Ovo stereo pretpojačalo je izgrađeno oko popularnog NE5532 op-pojačala i nekoliko diskretnih komponenti. Predpojačalo je pogodno za rad sa bilo kojim izvorom signala, kao što je mp3 plejer ili kompjuter, a osim završnog pojačala, omogućiće vam i dobar zvuk kod kuće.
Pretpojačalo ima tonski blok koji vam omogućava podešavanje basa i visokih tonova, kao i podešavanje jačine zvuka pomoću tri uparena rotirajuća potenciometra. Postavljanje potenciometara na ivicu ploče eliminiše potrebu za žicama koje povezuju potenciometre sa pločom, što zauzvrat poboljšava performanse buke pojačala.
Pretpojačalo se napaja bipolarnim napajanjem sa naponom od +/-18 do +/-30 volti.
Šema strujnog kruga pretpojačala prikazana je na donjoj slici: 
Pojačalo se sastoji od dva identična kanala. Proučavat ćemo rad pretpojačala na jednom od njih. Ulazni signal se dovodi u GP1 konektor i ide direktno u visokopropusni filter, koji se sastoji od kondenzatora C1 (1 uF) i otpornika R1 (100k) sa graničnom frekvencijom od oko 1,5 Hz, što efektivno seče DC komponentu i najniže frekvencije.
Nadalje, signal se dovodi do neinvertirajućeg pojačala U1 (NE5532) i otpornika R3 (10k) i R7 (4,7 k), što daje pojačanje signala za 1,5 puta. Mali kondenzator C3 (10 pF) sprečava pobudu, dok C5 (1 uF) razdvaja kola na pojačalima U1 i U2 (NE5532).
Regulator frekvencije je izgrađen na U2 pojačalu, a sama kontrola frekvencije je izgrađena na klasičan način. Elementi koji mijenjaju karakteristike nalaze se u negativnoj povratnoj sprezi pojačala U2. Kada su oba dugmeta u središnjem položaju, otpor X1 (dobije se od elemenata: R9 (10k), C9 (33 nF), C7 (4,7 nF), kao i: P1 (100k), P2 (100k), R11 ( 10k ) i R12 (3,3 k) - “u srednjoj poziciji”) između ulaznog signala i invertnog ulaza pojačala U2 jednak je otporu X2 (dobije se od elemenata: R15 (10k), C11 (33 nF) , C13 (4,7 nF) i u sredini takođe: P1, P2, R11 i R12 - "u srednjoj poziciji") između izlaza pojačala U2 i invertujućeg ulaza. Dobitak A, izražava se sljedećim odnosom:
Ona je jednaka 1 za cijeli opseg radne frekvencije pojačala.
P1 je odgovoran za podešavanje niskih frekvencija. Za visoke frekvencije, kondenzatori C9 i C11 su kratko spojeni, tako da podešavanje potenciometrom nema efekta na ovim frekvencijama. Potenciometar je odgovoran za podešavanje visokih frekvencija, a zbog eliminacije kondenzatora C7 i C13, podešavanje nema efekta na niske frekvencije.
Signal sa izlaza frekventnog regulatora ide preko otpornika R17 (4,7 k) do potenciometra za kontrolu jačine zvuka P3 (100k), a zatim do sljedećeg kruga pojačanja, odnosno U5 (NE5532). Elementi R19 (15k) i R21 (33k) konfigurišu U5 da radi kao invertujuće pojačalo sa pojačanjem od oko 2. Iz izlaza U5, signal kroz filter R23 (100P), C21 (1 uF) i R25 (100k) ) ulazi u izlaz pretpojačala GP3.
Napon napajanja za operaciona pojačala dobija se pomoću regulatora U3 (78L15) i U4 (79L15), a filtrira pomoću kondenzatora C15-C16 i C17-C18. Osim toga, napajanje za svako od četiri op-pojačala je uglađeno kondenzatorima C19-C20 i C23-C26 (100nF).
(nepoznato, preuzeto: 4.567)
Prenosivi USB osciloskop, 2 kanala, 40 MHz....
Pozdrav dragi radio amateri! Sada sastavljam 4.1 akustiku na TDA7650 i TDA1562, automobilske mikro krugove, za dom, naravno, moglo je biti bolje izabrati, ali nije riječ o njima, već o pretpojačalu sa tonskim blokom. Oduvijek sam želio prilagoditi zvuk za sebe. I tako sam odlučio da sastavim takav tonski blok. Izbor je pao na TDA1524A čip. A sada ćemo govoriti o sastavljanju ovog čuda od nule, koristeći LUT tehnologiju za proizvodnju tiskane ploče. Standardna shema, prema kojoj ćemo sastaviti tonski blok na TDA1524A, prikazana je na slici:
Za početak odrežemo željeni komad tekstolita, skinemo ga nulom, odmastimo acetonom.
Pažljivo ga je zamotao i počeo nemilosrdno pržiti boju kako bi se s papira prenijela na tekstolit.
Nakon peglanja ostavite daska vremena da se ohladi. Zatim se kućište prenosi u kupatilo. Dasku stavljamo u vodu kako bi papir omekšao. U ovom trenutku možete popiti čaj ili kafu - ko šta više voli.
Prelepa je fotografija, zar ne? Idemo dalje, nakon što smo se osvježili, možemo preći na, po mom mišljenju, najmukotrpniji zadatak - trljanje papira od tekstolita. Pažljivo otkinite papir kako ga ne biste otkinuli zajedno s našim tragovima.
Sve što ostaje, bez fanatizma, protrlja se vrhovima prstiju.
Zatim prelazimo na bitnu stvar - graviranje. Ja obično kiselim u feri hloridu, jer je to brže od kiseljenja u plavom vitriolu (prvo sam ih trovao, ali sam se razočarao jer se čekalo i do 2 dana). Lagano stavite ploču u rastvor da ne prska.
Sada možete ići u šetnju ili raditi nešto drugo. Prošao je sat vremena, možete dobiti našu uplatu. Obično se brže urezuje, ali sam tekstolit u radnji našao samo dvostrano, a rješenje nije prve svježine. Izvadimo ploču i vidimo naše tragove.
Tragovi su sada ispod tonera, treba ga očistiti. Mnogi ljudi to rade sa acetonom ili drugim rastvaračem. Ja to radim sa istom finom kožom.
To je sve, faza pripreme ploče za kolo tonskog bloka je završena. Dalje će biti zanimljivije - bušimo rupe za dijelove.
Nema se šta više bušiti nego bušilicom, to je krajnje nezgodno, pogotovo što joj se patrona vrti. Zato ne grdite previše za krive rupe :)
Proizvodimo dijelove za lemljenje tonskog bloka. Počinjemo to raditi s utičnicom (konektorom) za TDA1524A čip.
Sada lemimo sve kratkospojnike i male dijelove. Mikrokrug ubacujemo posljednje, jer se tokom lemljenja može pregrijati i pokvariti, što je vrlo tužno.
Pa, to je u osnovi to! Ispod je fotografija mog tonskog bloka.
Nakon lemljenja provjeravamo odsutnost kratkog spoja, mrlja između staza, ako se ništa slično ne primijeti, onda ga možete sigurno uključiti. Video demonstracija uređaja:
Prvi start uvijek izvodim sa serijskim spajanjem 12-voltne auto sijalice (za ograničenje struje u slučaju kratkog spoja). Tembroblok sastavljen - sve radi dobro. Članak je napisao: Eugene (ZhekaN96).
Tonski blok se koristi za izjednačavanje amplitudno-frekventne karakteristike (AFC) niskofrekventnih pojačala. Budući da mnogi ULF-ovi imaju nelinearnu karakteristiku u različitim frekventnim opsezima: u niskom i visokofrekventnom opsegu, pojačanje je mnogo gore nego u rasponu srednjih frekvencija. Stoga, za kvalitetnu reprodukciju zvuka, ima smisla koristiti posebne module - "tonske blokove", pomoću kojih možete podesiti audio signal u cijelom spektru raspona.
U svojoj srži, ovo su filteri srednjeg opsega koji kontroliraju dubinu graničnika u datom frekvencijskom opsegu bez dodirivanja niskih i visokih frekvencija, te je stoga frekvencijski odziv pojačala nivelisan, ali je amplituda ulaznog signala blago smanjena, i može biti potrebno dodatno pojačanje. Dakle, moduli za kontrolu tona mogu se podijeliti u dvije klase: pasivni (samo podešavanje frekvencijskog odziva) i aktivni (podešavanje frekvencijskog odziva + stepen pojačala za kompenzaciju)
Ovakav dizajn tonskog bloka slabi signal u srednjem opsegu za oko 10 puta, te se stoga nalazi između dva pojačala – preliminarnog i finalnog.
Izbor radio komponenti zavisi od otpora izvora signala Rc i opterećenja Rn (ulazna impedansa sledećeg stepena pojačanja). Izračunajmo ocjene radio elemenata: Varijabilni otpornici uvijek uzimaju isto uz uvjet:
Rc Preostale komponente se izračunavaju pomoću pojednostavljenih formula: R1= R4= 0,1R; R3=0,01R; C3=0,1/R; C1= 22C3; C2=220C3; C4= 15C3 Tranzistor u uređaju se koristi za kompenzaciju gubitka signala. Za to nema posebnih zahtjeva, čak možete uzeti i zastarjeli KT315. Odmah želim reći da se ova kontrola tona može lako natjecati s onima koji se koriste u modernoj audio opremi, njen krug je kopiran iz nekog radio-amaterskog časopisa, ali sada se ne sjećam kojeg. Jedno što sa sigurnošću mogu reći sa ovim dizajnom tonskog bloka je sretan kao slon Izgled radioamaterskog dizajna i postavljanje komponenti na štampanu ploču, pogledajte sliku na vrhu stranice Ovdje su dijagrami pasivnih tonova svjetski poznatih marki gitarske elektronike kao što su Fender, Marshall i VOX. Od najjednostavnijih s jednom kontrolom do složenijih trosmjernih. Ovako jednostavan dizajn omogućava samo blokadu visokih frekvencija. Koristi se u najjednostavnijim kombinacijama lampi. Uz pomoć Fender Princeton tonskog bloka, možete proizvesti i pojačanje i blokadu visokih frekvencija. Pomoću ovog tonskog bloka možete podesiti porast niskih i visokih frekvencija. Ovaj ton kontrolira i visoke i niske frekvencije. Ispod su neke dobro poznate šeme blokova tembra - dvopolni: Fender "BrownFace" Bandmaster 6G7, Ampeg SVT, Marshall JMC800 Mod.2001. Od ovog trojstva tonova, svaki je individualan i dobar na svoj način. Na kom se zaustaviti i donijeti konačan izbor, definitivnog odgovora nema. U ovom trenutku sami eksperimentirajte, sklopovi nisu komplicirani i lako se ponavljaju površinskom montažom ili na matičnoj ploči. Radi čistoće članka, dat ću i dijagrame tropojasnih timbralnih blokova. IMHO najpopularniji među svim radio amaterima. Ovi brendirani dizajni gitara omogućavaju vam podešavanje niskih, srednjih i visokih frekvencija. Marshall daje jači zvuk od Fender tonskog bloka. Ispod su ocjene radio komponenti u različitim varijacijama ovih shema. Krug cijevnog tonskog bloka za pojačalo baziran je na LM1036N, koji kontrolira glasnoću i balans u auto radiju. Dodatni kontrolni ulaz olakšava primjenu kompenzacije jačine zvuka. Sve što vam je potrebno za sastavljanje tonskog bloka tranzistora vlastitim rukama je LM1036N, 15 kondenzatora, nekoliko fiksnih otpornika i nekoliko potenciometara. Kao rezultat, dobit ćete visokokvalitetan uređaj za kontrolu glasnoće i drugih parametara zvuka. Krug koji sam koristio prikazan je u tehničkom listu proizvođača: link Pogledajte stranicu 6. Kolo radi sasvim dobro, pa ako vam je ovo prvi pokušaj, upotrijebite ovaj, radit će odlično sve dok ne zeznete dijelove. trebat će vam: Potrošio sam oko 1000 rubalja na sve o svemu. Počeo sam izgradnjom kola na matičnoj ploči. Ovo je vrlo zgodno ako ste početnik i niste sigurni da će sve funkcionirati odmah, ali imajte na umu da ne treba previše vjerovati simulacijama. Kada sam radio testove, bilo je dosta šuma u audio signalu. Možete preskočiti ovaj korak i odmah započeti lemljenje ako ste sigurni da će vam sve uspjeti. Želim napomenuti da sam prstima provjerio dolazni signal. Kada njima dodirnete utikač, trebalo bi da se čuje loš zvuk, sličan buci. Odvrnite potenciometar koji je odgovoran za maksimalnu jačinu zvuka, ako ne čujete nikakav zvuk, onda ne biste trebali povezivati telefon, jer može doći do kratkog spoja u krugu ili jednostavno nešto nije ispravno spojeno. Napomena: Svi elektrolitski kondenzatori moraju biti ispravno povezani. Imaju oznake na jednoj od strana (najčešće na negativu), potrebno je malo vremena da to shvatite. Nakon što sam čuo šum na svakom od kanala, spojio sam telefon i uključio muziku, provjerio sva dugmad i osluškivao razliku u zvuku. Druga tačka je izlazni signal. Koristio sam obične slušalice. Ako koristite jeftine, možda nećete primijetiti veliku razliku u postavkama. Na prvoj fotografiji sam zalemio većinu komponenti. Pokušajte instalirati kondenzatore što bliže čipu, jer će to skratiti tragove i smanjiti šum. To će također pomoći pri odabiru kućišta, bit će manja i ploča će se bolje uklopiti u nju. Na drugoj fotografiji možete vidjeti gotovi krug sa izlaznim kablovima zalemljenim na dnu. Žuta i crvena su kanali, crna je mljevena. Na trećoj fotografiji možete vidjeti male ulazne kablove. Dolaze iz starih slušalica, koje već imaju 3,5 mm priključak, što znači da ne treba lemiti. Najvjerovatnije ćete htjeti montirati potenciometre na jednu stranu kutije. Koristio sam plastičnu kutiju da stane na moju ploču. Probušio sam četiri rupe na prednjoj strani kako bi kroz njih ušle osovine potenciometra, koje su zategnute na malom plastičnom komadu unutar kućišta. Uređaj predstavljen u nastavku ima dobru kvalitetu zvuka i nisku razinu buke, a također ima funkciju zaobilaženja (izravni frekventni odziv), au isto vrijeme jednostavnost kruga neće uplašiti početnike radio-amatere. Pasivni dio kola je baziran na razvoju koji je opisao E.J. James "daleke 1948. godine, a cijeli uređaj zajedno izgleda kao rad Baxandall-a" uzorak iz 1952. :) Izgleda kao da se koristi stepen pojačala, u ovom slučaju kao op-amp, koji može podići "pojedenu" amplitudu (sa ovim regulatorom amplituda pada pet puta ili -13dB!) tonskim blokom. Analizirajući izvore koji su nadaleko poznati svakom radio-amateru (u kojima postoji određena povijesna netočnost), odlučeno je eksperimentirati s ovom sitnicom: Nažalost, nisam imao vremena da napravim realne grafike frekvencijskog odziva, međutim, rezultat simulacije ćemo prikazati u programu Tone Stack Calculator. Ovaj krug je poznat po korištenju R5-R6, koji pružaju uže pojačanje bez utjecaja na srednje. Ovi otpornici nisu u razvoju E.J. James"a, tako da će se simulacija odvijati bez njih :). Međutim, to neće uticati na ukupni utisak grafika, samo će visokofrekventni pojas porasta biti širi. Ali ja bih volio više: još veći porast niskih frekvencija i posebno visokih frekvencija, da tako kažem s marginom, iako u vašem slučaju sve može biti potpuno drugačije. Ili bolje rečeno, ne u vašem slučaju, već u slučaju vaše akustike :). Na primjer, iz iskustva rada s proizvodima Berdske radio tvornice VEGA 50AC-106, podešavanje niskih frekvencija tembarnog bloka u RRR UP-001 nije bilo nimalo prikladno, jer je podizalo samo gornji bas (200- 250 Hz, teško je to nazvati basom, prije tutnjava). Međutim, na akustičnim sistemima proizvedenim u radio tvornici Riga Radiotehnika RRR S50b, bilo je moguće postići prihvatljiv kvalitet zvuka. Iako se sve ovo smatra maženjem, jer samo ispravlja utisak slušanja, frekvencijski odziv zvučnika se koriguje i, ako je pojačalo neispravno, provode se drugim istraživanjima kola, na primer parametarskim ekvilajzerima sa podešavanjima ne samo za dobitak, ali i sa mogućnošću pomjeranja povišene frekvencije i faktora kvaliteta. Ali nećemo ovdje ispravljati nedostatke skupe akustike, zar ne? Ukupno +6 dB na glavnoj niskoj frekvenciji i +5 dB na visokoj. Odlučeno je da se poveća pad od -3 dB u srednjem opsegu povećanjem pojačanja na op-pojačalu. Priznajem da je malo previše. U krugu je okretanjem dugmadi teško postići glatki frekvencijski odziv (ili bolje rečeno, nikako), pa je odlučeno dodati uređaj koji isključuje tonski blok. Ovo može biti korisno kada koristite "napredniji" EQ sa vašim pojačalom. Jednostavan kratki spoj ulaza i izlaza pasivnog dijela ili cijelog bloka tembra (u prvom slučaju, kondenzator C3 se zatvara i, kao rezultat toga, vrhovi se srušavaju, u drugom se zadržava podešavanje visokih tonova i basa, iako u malim granicama) nije dovoljno. Stoga je moguće izvršiti elementarno uključivanje releja sa preklopnim kontaktima (kao što su RES-9, RGK-14, itd.). Vrijedi se posebno dotaknuti istrošene teme kondenzatora u bloku tembra. Prema mom subjektivnom iskustvu rada sa poznatim pretpojačalom Shmelev, u čijem dizajnu je koristio uvezenu keramiku, široko rasprostranjenu u trgovinama, bez zadrške je izlazni signal bio zasićen harmonicima, što se osjetilo uhu. Možda u slijepom testiranju ovog tonskog bloka s drugim kondenzatorima ovo ne bih primijetio, ali ipak, to mi je bilo duboko pohranjeno u sjećanju. U ovom dizajnu odlučio sam koristiti isključivo papirne kondenzatore. Naravno, ovdje neću opisivati iskustvo korištenja uvezenih kondenzatora za stotine dolara, ali kako kažu, ono što je bogato :). Iz akumuliranih rezervi izvučeni su kondenzatori serije BMT-2, BM-2 i MBM. Dakle, kada koristite ove kondenzatore, prva stvar koju treba učiniti je izmjeriti njihov kapacitet i pregledati vanjska oštećenja (posebno za BMT-2). Među desetak uzoraka kondenzatora serije MBM, 90% je imalo višak nazivnog kapaciteta za 40-50%, što je dva više od njihove tolerancije. Mjerenje kapacitivnosti omogućava uparivanje kondenzatora u parovima za 2 kanala kako bi se osiguralo simetrično podešavanje. Prvo uključivanje i presuda - definitivno poželjnije od kineske keramike. Na moju sramotu, nisam mogao pronaći papirni kondenzator u RF krugu, pa sam koristio kondenzator serije KTK, koji je bio naširoko korišten u cijevnim televizorima i drugoj opremi. Između ostalog, ovaj kondenzator ima dobru termičku stabilnost. Srebrne ploče nisu ni na koji način utjecale na zvuk :) (iako je nakon nadopunjavanja prtljaga znanja o ovom kondenzatoru zvuk postepeno počeo postajati ljepši i ... :)). Grafikoni koji su snimljeni: Kontrole su okrenute na maksimum: Kontrole su svedene na minimum: Dijagram rezultirajućeg uređaja: Karakteristike ovog tonskog bloka: Indikatori za CG, signal/šum zavise od primijenjenog op-pojačala. Izbor je pao na TL072, (ovo je dvostruko op-pojačalo kompanije ST) zbog njegove jeftinosti i rasprostranjenosti. Opamperi kao što su NE5532, NJM4558, LM358 savršeno će se uklopiti ovdje. Takođe možete eksperimentisati sa pojedinačnim op-pojačivačima (sa daljom modifikacijom softvera) TL071, NE5534, KR544UD1.2, K157UD2 (sa korekcionim krugovima) i tako dalje. Sa papirnim kondenzatorima i operativnim pojačalom u zlatnom kućištu, zašto ne bi bila rijetkost? Za brzu zamjenu mikrokola (ako više volite drugo op-pojačalo), preporučuje se da prvo instalirate DIP-8 utičnicu na odgovarajuće mjesto. Za napajanje aktivnog dijela uređaja koristi se parametarski regulator napona na dva kraka + i - bez upotrebe elemenata za pojačavanje, jer je u ovom krugu ukupna potrošnja struje manja od nazivne struje zener dioda. Da bi se izgladilo zaostalo talasanje uzrokovano talasima UMZCH napajanja, dva elektrolita su prisutna u krugu. Njihov kapacitet je mali da bi se osigurala niska inercija. Ovako mali set daje nizak nivo pozadine tokom rada uređaja. Naravno, to nije dovoljno da se osigura minimalni nivo pozadine. Uzemljenje kućišta varijabilnih otpornika može pomoći u smanjenju pozadine. Neke grupe regulatora imaju zaseban izlaz za to (na primjer, SP3-33-23). Na raspolaganju su mi bili rasprostranjeni otpornici B grupe (nisu pogodni za podešavanje balansa), čije sam kućište nakon brušenja uzemljio. Doveo je zemlju do jedne odabrane tačke (kućište niskofrekventnog regulatora), odakle ih je poslao na zemlju napajanja UMZCH. Fotografija uređaja i ploče: Veličina štampane ploče je 140x60 mm, ovdje možete preuzeti datoteku u formatu .lay. Želim vam uspjeh u reprizi! . Diskutujte o članku TEMBROBLOK
Korak 1: Osnovne informacije
Korak 2: Eksperimentisanje
Korak 3: Izrada šeme
Korak 4: Izrada tijela
