Svi znamo da su izvori napajanja sastavni dio velikog broja električnih uređaja i rasvjetnih sistema danas. Bez njih, naš život je nestvaran, pogotovo jer ušteda energije doprinosi radu ovih uređaja. U osnovi, izvori napajanja imaju izlazni napon od 12 do 36 volti. U ovom članku želio bih se pozabaviti jednim pitanjem, da li je moguće napraviti napajanje od 12 V vlastitim rukama? U principu, nema problema, jer ovaj uređaj zapravo ima jednostavan dizajn.
Dakle, koji dijelovi i uređaji su potrebni za sastavljanje domaćeg napajanja? U srcu dizajna su samo tri komponente:
Kao transformator, morat ćete koristiti konvencionalni uređaj za smanjenje napona koji će smanjiti napon sa 220 V na 12 V. Takvi uređaji se danas prodaju u trgovinama, možete koristiti staru jedinicu, možete pretvoriti, na primjer, transformator sa smanjenjem na 36 volti u uređaj sa smanjenjem do 12 volti. Općenito, postoje opcije, koristite bilo koju.
Što se tiče kondenzatora, najbolja opcija za domaću jedinicu je kondenzator od 470 mikrofarada s naponom od 25V. Zašto sa takvim naponom? Stvar je u tome što će izlazni napon biti veći od planiranog, odnosno više od 12 volti. I to je normalno, jer će pod opterećenjem napon pasti na 12V.
A sada vrlo važna stvar, koja se tiče pitanja kako napraviti 12V napajanje vlastitim rukama. Prvo, počnimo s činjenicom da je dioda bipolarni element, kao, u principu, kondenzator. Odnosno, ima dva izlaza: jedan je minus, drugi je plus. Dakle, plus na diodi je označen trakom, što znači da je bez trake minus. Redoslijed povezivanja diode:
Na kraju biste trebali dobiti zatvorenu strukturu, koja se zove diodni most. Ona ima četiri spojne tačke: dvije "plus-minus", jednu "plus-plus" i još jednu "minus-minus". Elemente možete povezati na bilo koju ploču potrebnog uređaja. Glavni zahtjev ovdje je visokokvalitetan kontakt između dioda.
Drugo, diodni most je, u stvari, konvencionalni ispravljač koji ispravlja naizmjeničnu struju koja dolazi iz sekundarnog namota transformatora.
Sve je spremno, možete nastaviti sa montažom konačnog proizvoda naše ideje. Prvo morate spojiti vodove transformatora na diodni most. Povezuju se na priključne tačke plus-minus, preostale tačke ostaju slobodne.
Sada morate spojiti kondenzator. Imajte na umu da ima i oznake koje određuju polaritet uređaja. Samo na njemu je sve obrnuto nego na diodama. Odnosno, negativan kontakt je obično označen na kondenzatoru, koji je spojen na "minus-minus" tačku diodnog mosta, a suprotni pol (pozitivan) spojen je na točku "minus-minus".
Ostaje samo spojiti dvije žice za napajanje. Za to je najbolje odabrati žice u boji, iako to nije potrebno. Možete koristiti jednobojne, ali pod uslovom da moraju biti na neki način označene, na primjer, na jednom od njih napravite čvor ili omotajte kraj žice izolacijskom trakom.
Dakle, žice za napajanje su povezane. Jedan od njih spojit ćemo na tačku "plus-plus" na diodnom mostu, a drugi na tačku "minus-minus". Sve, 12-voltni step-down napajanje je spremno, možete ga testirati. U stanju mirovanja obično pokazuje napon u rasponu od 16 volti. Ali čim se na njega stavi opterećenje, napon pada na 12 volti. Ako postoji potreba za postavljanjem točnog napona, tada ćete morati spojiti stabilizator na uređaj domaće izrade. Kao što vidite, napraviti napajanje vlastitim rukama nije teško.
Naravno, ovo je najjednostavniji krug, napajanja mogu biti s različitim parametrima, gdje postoje dva glavna:
Kao dodatak, može se koristiti funkcija koja razlikuje regulirane (pulsne) i neregulirane (stabilizirane) modele napajanja. Prvi su naznačeni mogućnošću promjene izlaznog napona u rasponu od 3 do 12 volti. Odnosno, što je kompleksniji dizajn, to više mogućnosti imaju jedinice u cjelini.
I poslednji. Domaći izvori napajanja nisu sasvim sigurni uređaji. Stoga se prilikom njihovog testiranja preporučuje pomaknuti se na određenu udaljenost i tek nakon toga uključiti mrežu od 220 volti. Ako ste nešto pogrešno izračunali, na primjer, odabrali ste pogrešan kondenzator, onda postoji velika vjerovatnoća da će ovaj element jednostavno eksplodirati. U njega se ulijeva elektrolit, koji se prilikom eksplozije raspršuje na pristojnu udaljenost. Osim toga, nemojte zamijeniti niti lemiti kada je napajanje uključeno. Na transformatoru ide veliki napon, pa se ne igrajte vatrom. Sve izmjene se moraju vršiti samo kada je uređaj isključen.
Oni početnici koji tek počinju da uče elektroniku žure da naprave nešto natprirodno, kao što su mikrobagovi za prisluškivanje, laserski rezač sa DVD drajva i tako dalje... i tako dalje... Šta kažete na sklapanje napajanja sa podesivi izlazni napon? Ovakvo napajanje je nezaobilazna stvar u radionici svakog ljubitelja elektronike.
Gdje započeti sastavljanje napajanja?
Prvo morate odlučiti o potrebnim karakteristikama koje će buduće napajanje zadovoljiti. Glavni parametri napajanja su maksimalna struja ( Imax), koje može dati opterećenju (uređaju s napajanjem) i izlaznom naponu ( U out), koji će biti na izlazu napajanja. Također je vrijedno odlučiti koje nam je napajanje potrebno: podesivo ili neregulisan.
Podesivo napajanje - ovo je napajanje čiji se izlazni napon može mijenjati, na primjer, u rasponu od 3 do 12 volti. Ako nam treba 5 volti - okrenuli smo dugme regulatora - dobili smo 5 volti na izlazu, trebamo 3 volta - ponovo smo ga okrenuli - dobili smo 3 volta na izlazu.
Neregulirano napajanje je napajanje fiksnog izlaznog napona koje se ne može mijenjati. Tako je, na primjer, dobro poznata i rasprostranjena jedinica za napajanje "Elektronika" D2-27 neregulirana i ima izlaz od 12 volti napona. Takođe, neregulisani izvori napajanja su sve vrste punjača za mobilne telefone, modema i adaptera za ruter. Svi su, u pravilu, dizajnirani za jedan izlazni napon: 5, 9, 10 ili 12 volti.
Jasno je da je za početnike radio-amatera upravo podesivo napajanje od najvećeg interesa. Mogu napajati veliki broj kućnih i industrijskih uređaja dizajniranih za različite napone napajanja.
Zatim morate odlučiti o krugu napajanja. Krug bi trebao biti jednostavan, lak za ponavljanje od strane početnika radio-amatera. Ovdje je bolje zadržati se na krugu s konvencionalnim energetskim transformatorom. Zašto? Zato što je pronalaženje odgovarajućeg transformatora dovoljno jednostavno i na radijskim tržištima i u staroj potrošačkoj elektronici. Izrada prekidačkog napajanja je teže. Za sklopno napajanje potrebno je proizvesti mnogo dijelova za namotaje, kao što su visokofrekventni transformator, filter prigušnice, itd.
Dakle, shema podesivog napajanja predloženog za ponavljanje prikazana je na slici (kliknite za povećanje).
Parametri napajanja:
Izlazni napon ( U out) - od 3,3 ... 9 V;
Maksimalna struja opterećenja ( Imax) - 0,5 A;
Maksimalna amplituda talasa izlaznog napona je 30 mV;
Zaštita od prekomjerne struje;
Zaštita od pojave prenapona na izlazu;
Visoka efikasnost.
Moguće je modificirati napajanje kako bi se povećao izlazni napon.
Dijagram napajanja sastoji se od tri dijela: transformatora, ispravljača i stabilizatora.
Transformer. Transformator T1 snižava naizmjenični mrežni napon (220-250 volti), koji se dovodi do primarnog namota transformatora (I), na napon od 12-20 volti, koji se uklanja sa sekundarnog namota transformatora (II) . Također, u kombinaciji, transformator služi kao galvanska izolacija između mreže i napajanog uređaja. Ovo je veoma važna karakteristika. Ako transformator iznenada otkaže iz bilo kojeg razloga (napon struje, itd.), Tada mrežni napon neće moći doći do sekundarnog namota, a time i do uređaja koji se napaja. Kao što znate, primarni i sekundarni namotaji transformatora su pouzdano izolirani jedan od drugog. Ova okolnost smanjuje rizik od strujnog udara.
Ispravljač. Iz sekundarnog namota energetskog transformatora T1 na ispravljač se dovodi smanjeni izmjenični napon od 12-20 volti. To je već klasik. Ispravljač se sastoji od diodnog mosta VD1, koji ispravlja naizmjenični napon iz sekundarnog namota transformatora (II). Da bi se izgladili talasi napona, nakon ispravljačkog mosta nalazi se elektrolitički kondenzator C3 kapaciteta 2200 mikrofarada.
Kolo prekidača regulatora sastavljeno je na prilično poznatom i pristupačnom čipu DC/DC pretvarača - MC34063.
Da budemo jasni. MC34063 je namjenski PWM kontroler dizajniran za prebacivanje DC/DC pretvarača. Ovaj čip je jezgro podesivog prekidača regulatora koji se koristi u ovom napajanju.
MC34063 je opremljen jedinicom za zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja u krugu opterećenja. Izlazni tranzistor ugrađen u mikrokolo može isporučiti do 1,5 ampera struje do opterećenja. Na osnovu specijalizovanog MC34063 čipa, možete sastaviti oba koraka ( step-up), i spuštanje ( sići) DC/DC pretvarači. Također je moguće napraviti podesive stabilizatore impulsa.
Inače, prekidački regulatori imaju veću efikasnost u poređenju sa stabilizatorima baziranim na mikro krugovima serije KR142EN ( Krenki), LM78xx, LM317, itd. I iako je napajanje bazirano na ovim mikro krugovima vrlo lako sastaviti, manje je ekonomično i zahtijeva ugradnju hladnjaka za hlađenje.
MC34063 ne zahtijeva hladnjak. Vrijedi napomenuti da se ovaj mikro krug prilično često može naći u uređajima koji rade autonomno ili koriste rezervno napajanje. Upotreba prekidačkog regulatora povećava efikasnost uređaja, a samim tim i smanjuje potrošnju energije iz baterije ili baterije. Zbog toga se povećava autonomno vrijeme rada uređaja iz rezervnog izvora napajanja.
Mislim da je sada jasno šta je dobar stabilizator pulsa.
Sada malo o detaljima koji će biti potrebni za sastavljanje napajanja.
Energetski transformatori TS-10-3M1 i TP114-163M
Pogodan je i transformator TS-10-3M1 s izlaznim naponom od oko 15 volti. U prodavnicama radio delova i na radio pijacama možete pronaći odgovarajući transformator, sve dok zadovoljava navedene parametre.
Čip MC34063 . MC34063 je dostupan u DIP-8 (PDIP-8) konvencionalnim paketima za montiranje kroz rupu i SO-8 (SOIC-8) paketima za površinsku montažu. Naravno, u paketu SOIC-8, mikrokolo je manje, a razmak između pinova je oko 1,27 mm. Stoga je teže napraviti tiskanu ploču za mikro krug u SOIC-8 paketu, posebno za one koji su tek nedavno počeli savladavati tehnologiju proizvodnje tiskanih ploča. Stoga je bolje uzeti MC34063 čip u DIP paketu, koji je veće veličine, a razmak između pinova u takvom pakiranju je 2,5 mm. Biće lakše napraviti štampanu ploču za DIP-8 paket.
Gušenja. Prigušnice L1 i L2 mogu se izraditi nezavisno. Za to će biti potrebna dva prstenasta magnetna jezgra od 2000HM ferita, veličine K17,5 x 8,2 x 5 mm. Standardna veličina je: 17,5 mm. - spoljni prečnik prstena; 8,2 mm. - unutrašnji prečnik; i 5 mm. je visina prstenastog magnetnog kola. Za namotavanje induktora potrebna vam je žica PEV-2 s poprečnim presjekom od 0,56 mm. 40 zavoja takve žice mora se namotati na svaki prsten. Zavoji žice trebaju biti ravnomjerno raspoređeni po feritnom prstenu. Prije namotavanja, feritni prstenovi moraju biti omotani lakiranom tkaninom. Ako pri ruci nema lakirane tkanine, prsten možete omotati trakom u tri sloja. Vrijedno je zapamtiti da se feritni prstenovi već mogu obojiti - prekriti slojem boje. U tom slučaju nije potrebno omotati prstenove lakiranom krpom.
Osim domaćih čoka, možete koristiti i gotove. U tom slučaju će se proces sastavljanja napajanja ubrzati. Na primjer, kao prigušnice L1, L2, možete koristiti ove površinske induktivnosti (SMD - choke).
Kao što vidite, na vrhu njihovog kućišta je naznačena vrijednost induktivnosti - 331, što znači 330 mikrohenrija (330 μH). Također, kao L1, L2, prikladne su gotove prigušnice sa radijalnim vodovima za konvencionalnu montažu u rupe. Oni izgledaju ovako.
Vrijednost induktivnosti na njima je označena ili kodom u boji ili brojčanim. Za napajanje su prikladne induktivnosti označene 331 (tj. 330 uH). S obzirom na toleranciju od ± 20%, koja je dozvoljena za elemente kućne električne opreme, prikladne su i prigušnice s induktivnošću od 264 - 396 μH. Svaki induktor ili induktor je dizajniran za određenu jednosmjernu struju. U pravilu, njegova maksimalna vrijednost ( IDC max) je naznačeno u podacima za sam gas. Ali ova vrijednost nije naznačena na samom tijelu. U ovom slučaju moguće je grubo odrediti vrijednost maksimalno dopuštene struje kroz induktor prema poprečnom presjeku žice kojom je namotana. Kao što je već spomenuto, za samostalnu proizvodnju prigušnica L1, L2 potrebna je žica poprečnog presjeka od 0,56 mm.
Čok L3 domaći. Za njegovu proizvodnju potreban je feritni magnetni krug. 400HH ili 600HH 10 mm u prečniku. Ovo možete pronaći u starinskim radio uređajima. Tamo se koristi kao magnetna antena. Od magnetnog kruga trebate odlomiti komad dužine 11 mm. To je dovoljno lako učiniti, ferit se lako lomi. Možete jednostavno čvrsto stegnuti željeni segment kliještima i prekinuti višak magnetnog kruga. Također možete stegnuti magnetni krug u škripcu, a zatim oštro udariti magnetni krug. Ako prvi put nije moguće pažljivo prekinuti magnetni krug, možete ponoviti operaciju.
Zatim se dobiveni komad magnetskog kruga mora omotati slojem papirne trake ili lakirane tkanine. Zatim na magnetni krug namotamo 6 zavoja žice PEV-2 presavijene na pola s poprečnim presjekom od 0,56 mm. Kako bismo spriječili odmotavanje žice, omotamo je odozgo trakom. Oni žičani vodovi od kojih je počelo namotavanje induktora, naknadno se zalemljuju u kolo na mjestu gdje su tačke prikazane na slici L3. Ove točke označavaju početak namotavanja zavojnica žicom.
Ovisno o potrebama, mogu se napraviti određene izmjene u dizajnu.
Na primjer, umjesto VD3 zener diode tipa 1N5348 (stabilizacijski napon - 11 volti), u krug se može ugraditi zaštitna dioda - supresor 1.5KE10CA.
Supresor je moćna zaštitna dioda, slična po funkciji zener diodi, međutim, njegova glavna uloga u elektroničkim kolima je zaštitna. Svrha supresora je da potisne visokonaponski impulsni šum. Supresor ima veliku brzinu i u stanju je ugasiti snažne impulse.
Za razliku od 1N5348 zener diode, supresor 1.5KE10CA ima veliku brzinu odziva, što će nesumnjivo utjecati na performanse zaštite.
U tehničkoj literaturi i u komunikacijskom okruženju radio-amatera, supresor se može nazvati drugačije: zaštitna dioda, ograničavajuća zener dioda, TVS dioda, graničnik napona, ograničavajuća dioda. Prigušivači se često mogu naći u prekidačkim izvorima napajanja - tamo služe kao zaštita od prenapona za strujni krug u slučaju kvara prekidačkog napajanja.
O namjeni i parametrima zaštitnih dioda možete saznati iz članka o supresoru.
Supresor 1,5KE10 C A ima pismo OD u nazivu i dvosmjeran je - polaritet njegove instalacije u krug nije bitan.
Ako postoji potreba za napajanjem s fiksnim izlaznim naponom, tada se varijabilni otpornik R2 ne ugrađuje, već se zamjenjuje žičanim kratkospojnikom. Željeni izlazni napon se bira pomoću konstantnog otpornika R3. Njegov otpor se izračunava po formuli:
U out = 1,25 * (1 + R4 / R3)
Nakon transformacija dobija se formula koja je pogodnija za proračune:
R3 \u003d (1,25 * R4) / (U out - 1,25)
Ako koristite ovu formulu, tada vam je za U out = 12 volti potreban otpornik R3 s otporom od oko 0,42 kOhm (420 Ohm). Prilikom izračunavanja, vrijednost R4 se uzima u kiloomima (3,6 kOhm). Rezultat za otpornik R3 je također dobiven u kilo-omima.
Za preciznije podešavanje izlaznog napona U out, umjesto R2, možete ugraditi otpornik za podešavanje i pomoću voltmetra preciznije podesiti potreban napon.
U ovom slučaju, treba imati na umu da treba instalirati zener diodu ili supresor sa stabilizacijskim naponom od 1 ... 2 volta više od izračunatog izlaznog napona ( U out) napajanje. Dakle, za napajanje s maksimalnim izlaznim naponom jednakim, na primjer, 5 volti, treba instalirati supresor 1,5KE 6V8 CA ili slično.
Štampana ploča za napajanje može se napraviti na više načina. Dvije metode za proizvodnju tiskanih ploča kod kuće već su opisane na stranicama stranice.
Najbrži i najudobniji način je da napravite PCB pomoću PCB markera. Marker je primijenjen Edding 792. Pokazao se sa najbolje strane. Inače, pečat za ovo napajanje je napravljen upravo sa ovim markerom.
Druga metoda je pogodna za one koji imaju puno strpljenja i mirnu ruku u rezervi. Ovo je tehnologija za izradu štampane ploče sa korekcijskom olovkom. Ova, prilično jednostavna i pristupačna tehnologija, dobro će doći onima koji nisu mogli pronaći marker za štampane ploče, ali ne znaju kako napraviti ploče sa LUT-om ili nemaju odgovarajući printer.
Treća metoda je slična drugoj, samo što koristi zaponlak - Kako napraviti štampanu ploču sa zaponlakom?
Općenito, postoji mnogo toga za izabrati.
Da biste provjerili performanse napajanja, prvo ga morate, naravno, uključiti. Ako nema varnica, dima i pucanja (ovo je sasvim realno), onda je veća vjerovatnoća da će PSU raditi. U početku se držite malo podalje od njega. Ako ste pogriješili prilikom ugradnje elektrolitičkih kondenzatora ili ih postavili na niži radni napon, onda mogu "pucati" - eksplodirati. Ovo je popraćeno prskanjem elektrolita u svim smjerovima kroz zaštitni ventil na kućištu. Zato uzmite vremena. Možete pročitati više o elektrolitskim kondenzatorima. Nemojte biti lijeni da ga pročitate - dobro će vam doći više puta.
Pažnja! Za vrijeme rada, energetski transformator mora biti pod visokim naponom! Ne guraj prste u njega! Ne zaboravite na sigurnosne propise. Ako trebate nešto promijeniti u krugu, prvo potpuno isključite napajanje iz mreže, a zatim to učinite. Nema drugog načina - budite oprezni!
Pred kraj cijele ove priče želim da pokažem gotovo napajanje koje sam napravio sam.
Da, još uvijek nema futrolu, voltmetar i druge "zemlje" koje olakšavaju rad s takvim uređajem. Ali, unatoč tome, radi i već je uspio zapaliti sjajnu trobojnu trepćuću LED diodu zbog svog glupog vlasnika, koji voli nepromišljeno okretati regulator napona. Želim vam, početnicima radio amaterima, da sastavite nešto slično!
Općenito, ovaj članak je originalno napisan vrlo davno, prije više od dvije godine. Ali u ovom slučaju odlučio sam da informacije iz njega mogu biti korisne i korištene u korist majstora 3D printanja.
Suština ovog članka je pretvoriti obično napajanje u malo neprekidno napajanje s izlazom od oko 11-13,5 volti.
Kao primjer, postojat će PSU snage 36 vati, ali uz male ili nikakve modifikacije, sklop je primjenjiv na snažnije napojne jedinice i sa modifikacijama.
Ali prvo, samo mini-recenzija same PSU, izvinite zbog kvaliteta fotografije, snimljena je lemilom.
Specifikacije su navedene na kraju.
Karakteristike su me malo zbunile, obično ili označavaju cijeli raspon, ili ako postoji izbor od 110/220, onda, shodno tome, postoji prekidač i unutar kruga mrežnog ispravljača s prebacivanjem na udvostručenje. Ovdje nije bilo prekidača. Kasnije ćemo detaljnije pogledati šta je unutra.
Dimenzije su relativno male.
Sa kraja se nalaze priključni terminali za 220 volti, terminal za uzemljenje i izlazni terminali za 12 volti. Također ovdje se nalazi LED koja pokazuje prisutnost izlaznog napona i trimer za podešavanje izlaznog napona.
Nakon otvaranja, pred očima mi se pojavila štampana ploča ovog napajanja.
Punopravan ulazni filter, kondenzator od 33uF 400 V (sasvim normalan za deklarisanu snagu), visokonaponski dio napravljen po oscilatorskom kolu (kada sam ga naručivao, nadao sam se da će postojati standardni UC3842), izlazni filter od dva kondenzatora od 470uF 25V i prigušnice. Kapacitet izlaznog filtera je premali, stavio bih 2 puta više.
Snažni tranzistor 5N60D - samo u paketu TO-220.
Izlazna dioda - stps20h100ct - je slična u paketu TO-220.
Stabilizacijski i povratni krug je napravljen na TL431.
Zadnja strana ploče.
Ništa neobično, prosečan kvalitet lemljenja, fluks ispran, prilično uredno.
Ali iznenadila me oznaka na tabli (takođe je na gornjoj strani).
SM-24W, možda je napojna izvorno bila 24 vata, onda su odlučili da to neće biti dovoljno i napisali 36?
Eksperimenti će pokazati.
Prvo uključivanje, ništa bang, već nije loše.
Napunio sam napajanje klasičnim neubijenim sovjetskim otpornicima, 10 oma, 2 komada paralelno.
Struja je oko 2,5 ampera.
Izmjerio sam napon nakon žica do otpornika, pa je malo potonuo.
Ostavio sam ga tako, otišao da popijem šolju čaja i popušim, čekajući da eksplodira.
Nije eksplodirala, nije se ni zagrijala, bilo je 40 stepeni, možda 45, nisam ga namjerno mjerio, malo mi je toplo.
Napunjeno još 0,22 A (nisam našao ništa prikladno u blizini), ništa se nije promijenilo.
Odlučio sam da se tu ne zaustavljam i objesio sam još jedan otpornik od 10 Ohma na izlaz.
Napon je pao na 10,05 volti, ali je napajanje nastavilo da radi.
Inače, bio sam skeptičan prema ovom napajanju, uglavnom zbog njegovog sklopa, jer sam radio sa skupljim napajanjima, gdje postoji PWM kontroler, kontrola struje itd. Praksa je pokazala da je i ova opcija prilično održiva.
Tada sam odlučio da pređem na nestandardni deo testova i pokušam da dobijem od njega ono za šta sam hteo da ga uzmem. Zapravo, redovni čitaoci mojih recenzija su navikli da volim ne samo da pokažem proizvod u recenziji, već i da ga primenim, neću vas uznemiravati ni ovaj put.
Dope
Sve je počelo činjenicom da je prijatelj nazvao i pitao da li je moguće napraviti malo neprekidno napajanje za napajanje elektromagnetne brave i kontrolera. Živi u privatnom sektoru, svjetlo je ponekad na kratko, ali nestaje. Već je imao bateriju, ostavljen od kompjuterskog neprekidnog napajanja, više ne vuče veliku struju, ali se sasvim normalno nosi sa bravom.
Općenito, bacio sam mali dodatni šal na ovo napajanje.
Šal, dijagram i kratak opis procesa.
Šema.
I naknada na njoj.
Krug pruža ograničenje struje punjenja (u mom slučaju je postavljeno na 400mA), zaštitu od prekomjernog pražnjenja baterije (podešeno na 10 volti), jednostavnu zaštitu od preokretanja baterije (osim ako obrnete polaritet pravo u pokretu) i stvarnu funkciju dovodnog napona od baterije do izlaznog napajanja.
Prebacio sam šal na tekstolit, prekrio ga lemom.
Ispravljeni detalji.
Zalemio sam ploču, relej je drugačiji, jer u početku nisam primijetio da je 5 volti, morao sam tražiti 12.
Objašnjenja za dijagram.
C2 se u principu ne može postaviti, tada se R5 i R6 zamjenjuju jednim na 9,1-10 kOhm.
Potrebno je smanjiti lažne pozitivne rezultate tijekom nagle promjene opterećenja.
U idealnom slučaju, naravno, bilo bi bolje namotati nekoliko zavoja pored sekundarnog namotaja, jer napajanje radi s preopterećenjem napona od 20%. Testovi su pokazali da sve radi dobro, ali bolje je ili malo namotati sekundarni namotaj, ili još bolje, modificirati PSU na 15 Volt, nije uključen 12 . U mom slučaju sam također morao promijeniti vrijednost otpornika u razdjelniku povratne sprege na napajanju, na dijagramu je R7, ima 4,7 kOhm, postavio sam 4,3 kOhm, ako se koristi napajanje od 15 volti, ovo najverovatnije neće morati da se radi.
Nakon sklapanja ploče, ugradio sam je u napajanje.
Tačke spajanja su označene na ploči i vidi se mjesto gdje je negativna staza urezana (iznad broja 3).
Ploču sam omotao ljepljivom trakom i položio na manje-više slobodno mjesto.
Nakon (zapravo, bolje je prije nego što ga izoliramo trakom) postavio sam izlazni napon napajanja na 13,8 volti (to je napon koji će se održavati na bateriji, obično postavljen u rasponu od 13,8-13,85.
Ovdje je pogled na sastavljeni i konfigurirani uređaj.
Spojio sam mali teret i bateriju. Struja punjenja 0,39A (može malo pasti kako se zagrije).
Isključio sam napajanje iz mreže, opterećenje nastavlja raditi, na multimetru, struja opterećenja + trenutna potrošnja releja + trenutna potrošnja mjernih krugova.
Prijatelju je trebalo neprekidno napajanje za struju od 0,8-1 Ampera, napunio sam malo više.
Nakon toga sam spojio napajanje na 220 Volti, na jednom multimetru napon na opterećenju (i dalje će rasti, baterija nije napunjena), na drugom struja punjenja (malo je pala zbog zagrijavanja).
Generalno, po mom mišljenju, izmjena je bila uspješna, mala opterećenja se mogu napajati iz takvog PSU-a, do 1-1,5 Ampera. Ne bih to više radio jer je jedinica za napajanje u hitnom režimu. Ako koristite napajanje od 15 volti, struja se može povećati, ali uvijek morate uzeti u obzir struju punjenja baterije (određena je otpornikom R1. 1,6 oma daje struju punjenja od oko 0,4 A, što je manji otpor , veća je struja i obrnuto.
Ako se neko ne slaže sa konfiguriranom strujom punjenja, naponom na kraju punjenja i automatskim isključivanjem, onda je sve to lako promijeniti, ako je potrebno, objasnit ću vam kako to učiniti.
Naravno, pitaćete se kakve veze imaju 3D štampači i ovo malo napajanje.
Sve je jednostavno, kao što sam napisao na samom početku, možete uzeti moćno napajanje, koristiti jače komponente u ploči koju sam napravio i dobiti neprekidno napajanje koje nema tako nešto kao "vreme prebacivanja", tj. zapravo na mreži. A pošto štampanje traje veoma dugo, ovo može biti veoma korisno u smislu nesmetanog rada. Osim toga, efikasnost takvog sistema je primjetno veća od one kod tradicionalnih UPS-a.
Za korištenje s velikim strujama, potrebno je zamijeniti diodu VD1 na mojoj ploči s bilo kojom Schottkyjevom strujom većom od 30 A (na primjer, zalemljenom iz računarske PSU) i instalirati je na radijator, relej na bilo koji sa kontaktna struja veća od 20 Ampera i namotaj sa strujom ne većom od 100mA (bolje do 80). Osim toga, možda ćete morati povećati struju punjenja, to se radi smanjenjem vrijednosti otpornika R1 na 0,6-1 Ohm.
Postoje i industrijske PSU sa ovom funkcijom, barem znam par njih koje proizvodi Meanwell, ali:
1. Veoma su skupi.
2. Dostupan u 55 i 150 vati, što nije toliko.
To je sve, ako imate bilo kakvih pitanja, rado ću razgovarati.
Napajanje je prilično jednostavno za proizvodnju, ako se malo razumijete u teoretski dio i razumijete kako funkcionira. Nije sve tako teško kao što se čini. Od čega se sastoji napajanje od 12 volti, sa fotografijama i primjerima, kao i opisom njegovih elemenata i principom rada - kasnije u članku.
Glavni dio je opadajući transformator, a u nedostatku njega s potrebnim parametrima, sekundarni namot se ručno premotava i dobiva se potrebni izlazni napon. Pomoću transformatora napon mreže od 220 volti se smanjuje na 12, što dalje ide do potrošača.
Ne postoji temeljna razlika između standardnih uređaja i onih s premotanim sekundarnim namotom, glavna stvar je pravilno izračunati poprečni presjek žice i broj njenih zavoja na namotu.
Zatim struja ide na ispravljač. Sastoji se od poluvodiča, kao što su diode. Diodni most, u različitim krugovima, može se sastojati od jedne, dvije ili četiri diode. Nakon ispravljača struja teče do kondenzatora, a u krugu za izdavanje stabilnog napona poželjno je uključiti zener diodu s odgovarajućim karakteristikama.
Transformator se sastoji od jezgra napravljenog od feromagneta, kao i primarnih i sekundarnih namotaja. 220 volti dolazi do primarnog namotaja, a 12 volti se uklanja iz sekundarnog, u ovom slučaju ide do ispravljača. Jezgra kod ovog tipa napajanja su uglavnom u obliku slova W i U.
Položaj namotaja je dozvoljen i jedan na drugi na zajedničkom zavojnici, i odvojeno. Na primjer, jezgro u obliku slova U ima par zavojnica, od kojih je svaki namotan s polovinom namotaja. Izlazi pri povezivanju transformatora su povezani u seriju.
Prilikom premotavanja sekundarne zavojnice morate znati kojem naponu odgovara zavoj. Ako se ne planira premotavanje primarnog namotaja, nema potrebe za izračunavanjem poprečnog presjeka žice ili njegovih svojstava. Problem s primarnim namotajem je veliki broj zavoja fine žice od koje se sastoji.
Da biste izračunali sekundarni namotaj, napravite 10 zavoja i spojite transformator na mrežu. Napon na stezaljkama se mjeri, nakon čega se dijeli sa 10, nakon čega se 12 dijeli s rezultirajućim brojem. Rezultat će biti potreban broj zavoja, a preporučuje se povećanje za 10% kako bi se kompenzirao pad napona.
Izbor dioda je određen jačinom struje na sekundarnom namotu. Silicijumski poluvodiči su prikladni za ove svrhe, ali ne i visokofrekventni, jer su dizajnirani za obavljanje drugih zadataka.
Kako bi uređaj bio kompaktan, dobro rješenje bi bilo korištenje diodnih sklopova od četiri elementa. Snaga se dovodi na dva izlaza iz transformatora, ispravljena struja se uklanja sa druga dva.
Nakon diodnog mosta, snažno se preporuča osigurati zener diodu s odgovarajućim parametrima u krugu, jer je tokom dana daleko od činjenice da će ulazni napon biti stabilan na 220 volti. Ako se na primarni namotaj primijeni veći napon, tada će izlaz također biti veći od 12 volti.
Kućište za napajanje je vrlo povoljno napravljeno od aluminijuma. Prvo se iz uglova sastavlja okvir, koji se zatim oblaže aluminijskim pločama. Postoje najmanje dvije prednosti ovakvog rješenja - prvo, lako je raditi s aluminijem, a drugo, vrlo dobro provodi toplinu, što će zaštititi napajanje od pregrijavanja.
Ako ne želite sami da sastavite okvir, možete ga posuditi iz stare mikrovalne pećnice. Takvo rješenje ima određene prednosti - malu težinu, estetski izgled i prostranost.
Izrađuje se od folijskog tekstolita, za koji je metal tretiran hlorovodoničnom kiselinom ili elektrolitom akumulatora.
Radovi se obavljaju u gumenim rukavicama uz poštovanje sigurnosnih mjera opreza. Metal se ispere rastvorom sode i nanosi se slika štampane ploče. Postoje posebni kompjuterski programi za kreiranje takvih slika.
Ploča se nagriza potapanjem u otopinu željeznog klorida, ili mješavinu bakar sulfata i soli.
Na kraju jetkanja ploča se ispere, zaštita se skida sa tragova i odmašćuje. Vrlo tanka bušilica buši rupe u ploči za elemente. Zatim se elementi ubacuju u rupe i lemljuju na staze, nakon čega se gusjenice kalajišu kalajem.
U jednom od svojih sam pokazao kako se i sam napraviti dobro napajanje i požalio se zašto se dobra napajanja rijetko nalaze u prodaji. Ovo napajanje mi se dopalo samo po slici, ali pošto slika može da vara, odlučio sam da ga malo bolje pogledam i testiram.
Pregled će uključivati opis, fotografije, testove i analizu male greške u dizajnu.
Nastavite čitati ispod reza.
Moji čitaoci će sigurno zapamtiti recenziju "12 Volt 5 Amp napajanje ili kako se to može učiniti." Ovo napajanje me podsjetilo na ono koje sam uradio na kraju recenzije :)
Ali testovi i provjere su svakako dobri, ali počet ću, kao i uvijek, od toga kako je prošlo i kako je stiglo.
Stiglo je više od jednog napajanja, o drugom proizvodu ću vam reći drugi put, mislim da neće biti ništa manje zanimljivo. Vozio sam brzo, izašao na stazu za 8 dana.
Ali bilo je prigovora na ambalažu, ali pošto se ambalaža ne sviđa svima, nekoliko fotografija ću sakriti ispod spojlera.
Paket
Narudžba je stigla u običnoj sivoj vrećici omotanoj pjenastom trakom. 
Ovo je vrsta ambalaže na koju sam imao zamjerke. Paker je jednostavno presavio moje dvije torbe, zamotao ih selotejpom i zalijepio zajedno, ali su ivice ostale otvorene.
Kao rezultat toga, vrećice i rolna trake putovali su odvojeno. Imali smo veliku sreću da nismo dugo išli i bili smo sami spakovani u posebne pakete, inače bi mogli da probiju ambalažu svojim radijatorima i izađu. 
Ploča je bila upakovana u mnogima poznata antistatička vrećica, sa ništa manje poznatom naljepnicom. 
Kratke karakteristike:
Ulazni napon 85-265 Volti
Izlazni napon - 12 volti
Struja opterećenja - 6 Ampera nominalno, 8 A maksimalno.
Izlazna snaga - 100 vati (maksimalno)
Dimenzije ploče nisu velike, 107x57x30mm. 
Postoji crtež sa preciznijim dimenzijama, mislim da će biti od koristi. 
Sama ploča izgleda vrlo uredno, u potpunosti odgovara fotografiji u trgovini, što me je ugodno iznenadilo. 
Ploča ima prilično velike hladnjake, a sama ploča je napravljena u otvorenom dizajnu, tj. Namijenjen je za ugradnju u neku vrstu uređaja i nema svoje kućište.
Uzeo sam ga s razlogom, ali poslovno :) Postoji ideja da prepravim jedan od mojih uređaja, ali pošto nisam bio siguran u kvalitet ovog napajanja odlučio sam prvo naručiti i isprobati samo njega, pa će biti nastavak. Pa, bar se nadam. 
Ploča ima ulazni filter, graničnik udarne struje i terminalni blok bez vijaka za ulaz od 220 volti.
Na energetskom transformatoru nalazi se naljepnica DC12V-8.
Izlazni namotaj transformatora je namotan u 5 žica 
Lemljenje je vrlo uredno, provodnici su vrlo kratko odgrizeni, ništa ne strši, fluks je potpuno ispran. Ne postoje komponente koje nedostaju.
Ploča je dvoslojna sa obostranom montažom.
Ali postoji mala primjedba, na svaki radijator je zalemljen samo jedan montažni pin.
Po mom mišljenju, ovo nije baš dobro. Nejasno je šta ih je spriječilo da zaleme oba.
A na fotografiji radnje sve je potpuno isto.
Napominjem da se izlazni napon mjeri u tački što je bliže moguće izlaznom konektoru, jer ovaj plus utiče na točnost držanja izlaznog napona. 
Glavne komponente ploče su bliže.
Instaliran PWM kontroler CR6842S, koji je potpuni analog poznatijeg kontrolera
Gotovo svi instalirani otpornici su precizni, ne gori od 1%, to je označeno četverocifrenom oznakom. 
Snažni tranzistor 600 Volt 20 A, 0,19 Ohma proizvođača Infineon.
Još jedna manja primjedba, vijak za pričvršćivanje je bio previše zategnut i pritisnuo je izolacijsku čahuru. Tranzistor je ostao izolovan od radijatora, a sam radijator izolovan od ostalih komponenti, ali je utisak donekle pokvaren.
Tranzistor je izolovan od hladnjaka pločom od liskuna.
Malo ću odstupiti, na fotografiji se vidi mali elektrolitički kondenzator, sudeći po lemljenju ili je kasnije zalemljen ili promijenjen, to ni na koji način nije utjecalo na performanse (dobro, ili gotovo ništa).
Činjenica je da se s oštrom promjenom opterećenja od nula do 4 Ampera ili više, PSU može isključiti na 0,5 sekundi. Savjetovao bih da se ovaj elektrolit zamijeni nečim poput 47uFx50 V.
Ako takvi načini nisu planirani, onda to možete ostaviti tako. 
Sklop izlazne diode 100 volti 2x20 ampera proizvođača ST.
Radijator je faktički ujednačen, ovako je ispao na slici :) 
Također možete vidjeti par izlaznih kondenzatora 1000uF x 35 volti, induktor izlaznog filtera i LED koji pokazuje da je napajanje uključeno.
Ovdje je konektor već instaliran običan, vijak.
Iako su, što se mene tiče, konektori su generalno suvišni za ugrađenu ploču. 
Izlazni kondenzatori su podešeni sa dobrom marginom napona, što je vrlo dobro.
Usput sam provjerio kapacitet i ESR ovih kondenzatora, pokazalo se isto tako dobro.
Uređaj je pokazao ukupnu kapacitivnost i ESR, ako se izračuna za svaki posebno, bit će otprilike 1050uF i 30mOhm.
Kondenzatori su jedva markirani, ali karakteristike su sasvim normalne, bio sam zadovoljan radnim naponom od 35 volti, obično koristim kondenzatore od 25 volti u svojim PSU-ima. 
Pa, "da ne bih trčao dvaput", provjerio sam ulazni elektrolit.
Zapisano 82uF 400 volti 105 stepeni.
Kapacitet je skoro normalan, ESR je normalan.
Proizvođač kondenzatora Taicon. 
I naravno nacrtao sam dijagram ovog napajanja. Numeracija većine komponenti odgovara štampanoj ploči. 
Da testiram napajanje, pripremio sam baš gomilu raznih stvari :)
Ništa neobično:
Otpornici opterećenja 3 komada od 10 Ohma i jedan set koji daje ukupno 3 Ohma (5 komada od 15 Ohma povezanih paralelno) + ventilator.
multimetar
Beskontaktni termometar
Osciloskop
Bilo koji konektori i žice. 
Ispitivanje napajanja
Proces testiranja uključivao je uzastopno povećanje opterećenja, a nakon svakog povećanja opterećenja čekao sam oko 15 minuta, zatim izmjerio temperaturu glavnih komponenti i prešao na sljedeći korak povećanja opterećenja.
Delitelj osciloskopa je sve ovo vrijeme bio u položaju 1:1.
1. Idle mod. Napon 12,29 volti.
2. Spojen je jedan otpornik od 10 oma, napon je malo pao na 12,28 volti. 
1. Priključena su 2 otpornika od 10 oma, napon je 12,28 volti.
2. Priključena su 3 otpornika od 10 oma, napon je 12,27 volti. 
1. Priključen je set otpora 3 oma + ventilator, napon je 12,27 volti
2. Komplet od 3 oma + otpornik od 10 oma, napon 12,27 volti.
Mala napomena, pri povezivanju opterećenja većeg od 4 ampera, PSU se može isključiti na 0,5 sekundi, a zatim ponovo uključiti. To se događa samo pri prelasku iz stanja mirovanja, čak i malo opterećenje u potpunosti uklanja ovaj učinak. 
1. Set od 3 oma + 2 otpornika 10 oma, napon 12,27 volti.
2. Način maksimalnog opterećenja, set od 3 oma + 3 otpornika 10 oma, napon 12,27 volti. 
Kao što sam gore napisao, tokom procesa testiranja, mjerio sam temperature raznih komponenti.
Izmjerene su temperature:
Snažni tranzistor
transformator
izlazna dioda
Prvi prema krugu izlaznog kondenzatora.
Za preciznije očitavanje mjerena je temperatura samog sklopa tranzistora i diode, a ne njihovih radijatora.
Sa snagom opterećenja od 80 vati, temperatura je izmjerena dva puta, drugo mjerenje je bilo nakon dodatnih 10 minuta zagrijavanja. 
Sažetak:
pros
Kvalitetna gradnja
Prilično kvalitetne komponente.
Usklađenost sa deklarisanim parametrima.
Odlična tačnost stabilizacije izlaznog napona
Ne vidim potrebu za poboljšanjem.
Niska cijena.
Minusi
Napomena o pakovanju (minus prodavnica)
Nije zalemljen na jednom montažnom kontaktu na radijatoru.
Moje mišljenje.
Da budem iskren, ovaj napojni mi se dopao već spolja na fotografiji prodavnice, i već je postojalo izvesno uverenje da ću ga na kraju dobiti, ali jedno je videti ga, a drugo probati.
Napojna je ostavila pozitivne emocije, savršena je kao ugrađeni jedan od kućnih uređaja.
Naravno, bilo je i nedostataka, ali oni su vrlo mali u odnosu na prednosti.
Recenzirano napajanje osigurao je banggood.
Nadam se da je moja recenzija od pomoći.
Naravno, možete reći da hvalim proizvod, ali mogu reći da se napajanjima bavim oko 15 godina, skupio sam za to vrijeme više od 1000 komada, koliko sam popravio i prepravio, izgubio račun. Stoga ne mogu pohvaliti normalnu stvar. Vidio sam i bolje stvari, posebno BP maturalnu seriju, ali postoji drugačija cijena.
Možete uzeti u obzir i takav PSU, ali sa manjom snagom.
Mala napomena kineskim inženjerima
Napajanje je pokazalo vrlo dobre rezultate, ali postoji mali komentar na dizajn, odnosno na štampanu ploču.
Neki krugovi su pogrešno usmjereni, a da je ispravno, nivo valovitosti bi se mogao dodatno smanjiti.
Pokazat ću vam primjerom.
1. Kao što je urađeno u napajanju, ovaj dio se može vidjeti na ploči, malo sam ga pojednostavio radi jasnoće.
2. Kako se to može učiniti bolje bez pokretnih komponenti na ploči
3. kako to učiniti još boljim, ali sa pokretnim komponentama.
Činjenica je da je u strujnim krugovima nepoželjno imati dijelove gdje struja može teći u dva smjera, jer to povećava razinu smetnji.
Struja bi trebala teći samo u jednom smjeru.
U originalnoj verziji, struja punjenja kondenzatora prvo teče kroz iste staze, a zatim struja pražnjenja teče kroz njih. 
