Երաժշտությունը մեքենայում հաճույք և զվարճանք է ճանապարհին, բայց կա մեկ տհաճ պահ. Մեքենայի բարձրախոսները մշտապես ենթարկվում են փոշու և կեղտի, փողոցից ներս են թռչում բոլոր տեսակի բեկորները, հատկապես հեչբեկների հետևի դարակում գտնվող բարձրախոսները տառապում են դրանից: Ժամանակի ընթացքում դրանց մեջ բեկորներ են կուտակվում այնքան, որ դիֆուզերը սկսում է ահավոր չխկչխկոց արձակել աշխատանքի ընթացքում։
Կան մի քանի մեքենայի, եռակողմ, կոաքսիալ բարձրախոսներ՝ 6x9» չափսերով, վերը նշված ախտանիշներով: Անմիջապես պետք է ասեմ, որ աշխատելիս պետք է առավելագույն զգուշություն, ճշգրտություն և համբերություն ցուցաբերել, եթե դա ձեր մասին չէ, ապա դա ավելի լավ է նույնիսկ չսկսել:
Նախաբանում ես կցանկանայի հիշել մի փոքր տեսություն դինամիկ գլխիկների նախագծման և շահագործման մասին, այնպես որ ինձ համար ավելի հեշտ կլինի տեքստում գործընթացը բացատրել:
Դինամիկ գլխի (դինամիկայի) հիմքը զամբյուղն է՝ շրջանակ, որի վրա ամեն ինչ հենվում է։ Կախոցի միջոցով զամբյուղի լայն մասում սոսնձված է դիֆուզոր: Դիֆուզերը պարզապես ձայն է արձակում, երբ այն թրթռում է, իսկ կախոցը ապահովում է նրա շարժման ազատությունը: Դիֆուզերը սովորաբար գմբեթաձև է և կարող է պատրաստվել սեղմված թղթից, պոլիպրոպիլենից կամ նույնիսկ ալյումինից: Կախոցը սովորաբար պատրաստված է ռետինից, ցածր հզորության վուֆերներում և թղթից պատրաստված միջին բարձրախոսներում: Դիֆուզորի նեղացման մոտ կա կծիկ, որը շարժվում է միջուկի (միջուկի) վրա մագնիսի շուրջը: Մշտական մագնիսը մեծացնում է էլեկտրամագնիսական դաշտի EMF-ն՝ դրանով իսկ մեծացնելով դիֆուզորի շարժման ընթացքը: Միջուկի կծիկը կենտրոնացած է լվացքի միջոցով, որը ստեղծում է կծիկի միջև անհրաժեշտ միատեսակ բացը: Կենտրոնացող լվացող մեքենան նույնպես սոսնձված է բարձրախոսի զամբյուղին, առանց դրա կծիկը կդիպչի մագնիսին կամ միջուկին: Կծիկից լարերը տանում են դեպի դիֆուզոր, իսկ դրանից՝ ճկուն «ալեհավաքների» միջով դեպի կոնտակտային պահոց՝ աուդիո սարքավորումներին միանալու համար։
Բարձրախոսի աշխատանքի մեջ ճռճռոցը և աղմուկը առաջանում են բեկորների պատճառով, որոնք ընկել են կծիկի և միջուկի միջև դրանց աշխատանքի (շարժման) ընթացքում: Նման բեկորները կարող են պարունակել մետաղական մասնիկներ և այլ մագնիսական փոշի, որը խնդրահարույց է պարզ եղանակով հեռացնելը: Այս դեպքում բարձրախոսների վերանորոգումսկսվում է ապամոնտաժումից: Ես ուզում եմ անմիջապես վերապահում անել, որ բարձրախոսներն իրենց դիզայնով նախատեսված չեն ապամոնտաժման համար, և, համապատասխանաբար, այս բարձրախոսների արտադրողները դա չեն նախատեսում իրենց դիզայնում: Բայց այն ամենը, ինչ հավաքվել է, կարելի է ապամոնտաժել, պարզապես անհրաժեշտ է ճիշտ ամրացնել գլուխն ու ձեռքերը։
Բարձրախոսի ապամոնտաժումը սկսվում է հոսանք կրող հաղորդիչների զոդումից դիֆուզորից մինչև տերմինալային բլոկ: Մեր դեպքում սա մեքենայի բազմաշերտ բարձրախոս է, որի միջուկին ամրացված են ևս երկու ավելի փոքրեր՝ միջին և թվիթերներ։ Դրանցից հաղորդիչները նույնպես պետք է չզոդել, իսկ միջուկին ամրացնող մարմինը պետք է արձակել մագնիսի կողմից միջուկով անցնող պտուտակով։ Սովորական դինամիկայի դեպքում դիֆուզորի այս տեղում կա փոշու գլխարկ և անհրաժեշտ չէ այն հեռացնել:
Հաջորդ քայլը բարձրախոսների վերանորոգումկլինի դիֆուզորի բաժանում զամբյուղից: Մենք կառանձնացնենք դիֆուզերը կախոցի, կծիկի և կենտրոնացնող լվացքի հետ միասին։ Գործարաններում և գործարաններում սոսինձը սովորաբար օգտագործում են կենցաղային «պահի» նմանությամբ, ուստի ես այն լուծում եմ ացետոնով։ Մենք ացետոն ենք հավաքում սովորական բժշկական ներարկիչում և խոնավացնում կախոցը այն վայրերում, որտեղ այն սոսնձված է զամբյուղին: Դե, եթե դուք կարող եք մի փոքր թեքել կախոցը և մշակել այն դրա տակ, ավելի մոտ սոսինձին: Մենք նույնն ենք անում կենտրոնացնող լվացքի հետ, բայց շատ ացետոն մի լցրեք, կարող եք կեղևազրկել ձեզ անհրաժեշտ մի բան:
Շատ ժամանակ կարող է անցնել մինչև ացետոնի ազդեցությունը, և անհրաժեշտ է պարբերաբար թրջել ացետոնով, քանի որ այն արագ անհետանում է։ Դիֆուզորն առանձնացնելիս պետք չէ այն քաշել, կարող եք պոկել կամ դեֆորմացնել կախոցը և բուն դիֆուզերը, կարող եք օգնել հարթ պտուտակահանով, օգտագործելով այն որպես սպաթուլա: Պետք է գործել զգույշ, դանդաղ, հատկապես սուր առարկաների հետ աշխատելիս, հակառակ դեպքում հեշտությամբ կարող եք վնասել դիֆուզորը և ամբողջ աշխատանքը ոչնչի համար, իսկ բարձրախոսը աղբի համար: Եթե այն չի կեղևվում, ավելի լավ է ացետոն ավելացնել և սպասել։ Դիֆուզորն առանձնացնելուց հետո մենք անցնում ենք կենտրոնացնող լվացքի մեքենային, այն պետք է նույն խնամքով վարվի և նույնը վարվի:
Դիֆուզորը զամբյուղից առանձնացնելով, կարող եք անցնել միջուկի (միջուկի) շուրջ անցքի մաքրմանը: Անկեղծ ասած, այստեղ հատուկ բաղադրատոմսեր չկան, և հեշտ չէ մագնիսը մաքրել մետաղական բեկորներից։ Բացը շատ նեղ է, և ցանկացած վրձիններով այնտեղ սողալն իրատեսական չէ։ Ինձ հաջողվեց այն մաքրել մետաղյա սեղմակով (լուսանկարը ստորև), որն ինքն իրեն մագնիսացավ, և մետաղի բեկորները կպչեցին դրան: Դուք կարող եք փորձել փայտե կամ պլաստմասե փայտով, երբեմն կարող եք օդով փչել բարձր ճնշման տակ: Ընդհանուր առմամբ, ինչպես պարզվում է, մաքրում ենք, գլխավորն այն է, որ միջուկի շուրջը աղբ չմնա։ Անհրաժեշտ է նաև մաքրել կծիկը ինքնին, շատ բեկորներ նույնպես կպչում են դրան։ Դրանով պետք է վարվել ոչ պակաս խնամքով, քան մյուս մասերը, կարող եք վնասել նրա կլոր ձևը, այնուհետև պետք է փնտրել համապատասխան կլոր մանդրելներ և ուղղել այն, այլապես բարձրախոսի աղմուկը ավելի շատ կլինի, քան նախկինում: Ի դեպ, ստորև ներկայացված լուսանկարում երևում է, թե ինչպես է կծիկի ալյումինե շրջանակը շահագործման ընթացքում խժռում, պատահում է, որ մետաղալարերը փչանում են և տեղի է ունենում ճեղքվածք, այս դեպքում փաթաթվում է նոր կծիկ, որն էլ ավելի շատ ժամանակ կպահանջի: կենտրոնացում և գործողություն:
Մաքրումն ավարտելուց հետո կարելի է ասել, որ մենք դա յուրացրել ենք բարձրախոսների վերանորոգում, բայց այն մնում է հավաքվել, և այստեղ նույնպես կան որոշ նրբերանգներ։
Հավաքումն իրականացվում է հակառակ հերթականությամբ՝ տարրերը տեղում սոսնձելով, բայց դուք պետք է ոչ միայն սոսնձեք այն, այլև հավասարաչափ սոսնձեք: Դա անելու համար հարկավոր է գտնել հին, անհարկի ռենտգեն կամ թաղանթ և կտրել այն չափի, որպեսզի այն ծալվի խողովակի մեջ և տեղադրվի կծիկի և միջուկի (միջուկի) միջև ընկած բացվածքում: Այս ֆիլմը կօգնի մեզ կենտրոնացնել կծիկը և սահմանել հավասար բացը: Ցանկալի է վերցնել թաղանթի հաստությունը այնպես, որ այն սերտորեն տեղավորվի բացվածքի մեջ՝ առանց հակահարվածի: Դիֆուզորը դնում ենք զամբյուղի մեջ և կծիկը կենտրոնացնում թաղանթով, հարթեցնում և դնում ենք հենց զամբյուղի վրա: Առաջին հերթին մենք սոսնձում ենք կենտրոնացնող լվացքի մեքենան, այն կսոսնձենք սովորական «պահով» սոսինձով։ Սոսնձման տեղը քսում ենք և սեղմում, իրականում անում ենք այնպես, ինչպես գրված է սոսինձի հրահանգում։ Սեղմելը անհարմար է, ուստի մեզ կօգնեն սովորական հագուստի մեխակները։ Համոզվեք, որ սպասեք սոսինձի ամրացմանը, հակառակ դեպքում մեր կենտրոնացումը կարող է մոլորվել: Հենց սոսինձը բռնում է լվացքի մեքենան, մենք սոսնձում ենք դիֆուզորը զամբյուղին, բայց թաղանթը չենք հանում, թող մնա մինչև սոսինձն ամբողջությամբ չորանա։ Դիֆուզորը սոսնձելուց հետո կարող եք կախոցի շուրջը եզրագիծը դնել տեղում, բարձրախոսը շրջել, դնել հարթ մակերեսի վրա և սեղմել այն ծանր բանով։ Երբ սոսինձը ամբողջովին չորանում է, մենք ստուգում ենք դիֆուզորի շարժումը՝ մատներով նրբորեն սեղմելով այն, արտառոց ձայներ չպետք է հնչեն, դիֆուզերը պետք է հեշտությամբ և առանց խցանման ներս ու դուրս գա։ Եթե այո, ուրեմն մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք արել և լավ ենք կենտրոնացել, եթե ոչ, ապա ստիպված կլինենք ամեն ինչ կրկնել։
Սոսինձով աշխատանքի ավարտից հետո և բարձրախոսի աղիքներից բեկորները հեռացնելու առաջադրանքը հաջողությամբ ավարտվելուց հետո մնում է միջուկների վրա դնել միջին բարձրախոսները և բոլոր լարերը տեղում զոդել:
P.S. Մետաղական ցանցի ծածկույթը, որը սովորաբար գալիս է բարձրախոսի հետ, գործնականում չի պաշտպանում այն փոշուց և մանր բեկորներից, ապագայում, որպեսզի բարձրախոսն առանց վերանորոգման ավելի երկար ապրի, կարող եմ խորհուրդ տալ ձեզ սրա ներսում կպցնել սովորական կանացի նեյլոնե զուգագուլպաներ։ պաշտպանիչ ցանց երկու կամ երեք շերտով: Նման ֆիլտրի միջոցով փոքր բեկորները ներս չեն մտնի, արտաքին տեսքը և ինքնին բարձրախոսը կպահպանվեն, և ձայնը կանցնի առանց խնդիրների:
Սա եզրափակում է հոդվածը։ բարձրախոսների վերանորոգումև հուսով եմ, որ տեղեկատվությունը օգտակար կլինի ձեզ համար:
Նույնիսկ ամենաբարձր որակի բարձրախոսները պաշտպանված չեն կոտրվելուց: Դրանք կարող են առաջանալ տարբեր պատճառներով: Եթե բարձրախոսը հանկարծ դադարեց ձայն տալ, և բարձրախոսի համակարգի ախտորոշման ժամանակ պարզ դարձավ, որ դրա պատճառը բարձրախոսի ինչ-որ ներքին խափանումն է, ամենևին էլ անհրաժեշտ չէ կապ հաստատել սպասարկման կենտրոնի հետ, և նույնիսկ ավելին. գնացեք նոր սարքավորումներ գնելու:
Մեր օրերում սյունակի վերանորոգումը շատ պարզ է. բոլոր պահեստամասերը հասանելի են վաճառքի, մնում է միայն գտնել անհրաժեշտ գործիքները և ուշադիր ուսումնասիրել սյունակի վերանորոգման տեխնոլոգիան: Համոզվելու համար, որ ամեն ինչ ստացվում է, կարող եք դիտել համապատասխան տեսանյութը և պարզապես քայլ առ քայլ հետևել առաջարկվող հրահանգներին։
Եթե դուք դժվարանում եք ապամոնտաժել բարձրախոսները, կարող եք կարդալ.
Ցանկացած բարձրախոսի հիմնական մասը դինամիկ ռադիատորն է, որը էլեկտրական ազդանշանը վերածում է ձայնային ալիքների։ Այն նաև մեծ մասամբ փչանում է: Որո՞նք են բարձրախոսների ամենատարածված խնդիրները:
Արտանետիչների բոլոր խափանումները սովորաբար կապված են երեք հիմնական պատճառներով.
Խափանումը շատ պարզ է վերագրել պատճառներից մեկին՝ արտադրության ընթացքում ամուսնության դեպքում բարձրախոսները, որպես կանոն, գնումից հետո կարճ ժամանակում փչանում են, բնական մաշվածությունը, ընդհակառակը, շատ երկար է տևում։ ժամանակ - պատշաճ օգտագործմամբ, նույնիսկ էժան բարձրորակ բարձրախոսները կարող են աշխատել առնվազն տասը տարի: Այսպիսով, հանկարծակի խափանումը ամենից հաճախ վերաբերում է բարձրախոսների հետ աշխատելիս սխալներին:
Բարձրախոսների շահագործման ընթացքում խափանումների հիմնական պատճառը էմիտերին մատակարարվող ազդանշանի թույլատրելի հզորության սահմանաչափին չհամապատասխանելը: Ամենից հաճախ դա պայմանավորված է նրանով, որ օգտագործողը սխալվում է բարձրախոսի և ուժեղացուցիչի հզորությունը որոշելիս: Դա անելը բավականին պարզ է, քանի որ հզորությունը կարելի է հաշվարկել մի քանի եղանակով: Արդյունավետ, սինուսոիդային և ամպլիտուդային հզորությունների արժեքները կարող են ապշեցուցիչ տարբերվել միմյանցից. սխալ տեսակը հաշվի առնելու դեպքում գերազանցումը կարող է գերազանցել 200% -ը: Իհարկե, սյունակը այրվում է առաջին անգամ այն միացնելուց հետո:
Դինամիկ դրայվերների գերբեռնումը շատ տարածված է բազմաթիվ վարորդներով բարձրախոսներում: Նման բարձրախոսում էլեկտրական ազդանշանի հզորությունը կարող է պատշաճ կերպով չբաշխվել թվիթերի, միջին հեռահարության բարձրախոսի և սուբվուֆերի միջև: Որպես կանոն, նման խնդրի զոհ է դառնում twitter-ը, որը զգալիորեն ավելի քիչ էներգիա է պահանջում, քան իր գործընկերները։ Թվիթերի հզորությունը սովորաբար չի գերազանցում բարձրախոսի ընդհանուր հզորության 1/10-ը: Եթե օգտատերը փորձի ավելի շատ հոսանք ներդնել թվիթերի վրա՝ EQ-ի միջոցով չափազանց բարձր հաճախականությունները բարձրացնելով, բարձր հաճախականության փխրուն դրայվերը կարող է անմիջապես կոտրվել:
Բացի էլեկտրական խնդիրներից, կարող է առաջանալ նաև բարձրախոսի ցանկացած տարրի մեխանիկական վնաս: Սովորաբար այն պաշտպանված է գործվածքների կամ մետաղական դեկորատիվ վանդակաճաղով, բայց արտանետիչի վնասումը, այնուամենայնիվ, բավականին պարզ է: Սարքը փոշուց պաշտպանող գլխարկը, դիֆուզորի կախոցը և թաղանթն ինքնին կարող են վնասվել՝ բարակ թաղանթ, հաճախ թուղթ, որը չափազանց հեշտ է պատռել կամ ծակել: Այս վնասների հետևանքները կարող են շատ լուրջ լինել. դասավորությունը խախտվում է, որի պատճառով կծիկը կամ թեւը կոտրվում է. ձայնի վերարտադրումը ֆիզիկապես անհնար է դառնում: Բարձրախոսի կենտրոնից միջուկի տեղաշարժը հանգեցնում է նույն արդյունքին. այս դեպքում սարքի ամենակարևոր մասերը խրվում են մագնիսական թակարդում:
Որպես կանոն, բարձրախոսների հետ շատ անզգույշ վարվելը հանգեցնում է նման խափանումների. ամենից հաճախ սարքն ընկնում է: Այս դեպքում կարող են վնասվել ոչ ամենադիմացկուն նյութերից պատրաստված փխրուն շարժական բարձրախոսները, ինչպես նաև բարձր հզորությամբ հատակի վրա դրված զանգվածային բարձրախոսները: Թեեւ վերջիններս, իհարկե, ավելի լավ են պաշտպանված մեխանիկական վնասվածքներից։
Սյունակի բոլոր մասերը սովորաբար սոսնձված են, և ոչ պատշաճ սոսնձումը կարող է հանգեցնել ամրացված մասերի տեղաշարժին: Նույնիսկ դիֆուզորը կարող է պոկվել, ինչի արդյունքում նրա թրթռումը և, համապատասխանաբար, ձայնային ալիքների ընդունումը անհնար կլինի։ Շարժվող մասերի և լարերի վատ ամրացումը զգալիորեն նվազեցնում է բարձրախոսի ռեսուրսը, և բնական մաշվածությունը տեղի է ունենում չափազանց արագ:
Սարքի առավել փխրուն մասերը` կախոցը և ճկուն լարերը, այսինքն` դիֆուզորի ամրակը և ազդանշանը դեպի կծիկ տանող մետաղալարը, ճիշտ հավաքվելիս ամենաշատը տուժում են մաշվածությունից:
Թվում է, թե շատ հեշտ է տարբերել մեխանիկական վնասը էլեկտրական վնասից. պարզապես հանեք պաշտպանիչ վահանակը և ստուգեք բարձրախոսը վնասի համար: Եթե ամեն ինչ կարգին է դետալների ամբողջականությամբ, ապա խափանումը կապված է էլեկտրական մասի հետ։ Այնուամենայնիվ, ականջի և աչքի միջոցով դժվար է տարբերակել խափանումների որոշ տեսակներ, օրինակ, կծիկի ճկուն ելքի անսարքություն: Այս դեպքում ամենից հաճախ ձայնն ամբողջությամբ չի անհետանում՝ սյունակը կարող է արտասովոր ձայներ արձակել և ժամանակ առ ժամանակ լռել:
Ճկուն ելքի խզումը, ինչպես նաև կծիկի անսարքությունները որոշելու համար օգտագործվում է օմմետր, որը միացված է բարձրախոսների տերմինալներին ստատիկ թաղանթով: Եթե սլաքը սկսում է ճոճվել, խնդիրն այստեղ է: Խափանումը շտկելու համար դուք ստիպված կլինեք ապամոնտաժել բարձրախոսը, առանձնացնել կոտրված մասերը և տեղադրել նորերը. դրանք կարող եք գնել ցանկացած ռադիոտեխնիկական խանութում:
Ցածր հաճախականության գեներատորի և ինֆրաձայնի օգնությամբ հնարավոր է հաշվարկել չխրված կծիկը, նրա պտույտների մի մասը, ինչպես նաև կախոցից հեռացած դիֆուզերը։ Այս դեպքում կհայտնվեն կողմնակի ձայներ: Դրանք կլսվեն որոշակի հաճախականությամբ, երբ բարձրախոսի վնասված հատվածը ռեզոնանսվի ձայնի հետ:
Ինչ վերաբերում է ավելի լուրջ խափանումներին, ապա դրանք շատ ավելի հեշտ են հաշվարկվում, նույնիսկ հատուկ գործիքների կարիք չկա.
Վերջին երկու դեպքերում վերանորոգումը բաղկացած է թեւն ազատելուց, այնուհետև սարքի ապամոնտաժումից և խնդրի պատճառի վերացումից։ Անհնար է ապամոնտաժել բարձրախոսը, մինչ թեւը գտնվում է մագնիսների միջև, դա կարող է նաև վնասել դիֆուզորի թաղանթը:
Վերանորոգումը կարող է իրականացվել երկու իրավիճակում՝ տերմինալների ազատ մուտքով, որի դեպքում բարձրախոսի ապամոնտաժումը չի պահանջվում, և սարքը փակ վիճակում: Առաջին դեպքում, իհարկե, վերանորոգումը շատ ավելի պարզ է. Բարձրախոսի ներսում մագնիսների առկայության պատճառով խորհուրդ է տրվում օգտագործել այնպիսի գործիք, որը պատրաստված չէ պողպատից, եթե առկա է, քանի որ դրա մագնիսացումը կարող է վնասել թաղանթը կամ գլխարկը:
Խոզուկը միացված է էլեկտրամագնիսական կծիկի սեփական լարերին: Այս մասերը առանձնացնելու համար հարկավոր է սոսնձման տեղը տաքացնել զոդման երկաթով և զգուշորեն պոկել հին խոզուկը կծիկից։ Պետք է զգույշ լինել, որպեսզի չվնասվեն սպասարկվող մասերը:
Նոր կապարն ավելի լավ է գնել բարձրախոսների փոխարինող մասերի մատակարարներից: Բայց դուք կարող եք այն պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով. դրա համար օգտագործվում է ցանկացած խրված պղնձե մետաղալար, նույն խաչմերուկով, ինչպես սկզբնական մասը: Դրա ոլորումը պետք է կատարվի նույնը, ինչ փոխարինվող ճկուն ելքը: Բոլոր միջուկները սոսնձվում են հատուկ սոսինձով և թիթեղապատվում։ Այնուհետև պահեստամասը պետք է սոսնձված լինի կծիկի ելքի վրա և ապահով կերպով ամրացվի դիֆուզորի ներքին մակերեսին:
Ապամոնտաժման բարդությունը կախված է միայն արտանետիչի արտադրության մեջ օգտագործվող սոսինձի տեսակից: Եթե կառուցվածքը ամրացված էր էպոքսիդով, ապա սարքի ապամոնտաժումը կարող է շատ խնդրահարույց լինել: Բայց եթե կիրառվող սոսինձը լուծվում է ացետոնով կամ ալկոհոլով, կարող եք ապահով կերպով անցնել վերանորոգման աշխատանքներին: Ցանկալի է օգտագործել ացետոն, նույնիսկ եթե սոսինձը ավելի լավ է լուծվում էթիլացետատով, դրա թունավորությունը շատ ավելի ցածր է, ուստի աշխատանքը ավելի անվտանգ կլինի առողջության համար:
Ապամոնտաժումն իրականացվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.
Այս երկու մասերը հեռացնելուց հետո կբացվի բարձրախոսի ներսի ամբողջական մուտքը: Այնուհետև հնարավոր կլինի վերանորոգել դրա մասերից որևէ մեկը. ավելի լավ է դրանք հեռացնել և փոխարինել, թեև կարող եք փորձել և փոխարինել, օրինակ, կծիկը ոլորել ձեր սեփական ձեռքերով: Սակայն առանց նման աշխատանքի փորձի արդյունքը դժվար թե գոհացուցիչ լինի։
Երաժշտասերներից շատերը տեղյակ են իրավիճակին. ակուստիկ համակարգերից մեկում տեղադրված բարձրախոսը հանկարծ սկսում է «սուլալ»: Արտաքին զննությունը ոչինչ չի տալիս, «հավաքելով» թեստավորողը ցույց է տալիս, թե ինչ է նշված պիտակի վրա, բայց ձայնը նյարդայնացնում է, երբեմն զայրացնում։ Հատկապես նման անսարքությունը բնորոշ է աշխատանքային մեծ կաթված ունեցողներին։ Ինչ է պատահել?
Սովորական ռադիոյի արտադրամասում խորհուրդ կտան պարզապես բարձրախոսը փոխարինել նորով։ Սա խնդրի լուծում է։ Դա պարզ է, բայց թանկ: Դուք կարող եք գնել լավ հզոր գլուխ, և նույնիսկ ֆիրմային, բայց դա շատ արժե: Դա միշտ կստացվի: Միևնույն ժամանակ, դուք կարող եք փորձել վերանորոգել բարձրախոսը ձեր սեփական ձեռքերով:
Որպես կանոն, սուլոցը, որն առաջանում է աուդիո հաճախականությունների բասի սպեկտրը նվագարկելիս, առաջանում է կծիկը բարձրախոսի մալուխին միացնող կոնտակտների կարճատև խախտմամբ։ Այն վայրում, որտեղ բարակ, բառացիորեն մազի մետաղալարերը, որոնք սոսնձված են կոնի մակերեսին, միացված են դեպի բլոկ տանող ավելի հաստ առաձգական մալուխներ, ձայնի վերարտադրության ժամանակ աստիճանաբար կուտակվում է մետաղի հոգնածություն՝ թիթեղ։
Սուբվուֆերի բարձրախոսի վերանորոգումը, և այն ամենից հաճախ տառապում է այս հիվանդությամբ, պարզ է, բայց պահանջում է ճշգրտություն: Սովորաբար, հանգույցը լցվում է մի կաթիլ բաղադրությամբ, ուստի այն պետք է շատ ուշադիր բացվի, նախապես տաքացվի զոդման երկաթով: Կապը բացվելուց հետո շփումը պետք է զոդել շատ ուշադիր և արագ: Ստուգելուց հետո, եթե ամեն ինչ կարգին է, վերանորոգման վայրը պետք է լիցքավորվի մեկուսիչ բաղադրությամբ, եղունգների լաքով կամ մածուցիկ սոսինձով:
Բարձրախոսների վերանորոգումը կարող է անհրաժեշտ լինել նաև այն դեպքերում, երբ վերականգնվում է հնաոճ կամ հնաոճ ռադիոսարքավորումը, որն ավելի քան կես դար է: Օրինակ, ինչ-որ մեկը հետպատերազմյան տարիներից ստացել է հին խողովակային ամերիկյան ընդունիչ: Վիճակը բավականին աշխատող է, բայց դիֆուզորը խիստ վնասված է։ Դուք, իհարկե, կարող եք պարզապես փոխարինել բարձրախոսը նմանատիպ ժամանակակից բարձրախոսով: Բայց դուք ուզում եք հասնել «այդ» ձայնին, զգալ ժամանակը: Ընդհանրապես, ցանկություն կա հնարավորինս շատ օրիգինալ սխեմայի տարրեր պահել:
Կոտրված կամ պատռված կոնով բարձրախոսի վերանորոգումն իրականացվում է չափագրմամբ։ Նման «կարկատան» կիրառման լավագույն նյութն այն է, որ մկրատը պետք է կտրատել այնպես, որ այն համապատասխանի բացակայող հատվածի ձևին՝ կես սանտիմետր համընկնմամբ: Քանի որ կոշտությունը դիֆուզորի լավ որակ է, վերականգնող մասը լավագույնս սոսնձված է եղունգների ակրիլային լաքով: Նույն տեղում, որտեղ նրա ծայրը հարում է օղակի ամրակին, կոշտությունը, ընդհակառակը, անպատշաճ է, շարժումը պետք է լինի հնարավորինս ազատ, ուստի խորհուրդ է տրվում վերականգնել կիսաշրջանաձև եզրը ռետինե սոսինձով, ինչպես «ութսունութերորդը»: Կարելի է ենթադրել, որ բարձրախոսի վերանորոգումն ավարտվել է, մնում է միայն թույլ տալ, որ լաքը և սոսինձը կարծրանան և պոլիմերանան։
Բարձրախոսների հաճախակի անսարքությունը ծալքավոր օղակաձև կախոցի մաշվածությունն է, որը սովորաբար պատրաստված է ծակոտկեն ռետինից և կոնը պահում է եզրի երկայնքով: Բարձրախոսի վերանորոգումն այս դեպքում բաղկացած է հինը հեռացնելուց և նոր առաձգական օղակ սոսնձելուց: Այս ընթացակարգի համար նախատեսված հավաքածուները վաճառվում են, բայց պետք է հիշել, որ միայն թանկարժեք բարձրախոսներն են արժանի նման աշխատատարներին, դուք չպետք է անհանգստացնեք էժաններից:
Վուֆերի վերանորոգում ինքներդ
Այսօր լավ ձայնի սիրահարների թիվը, ովքեր պարզապես դուրս են նետում սուլող բարձրախոսը, չի նվազում: Միևնույն ժամանակ, անալոգի արժեքը կարող է շոշափելի գումար լինել:
Կարծում եմ, որ հետևյալը կօգնի շտկել բարձրախոսը յուրաքանչյուրի համար, ով ունի մեծ ցանկություն և հաստատակամություն, այլ ոչ թե նոր վուֆեր գնելը։
Հասանելի - դիզայնի մտքի հրաշք, երբեմնի նախկին սյունակ S-30 (10AC-222):
Օրգանին ակնհայտորեն անհրաժեշտ էր վիրահատություն. դիֆուզորը նրբորեն սեղմելիս լսվեց արտառոց երանգ (շատ նման է հանգիստ կտտոցին): Որոշվել է տրեպանավորել այս օրգանը։
Նախ, հիվանդի ճկուն կապարի լարերը զոդվել են (կոնտակտային բարձիկների կողքից):
Այնուհետև լուծիչով (646 կամ որևէ այլ, որը կարող է լուծել սոսինձը, օրինակ՝ «Moment»-ը), ասեղով ներարկիչի միջոցով խոնավացրել են փոշու գլխարկը և դիֆուզերը (շրջագծի երկայնքով) սոսնձված տեղը։
Կենտրոնացնող մեքենան դիֆուզորին սոսնձելու տեղը (շրջագծի երկայնքով)...
Իսկ դիֆուզորն ինքնին դիֆուզոր-պահող զամբյուղին սոսնձելու տեղը (կրկին պարագծի երկայնքով):
Այս վիճակում բարձրախոսը մնացել է 15 րոպե՝ նախորդ երեք կետերի պարբերական կրկնությամբ (քանի որ լուծիչը ներծծվել է/գոլորշիացել է)
Ուշադրություն. Լուծիչի հետ աշխատելիս պետք է պահպանել անվտանգության միջոցները՝ խուսափեք մաշկի հետ շփումից (աշխատեք ռետինե ձեռնոցներով) և լորձաթաղանթների հետ: Մի կերեք և մի՛ ծխեք: Աշխատեք լավ օդափոխվող տարածքում:
Թրջելիս օգտագործեք փոքր քանակությամբ լուծիչ՝ խուսափելով այն կծիկի սոսնձման և կենտրոնացված լվացքի տեղում հայտնվելուց:
Կախված լուծիչի տեսակից և օդի ջերմաստիճանից, վերը նշված գործողություններից 10-15 րոպե հետո, օգտագործելով սուր առարկա, կարող եք զգուշորեն հանել փոշու գլխարկը և հեռացնել այն: Կափարիչը կամ պետք է շատ հեշտությամբ դուրս գա, կամ ցույց տա շատ քիչ դիմադրություն: Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է զգալի ջանք գործադրել, կրկնեք գործողությունները՝ թրջելով դրա ծայրերը լուծիչով և սպասելով:
Գլխարկը հանելուց հետո զգուշորեն թափեք մնացած լուծիչը կծիկի մանդրելի մոտ գտնվող անցքից (հիվանդին շրջելով):
Այս պահին կենտրոնացված լվացող մեքենան ժամանակ ունի կեղևավորվելու: Զգուշորեն, առանց որևէ ջանք գործադրելու, այն առանձնացրեք դիֆուզորի պահարանի զամբյուղից: անհրաժեշտության դեպքում - սոսնձման տեղը կրկին թրջեք լուծիչով:
Խոնավացրեք այն տեղը, որտեղ դիֆուզերը սոսնձված է դիֆուզորի բռնակին: Սպասում ենք... Նորից թրջում ենք ու նորից սպասում... 10 րոպե անց կարող եք փորձել պոկել դիֆուզերը: Իդեալում, այն պետք է առանց ջանքերի բաժանվի դիֆուզորի պահարանից (կծիկի և կենտրոնացնող լվացքի հետ միասին): Բայց երբեմն դա մի փոքր օգնության կարիք ունի (գլխավորը ճշգրտությունն է: Մի վնասեք ռետինե կախոցը !!!)
Սոսնձման տեղերը մաքրում ենք հին սոսինձից և չորացնում ապամոնտաժված բարձրախոսը։
Մենք զննում ենք ապամոնտաժված հիվանդին՝ անսարքություն հայտնաբերելու համար։ Եկեք նայենք կծիկին: Դրա վրա մաշվածության և չխրված պարույրների բացակայության դեպքում՝ հանգիստ թողեք: Կծիկը հանելիս ետ կպցրեք BF-2 սոսինձի բարակ շերտով։
Մենք ուշադիր ուսումնասիրում ենք այն տեղը, որտեղ մատակարարման լարերը կցվում են դիֆուզորին: Այդպես էլ կա. հիվանդն ունի ամենատարածված անսարքությունը հին բարձրախոսների մոտ՝ մեծ դիֆուզորի հարվածով: Կապար մետաղալարը մաշված/կոտրված է ամրացման կետում: Ինչպիսի՞ շփման մասին կարող ենք խոսել, երբ ամեն ինչ կախված է լարերի կենտրոն անցած թելից։
Զգուշորեն թեքեք պղնձի «ալեհավաքները»:
Եվ կապարի մետաղալարը զոդեք:
Մենք կրկնում ենք վիրահատությունը երկրորդ տեղադրման համար (նույնիսկ եթե նա դեռ ողջ է, հիվանդությունն ավելի հեշտ է կանխարգելել):
Մենք կտրում ենք մատակարարման լարերը ճեղքման կետում:
Եվ մենք սպասարկում ենք ստացված խորհուրդները (իհարկե, առաջին հերթին մենք օգտագործում ենք ռոսին): Այստեղ է, որ անհրաժեշտ է զգուշություն։ Օգտագործեք փոքր քանակությամբ ցածր հալեցման զոդ. զոդը ներծծվում է լարերի մեջ սպունգի պես:
Զգուշորեն կպցրեք լարերը տեղում, թեքեք պղնձի «ալեհավաքները» և սոսնձեք (Moment, BF-2) այն տեղը, որտեղ լարերը տեղավորվում են դիֆուզորին: Մենք հիշում ենք. անհնար է լարերը զոդել մոնտաժային «ալեհավաքներին»: Հակառակ դեպքում ինչպե՞ս կարելի է տասը տարի հետո նորից լարերը փոխել։ ;),
Մենք հավաքում ենք խոսնակը: Դիֆուզորն ամբողջ «տնտեսությամբ» դնում ենք դիֆուզորի պահարանի մեջ՝ լարերը կողմնորոշելով դրանց ամրացման վայրերին։ Այնուհետև մենք ստուգում ենք ճիշտ բևեռականությունը. երբ միացնում եք 1,5 Վ AA մարտկոցը տերմինալներին, երբ «+» մարտկոցը միացնում եք բարձրախոսի «+»-ին, դիֆուզերը «կթռնի» զամբյուղից: Դիֆուզորը դնում ենք այնպես, որ դրա «+» լարը լինի բարձրախոսի զամբյուղի «+» նշման վրա:
Կապարի լարերը զոդեք բարձիկներին: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ լարերի երկարությունը նվազել է գրեթե կես սանտիմետրով: Հետևաբար, մենք դրանք զոդում ենք ոչ թե այնպես, ինչպես գործարանում էր՝ ափսեի անցքին, այլ նվազագույն մարժանով, երկարությունը պահպանելու համար:
| Դիֆուզորը կենտրոնացնում ենք իր զամբյուղի մեջ լուսանկարչական թաղանթի (կամ հաստ թղթի) օգնությամբ, որը տեղադրում ենք միջուկի և կծիկի միջև ընկած բացվածքում։ Հիմնական կանոնը. մենք կենտրոնացումը հավասարաչափ տեղադրում ենք պարագծի շուրջ, նույն բացը պահպանելու համար: Կենտրոնացման չափը (կամ հաստությունը) պետք է լինի այնպիսին, որ եթե դիֆուզորը մի փոքր դուրս ցցվի դեպի դուրս, այն ազատորեն հենվի դրա վրա և չընկնի ներս: 25GDN-1-4 բարձրախոսի համար դրա համար բավական է 4 կտոր լուսանկարչական թաղանթ՝ զույգ-զույգ դրված իրար դիմաց։ Ֆիլմի երկարությունը պետք է լինի այնպիսին, որ չխանգարի, եթե բարձրախոսը դնեք դիֆուզորի վրա: Ինչի համար - կարդացեք ստորև: | |
Կցեք դիֆուզորը: Մենք օգտագործում ենք օգտագործված սոսինձի ցուցումը (խորհուրդ եմ տալիս «Moment»-ը՝ հիմնական ընտրության չափանիշը, որպեսզի սոսինձը հետագայում լուծվի լուծիչով): Ես սովորաբար ցցում եմ դիֆուզերը 1-1,5 սմ վերև այնպես, որ կենտրոնացված լվացող մեքենան չդիպչի դիֆուզորի պահարանի զամբյուղին, այնուհետև սոսինձի բարակ շերտը քսում եմ դրա վրա և վրձինով զամբյուղը, սպասում և ամուր կպցնում դիֆուզերը ներսից, լրացուցիչ սեղմում մատներով շրջագծով զամբյուղի վրա լվացեք: Այնուհետև սոսնձում եմ դիֆուզորը (հետ քաշված վիճակում՝ խուսափելով աղավաղումից):
Բարձրախոսը մի քանի ժամ բեռնվածության տակ թողնում ենք գլխիվայր (այդ իսկ պատճառով մեր ֆիլմը չպետք է դուրս գա դիֆուզորի հարթությունից այն կողմ):
Այնուհետև մենք ստուգում ենք բարձրախոսը հավաքի ճիշտության համար: Մենք հանում ենք կենտրոնացումը և ձեր մատներով զգուշորեն ստուգում ենք դիֆուզորի ընթացքը։ Նա պետք է հեշտությամբ քայլի, առանց հնչերանգների (կծիկի և միջուկի հպում չպետք է լինի): Մենք բարձրախոսը միացնում ենք ուժեղացուցիչին և դրա վրա կիրառում ցածր հաճախականության ձայներ: Պետք է բացակայեն կողմնակի երանգավորումները: Սխալ սոսնձման դեպքում (շեղված և այլն) - բարձրախոսը պետք է սոսնձել (տես վերևում) և նորից հավաքել՝ զգույշ լինելով։ Որակյալ հավաքման դեպքում 99%-ով մենք կստանանք լիարժեք աշխատող բարձրախոս։
Փոշու գլխարկի եզրը սոսինձով սոսնձում ենք, սպասում և զգուշորեն սոսնձում ենք դիֆուզորին։ Այստեղ անհրաժեշտ է ճշգրտություն և ճշգրտություն՝ ծուռ սոսնձված գլխարկը չի ազդում ձայնի որակի վրա, բայց այն իսկապես փչացնում է բարձրախոսի տեսքը: սոսնձելիս մի սեղմեք գլխարկի կենտրոնի վրա !!! Դրանից այն կարող է թեքվել, և դուք ստիպված կլինեք հանել այն, ուղղել այն, ամրության համար ներսից քսել էպոքսիդային բարակ շերտով և սոսնձել այն:
Սպասում ենք, մինչև բոլոր մասերի սոսնձումն ավարտվի (մոտ մեկ օր) և պատրաստի բարձրախոսը տեղադրենք իր տեղում։ Մենք վայելում ենք ձայնը, որն ավելի վատ չէ, քան նոր գործարանային նման բարձրախոսը:
Վերջ, հիմա տեսնում եք, որ բարձրախոսը ֆիքսելը հեշտ գործ է։ Հիմնական բանը դանդաղությունն է և ճշգրտությունը: Այսպիսով, մեկ ժամվա ընթացքում, դանդաղ, դուք կարող եք վերանորոգել ներքին կամ ներմուծված արտադրության գրեթե ցանկացած վուֆեր կամ միջին բարձրախոս (ներմուծված բարձրախոսներ կպցնելու համար հաճախ պահանջվում է ավելի հզոր լուծիչ, օրինակ՝ ացետոն կամ տոլուոլ, զգույշ եղեք՝ դրանք թունավոր են !!! ) նմանատիպ թերություն ունենալը.
Վիրահատությունից հետո բարձրախոսը կարծես երկրորդ քամին ուներ, և նա շարունակեց կանգնել ու խաղալ սաբվուֆերում։
Հիշեք, թե ինչպես են աշխատում բարձրախոսները:Սա անհրաժեշտ է բարձրախոսների խնդիրները լուծելու համար:
Հիշեք, թե ինչը կարող է լինել բարձրախոսներից ձայնի բացակայության պատճառը։Չնայած վերջին քայլում թվարկված իրադարձությունների շղթայում ցանկացած ձախողում կարող է հանգեցնել բարձրախոսների ոչնչացմանը, ձայնի բացակայության հիմնական պատճառներն են.
Միացրեք ձեր նոութբուքը էլեկտրական վարդակից: Windows-ի շատ նոութբուքեր անցնում են ցածր էներգիայի ռեժիմի, եթե մարտկոցը որոշակի մակարդակից ցածր է: Սա երբեմն հանգեցնում է նրան, որ համակարգչային որոշ գործառույթներ (օրինակ՝ ձայնը) ճիշտ չեն աշխատում: Դրանից խուսափելու համար միացրեք ձեր նոութբուքը էլեկտրական վարդակից:
Ստուգեք ձեր բարձրախոսների կամ համակարգչի ձայնը:Եթե ձեր բարձրախոսներն ունեն իրենց ձայնի կարգավորիչը, օգտագործեք այն՝ ձայնը լսելու համար ձայնը բարձրացնելու համար: Նաև համոզվեք, որ ձայնը համակարգչում անջատված չէ, քանի որ դա բավականին տարածված է:
Համոզվեք, որ ոչ մի ականջակալ միացված չէ համակարգչին:Եթե ինչ-որ բան միացված է համակարգչի ականջակալների վարդակից, բարձրախոսները չեն աշխատի:
Անջատեք Bluetooth-ը ձեր համակարգչում:Երբեմն համակարգիչը միացված է անլար աուդիո սարքերին, ուստի ձայնը դուրս է գալիս այլ սարքի, այլ ոչ թե բարձրախոսների միջոցով (և ձեզ թվում է, որ դրանք չեն աշխատում):
Ստուգեք, արդյոք ձայնը գալիս է ականջակալներից:Եթե համակարգչին միացված ականջակալներ չկան, բայց բարձրախոսներից դեռ ձայն չկա, միացրեք ականջակալները և ստուգեք, թե արդյոք ձայնը գալիս է դրանց միջոցով, դա կօգնի պարզել, թե արդյոք համակարգիչը խնդրի աղբյուրն է.
Ստուգեք բարձրախոսների միացումը:Նրանք կարող են պատշաճ կերպով միացված չլինեն համակարգչին կամ միմյանց: Ստուգելու համար, թե ինչպես են բարձրախոսները միացված միմյանց, ստուգեք բարձրախոսների հետևի վահանակներին միացված մալուխները: Բարձրախոսների միացումը համակարգչին ստուգելու համար ստուգեք համակարգչի հետևի մասում միացված մալուխները:
