Մթության մեջ մարդկային նորմալ կյանքի համար նա միշտ լույսի կարիք ուներ: Տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ բարելավվել են լուսավորության աղբյուրները՝ սկսած ջահերի ու կերոսինի լամպերի կրակից, վերջացրած մարտկոցով աշխատող լապտերներով։ Լուսավորման տեխնոլոգիաների աշխարհում իսկական հեղափոխություն LED-ի ստեղծումն էր, որն անմիջապես մտավ առօրյա կյանք:
Ժամանակակից LED լույսերը շատ խնայող են, լույսը շատ հեռու է տարածվում և շատ վառ է։ Նման լիթիումի լապտերների հսկայական բաժինը ժամանակակից շուկայում արտադրվում է Չինաստանում, դրանք շատ էժան են և մատչելի։ Դա էժանության պատճառով է, որ հաճախ տեղի են ունենում տարբեր տեսակի խափանումներ: Այս հոդվածում մենք կքննարկենք LED լույսերի վերանորոգման հիմնական խնդիրները և ինչպես դրանք ինքնուրույն շտկել:
Լապտերների դասական սարքը շատ պարզ է (անկախ գործի տեսակից՝ լինի դա Cosmos, թե DiK AN-005 մոդելները)։ Մարտկոցին միացված է լուսադիոդ, անջատման կոճակով միացումը կոտրվում է: Կախված LED- ների քանակից, շղթային ավելացվում են հենց լույսի տարրերի քանակը (օրինակ, հիմնական լամպը առջևում և օժանդակը բռնակի մեջ), ավելի ուժեղ մարտկոց (կամ մի քանի), տրանսֆորմատոր, դիմադրություն, և տեղադրված է ավելի ֆունկցիոնալ անջատիչ (Fo-DiK լապտերներ):
Այժմ մենք բաց կթողնենք չինական լապտերի ոչ ճիշտ աշխատանքի հետ կապված խնդիրները. Լապտերների էժանությունը ձեռք է բերվում սարքի ներսում էլեկտրական սխեմաների պարզեցմամբ։ Սա թույլ է տալիս խնայել բաղադրիչները (դրանց քանակի և որակի վրա): Դա արվում է նրա համար, որ մարդիկ հաճախ նորերը գնում են, իսկ հները պարզապես դեն են նետում՝ նույնիսկ չփորձելով շտկել դրանք իրենց ձեռքով։
Խնայողությունների մեկ այլ կետը արտադրությունում աշխատող մարդիկ են, ովքեր չունեն բավարար որակավորում նման աշխատանք կատարելու համար։ Արդյունքում, բուն շղթայում կան բազմաթիվ փոքր և մեծ սխալներ, անորակ զոդում և բաղադրիչների հավաքում, ինչը հանգեցնում է լապտերների մշտական վերանորոգմանը: Շատ դեպքերում բոլոր խնդիրները կարելի է լուծել՝ դրանք ճիշտ ախտորոշելով, որոնց հետ կզբաղվենք հաջորդիվ։
Լամպի խափանման պատճառը
Ամենայն հավանականությամբ, անջատիչը միացնելիս LED- ները չեն ցանկանում լուսավորվել էլեկտրական միացումում անսարքության պատճառով: Դրանցից ամենատարածվածը.
Օքսիդացում. Ամենից հաճախ դա տեղի է ունենում արդեն հին լապտերներում, որոնք հաճախ օգտագործվում են տարբեր եղանակային պայմաններում: Մետաղի վրա հայտնված ափսեը խանգարում է նորմալ շփմանը, ինչի պատճառով մարտկոցների լապտերը կարող է թարթել կամ ընդհանրապես չմիանալ։ Եթե մարտկոցի կամ կուտակիչի վրա նկատվում է օքսիդացում, ապա պետք է մտածել այն փոխարինելու մասին։
Ինչպե՞ս շտկել կոնտակտները: Թեթև կեղտը հեռացվում է ձեր սեփական ձեռքերով էթիլային սպիրտով թաթախված բամբակյա շվաբրով: Երբ աղտոտվածությունը շատ լուրջ է, նույնիսկ ժանգը անցել է մարմնի միջով, նման մարտկոցի օգտագործումը կարող է վտանգավոր լինել առողջության և կյանքի համար: Խանութներում այժմ կարող եք գտնել բավարար քանակությամբ նոր մարտկոցներ և կուտակիչներ, նույնիսկ հին տեսակի լապտերների համար:
Հոգ տանել շրջակա միջավայրի մասին. հին մարտկոցները մի նետեք աղբարկղը, հավանաբար ձեր քաղաքում վերամշակման համար հավաքման կետեր ունեք:
Օքսիդացում է ձևավորվում նաև բուն լապտերի կոնտակտների վրա։ Այստեղ նույնպես պետք է ուշադրություն դարձնել նրանց ամբողջականությանը։ Եթե աղտոտվածությունը դեռ կարելի է հեռացնել ալկոհոլով բամբակյա շվաբրով, կանգ առեք այս տարբերակի վրա: Դժվար հասանելի վայրերի համար կարող եք օգտագործել բամբակյա շվաբր։
Եթե կոնտակտները ամբողջովին ժանգոտված են կամ նույնիսկ փտած (ինչը հազվադեպ չէ հին լապտերի համար), դրանք պետք է փոխվեն: Հարցրեք էլեկտրոնիկայի խանութին, արդյոք կան նմանատիպ կոնտակտային տարրեր (առնվազն տասը տարի բոլոր լապտերներում դրանք բացարձակապես նույնական են, հազվադեպ բացառություններով): Եթե այդպիսիք չկան, ընտրեք հնարավորինս նմանատիպ տարբերակը։ Զինված բարակ զոդման երկաթով, դրանք կարող են հեշտությամբ զոդվել:
Լարերի կոնտակտների վնաս: Բացի վերը նկարագրված վայրերից, կոնտակտներ կան այն վայրերում, որտեղ էլեկտրական շղթայի լարերը զոդված են: Էժան արտադրությունը, հավաքման ժամանակ շտապելը և աշխատողների անփույթ վերաբերմունքը հաճախ հանգեցնում են նրան, որ որոշ լարեր ընդհանրապես մոռացվում են զոդման մասին, ուստի LED լապտերը չի աշխատում, նույնիսկ եթե այն պարզապես տուփից դուրս է: Ինչպե՞ս վերանորոգել լապտերը այս դեպքում: Ուշադիր նայեք ամբողջ շղթային՝ զգուշորեն մի կողմ հրելով լարերը բժշկական պինցետով կամ այլ բարակ առարկայով: Եթե հայտնաբերվում է անհաջող զոդում, այն պետք է վերանորոգվի նույն բարակ զոդման երկաթի միջոցով:
Նույնը կարելի է անել անփույթ հոդերի դեպքում, որոնց բնորոշ վիճակը պատռված մերկ միջուկն է՝ հազիվ ամրացված զոդման վայրին։ Եթե ունեք բավարար ժամանակ և ռեսուրսներ, և դուք կարևորում եք այս լապտերը, կարող եք մեթոդաբար և արդյունավետ կերպով զոդել բոլոր կոնտակտները ընդհանրապես: Սա զգալիորեն կբարձրացնի նման շղթայի արդյունավետությունը, պաշտպանում է մերկ տարրերը խոնավությունից և փոշուց (ինչը կարևոր է, եթե լապտերը լուսարձակ է), իսկ լապտերի վերանորոգման հետագա դեպքերում այս տարրը կբացառվի: Փոքր լուսադիոդային լուսարձակների վերանորոգումը կատարվում է ճիշտ նույն կերպ, չափերը պարզապես տարբեր են։
Լարերի վնաս: Երբ համոզվեք, որ կոնտակտները մաքուր են, կարող եք սկսել դիտել շղթայի բոլոր լարերը վնասների կամ կարճ միացումների համար: Սովորական դեպք, երբ կա՛մ գործարանում հավաքման ժամանակ, կա՛մ նախորդ վերանորոգումից հետո, լարերը վնասվել են սխալ տեղադրված բնակարանային կափարիչի պատճառով: Հաղորդալարը բռնվել է բնակարանի երկու մասերի միջև և կտրվել կամ տրորվել է պտուտակները սեղմելիս: Ընթացիկ հոսքի ընթացքում էլեկտրական միացումը կարող է գերտաքանալ կամ նույնիսկ կարճանալ, դա անխուսափելիորեն կհանգեցնի LED լապտերի վերանորոգմանը:
Բոլոր կոտրված հատվածները պետք է զոդվեն միմյանց, որպեսզի ապահովեն ավելի լավ հաղորդունակություն, քան պարզ ոլորման դեպքում: Մի մոռացեք մեկուսացնել բոլոր մերկ վայրերը, ավելի լավ է օգտագործել բարակ ջերմային սեղմիչ: Խիստ վնասված լարերը, որոնք արդեն կարող էին ժանգոտվել, պետք է ամբողջությամբ փոխարինվեն ձեր սեփական ձեռքերով (ընտրեք համապատասխան միջուկը): Նման կատարելագործումից հետո հին լույսերը կարող են շատ ավելի պայծառ փայլել. կատարված արդիականացումը բարելավում է հոսանքի հոսքը:
Սխալ անջատիչ: Նաև ուշադրություն դարձրեք անջատիչի տերմինալների հետ մետաղալարերի կոնտակտներին, անսարքությունների վերացում: Ամենահեշտ ձևը պարզելու, թե արդյոք ձեր լապտերը չի աշխատում անջատիչի պատճառով, առանց դրա միացումն ավարտելն է: Բացառեք այն միացումից՝ ուղղակիորեն միացնելով մարտկոց-LED-երը (կարող եք փորձել նաև ցանցից՝ մարտկոցին համապատասխան լարմամբ)։ Եթե դրանք վառվում են, փոխեք անջատիչը: Հնարավոր է, որ այն արդեն մեխանիկորեն փչացել է կրկնակի օգտագործումից, լապտերը պարզապես անջատվում է, և հնարավոր է նաև արտադրական թերություն։ Եթե LED-ները չեն ցանկանում վառվել անմիջապես մարտկոցից, մենք ավելի հեռուն ենք գնում:
Ցանցում հոսանքի բացակայություն: Նման անսարքության ամենատարածված պատճառը լիցքաթափված կամ շատ հին լիթիումի մարտկոցն է: LED լապտերը լիցքավորելիս կարող է փայլել, բայց եթե այն անջատեք վարդակից, այն անմիջապես մարում է: Ամբողջական անսարքություն է նկատվում, երբ լապտերը ընդհանրապես չի լիցքավորվում և որևէ կերպ չի արձագանքում միացմանը, չնայած լիցքավորման ցուցիչը կայուն վառվում է:
LED ձախողում. Երբ լարերի հետ կապված բոլոր խնդիրները շտկված են (կամ դրանք չեն եղել), ուշադրություն դարձրեք հենց LED- ներին: Զգուշորեն հեռացրեք տախտակը, որի վրա դրանք զոդված են: Օգտագործեք մուլտիմետր՝ պարզելու տախտակի ներս և դուրս եկող հոսանքը: Հնարավորության դեպքում ստուգեք կոնտակտները ամբողջ տախտակի վրա: Ամենայն հավանականությամբ, LED- ները միացված են շարքով, այնպես որ, եթե մեկը փչանա, մնացածը նույնպես չի փայլի: Յուրաքանչյուրի ստուգումը, եթե դրանք կան 3 կամ ավելի, բավականին երկար գործ է, ուստի ավելի լավ է անմիջապես գնել նոր LED-ներ:
Տախտակ LED-ներով
Շատ էժան չինական LED լապտերներ, որոնք հավաքվել են խիստ պայմաններում, առավել հաճախ հակված են էլեկտրական սխեմայի խափանումներին: Այնտեղ տեղադրված են շատ փոքր խաչմերուկով լարեր, որոնք բավականին խնդրահարույց են զոդել նույնիսկ լավ սարքի դեպքում։ Այնուամենայնիվ, լարերի և մարտկոցների հետ կապված գրեթե բոլոր խնդիրները կարող են հեշտությամբ շտկվել տանը, ճիշտ և ճշգրիտ մոտեցմամբ, նույնիսկ էժան վերանորոգված լապտերը ձեզ կծառայի ավելի քան երեք տարի մշտական օգտագործման համար:
lampagid.ru
Այսօր մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես ինքներդ շտկել LED չինական լապտերը: Մենք նաև կքննարկենք «ինքներդ» LED լամպերի վերանորոգման հրահանգները՝ տեսողական լուսանկարներով և տեսանյութերով: Ինչպես տեսնում եք, սխեման պարզ է. Հիմնական տարրերը՝ ընթացիկ սահմանափակող կոնդենսատոր, ուղղիչ դիոդային կամուրջ չորս դիոդների վրա, մարտկոց, անջատիչ, գերպայծառ լուսադիոդներ, լապտերի մարտկոցի լիցքավորման ցուցիչ:
Դե, հիմա կարգով լապտերի բոլոր տարրերի նշանակման մասին:
ընթացիկ սահմանափակող կոնդենսատոր: Այն նախատեսված է մարտկոցի լիցքավորման հոսանքը սահմանափակելու համար: Լապտերի յուրաքանչյուր տեսակի համար դրա հզորությունը կարող է տարբեր լինել: Օգտագործվում է ոչ բևեռային միկա կոնդենսատոր: Աշխատանքային լարումը պետք է լինի առնվազն 250 վոլտ: Շղթայում այն պետք է անջատվի, ինչպես ցույց է տրված, ռեզիստորի միջոցով: Այն ծառայում է կոնդենսատորը լիցքաթափելուն այն բանից հետո, երբ դուք անջատեք լապտերը լիցքավորիչից վարդակից: Հակառակ դեպքում, դուք կարող եք հոսանքահարվել, եթե պատահաբար դիպչեք լապտերի 220 վոլտ հոսանքի լարերին: Այս ռեզիստորի դիմադրությունը պետք է լինի առնվազն 500 կՕմ:
Ուղղիչ կամուրջը հավաքվում է առնվազն 300 վոլտ հակադարձ լարման սիլիկոնային դիոդների վրա:
Լապտերի մարտկոցի լիցքավորումը նշելու համար օգտագործվում է պարզ կարմիր կամ կանաչ լուսադիոդ: Այն միացված է ուղղիչ կամրջի դիոդներից մեկի հետ զուգահեռ։ Ճիշտ է, միացումում ես մոռացել եմ նշել այս LED-ով սերիական միացված ռեզիստորը:
Մնացած տարրերի մասին խոսելն անիմաստ է, ուստի ամեն ինչ պետք է ամեն դեպքում պարզ լինի։
Ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել LED լապտերի վերանորոգման հիմնական կետերի վրա: Դիտարկենք հիմնական անսարքությունները և դրանց վերացման ուղիները:
1. Լապտերը դադարեց փայլել: Այստեղ այնքան էլ շատ տարբերակներ չկան։ Պատճառը կարող է լինել գերպայծառ լուսադիոդների ձախողումը: Դա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, հետևյալ դեպքում. Դուք լիցքավորել եք լապտերը և պատահաբար միացրել եք անջատիչը: Այս դեպքում տեղի կունենա հոսանքի կտրուկ աճ, և ուղղիչ կամրջի մեկ կամ մի քանի դիոդներ կարող են կոտրվել: Իսկ դրանց հետեւում, գուցե կոնդենսատորը չդիմանա ու փակվի։ Մարտկոցի լարումը կտրուկ կբարձրանա, և LED- ները կխափանվեն: Այնպես որ ոչ մի դեպքում մի միացրեք լապտերը լիցքավորելիս, եթե չեք ցանկանում այն դեն նետել։
2. Լապտերը չի միանում։ Դե, այստեղ դուք պետք է ստուգեք անջատիչը:
3. Լապտերը շատ արագ սպառվում է։ Եթե ձեր լապտերը «փորձառությամբ» է, ապա, ամենայն հավանականությամբ, մարտկոցը սպառել է իր ծառայության ժամկետը: Եթե դուք ակտիվորեն օգտագործում եք լապտերը, ապա մեկ տարի աշխատելուց հետո մարտկոցն այլևս չի պահվում:
Խնդիր 1. LED լապտերը չի միանում կամ թարթում է աշխատելիս
Որպես կանոն, դա է վատ շփման պատճառը։ Ամենահեշտ բուժումը բոլոր թելերը սերտորեն սեղմելն է։Եթե լապտերն ընդհանրապես չի աշխատում, սկսեք ստուգելով մարտկոցը։ Միգուցե այն փչացել է կամ անսարք է:
Անջատեք լապտերի հետևի կափարիչը և պտուտակահանով փակեք գործը մարտկոցի բացասական կոնտակտով: Եթե լապտերը վառվում է, ապա խնդիրը կոճակով մոդուլի մեջ է։
Բոլոր LED լույսերի կոճակների 90%-ը պատրաստված է նույն սխեմայով. կոճակի մարմինը պատրաստված է ալյումինից՝ թելով, այնտեղ տեղադրված է ռետինե գլխարկ, այնուհետև կոճակի մոդուլն ինքնին և մարմնի հետ շփման համար սեղմող օղակը։
Խնդիրն առավել հաճախ լուծվում է չամրացված կռվան օղակում: Այս անսարքությունը վերացնելու համար բավական է գտնել կլոր քթի տափակաբերան աքցան՝ բարակ խայթոցներով կամ բարակ մկրատով, որոնք պետք է մտցնել անցքերի մեջ, ինչպես լուսանկարում, և պտտել ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ։
Եթե օղակը շարժվում է, ապա խնդիրը շտկված է։ Եթե օղակը տեղում է, ապա խնդիրը կոճակի մոդուլի մարմնի հետ շփման մեջ է: Անջատեք սեղմող օղակը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ և դուրս քաշեք կոճակի մոդուլը: Հաճախ վատ շփումը պայմանավորված է օղակի ալյումինե մակերեսի կամ տպագիր տպատախտակի եզրագծի օքսիդացումով (նշված է սլաքներով)
Պարզապես սրբեք այս մակերեսները սպիրտով և ֆունկցիոնալությունը կվերականգնվի: Կոճակների մոդուլները տարբեր են: Ոմանք, որոնցում շփումը անցնում է տպագիր տպատախտակի միջով, մյուսները, որոնցում շփումը կողային բլթերի միջով անցնում է լամպի մարմնին: Պարզապես նման ներդիրը թեքեք դեպի կողմը, որպեսզի շփումն ավելի ամուր լինի: Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք զոդել թիթեղից այնպես, որ մակերեսը ավելի հաստ լինի, և շփումը ավելի լավ սեղմվի: Բոլոր LED լույսերը հիմնականում նույնն են:
Պլյուսը մարտկոցի դրական կոնտակտի միջով անցնում է լուսադիոդային մոդուլի կենտրոն, մինուսը անցնում է պատյանով և փակվում կոճակով:
Ավելորդ չի լինի ստուգել LED մոդուլի համապատասխանությունը պատյանի ներսում։ Սա նաև ընդհանուր խնդիր է LED լույսերի հետ կապված:
Օգտագործեք կլոր քթի տափակաբերան աքցան կամ աքցան՝ մոդուլը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտելու համար, մինչև այն կանգ առնի: Զգույշ եղեք, այս պահին հեշտ է վնասել լուսադիոդը:
Այս գործողությունները պետք է բավականաչափ լինեն LED լապտերի ֆունկցիոնալությունը վերականգնելու համար:
Ավելի վատ է, երբ լապտերը աշխատում են, և ռեժիմները միացված են, բայց ճառագայթը շատ մթնած է, կամ լապտերը ընդհանրապես չի աշխատում, և ներսում այրվող հոտ է գալիս։
Խնդիր 2. Լապտերը լավ է աշխատում, բայց խամրած է կամ ընդհանրապես չի աշխատում, և ներսում այրվող հոտ կա։
Ամենայն հավանականությամբ, վարորդը ձախողվել է: Վարորդը էլեկտրոնային տրանզիստորի միացում է, որը վերահսկում է լապտերի ռեժիմները և պատասխանատու է նաև լարման մշտական մակարդակի համար՝ անկախ մարտկոցի լիցքաթափվելուց:
Դուք պետք է ապազոդացնեք այրված դրայվերը և զոդեք նոր դրայվերում կամ միացնեք LED-ն անմիջապես մարտկոցին: Այս դեպքում դուք կորցնում եք բոլոր ռեժիմները և մնում է միայն առավելագույնը:
Երբեմն (շատ ավելի հազվադեպ) LED-ը ձախողվում է: Դուք կարող եք դա ստուգել շատ պարզ: բերեք 4,2 Վ / լարում LED- ի կոնտակտային բարձիկներին: Հիմնական բանը չշրջել բևեռականությունը: Եթե լուսադիոդը վառ է, ուրեմն վարորդը անսարք է, եթե հակառակը, ապա պետք է նոր լուսադիոդ պատվիրել։
Պտուտակեք լուսադիոդային մոդուլը պատյանից, մոդուլները տարբեր են, բայց, որպես կանոն, պատրաստված են պղնձից կամ արույրից և
Նման լամպերի ամենաթույլ կետը կոճակն է։ Նրա կոնտակտները օքսիդացված են, ինչի հետևանքով լապտերը սկսում է թույլ փայլել, այնուհետև այն կարող է ընդհանրապես դադարել միանալ: Առաջին նշանն այն է, որ նորմալ մարտկոցով լապտերը թույլ է փայլում, բայց եթե մի քանի անգամ սեղմեք կոճակը, պայծառությունը մեծանում է.
Նման լապտերը փայլեցնելու ամենահեշտ ձևը հետևյալն է. 1. Վերցնում ենք բարակ թել, կտրում մի երակը։2. Լարերը փաթաթում ենք աղբյուրի վրա։3. Մենք թեքում ենք մետաղալարը, որպեսզի մարտկոցը չկոտրի այն։ Լարը պետք է մի փոքր դուրս գա լապտերի պտտվող մասից վեր։4. Մենք ամուր պտտվում ենք: Մենք կտրում ենք ավելորդ մետաղալարը (պոկում ենք այն), արդյունքում մետաղալարը լավ կապ է ապահովում մարտկոցի բացասական մասի հետ և լապտերը կփայլի համապատասխան պայծառությամբ։ Իհարկե նման վերանորոգմամբ կոճակը տեղում չի մնում, ուստի լապտերը միացնել-անջատելն արվում է գլխի հատվածը պտտելով, իմ չինացիս մի երկու ամիս տենց աշխատեց։ Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է փոխել մարտկոցը, մի դիպչեք լապտերի հետևի մասին: Մենք շրջում ենք մեր գլուխները:
Այսօր ես որոշեցի կյանքի կոչել կոճակը: Կոճակը տեղադրված է պլաստիկ պատյանում, որը պարզապես սեղմված է լապտերի հետևի մասում։ Սկզբունքորեն, այն կարելի է հետ մղել, բայց ես դա մի փոքր այլ կերպ արեցի.
1. 2 մմ գայլիկով 2-3 մմ խորության զույգ անցք ենք անում։2. Այժմ կոճակով պատյանը կարող եք պինցետով արձակել։3. Մենք հանում ենք կոճակը.4. Կոճակը հավաքվում է առանց սոսինձի և սողնակների, ուստի այն հեշտ է ապամոնտաժել դանակով: Լուսանկարում երևում է, որ շարժվող կոնտակտը օքսիդացել է (կենտրոնում կլոր աղբ, կոճակի նման): Կարող եք մաքրել այն ռետին կամ նուրբ հղկաթուղթ և հավաքել կոճակը հետ, բայց ես որոշեցի լրացուցիչ ճառագայթել և՛ այս մասը, և՛ ֆիքսված կոնտակտները:
1. Մաքրում ենք նուրբ հղկաթուղթով։2. Կարմիրով նշված տեղերը բարակ շերտով մատուցում ենք։ Սպիրտով սրբում ենք հոսքից, հավաքում կոճակը։3. Հուսալիությունը բարձրացնելու համար ես զսպանակ եմ զոդել կոճակի ստորին կոնտակտին:4. Վերանորոգումից հետո կոճակը լավ է աշխատում։ Իհարկե, անագը նույնպես օքսիդանում է, բայց քանի որ թիթեղը բավականին փափուկ մետաղ է, հուսով եմ, որ կոճակը գործարկելու դեպքում օքսիդ թաղանթը հեշտությամբ կկործանվի։ Ոչ առանց պատճառի, էլեկտրական լամպերի վրա, կենտրոնական կոնտակտը պատրաստված է թիթեղից:
ԿԱՐԵԼԱՎԵԼ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ:
Ինչ է «hotspot»-ը, իմ չինացիս շատ աղոտ պատկերացում ուներ, որոշեցի նրան լուսավորել, գլխի հատվածը հանեք։
1. Տախտակի վրա փոքր անցք կա (սլաք): Օղակի միջոցով արձակում ենք միջուկը՝ մատը դրսից թեթև սեղմելով ապակու վրա։ Այսպիսով, ավելի հեշտ է դուրս գալիս:2. Հեռացնում ենք ռեֆլեկտորը։3. Վերցնում ենք սովորական գրասենյակային թուղթ, գրասենյակային դակիչով 6-8 անցք ենք անցկացնում, անցքի տրամագիծը զգալիորեն համընկնում է լուսադիոդի տրամագծին, կտրում ենք 6-8 թղթե լվացքի մեքենաներ: Լեդ-ի վրա դնում ենք ցուպիկները և սեղմում ենք ռեֆլեկտորով:Այստեղ պետք է փորձարկել թակոցների քանակը: Ես այս կերպ բարելավեցի զույգ լապտերների ֆոկուսը, լվացքի մեքենաների քանակը 4-6-ի սահմաններում էր: Ներկայիս հիվանդի վրա տևել է 6:
Չինացիները խնայում են ամեն ինչում. Մի քանի լրացուցիչ մանրամասներ `արժեքի ավելացում, այնպես որ նրանք դա չեն դնում:
Շղթայի հիմնական մասը (նշված կանաչով) կարող է տարբեր լինել: Մեկ կամ երկու տրանզիստորի կամ մասնագիտացված միկրոսխեմայի վրա (ես ունեմ երկու մասից բաղկացած շղթա՝ ինդուկտոր և միկրոսխեման 3 ոտքով, տրանզիստորի նման): Բայց կարմիրով նշված հատվածում նրանք խնայում են: Զուգահեռաբար ավելացրել եմ կոնդենսատոր ու մի երկու 1n4148 դիոդ (կադրեր չեմ ունեցել): LED-ի պայծառությունն աճել է 10-15 տոկոսով:
remontavto-moto-velo.blogspot.com
լուսավորության տեխնոլոգիա
Գլխավոր Ռադիո սիրողականներ Լուսավորություն
Մթության մեջ լապտերը անփոխարինելի բան է։ Այնուամենայնիվ, կոմերցիոն հասանելի մարտկոցներով աշխատող նմուշները հիասթափեցնող են: Գնումից որոշ ժամանակ անց նրանք դեռ աշխատում են, բայց հետո գել կապարաթթու մարտկոցը քայքայվում է, և մեկ լիցքավորումը սկսում է տևել ընդամենը մի քանի տասնյակ րոպե փայլ: Իսկ հաճախ լապտերը միացրած լիցքավորելիս LED-ները հերթով այրվում են։ Իհարկե, հաշվի առնելով լապտերի ցածր գինը, դուք կարող եք ամեն անգամ նորը գնել, բայց ավելի նպատակահարմար է մեկ անգամ պարզել ձախողումների պատճառները, վերացնել դրանք առկա լապտերի մեջ և երկար տարիներ մոռանալ խնդրի մասին:
Եկեք մանրամասն քննարկենք Նկ. Անհաջող լամպերից մեկի 1 սխեման և որոշեք դրա հիմնական թերությունները: GB1 մարտկոցից ձախ, այստեղ է գտնվում այն լիցքավորելու համար պատասխանատու հանգույցը։ Լիցքավորման հոսանքը տրվում է C1 կոնդենսատորի հզորությամբ: Ռեզիստոր R1, որը տեղադրված է կոնդենսատորին զուգահեռ, այն լիցքաթափում է լամպի ցանցից անջատվելուց հետո: Կարմիր LED HL1-ը միացված է R2 սահմանափակող ռեզիստորի միջոցով՝ VD1-VD4 ուղղիչ կամրջի ստորին ձախ դիոդին զուգահեռ՝ հակառակ բևեռականությամբ: Հոսանքը հոսում է LED-ի միջով ցանցի լարման այն կիսաշրջանների ընթացքում, որոնցում կամրջի վերին ձախ դիոդը բաց է: Այսպիսով, HL1 LED- ի փայլը միայն ցույց է տալիս, որ լապտերը միացված է ցանցին, և ոչ թե ընթացիկ լիցքավորման մասին: Այն կփայլի, նույնիսկ եթե մարտկոցը բացակայում է կամ թերի է:
Ցանցից լամպի կողմից սպառվող հոսանքը սահմանափակվում է C1 կոնդենսատորի հզորությամբ մինչև մոտավորապես 60 մԱ: Քանի որ դրա մի մասը ճյուղավորվում է HL1 LED-ի մեջ, GB1 մարտկոցների լիցքավորման հոսանքը մոտ 50 մԱ է: XS1 և XS2 վարդակները նախատեսված են մարտկոցի լարումը չափելու համար:
Resistor R3-ը սահմանափակում է մարտկոցի լիցքաթափման հոսանքը զուգահեռ միացված EL1-EL5 LED-ների միջոցով, սակայն դրա դիմադրությունը չափազանց ցածր է, և անվանական հոսանքը գերազանցող հոսանք հոսում է LED-ների միջով: Դրանից պայծառությունը փոքր-ինչ մեծանում է, և LED բյուրեղների քայքայման արագությունը զգալիորեն մեծանում է:
Այժմ LED այրման պատճառների մասին: Ինչպես գիտեք, հին կապարի մարտկոցը լիցքավորելիս, որի թիթեղները սուլֆատացված են, լարման լրացուցիչ անկում է տեղի ունենում դրա աճող ներքին դիմադրության վրա: Արդյունքում, շարունակական լիցքավորման ժամանակ նման մարտկոցի կամ դրանց մարտկոցի տերմինալների լարումը կարող է լինել 1,5 ... 2 անգամ ավելի, քան անվանականը: Եթե այս պահին, առանց լիցքավորումը դադարեցնելու, փակեք SA1 անջատիչը՝ լուսադիոդների պայծառությունը ստուգելու համար, ապա բարձրացված լարումը բավարար կլինի դրանց միջոցով հոսանքի թույլատրելի արժեքը զգալիորեն գերազանցելու համար: LED-ները մեկ առ մեկ կխափանվեն: Արդյունքում մարտկոցի վրա ավելացվում են այրված լուսադիոդներ, որոնք ոչ պիտանի են հետագա օգտագործման համար: Նման լապտերը հնարավոր չէ վերանորոգել՝ պահեստային մարտկոցներ չեն վաճառվում։
Լապտերը մաքրելու առաջարկվող սխեման, որը ներկայացված է Նկ. 2, թույլ է տալիս վերացնել նկարագրված թերությունները և վերացնել դրա տարրերի խափանման հնարավորությունը ցանկացած սխալ գործողությունների դեպքում: Այն բաղկացած է մարտկոցին LED- ների միացման սխեմայի նման փոփոխությունից, որպեսզի դրա լիցքավորումն ինքնաբերաբար ընդհատվի: Սա ապահովվում է անջատիչ SA1-ը անջատիչով փոխարինելով: R5 սահմանափակող ռեզիստորն ընտրված է այնպես, որ EL1-EL5 LED-ների միջով ընդհանուր հոսանքը 4,2 Վ մարտկոցի GB1 լարման դեպքում 100 մԱ է: Քանի որ SA1 անջատիչը օգտագործվում է երեք դիրքով, հնարավոր դարձավ կիրառել լապտերի կրճատված պայծառության տնտեսական ռեժիմ՝ դրան ավելացնելով ռեզիստոր R4:
HL1 LED-ի ցուցիչը նույնպես վերամշակվել է: Resistor R2-ը սերիական միացված է մարտկոցի հետ: Լիցքավորման հոսանքի ընթացքում դրա վրա ընկնող լարումը կիրառվում է HL1 LED-ի և R3 սահմանափակող ռեզիստորի վրա։ Այժմ նշվում է GB1 մարտկոցով հոսող լիցքավորման հոսանքի մասին, և ոչ միայն ցանցի լարման առկայության մասին:
Անօգտագործելի գելային մարտկոցը փոխարինվել է երեք Ni-Cd մարտկոցով՝ 600 մԱ/ժ հզորությամբ։ Դրա լրիվ լիցքավորման տևողությունը մոտ 16 ժամ է, և անհնար է վնասել մարտկոցը առանց ժամանակին լիցքավորումը դադարեցնելու, քանի որ լիցքավորման հոսանքը չի գերազանցում անվտանգ արժեքը՝ թվայինորեն հավասար մարտկոցի անվանական հզորության 0,1-ին։
Այրված լուսադիոդների փոխարեն տեղադրվում են HL-508h338WC 5 մմ տրամագծով սպիտակ փայլ՝ 8 cd անվանական պայծառությամբ 20 մԱ հոսանքի ժամանակ (առավելագույն հոսանքը՝ 100 մԱ) և արտանետման անկյունը՝ 15 °: Նկ. Նկար 3-ը ցույց է տալիս նման LED-ի վրա լարման անկման փորձնական կախվածությունը դրա միջով անցնող հոսանքից: Նրա 5 մԱ արժեքը համապատասխանում է գրեթե ամբողջությամբ լիցքաթափված GB1 մարտկոցին: Այնուամենայնիվ, լապտերի պայծառությունն այս դեպքում բավարար մնաց։
Դիտարկվող սխեմայով վերափոխված լապտերը հաջողությամբ գործում է արդեն մի քանի տարի։ Փայլի պայծառության նկատելի նվազումը տեղի է ունենում միայն այն ժամանակ, երբ մարտկոցը գրեթե ամբողջությամբ լիցքաթափված է: Սա պարզապես ծառայում է որպես ազդանշան այն լիցքավորելու համար: Ինչպես գիտեք, Ni-Cd մարտկոցների լրիվ լիցքաթափումը լիցքավորումից առաջ մեծացնում է դրանց ամրությունը։
Դիտարկված բարելավման մեթոդի թերություններից կարելի է նշել երեք Ni-Cd մարտկոցների մարտկոցի բավականին բարձր արժեքը և այն լապտերի մարմնում ստանդարտ կապարաթթվայինի փոխարեն տեղադրելու դժվարությունը: Հեղինակը ստիպված է եղել կտրել նոր մարտկոցի արտաքին թաղանթը՝ այն ձևավորող մարտկոցներն ավելի կոմպակտ տեղադրելու համար։
Հետևաբար, չորս LED-ով ևս մեկ լապտերի վերջնական մշակման ժամանակ որոշվեց օգտագործել միայն մեկ Ni-Cd մարտկոց և LED դրայվեր ZXLD381 չիպի վրա SOT23-3 փաթեթում http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf: 0,9 ... 2,2 Վ մուտքային լարման դեպքում այն ապահովում է LED-ներ մինչև 70 մԱ հոսանքով:
Նկ. 4-ը ցույց է տալիս HL1-HL4 LED-ների էլեկտրամատակարարման սխեման, օգտագործելով այս միկրոշրջանը: Նրանց ընդհանուր հոսանքի տիպիկ կախվածության գրաֆիկը ինդուկտոր L1-ի ինդուկտիվությունից ներկայացված է նկ. 5. Իր 2.2 μH ինդուկտիվությամբ (օգտագործվել է DLJ4018-2.2 խեղդուկ) չորս զուգահեռ միացված EL1-EL4 LED-ներից յուրաքանչյուրն ունի 69/4 = 17.25 մԱ հոսանք, ինչը միանգամայն բավարար է նրանց պայծառ փայլի համար։
Մյուս կցորդներից, հարթեցված ելքային հոսանքի ռեժիմում միկրոսխեմայի աշխատանքի համար պահանջվում են միայն Schottky դիոդ VD1 և կոնդենսատոր C1: Հետաքրքիր է, որ ZXLD381 չիպի կիրառման բնորոշ դիագրամը ցույց է տալիս, որ այս կոնդենսատորի հզորությունը 1 F է: Մարտկոցի լիցքավորման միավորը G1 նույնն է, ինչ նկ. 2. Այնտեղ հասանելի R4 և R5 սահմանափակող ռեզիստորներն այլևս կարիք չունեն, և SA1 անջատիչի համար բավական է երկու դիրք:
Մասերի փոքր քանակի պատճառով լապտերի մոդիֆիկացիան իրականացվել է վերգետնյա մոնտաժով։ G1 մարտկոցը (Ni-Cd չափի AA 600 մԱժ հզորությամբ) տեղադրված է համապատասխան պահարանում։ Համեմատած լապտերի հետ՝ փոփոխված ըստ Նկ. 2, պայծառությունը պարզվեց, որ սուբյեկտիվորեն մի փոքր ավելի ցածր է, բայց բավականին բավարար:
Հրապարակման ամսաթիվ՝ 31.05.2013թ
Ընթերցողների կարծիքները
Դեռևս մեկնաբանություններ չկան: Ձեր մեկնաբանությունը կլինի առաջինը։
Դուք կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունը, կարծիքը կամ հարցը վերը նշված նյութի վերաբերյալ.
www.radioradar.net
Օրերս հարեւանուհին գալիս է մեզ մոտ և իր հետ բերում մի գեղեցիկ շարժական լապտեր։ 
Լապտերը կես տարի աշխատեց, կես տարի պարապ պառկեց, հիմա պետք էր, բայց չի աշխատում։ Լապտերն օգտագործվել է նկուղում; լամպը միայն դռան վերևում է, իսկ հեռավոր դարակներում՝ մուրաբայով, թթու վարունգը մռայլ է: Լապտերն ապրում էր նկուղում, կախված էր անջատիչի և վարդակի տակ գտնվող ջեմից։ Նկուղը չոր է, ամուսինը ուզում էր լամպով կրիչ սարքել, ու հայտնվեց լապտերը՝ դրա կարիքը չկար։ Մինչ կանայք իրար մեջ խոսում էին, ես զբաղվեցի լապտերով։ Լապտերը չինացիներն են պատրաստել, կա հելիումաթթվի մարտկոց, 
հալոգեն շիկացած լամպ, 
մարտկոցի լիցքավորիչ, 
հավաքվել է պարզունակ սխեմայով. 
Կատարել է մարտկոցի անհրաժեշտ չափումները մուլտիմետրով.
Լարումը և հոսանքը զրոյական են, դիմադրությունը՝ անսահմանություն։ Այսպիսի մարտկոցի հետ խառնվելը իմաստ չունի, ես հնարավորություն եմ ունեցել փորձել վերակենդանացնել այդպիսի մարտկոցով, բայց եթե մեռնել եմ, մահացել եմ։ Որոշվեց LED-ով հասարակ լապտեր պատրաստել՝ 220 վոլտ լարմամբ։ 
Հարևանը մոտ հինգ մետր հոսանքի լար է բերել, որի մի ծայրում վարդակից կա: 
Ես գտա 12 վոլտ LED լամպ, 
առկա էր նաև անհրաժեշտ լիցքավորիչից աշխատող տախտակ, 
տեղադրված է միայն ցուցիչի փոխարեն D815D zener դիոդ, 
Այո, հոսանքի լարը զոդված էր զոդման տախտակին։ 
Նա պատառաքաղը խցկեց ցանցի մեջ, և լապտերի մեղմ լույսը լուսավորեց սենյակը։ 
Դելով - այնուհետև ընդամենը մեկուկես ռուբլի և հարևանից նվեր ստացավ երեք լիտր բանկա մարինացված բանջարեղենի սկուտեղ: 
usamodelkina.ru
Արգելափակում - գեներատորը բավականին մեծ ընդմիջումներով կրկնվող կարճատև իմպուլսների գեներատոր է:
Արգելափակող գեներատորների առավելություններից են դրանց հարաբերական պարզությունը, տրանսֆորմատորի միջոցով բեռը միացնելու հնարավորությունը, բարձր արդյունավետությունը և բավականաչափ հզոր բեռի միացումը։
Արգելափակող oscillators շատ հաճախ օգտագործվում են սիրողական ռադիո շղթաներում: Բայց մենք այս գեներատորից LED կաշխատենք:
Շատ հաճախ արշավի, ձկնորսության կամ որսի ժամանակ անհրաժեշտ է լապտեր: Բայց միշտ չէ, որ ձեռքի տակ կա մարտկոց կամ 3V մարտկոցներ: Այս շղթան կարող է գործարկել LED-ն ամբողջ ուժով գրեթե մեռած մարտկոցից:
Մի փոքր սխեմայի մասին. Մանրամասներ. ցանկացած տրանզիստոր (n-p-n կամ p-n-p) կարող է օգտագործվել իմ KT315G միացումում:
Պետք է ընտրել ռեզիստորը, բայց դրա մասին ավելի ուշ:
Ֆերիտի օղակը շատ մեծ չէ։
Իսկ դիոդը բարձր հաճախականություն է՝ ցածր լարման անկումով։
Այսպիսով, ես մաքրում էի սեղանի դարակում և գտա շիկացած լամպով հին լապտերը, իհարկե, այրված, և վերջերս տեսա այս գեներատորի դիագրամը:
Եվ ես որոշեցի զոդել շղթան և տեղադրել այն լապտերի մեջ:
Դե ինչ, եկեք սկսենք.
Սկզբից մենք հավաքելու ենք այս սխեմայի համաձայն:
Վերցնում ենք ֆերիտային օղակ (ես այն հանել եմ լյումինեսցենտային լամպի բալաստից) և 10 պտույտ ենք փաթաթում 0,5-0,3 մմ մետաղալարով (կարող է լինել ավելի բարակ, բայց հարմար չի լինի)։ Մենք փաթաթում ենք այն, մենք հանգույց ենք անում, լավ կամ ճյուղ, և ոլորում ենք ևս 10 պտույտ:
Այժմ մենք վերցնում ենք KT315 տրանզիստորը, լուսադիոդը և մեր տրանսֆորմատորը: Մենք հավաքում ենք սխեմայի համաձայն (տես վերևում): Դիոդին զուգահեռ դրեցի ևս մեկ կոնդենսատոր, ուստի այն ավելի պայծառ էր փայլում:
Այստեղ հավաքվում են։ Եթե լուսադիոդը չի վառվում, փոխեք մարտկոցի բևեռականությունը: Դեռ չի վառվում, ստուգեք LED-ի և տրանզիստորի ճիշտ միացումը: Եթե ամեն ինչ ճիշտ է և դեռ չի լուսավորվում, ապա տրանսֆորմատորը ճիշտ չի փաթաթված: Անկեղծ ասած, ես նույնպես առաջին անգամից հեռու ստացա սխեման։
Այժմ մենք լրացնում ենք սխեման մնացած մանրամասներով:
Տեղադրելով VD1 դիոդը և կոնդենսատորը C1-ը, LED-ն ավելի պայծառ կլուսավորվի:
Վերջին քայլը ռեզիստորի ընտրությունն է: Ֆիքսված ռեզիստորի փոխարեն մենք փոփոխական ենք դնում 1,5 կՕմ: Եվ մենք սկսում ենք պտտվել: Դուք պետք է գտնեք այն տեղը, որտեղ LED- ն ավելի պայծառ է փայլում, մինչդեռ դուք պետք է գտնեք մի տեղ, որտեղ եթե նույնիսկ մի փոքր բարձրացնեք դիմադրությունը, LED- ը կհանգչի: Իմ դեպքում սա 471 ohms է:
Լավ, հիմա բուն կետին))
Մենք ապամոնտաժում ենք լապտերը
Մենք միակողմանի բարակ ապակեպլաստեից շրջան ենք կտրում, որպեսզի համապատասխանի լապտերի խողովակի չափին:
Հիմա գնանք և փնտրենք պահանջվող անվանական արժեքների մասերը մի քանի միլիմետր չափերով: Տրանզիստոր KT315
Այժմ մենք նշում ենք տախտակը և փայլաթիթեղը կտրում ենք կղերական դանակով:
Լյուդիմ վճար
Մենք ամրացնում ենք ջեմերը, եթե այդպիսիք կան:
Հիմա տախտակը զոդելու համար մեզ պետք է հատուկ խայթոց, եթե ոչ, ապա դա նշանակություն չունի։ Վերցնում ենք 1-1,5 մմ հաստությամբ մետաղալար։ Մենք մանրակրկիտ մաքրում ենք:
Այժմ մենք քամում ենք գոյություն ունեցող զոդման երկաթի վրա: Լարի ծայրը կարող է սրվել և թիթեղապատվել:
Դե, եկեք սկսենք զոդել մանրամասները:
Դուք կարող եք օգտագործել խոշորացույց:
Դե, կարծես թե ամեն ինչ զոդված է, բացի կոնդենսատորից, LED-ից և տրանսֆորմատորից:
Այժմ փորձնական վազք: Մենք այս բոլոր մանրամասները (առանց զոդման) կցում ենք «սնոտին»
Ուռա!! Տեղի է ունեցել. Այժմ դուք կարող եք բոլոր մանրամասները նորմալ զոդել առանց վախի
Հանկարծ հետաքրքրվեցի՝ ելքի վրա ինչ լարում կա, չափեցի
3.7 Վ-ը նորմալ է բարձր հզորության LED-ի համար:
Ամենակարևորը LED-ը զոդելն է))
Մենք այն մտցնում ենք մեր լապտերի մեջ, երբ մտցրի, լուսադիոդը հանեցի՝ խանգարեց։
Եվ այսպես, դրեցին, համոզվեցին, որ ամեն ինչ ազատ անցնի։ Այժմ հանում ենք տախտակն ու եզրերը ծածկում լաքով։ Որպեսզի կարճ միացում չլինի, քանի որ լապտերի մարմինը մինուս է։
Այժմ ետ միացրեք LED-ը և նորից ստուգեք:
Ստուգված է, ամեն ինչ աշխատում է:
Այժմ այս ամենը զգուշորեն մտցրեք լապտերի մեջ և միացրեք այն։
Նման լապտերը կարելի է գործարկել նույնիսկ լիցքաթափված մարտկոցից, և եթե մարտկոցներ ընդհանրապես չկան (օրինակ, անտառում որսի ժամանակ): Փոքր լարում ստանալու տարբեր եղանակներ կան (տարբեր մետաղներից 2 լար մտցնել կարտոֆիլի մեջ) և միացնել լուսադիոդը:
Հաջողություն!!!
sdelaysam-svoimirukami.ru
Քանի որ LED-երն իրենք կենդանի են, և գործը կարծես ոչինչ չէր, ես որոշեցի այն բերել աշխատանքային վիճակում: Իհարկե, ոչ թե բնօրինակ չինական սխեմայի համաձայն, այլ ավելի առաջադեմ: Ինչպես պլանավորվել է, թարմացված վերալիցքավորվող LED լապտերը լիցքավորվելու է ցանցից և կփայլի մինչև 20 ժամ լիթիում-իոնային (50 մԱ հոսանքի դեպքում):
Մի վախեցեք, թանկարժեք մասերը զոդելու կարիք չունեք :) Այս նպատակով պատրաստի լիցքավորիչ ցանկացած բջջային հեռախոսից (մեկ ամիս առաջ կորցրած) և նաև ցանկացած շարժական լիթիում-իոնային մարտկոց (հեռախոս են տվել. խեղդվել է ծովում պահեստամասերի համար) կատարյալ են։
Ի՞նչ է պետք անել։ Պարզապես միացրեք լիցքավորիչը մարտկոցին, իսկ այն, իր հերթին, LED-ներին:
Քանի որ լապտերի վրա մի փոքրիկ քառակուսի անցք կար լրացուցիչ LED-ի համար, ես այն ծածկեցի մուգ պլեքսիգլասով, տեղադրելով կարմիր LED, որը ցույց է տալիս, որ այն միացված է լիցքավորման համար դրա տակ: LED- ը միանում է հիշողության ելքերին զուգահեռ:
Լապտերի բնիկ խրոցը կորել էր, ուստի ես ստիպված էի նորը սարքել՝ վերը նշված լիցքավորիչից սղոցելուց հետո, որից հանեցին թաշկինակը։
Ինչպես տեսնում եք, պատյանում բավականաչափ տեղ կար և՛ լիցքավորիչի, և՛ լուսադիոդային լապտերի այլ բաղադրիչների համար։
Տեղադրման ժամանակ խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ եթե մարտկոցը ուղղակիորեն զոդված է լիցքավորման համար, ապա անջատված վիճակում մի քանի միլիամպերի փոքր ինքնալիցքաթափում կլինի: Ելքը պարզ է. 0,5A-ից ավելի հոսանքի համար պլյուսի վրա դրեք IN4001 կամ նմանատիպ դիոդ:
Այժմ, երբ լապտերը միացված է անջատիչ անջատիչով, մարտկոցը պլյուսը հոսում է 20 օհմ դիմադրության միջով դեպի LED-ները: Եվ կրկին սեղմելով անջատիչի անջատիչը և մարտկոցի վրա պլյուս նետելով, մենք լապտերը տեղափոխում ենք ցանցի լիցքավորման ռեժիմ:
Չնայած այն հանգամանքին, որ մարտկոցն ինքնին ունի լիցքավորման կարգավորիչ, ես խորհուրդ չեմ տալիս լապտերը միացված թողնել վարդակից ավելի քան 5 ժամ: Կա՞ մի քիչ...
Ավարտված LED վերալիցքավորվող լապտերը շատ գեղեցիկ է և հեշտ օգտագործման համար: Շատ նպատակների համար բավականաչափ փայլում է: Ո՞ւմ է պետք ավելի շատ հզորություն - նայեք հզոր LED-ներին:
Այստեղ, օգտագործելով այս պարզ դիզայնի օրինակը, ես ցույց տվեցի լապտերների վերամշակման բուն սկզբունքը՝ օգտագործելով չաշխատող բջջային հեռախոսների մնացորդները, որոնք, վստահ եմ, զգալի քանակությամբ եք կուտակել։
Ֆորում լուսադիոդային լույսերի մասին
Քննարկեք «ՄԱՐՏԿՈՑ LED» հոդվածը
radioskot.ru
Կոճակի Ֆունկցիոնալության ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ.
Այսօր ես որոշեցի կյանքի կոչել կոճակը: Կոճակը տեղադրված է պլաստիկ պատյանում, որը պարզապես սեղմված է լապտերի հետևի մասում։ Սկզբունքորեն այն կարելի է հետ մղել, բայց ես դա մի փոքր այլ կերպ արեցի՝ 1. 2 մմ փորվածքով 2-3 մմ խորության զույգ անցք ենք անում։2. Այժմ կոճակով պատյանը կարող եք պինցետով արձակել։3. Մենք հանում ենք կոճակը.4. Կոճակը հավաքվում է առանց սոսինձի և սողնակների, ուստի այն հեշտ է ապամոնտաժել դանակով: Լուսանկարում երևում է, որ շարժվող կոնտակտը օքսիդացել է (կենտրոնում կլոր աղբ, կոճակի նման): Կարող եք մաքրել այն ռետին կամ նուրբ հղկաթուղթ և հավաքել կոճակը հետ, բայց ես որոշեցի լրացուցիչ ճառագայթել և այս հատվածը և ամրացնել կոնտակտները:1. Մաքրում ենք նուրբ հղկաթուղթով։2. Կարմիրով նշված տեղերը բարակ շերտով մատուցում ենք։ Սպիրտով սրբում ենք հոսքից, հավաքում կոճակը։3. Հուսալիությունը բարձրացնելու համար ես զսպանակ եմ զոդել կոճակի ստորին կոնտակտին:4. Վերանորոգումից հետո կոճակը լավ է աշխատում։ Իհարկե, անագը նույնպես օքսիդանում է, բայց քանի որ թիթեղը բավականին փափուկ մետաղ է, հուսով եմ, որ կոճակը գործարկելու դեպքում օքսիդ թաղանթը հեշտությամբ կկործանվի։ Ոչ առանց պատճառի, էլեկտրական լամպերի վրա, կենտրոնական կոնտակտը պատրաստված է թիթեղից:
ԿԱՐԵԼԱՎԵԼ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ:
Ինչ է «hotspot»-ը, իմ չինացին շատ աղոտ պատկերացում ուներ, որոշեցի նրան լուսավորել, գլխի հատվածը հանեք.1. Տախտակի վրա փոքր անցք կա (սլաք): Օղակի միջոցով արձակում ենք միջուկը՝ մատը դրսից թեթև սեղմելով ապակու վրա։ Այսպիսով, ավելի հեշտ է դուրս գալիս:2. Հեռացնում ենք ռեֆլեկտորը։3. Վերցնում ենք սովորական գրասենյակային թուղթ, գրասենյակային դակիչով 6-8 անցք ենք անցկացնում, անցքի տրամագիծը զգալիորեն համընկնում է լուսադիոդի տրամագծին, կտրում ենք 6-8 թղթե լվացքի մեքենաներ: Լեդ-ի վրա դնում ենք ցուպիկները և սեղմում ենք ռեֆլեկտորով:Այստեղ պետք է փորձարկել թակոցների քանակը: Ես այս կերպ բարելավեցի զույգ լապտերների ֆոկուսը, լվացքի մեքենաների քանակը 4-6-ի սահմաններում էր: Ընթացիկ հիվանդի վրա պահանջվեց նրանցից 6-ը: Ինչ եղավ արդյունքում՝ ձախում՝ մեր չինացի, աջում՝ Fenix LD 10 (առնվազն): Արդյունքը բավականին հաճելի է: Hotspot-ը դարձավ ընդգծված և միատեսակ:
ՊԱՅՍՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ (էլեկտրոնիկայից մի փոքր տիրապետողների համար):
Չինացիները խնայում են ամեն ինչում. Մի քանի լրացուցիչ մանրամասներ `արժեքի ավելացում, այնպես որ նրանք դա չեն դնում: Շղթայի հիմնական մասը (նշված կանաչով) կարող է տարբեր լինել: Մեկ կամ երկու տրանզիստորի կամ մասնագիտացված միկրոսխեմայի վրա (ես ունեմ երկու մասից բաղկացած շղթա՝ ինդուկտոր և միկրոսխեման 3 ոտքով, տրանզիստորի նման): Բայց կարմիրով նշված հատվածում նրանք խնայում են: Զուգահեռաբար ավելացրել եմ կոնդենսատոր ու մի երկու 1n4148 դիոդ (կադրեր չեմ ունեցել): LED-ի պայծառությունն աճել է 10-15 տոկոսով:
1. Ահա թե ինչպես է լուսադիոդը նման չինարենով: Կողքից երեւում է, որ ներսում հաստ ու բարակ ոտքեր կան։ Նիհար ոտքը պլյուս է: Դուք պետք է նավարկեք այս նշանով, քանի որ լարերի գույները կարող են լիովին անկանխատեսելի լինել:2. Ահա այսպիսի տեսք ունի տախտակը, որին զոդված է լուսադիոդը (հետևի կողմում)։ Փայլաթիթեղը նշված է կանաչ գույնով: Վարորդից եկող լարերը զոդում են լուսադիոդի ոտքերին։3. Սուր դանակով կամ եռանկյուն ֆայլով փայլաթիթեղը կտրատում ենք լուսադիոդի դրական կողմում։Ողջ տախտակը ավազով քսում ենք լաքը հեռացնելու համար։4. Զոդեք դիոդները և կոնդենսատորը: Դիոդները վերցրեցի համակարգչի կոտրված սնուցման աղբյուրից, այրված կոշտ սկավառակից տանտալի կոնդենսատորը զոդեցի, հիմա դրական մետաղալարը պետք է դիոդներով զոդել բարձիկի վրա:
Արդյունքում լապտերը արտադրում է (աչքով) 10-12 լյումեն (տե՛ս թեժ կետերով լուսանկարը), դատելով փյունիկից, որը նվազագույն ռեժիմում արտադրում է 9 լյումեն։
Եվ վերջին. չի միանում. Բացարձակ, ես վերցրեցի մեռած ալկալային մարտկոց, որն իր ժամանակը հաշվարկեց համակարգչային մկնիկի մեջ: Մուլտիմետրը ցույց տվեց, որ նա նստել է 1.12 վ. Մկնիկը դրա վրա այլեւս չէր աշխատում, Ֆենիքսը, ինչպես ասացի, չսկսեց։ Բայց չինացիները - դա աշխատում է: Ձախ - չինական, աջ - Fenix LD 10 նվազագույնը (9 լյումեն): Ցավոք սրտի, սպիտակ հավասարակշռությունը անջատված է: Փյունիկն ունի 4200K ջերմաստիճան: Չինացին կապույտ է, բայց ոչ այնքան վատ, որքան լուսանկարում է, հետաքրքրության համար փորձեցի վերջացնել մարտկոցը։ Պայծառության այս մակարդակում (5-6 լյումեն մեկ աչքի) լապտերը աշխատել է մոտ 3 ժամ: Պայծառությունը բավական է, որպեսզի լուսավորվի ձեր ոտքերի տակ մութ մուտքի / անտառի / նկուղում: Այնուհետև ևս 2 ժամ պայծառությունն իջել է մինչև «կայծուկի» մակարդակ։ Համաձայն եմ 3-4 ժամը ընդունելի լույսով շատ բան կարող է լուծել։Սրա համար թողեք արձակուրդս տանեմ Stari4ok։
Hh004F միացման դիագրամ
Լույսի սենսորի միացման դիագրամ լուսավորության համար
Որպես նմուշ, մենք վերցնում ենք վերալիցքավորվող լապտեր DiK-ից, Lux-ից կամ Cosmos-ից (տես լուսանկարը): Այս գրպանի լապտերը փոքր է, հարմար և ունի բավականին մեծ ռեֆլեկտոր՝ 55,8 մմ տրամագծով, որի LED մատրիցն ունի 5 սպիտակ լուսադիոդ, որն ապահովում է լավ և մեծ լուսավորություն:
Բացի այդ, լապտերի ձևը ծանոթ է բոլորին, իսկ շատերին դեռ մանկուց, մի խոսքով` բրենդ: Լիցքավորիչը գտնվում է հենց լապտերի ներսում, պարզապես անհրաժեշտ է հեռացնել հետևի կափարիչը և միացնել այն հոսանքի վարդակից: Բայց, ոչինչ չի կանգնում, և այս լապտերի դիզայնը նույնպես ենթարկվել է փոփոխությունների, հատկապես դրա ներքին լցոնմանը: Այս պահին վերջին մոդելը DIK AN 0-005 (կամ DiK-5 EURO) է:
Ավելի վաղ տարբերակներն են՝ DIK AN 0-002 և DIK AN 0-003 տարբերվում են նրանով, որ դրանք պարունակում էին սկավառակի մարտկոցներ (3 հատ), Ni-Cd սերիաների D-025 և D-026, 250 մԱ/ժ հզորությամբ կամ մոդելներ։ AN 0-003 - D-026D նոր մարտկոցների հավաքում ավելի մեծ հզորությամբ, 320 մԱժ և շիկացած լամպեր 3,5 կամ 2,5 Վ լարման համար, համապատասխանաբար 150 և 260 մԱ ընթացիկ սպառմամբ: LED-ը, համեմատության համար, սպառում է մոտ 10 մԱ և նույնիսկ 5 կտորից բաղկացած մատրիցը 50 մԱ է:
Իհարկե, նման բնութագրերով լապտերը երկար ժամանակ չէր կարող փայլել, դրա առավելագույնը բավական էր 1 ժամ, հատկապես առաջին մոդելները։
Ի՞նչ կա DIK AN 0-005 վերջին մոդելի լապտերի մեջ:
Դե, նախ, 5 LED-ից բաղկացած LED մատրիցա, ի տարբերություն 3-ի կամ շիկացած լամպերի, որը շատ ավելի շատ լույս է տալիս ավելի քիչ հոսանքի սպառմամբ, և երկրորդ, լապտերում կա ընդամենը 1 մատով ժամանակակից Ni-MH մարտկոց 1,2-ի դիմաց -1,5 Վ և հզորությամբ: 1000-ից մինչև 2700 mAh:
Ոմանք կհարցնեն՝ ինչպե՞ս կարող է 1,2 Վ AA մարտկոցը «վառել» լուսադիոդները, քանի որ դրանք վառ փայլելու համար անհրաժեշտ է մոտ 3,5 Վ։ Այդ իսկ պատճառով ավելի վաղ մոդելներում նրանք 3 մարտկոց էին դնում շարքով և ստացան 3,6 Վ.
Բայց, այստեղ ես չգիտեմ, թե ով է առաջինը մտածել, չինացին, թե մեկ ուրիշը, որ լարման փոխարկիչ (բազմապատկիչ) պատրաստի 1,2 Վ-ից մինչև 3,5 Վ: Շղթան պարզ է, չինական լապտերներում այն ընդամենը 2 մաս է. ռեզիստոր և նմանատիպ ռադիո բաղադրիչ տրանզիստորի վրա, որը նշված է 8122 կամ 8116, կամ SS510, կամ SK5B: SS510-ը Schottky դիոդ է:
Նման լապտերը փայլում է լավ, պայծառ, և ինչը անկարևոր չէ, երկար ժամանակ, և լիցքավորման-լիցքաթափման ցիկլերը 150 չեն, ինչպես նախորդ մոդելներում, այլ շատ ավելին, ինչը երբեմն մեծացնում է ծառայության ժամկետը: Բայց!! Որպեսզի LED լապտերը երկար ժամանակ աշխատի, դուք պետք է այն մտցնեք անջատված վիճակում 220 Վ վարդակից: Եթե այս կանոնը չի պահպանվում, ապա լիցքավորելիս հեշտությամբ կարող եք այրել Schottky դիոդը (SS510), հաճախ նաև LED-ները միաժամանակ։
Մի անգամ ստիպված էի վերանորոգել DIK AN 0-005 լապտերը: Ես չգիտեմ, թե կոնկրետ ինչն է դրա ձախողման պատճառը, բայց ենթադրում եմ, որ այն միացրել են վարդակից և մի քանի օրով մոռացել են, չնայած անձնագրով լիցքավորելու համար պահանջվում է ոչ ավելի, քան 20 ժամ: Մի խոսքով, մարտկոցը խափանվեց, արտահոսեց, և 5 լուսադիոդներից 3-ը վառվեցին, գումարած փոխարկիչը (դիոդը) նույնպես դադարեց աշխատել:
Ես 2700 մԱ/ժ մատի տիպի մարտկոց ունեի, հին տեսախցիկից էր մնացել, լուսադիոդները նույնպես, բայց խնդրահարույց ստացվեց գտնել մասը՝ SS510 (Schottky diode): Այս լուսադիոդային լապտերը, ամենայն հավանականությամբ, չինական ծագում ունի, և նման մաս, հավանաբար, կարելի է գնել միայն այնտեղ։ Եվ հետո ես որոշեցի կուրացնել լարման փոխարկիչը այն մասերից, որոնք, այսինքն. կենցաղայինից `տրանզիստոր KT315 կամ KT815, բարձր հաճախականության տրանսֆորմատոր և այլն (տես դիագրամ):
Սխեման նոր չէ, այն գոյություն ունի վաղուց, ես պարզապես օգտագործել եմ այն այս լապտերի մեջ։ Ճիշտ է, 2 ռադիո բաղադրիչի փոխարեն, ինչպես չինացիները, ես ստացել եմ 3, բայց անվճար:
Էլեկտրական սխեման, ինչպես տեսնում եք, տարրական է, ամենադժվարը ՌԴ տրանսֆորմատորը ֆերիտային օղակի վրա փաթաթելն է։ Օղակը կարող է օգտագործվել հին անջատիչ սնուցման աղբյուրից, համակարգչից կամ էներգախնայող չաշխատող լամպից (տես լուսանկարը):
Ֆերիտային օղակի արտաքին տրամագիծը 10-15 մմ է, հաստությունը՝ մոտավորապես 3-4 մմ։ Պետք է 0,2-0,3 մմ մետաղալարով փաթաթել 30 պտույտի 2 ոլորուն, այսինքն՝ նախ 30 պտույտ ենք փաթաթում, հետո մեջտեղից ծորակ ենք անում, ևս 30։ Եթե ֆերիտային օղակը վերցնում ես լյումինեսցենտի տախտակից։ լամպ, ավելի լավ է օգտագործել 2 հատ, դրանք միասին ծալել։ Մեկ օղակի վրա շղթան նույնպես կաշխատի, բայց փայլն ավելի թույլ կլինի:
Ես համեմատեցի 2 լապտեր փայլի համար, բնօրինակը (չինական) և վերափոխվածը վերը նշված սխեմայի համաձայն - ես գրեթե չեմ տեսել պայծառության տարբերություններ: Փոխարկիչը, ի դեպ, կարելի է տեղադրել ոչ միայն վերալիցքավորվող լապտերի մեջ, այլև սովորականի մեջ, որն աշխատում է մարտկոցներով, այնուհետև այն հնարավոր կլինի սնուցել ընդամենը 1 1,5 Վ մարտկոցից։
Լապտերների լիցքավորման սխեման գրեթե չի փոխվել, բացառությամբ որոշ մասերի վարկանիշների: Լիցքավորման հոսանքը մոտավորապես 25 մԱ է: Լիցքավորելիս լապտերը պետք է անջատված լինի։ Եվ լիցքավորման ժամանակ մի սեղմեք անջատիչը, քանի որ լիցքավորման լարումը ավելի քան 2 անգամ ավելի է, քան մարտկոցի լարումը, և եթե այն գնում է դեպի փոխարկիչ և ուժեղանում է, ապա LED- ները մասամբ կամ ամբողջությամբ պետք է փոխվեն ...
Սկզբունքորեն, վերը նշված սխեմայի համաձայն, LED լապտերը հեշտությամբ կարելի է պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով, այն տեղադրելով, օրինակ, հին, նույնիսկ ամենահին լապտերի դեպքում, կամ կարող եք պատյանը պատրաստել ինքներդ:
Եվ որպեսզի չփոխվի հին լապտերի անջատիչի կառուցվածքը, որտեղ օգտագործվել է 2,5-3,5 Վ փոքր շիկացած լամպ, պետք է կոտրել արդեն այրված լամպը և դրա փոխարեն հիմքին զոդել 3-4 սպիտակ LED: ապակե լամպից:
Եվ նաև, լիցքավորման համար, միացրեք հին տպիչից կամ ընդունիչից հոսանքի լարը: Բայց, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, եթե լապտերի կորպուսը մետաղյա է, մի ամրացրեք լիցքավորիչը այնտեղ, այլ այն դարձրեք հեռահար, այսինքն. առանձին-առանձին։ AA մարտկոցը լապտերից հանելը և լիցքավորիչի մեջ մտցնելն ամենևին էլ դժվար չէ։ Եվ մի մոռացեք ամեն ինչ լավ մեկուսացնել: Հատկապես այն վայրերում, որտեղ կա 220 Վ լարում:
Կարծում եմ, որ փոփոխությունից հետո հին լապտերը ձեզ կծառայի ավելի քան մեկ տարի ...
Այս սխեման թույլ է տալիս կանխել մարտկոցների գերլիցքավորումը. Լիցքավորման վերջում մեկ մարտկոցի լարումը 1,4 ... 1,45 Վ է, երեք 4,2 Վ-ում գումարած 1,5 Վ կարմիր LED-ի վրա և 1,8 Վ կանաչի վրա, և դա 5,7 Վ է: Երբ այս լարումը հասնում է, VD5 zener դիոդը սկսում է բացվել՝ իր վրա վերցնելով հոսանքի մի մասը: Միաժամանակ VD6 փայլի պայծառությունը նվազում է մոտ 2-ով՝ ազդարարելով լիցքավորման ավարտը։ Ավելին, այս ռեժիմում լապտերը կարող են միացված լինել ցանցին ցանկացած ժամանակ:
Որոշ լապտերներ հագեցած են 3.5V \ 0.3A լամպով: Եթե այն փոխարինեք 2.5V \ 0.15A-ով, ապա փայլը շատ ավելի պայծառ կդառնա:
C1-ը 0,47uF-ում ապահովում է լիցքավորման հոսանք 25 ... 27mA, 0.22uF - 12mA:Ցանկալի է ընտրել VD6 LED-ը բարձր փայլի հոսանքով - 10 ... 15 մԱ - թույլ փայլով: 20 ... 25 մԱ - պայծառ փայլում է:
գրականություն
*** Նաև այս սարքը կարող է օգտագործվել որպես մարտկոցներ լիցքավորելու նախածանց տարբեր ռադիոսարքերում՝ MP-3 նվագարկիչներ, ռադիոներ և այլն:
Մուտք գործեք հետևյալով.
Սենսորն արձագանքում է իրեն մոտենալուն կամ նրա դիմաց գտնվող առարկայի շարժմանը: Սենսորի միջակայքը 0,3-ից 2 մ է, սենսորի աշխատանքի սկզբունքը պարզ է՝ գեներատորը արձակում է ինֆրակարմիր ճառագայթման իմպուլսներ, իսկ ընդունող սարքը դրանք ընդունում և գրանցում է։ Ֆոտոդետեկտորը և թողարկիչը ուղղվում են մեկ ուղղությամբ, և նրանց միջև կա միջնորմ, որը բացառում է ուղիղ ...
ZXSC400-ի մատակարարման լարումը 1,8 - 8 Վ է: Նորմալ աշխատանքի համար մարտկոցների նվազագույն քանակը (1,2 Վ մարտկոց) 2 հատ է: ZXSC400-ի ներսում կա երկրորդ համեմատիչ: Սա հնարավորություն տվեց ուղղակիորեն վերահսկել և կարգավորել LED- ների միջով հոսող հոսանքը: Եվ դրանով իսկ զգալիորեն մեծացնում է դրա կայունությունը մատակարարման լարման ողջ տիրույթում: Լարման համար...
Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում լինում են պահեր, երբ լուսավորության կարիք կա, բայց էլեկտրականություն չկա։ Սա կարող է լինել սովորական հոսանքի անջատում, և տան լարերը վերանորոգելու անհրաժեշտություն, և, հնարավոր է, անտառային քայլարշավ կամ նման բան:
Եվ, իհարկե, բոլորը գիտեն, որ այս դեպքում միայն էլեկտրական լապտերը կօգնի՝ կոմպակտ և միևնույն ժամանակ ֆունկցիոնալ սարք: Այժմ էլեկտրատեխնիկայի շուկայում այս ապրանքի շատ տարբեր տեսակներ կան: Սրանք սովորական լապտերներ են շիկացած լամպերով, իսկ LED, մարտկոցներով և մարտկոցներով: Եվ կան բազմաթիվ ընկերություններ, որոնք արտադրում են այս սարքերը` Dick, Lux, Cosmos և այլն:
Բայց ո՞րն է դրա աշխատանքի սկզբունքը, շատերը չեն կարծում։ Մինչդեռ, իմանալով էլեկտրական լապտերի սարքն ու սխեման, անհրաժեշտության դեպքում կարող եք վերանորոգել այն կամ նույնիսկ հավաքել ձեր սեփական ձեռքերով։ Սա այն խնդիրն է, որը մենք կփորձենք պարզել:
Քանի որ լապտերները տարբեր են, իմաստ ունի սկսել ամենապարզից՝ մարտկոցով և շիկացած լամպով, ինչպես նաև հաշվի առնել դրա հնարավոր անսարքությունները: Նման սարքի սխեման տարրական է.
Իրականում դրա մեջ ոչինչ չկա, բացի մարտկոցից, հոսանքի կոճակից և լամպից: Եվ հետեւաբար նրա հետ առանձնահատուկ խնդիրներ չկան։ Ահա մի քանի հնարավոր աննշան տհաճություններ, որոնք կարող են հանգեցնել նման լապտերի ձախողմանը.
Լապտերի այս տեսակն ունի ավելի հզոր լուսավոր հոսք և միևնույն ժամանակ շատ քիչ էներգիա է ծախսում, ինչը նշանակում է, որ դրա մեջ մարտկոցներն ավելի երկար կծառայեն։ Ամեն ինչ վերաբերում է լույսի տարրերի նախագծմանը. LED- ները չունեն շիկացած թել, նրանք էներգիա չեն սպառում ջեռուցման համար, հաշվի առնելով, որ նման սարքերի արդյունավետությունը 80-85% ավելի բարձր է: Մեծ է նաև լրացուցիչ սարքավորումների դերը փոխարկիչի տեսքով՝ տրանզիստորի, ռեզիստորի և բարձր հաճախականության տրանսֆորմատորի մասնակցությամբ։
Եթե լապտերը ներկառուցված մարտկոց ունի, ապա դրա հետ պետք է լիցքավորիչ ներառել։
Նման լամպի շղթան բաղկացած է մեկ կամ մի քանի LED-ից, լարման փոխարկիչից, անջատիչից և մարտկոցից: Լապտերների ավելի վաղ մոդելներում LED-ների կողմից սպառվող էներգիայի քանակը պետք է համապատասխաներ աղբյուրի կողմից արտադրված էներգիայի քանակին:
Այժմ այս խնդիրը լուծվում է լարման փոխարկիչի օգնությամբ (այն նաև կոչվում է բազմապատկիչ)։ Փաստորեն, հենց նա է հիմնական մասը, որը պարունակում է լապտերի էլեկտրական միացում:
Եթե ցանկանում եք նման սարք պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով, ապա առանձնահատուկ դժվարություններ չեն լինի: Տրանզիստորը, ռեզիստորը և դիոդները խնդիր չեն: Ամենադժվար պահը կլինի բարձր հաճախականությամբ տրանսֆորմատորի փաթաթումը ֆերիտային օղակի վրա, որը կոչվում է արգելափակող գեներատոր:
Բայց նույնիսկ դա կարելի է լուծել՝ նման օղակ վերցնելով էներգախնայող լամպի անսարք էլեկտրոնային բալաստից: Թեև, իհարկե, եթե չեք ցանկանում խառնաշփոթ անել կամ ժամանակ չունեք, ապա վաճառքում կարող եք գտնել բարձր արդյունավետ փոխարկիչներ, ինչպիսիք են 8115-ը: Նրանց օգնությամբ, օգտագործելով տրանզիստոր և ռեզիստոր, հնարավոր դարձավ արտադրել LED լապտեր մեկ մարտկոցի վրա:
LED լապտերի սխեման նման է ամենապարզ սարքին, և դրա վրա չպետք է կանգ առնել, քանի որ նույնիսկ երեխան կարող է հավաքել այն:
Ի դեպ, երբ օգտագործվում է լարման փոխարկիչի միացումում հին, ամենապարզ լապտերի վրա, որը սնուցվում է 4,5 վոլտ քառակուսի մարտկոցով, որը հիմա չեք կարող գնել, կարող եք ապահով կերպով տեղադրել 1,5 վոլտ մարտկոց, այսինքն՝ սովորական «մատը» կամ « փոքրիկ մատը» մարտկոց: Լույսի թողարկման կորուստ չի լինի: Այս դեպքում հիմնական խնդիրն այն է, որ գոնե մի փոքր գաղափար ունենալ բրադիոինժեներության մասին, բառացիորեն իմացության մակարդակով, թե ինչ է տրանզիստորը, ինչպես նաև կարողանալ զոդող երկաթ պահել ձեր ձեռքերում:
Երբեմն պատահում է, որ գնված (թվացյալ բավականին բարձրորակ) լապտերը մարտկոցով լիովին ձախողվում է: Եվ ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ գնորդը մեղավոր լինի ոչ պատշաճ շահագործման համար, թեև դա նույնպես տեղի է ունենում։ Ավելի հաճախ - սա սխալ է, երբ հավաքում եք չինական լապտեր՝ քանակի հետևից՝ որակի հաշվին:
Իհարկե, այս դեպքում այն պետք է վերամշակվի, ինչ-որ կերպ արդիականացվի, քանի որ գումարներ են ծախսվել։ Այժմ դուք պետք է հասկանաք, թե ինչպես դա անել, և արդյոք հնարավոր է մրցակցել չինական արտադրողի հետ և ինքներդ վերանորոգել նման սարքը:
Հաշվի առնելով ամենատարածված տարբերակը, որի դեպքում, երբ սարքը միացված է, լիցքավորման ցուցիչը լուսավորվում է, բայց լապտերը չի լիցքավորվում և չի աշխատում, դուք կարող եք տեսնել սա:
Արտադրողի ընդհանուր սխալն այն է, որ լիցքավորման ցուցիչը (LED) միացված է շղթային մարտկոցին զուգահեռ, ինչը չպետք է թույլ տալ: Միաժամանակ գնորդը միացնում է լապտերը, և տեսնելով, որ այն չի վառվում, նորից լիցքավորում է լիցքավորումը։ Արդյունքում բոլոր LED-ները միանգամից այրվում են:
Փաստն այն է, որ ոչ բոլոր արտադրողներն են նշում, որ հնարավոր չէ նման սարքերը լիցքավորել միացված լուսադիոդներով, քանի որ դրանք անհնար կլինի վերանորոգել, մնում է դրանք փոխարինել:
Այսպիսով, արդիականացման խնդիրն է լիցքավորման ցուցիչը սերիական միացնել մարտկոցի հետ։
Ինչպես երևում է գծապատկերից, այս խնդիրը լիովին լուծելի է։
Բայց եթե չինացիները իրենց արտադրանքի մեջ դնեն 0118 ռեզիստոր, ապա LED-ները պետք է անընդհատ փոխվեն, քանի որ նրանց մատակարարվող հոսանքը շատ մեծ կլինի, և ինչ լույսի տարրեր էլ տեղադրվեն, նրանք չեն կարող դիմակայել բեռին:
Վերջին տարիներին նման լուսային սարքը բավականին լայն տարածում է գտել։ Իսկապես, շատ հարմար է, երբ ձեռքերն ազատ են, և լույսի ճառագայթը հարվածում է այնտեղ, որտեղ մարդը նայում է, հենց սա է լուսարձակի գլխավոր առավելությունը։ Նախկինում նմանով կարող էին պարծենալ միայն հանքափորները, և նույնիսկ այն ժամանակ, այն կրելու համար անհրաժեշտ էր սաղավարտ, որի վրա, փաստորեն, ամրացված էր լապտերը։
Այժմ նման սարքի ամրացումը հարմար է, այն կարող եք կրել ցանկացած պարագայում, իսկ ձեր գոտուց չի կախված բավականին ծավալուն ու ծանր մարտկոց, որը, ընդ որում, նույնպես պետք է լիցքավորել օրը մեկ անգամ։ Ժամանակակիցը շատ ավելի փոքր է և թեթև, ավելին, ունի շատ ցածր էներգիայի սպառում։
Այսպիսով, ինչ է նման լամպը: Եվ դրա գործունեության սկզբունքը չի տարբերվում LED- ից: Տարբերակները նույնն են՝ վերալիցքավորվող կամ շարժական մարտկոցներով։ LED-ների քանակը տատանվում է 3-ից մինչև 24՝ կախված մարտկոցի և փոխարկիչի բնութագրերից:
Բացի այդ, նման լույսերը սովորաբար ունենում են 4 փայլի ռեժիմ, և ոչ միայն մեկը: Սրանք թույլ են, միջին, ուժեղ և ազդանշանային - երբ LED-ները թարթում են կարճ ընդմիջումներով:
Լուսարձակի LED լապտերի ռեժիմները կառավարվում են միկրոկառավարիչով: Ընդ որում, եթե այն առկա է, հնարավոր է նույնիսկ ստրոբի ռեժիմ։ Բացի այդ, սա բոլորովին չի վնասում LED-ներին, ի տարբերություն շիկացած լամպերի, քանի որ դրանց ծառայության ժամկետը կախված չէ միացման-անջատման ցիկլերի քանակից՝ շիկացած թելքի բացակայության պատճառով:
Իհարկե, լապտերները կարող են տարբեր լինել լարման սպառման առումով (1,5-ից մինչև 12 Վ), և տարբեր անջատիչներով (հպում կամ մեխանիկական), մարտկոցի ցածրության մասին ձայնային նախազգուշացումով: Դա կարող է լինել բնօրինակը կամ դրա անալոգները: Եվ միշտ չէ, որ հնարավոր է որոշել, թե ինչպիսի սարք է ձեր աչքի առաջ։ Ի վերջո, քանի դեռ այն չի հաջողվում, և դրա վերանորոգումը չի սկսվել, անհնար է տեսնել, թե ինչ միկրոշրջան կամ տրանզիստոր կա դրա մեջ: Հավանաբար, ավելի լավ է ընտրել նրան, ով ձեզ դուր է գալիս, և հնարավոր խնդիրները լուծել, ինչպես որ դրանք գալիս են։
Լիցքավորիչ Energenie EG-PC-003-ի համար:
Բարեւ բոլորին!
Դեպի Ինչպես արդեն գրել էի, ինձ դուր եկավ Energenie EG-PC-003-ը: Բայց, որպես օտարերկրյա արտադրողների կողմից մշակված սարք, այն ինձ այնքան էլ չէր համապատասխանում տեխնիկական պատճառներով: Ինչն ինձ դրդեց կատարելագործվել:
Այս մեքենայի համար սկզբունքորեն բավարար է փոքր (80 մԱ/ժ) մարտկոցը: Լապտեր՝ LED, քիչ է սպառում, ռադիոն՝ նույնպես քիչ։ Միջին հզորությամբ ռադիոն հեռարձակում է մեկուկես ժամ, ավելի ճիշտ՝ ես չեմ չափել։ Ստացվում է, որ այն պետք է բավարարի մեկ ելքի համար դեպի բնություն, և ոչ բավարար՝ դինամոյի մեքենան պտտելու համար։ Միևնույն ժամանակ, ես լիցքաթափված մարտկոցով բնություն գնալու պատճառ չէի տեսնում, ծուլություն մայրը ակնհայտորեն ծնվել էր ինձանից առաջ:
Այստեղ սկսվեց մի հետաքրքիր բան. պարզվեց, որ երբ լիցքավորիչը միացված էր գրամեքենայի վարդակից, լիցքավորումը չէր շարունակվում: Ես ուզում էի արտաքին լիցքավորում և համարձակորեն ներս բարձրացա, և հանկարծ ստացվեց։ Պարզվել է, որ ինչ-ինչ պատճառներով արտադրողը որոշել է, որ արտաքին սարքերը պետք է լիցքավորվեն միայն դինամո մեքենայից։ Ինչու - պարզ չէ, գուցե չցանկանալով լիցքաթափել ներկառուցված մարտկոցը, չնայած դա զգալիորեն նվազեցրեց հեռախոսի օրինակի լիցքավորման ժամանակը: Դրա համար նրանք տեղադրեցին վարդակից, երբ միակցիչը միացվեց, մարտկոցը անջատվեց դինամոյի սխեմաներից և (արդյունքում) արտաքին լիցքավորում: Այստեղ ավելի հեշտ է դարձել:
Մարտկոցով շարֆի վրա գտա այն կետերը, որոնց վրա այն զոդված էր։ Դրանցից լարեր եմ բերել՝ կարմիր +, սպիտակ -։ Նրանք միակցիչի տերմինալների վրա են, 2 ծայրահեղ:
միացման կետը մարտկոցի տախտակի վրա
էլեկտրամատակարարման հավաքույթ
կապի պատրաստում
մետաղալարերի միացման կետ
լիցքավորման ընթացիկ հսկողություն
լիցքավորման լարման հսկողություն
Մարտկոցը պետք է լիցքավորվի 8 մԱ 14 ժամվա ընթացքում ... Սարսափ. Ես որոշեցի, որ կօգտագործեմ արագացված կրկնակի հոսանքի լիցքավորում, այսինքն. 16 մԱ և 7 ժամ: Ավելի բարձր հոսանք խորհուրդ չի տրվում մարտկոցի անվտանգության նկատառումներով:
Ես որպես հիմք վերցրել եմ Nokia 3310-ից լիցքավորիչ, լարումն այն է, ինչ ձեզ հարկավոր է, բայց հոսանքը կարող է տալ շատ ավելին, քան անհրաժեշտ է: Սա կարող է վնասել մարտկոցը: Ավելին, լիցքաթափվող դիմադրությունը շատ փոքր է: Լուծումը սահմանափակող դիմադրություն է սխեմաներից մեկում, որում դա նշանակություն չունի (ես ունեմ --ում): Ես վերցրեցի անվանումը, պարզվեց՝ 15,5 մԱ հոսանքի դեպքում անհրաժեշտ է 270 Օմ 0,25 Վտ:
Հետագա - ավելի հեշտ: Բացել է լիցքավորիչի լարը և մաքրել այն։ Այս պահին, դեպի (-) զոդման դիմադրություն: Դեպի դիմադրության մետաղալար: (+)-ը պարզապես մետաղալար է: Լիցքավորման գործառույթները պահպանելու համար թողել է նաև ստանդարտ մետաղալարը։ Պտուտակով միակցիչը զոդված է դեպի լարերի ծայրերը: Ես վերցրեցի միակցիչը աշխատանքի ժամանակ, բայց նմանները կարելի է գնել ռադիոյի բաղադրիչների դիմադրության հետ մեկտեղ (ոչ թանկ):
Ես հեռացրել եմ լարերը լամպի պատյանից և (դիտարկելով բևեռականությունը) դրանք պտտել եմ միակցիչին:
Որպեսզի լիցքավորման հոսանքը չգնա դինամոյին, դուք պետք է միակցիչը տեղադրեք հավաքածուից (երկարացման լարը) վարդակից: Հիմնականում դա բոլորն է: Միացրեք լարերը, միացրեք լիցքավորիչը, սպասեք 7 ժամ և գնացեք արշավի։
Ամբողջ ճշգրտումը փոքր է.
1 Շարֆից 2 լար անցկացրեք մարտկոցով պատյանի միջով (նշեք, որտեղ (+) և (-))
Ես ուզում էի գործի միջով անցնել, բայց որոշեցի, որ ավելի հեշտ է լուսադիոդներով բլոկը հանելը: Լարերը ցուցադրվում են մեկուսացված:
2 Լիցքավորման ընթացքում բացեք մետաղալարը և ամրացրեք դիմադրությունը (270 Օմ, 0,25 Վտ) մետաղալարով մեկին և միայն մետաղալարով մեկ այլ ելքի:
3 Դիտարկելով բևեռականությունը (+c+, -c-) և (ցանկալի է) միացրեք լարերը լիցքավորիչից, իսկ լարերը լապտերից՝ միակցիչի միջոցով։
4 Կոմպլեկտից (երկարացման լարը) խրոցը մտցրեք լամպի մարմնի միակցիչի մեջ:
5 Միացրեք լիցքավորիչը ցանցում և անջատեք այն 7 ժամ հետո - լապտերը լիցքավորվում է:
Համագումարի վերջնական տարբերակը (լուսանկար) ավելացվել է, ինչպես խոստացել էր։ Լիցքավորման ավարտից հետո անջատեք լարերը միակցիչից: Մեկուսացրեք յուրաքանչյուրը առանձին: Լրացրեք բլոկի տակ գտնվող լարերը լուսադիոդներով, պտուտակեք լապտերը: Եթե որևէ կասկած կա հավաքման ճիշտության վերաբերյալ, միացրեք ռադիոն, երբ լիցքավորումը սկսվում է, եթե այն աշխատում է, ամեն ինչ ճիշտ է:
Ի վերջո, ես կվերադառնամ ընդունիչի կառուցման որակին. ինչպես ինքներդ եք տեսնում, ես ստիպված էի մի քանի անգամ ապամոնտաժել և նորից հավաքել: Պատրաստված է հուսալիորեն, ոչինչ չի ընկել, և զոդումը ոչ մի տեղ չի անհետացել: Նույն պատճառներով, ես լարերը դուրս չեմ բերել, չեմ ուզում փչացնել և անկեղծորեն թուլացնել գործը (պլաստմասսա իրեն լավ է զգում. մի քանի անգամ ընկել է. կենդանի է :)): Nokia-ի լիցքավորիչը շարունակում է աշխատել. կարող եք միաժամանակ միացնել հեռախոսի և ռադիոյի լիցքավորումը: Վերջին լուսանկարում նրա հարազատ միակցիչն է, որ դուրս է ցցվում սեղանի տակից։
