მანქანაში მუსიკა არის სიამოვნება და გასართობი გზაზე, მაგრამ არის ერთი უსიამოვნო მომენტი. მანქანის დინამიკები მუდმივად ექვემდებარება მტვერს და ჭუჭყს, ქუჩიდან ყველანაირი ნამსხვრევები დაფრინავს, განსაკუთრებით ჰეჩბეკების უკანა თაროზე დინამიკები განიცდიან ამას. დროთა განმავლობაში მათში ნამსხვრევები იმდენად გროვდება, რომ დიფუზორი ექსპლუატაციის დროს იწყებს საშინელ ჭექა-ქუხილს.
არის რამდენიმე მანქანის, სამმხრივი, კოაქსიალური დინამიკები 6x9 "ზომით ზემოთ აღნიშნული სიმპტომებით. დაუყოვნებლივ უნდა ვთქვა, რომ მუშაობისას მაქსიმალური სიფრთხილე, სიზუსტე და მოთმინებაა საჭირო, თუ ეს შენზე არ არის, მაშინ საქმე უმჯობესია არც კი დაიწყოს.
წინასიტყვაობაში მინდა გავიხსენო პატარა თეორია დინამიური თავების დიზაინისა და ექსპლუატაციის შესახებ, ასე რომ უფრო ადვილი იქნება ტექსტში პროცესის ახსნა.
დინამიური თავის (დინამიკის) საფუძველი არის კალათა, ჩარჩო, რომელზეც ყველაფერი ეყრდნობა. საკიდის მეშვეობით კალათის ფართო ნაწილზე მიმაგრებულია დიფუზორი. დიფუზორი უბრალოდ გამოსცემს ხმას ვიბრაციისას, ხოლო საკიდარი უზრუნველყოფს მის გადაადგილების თავისუფლებას. დიფუზორი, როგორც წესი, გუმბათის ფორმისაა და შეიძლება დამზადდეს დაპრესილი ქაღალდის, პოლიპროპილენის ან თუნდაც ალუმინისგან. საკიდარი, როგორც წესი, დამზადებულია რეზინისგან, დაბალი სიმძლავრის ვუფერებში და ქაღალდისგან დამზადებული საშუალო დონის დინამიკებში. დიფუზორის შევიწროებისას არის ხვეული, რომელიც მოძრაობს ბირთვზე (ბირთვზე) მაგნიტის გარშემო. მუდმივი მაგნიტი ზრდის ელექტრომაგნიტური ველის EMF-ს, რითაც ზრდის დიფუზორის მოძრაობის კურსს. ბირთვზე ხვეული ცენტრალურია სარეცხი საშუალებით, რომელიც ქმნის აუცილებელ ერთგვაროვან უფსკრული ხვეულს შორის. ცენტრალური გამრეცხი ასევე მიმაგრებულია დინამიკის კალათზე, მის გარეშე კოჭა შეეხებოდა მაგნიტს ან ბირთვს. ხვეულიდან მავთულები მიჰყავთ დიფუზერამდე და მისგან მოქნილი „ანტენების“ მეშვეობით კონტაქტურ ბალიშზე აუდიო მოწყობილობასთან დასაკავშირებლად.
სპიკერის მუშაობაში კრუნჩხვა და ხმაური წარმოიქმნება ნამსხვრევების გამო, რომელიც ჩავარდა ხვეულსა და ბირთვს შორის მათი მუშაობის (მოძრაობის) დროს. ასეთი ნამსხვრევები შეიძლება შეიცავდეს ლითონის ნაწილაკებს და სხვა მაგნიტურ მტვერს, რომლის ამოღება მარტივი გზით პრობლემურია. Ამ შემთხვევაში დინამიკის შეკეთებაიწყება დემონტაჟით. მსურს დაუყოვნებლივ გავაკეთო დათქმა, რომ დინამიკები, მათი დიზაინით, არ არის განკუთვნილი დაშლისთვის და, შესაბამისად, ამ დინამიკების მწარმოებლები ამას არ ითვალისწინებენ თავიანთ დიზაინში. მაგრამ ყველაფერი, რაც აწყობილია, შეიძლება დაიშალა, უბრალოდ საჭიროა სწორად მიამაგროთ თავი და ხელები.
დინამიკის დაშლა იწყება დიფუზორის ტერმინალამდე დენის გამტარების შედუღებით. ჩვენს შემთხვევაში, ეს არის მანქანის მრავალსაფეხურიანი დინამიკი, რომლის ბირთვზე დამაგრებულია კიდევ ორი პატარა - საშუალო და ტვიტერები. მათგან გამტარები ასევე უნდა გაიხსნას, ხოლო კორპუსი, რომელიც მათ ამაგრებს ბირთვს, უნდა გაიხსნას მაგნიტის მხრიდან ბირთვში გამავალი ხრახნით. ჩვეულ დინამიკაში დიფუზორის ამ ადგილას არის მტვრის თავსახური და არ არის საჭირო მისი ამოღება.
შემდეგი ნაბიჯი დინამიკის შეკეთებაიქნება დიფუზორის გამოყოფა კალათიდან. ჩვენ გამოვყოფთ დიფუზერს საკიდთან, კოჭთან და ცენტრირების გამრეცხთან ერთად. ქარხნებში და ქარხნებში წებოს ჩვეულებრივ შინაური „მომენტის“ მსგავსებით იყენებენ, ამიტომ აცეტონით ვხსნი. ვაგროვებთ აცეტონს ჩვეულებრივ სამედიცინო შპრიცში და ვატენიანებთ სუსპენზიას იმ ადგილებში, სადაც ის კალათაზეა დაწებებული. კარგად, თუ შეგიძლიათ სუსპენზია ოდნავ მოხაროთ და დაამუშავოთ მის ქვეშ, წებოსთან უფრო ახლოს. იგივეს ვაკეთებთ ცენტრალური სარეცხი საშუალებით, მაგრამ არ დაასხით ბევრი აცეტონი, შეგიძლიათ მოაცილოთ ის, რაც გჭირდებათ.
აცეტონის მოქმედებამდე შეიძლება ბევრი დრო გავიდეს და პერიოდულად ხელახლა დასველება აცეტონით, რადგან ის სწრაფად ქრება. დიფუზორის განცალკევებისას არ გჭირდებათ მისი გაყვანა, შეგიძლიათ გაანადგუროთ ან დეფორმაცია მოაწყოთ სუსპენზია და თავად დიფუზორი, შეგიძლიათ დაეხმაროთ ბრტყელ ხრახნიან სპატულას. აუცილებელია იმოქმედოთ ფრთხილად, ნელა, განსაკუთრებით ბასრი საგნებთან მუშაობისას, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მარტივად დააზიანოთ დიფუზორი და მთელი სამუშაო არაფრისთვის, ხოლო დინამიკი ნაგვისთვის. თუ არ მოიშორა, სჯობს აცეტონი დაუმატოთ და დაველოდოთ. დიფუზორის გამოყოფის შემდეგ გადავდივართ ცენტრალიზებულ გამრეცხზე, მასაც იგივე სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ და იგივე გავაკეთოთ.
დიფუზორის კალათიდან გამოყოფის შემდეგ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ ბირთვის (ბირთის) გარშემო არსებული ხვრელის გაწმენდა. მართალი გითხრათ, აქ განსაკუთრებული რეცეპტები არ არის და მაგნიტის გაწმენდა ლითონის ნარჩენებისგან არც ისე ადვილია. უფსკრული ძალიან ვიწროა და იქ ნებისმიერი ფუნჯებით ცოცვა არარეალურია. მე მოვახერხე მისი გაწმენდა ლითონის სამაგრით (ფოტო ქვემოთ), რომელიც მაგნიტიზებული იყო და მასზე ლითონის ნამსხვრევები ეწეოდა. შეგიძლიათ სცადოთ ხის ან პლასტმასის ჯოხით, ზოგჯერ შეგიძლიათ ჰაერით ააფეთქოთ მაღალი წნევის ქვეშ. ზოგადად ვასუფთავებთ როგორც იქნა, მთავარია ბირთვის გარშემო ნამსხვრევები არ დარჩეს. ასევე საჭიროა თავად ხვეულის გაწმენდა, მასზე ბევრი ნამსხვრევებიც ეწებება. მას არანაკლებ ფრთხილად უნდა მოექცეთ, ვიდრე სხვა ნაწილებს, შეგიძლიათ დააზიანოთ მისი მრგვალი ფორმა და შემდეგ უნდა მოძებნოთ შესაფერისი მრგვალი მანდრილები და გაასწოროთ იგი, წინააღმდეგ შემთხვევაში დინამიკიდან ხმაური კიდევ უფრო მეტი იქნება ვიდრე ადრე. სხვათა შორის, ქვემოთ მოყვანილი ფოტო გვიჩვენებს, თუ როგორ ჭამს ხვეულის ალუმინის ჩარჩო ექსპლუატაციის დროს, ხდება, რომ მავთული იშლება და ხდება რღვევა, ამ შემთხვევაში ახალი ხვეული იჭრება, რაც კიდევ უფრო მეტ დროს მოითხოვს, კონცენტრაცია და მოქმედება.
დასუფთავების დამთავრების შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამას ავითვისეთ დინამიკის შეკეთება, მაგრამ ის რჩება შესაკრებად და აქაც არის რამდენიმე ნიუანსი.
აწყობა ხორციელდება საპირისპირო თანმიმდევრობით, ელემენტების ადგილზე წებებით, მაგრამ თქვენ უნდა არა მხოლოდ წებო, არამედ თანაბრად წებო! ამისათვის თქვენ უნდა მოძებნოთ ძველი, არასაჭირო რენტგენი ან ფირის ნაჭერი და დაჭრათ ის ზომაზე, რომ დაკეცოთ მილში და მოათავსოთ ხვეულსა და ბირთვს (ბირთ) შორის. ეს ფილმი დაგვეხმარება კოჭის ცენტრში და თანაბარ უფსკრულის დაყენებაში. სასურველია აიღოთ ფილმის სისქე ისე, რომ იგი მჭიდროდ მოთავსდეს უფსკრულის გარეშე უკუშექცევის გარეშე. ჩვენ ვდებთ დიფუზერს კალათაში და ვათავსებთ ხვეულს ფირით, ვასწორებთ და ვათავსებთ ზუსტად კალათაზე. უპირველეს ყოვლისა, ვაწებებთ ცენტრალიზებულ სარეცხს, ვაწებებთ მას ჩვეულებრივი „მომენტის“ წებოთი. წებოვან ადგილს ვაწებებთ და ვაჭერთ, ფაქტიურად ისე ვაკეთებთ, როგორც წებოს ინსტრუქციაში წერია. დაჭერა მოუხერხებელია, ამიტომ ჩვეულებრივი ტანსაცმლის სამაგრები დაგვეხმარება. დარწმუნდით, რომ დაელოდეთ წებოს დაყენებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი ცენტრირება შეიძლება გადაიდოს. როგორც კი წებო დაიჭერს სარეცხს, დიფუზერს ვაწებებთ კალათას, ოღონდ ფილას არ ვაშორებთ, დავრჩეთ, სანამ წებო მთლიანად არ გაშრება. დიფუზორის წებოვნების შემდეგ შეგიძლიათ საკიდის გარშემო რგოლი თავის ადგილზე მოათავსოთ, დინამიკი გადააბრუნოთ, დაადოთ ბრტყელ ზედაპირზე და დააჭიროთ რაიმე მძიმე. როდესაც წებო მთლიანად გაშრება, თითებით ნაზად დაჭერით ვამოწმებთ დიფუზორის მოძრაობას, არ უნდა იყოს ზედმეტი ხმები, დიფუზორი უნდა შევიდეს და გამოვიდეს მარტივად და შეფერხების გარეშე. თუ კი, მაშინ ყველაფერი სწორად და კარგად ცენტრირებული, თუ არა, ყველაფრის გამეორება მოგვიწევს.
წებოსთან მუშაობის დასრულების შემდეგ და სპიკერის ნაწლავებიდან ნამსხვრევების ამოღების ამოცანის წარმატებით დასრულების შემდეგ, რჩება საშუალო დონის დინამიკების დაყენება ბირთვებზე და ყველა მავთულის ადგილზე შედუღება.
P.S. ლითონის ბადის საფარი, რომელიც ჩვეულებრივ მოყვება დინამიკს, პრაქტიკულად არ იცავს მას მტვრისგან და მცირე ნარჩენებისგან, სამომავლოდ იმისთვის, რომ დინამიკმა დიდხანს იცოცხლოს შეკეთების გარეშე, შემიძლია გირჩიოთ ჩასვათ ჩვეულებრივი ქალის ნეილონის კოლგოტები. დამცავი ბადე ორ ან სამ ფენაში. ასეთი ფილტრის მეშვეობით პატარა ნამსხვრევები შიგნით არ მოხვდება, გარეგნობა და თავად დინამიკი შენარჩუნდება, ხმა კი უპრობლემოდ გაივლის.
ამით მთავრდება სტატია. დინამიკის შეკეთებადა იმედი მაქვს, რომ ინფორმაცია თქვენთვის სასარგებლო იქნება.
უმაღლესი ხარისხის დინამიკებიც კი არ არიან დაცული მსხვრევისგან. ისინი შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა მიზეზით. თუ დინამიკმა მოულოდნელად შეწყვიტა ხმის გამოცემა და დინამიკის სისტემის დიაგნოსტიკის დროს გაირკვა, რომ ამის მიზეზი იყო დინამიკის რაიმე სახის შიდა ავარია, საერთოდ არ არის საჭირო სერვისცენტრთან დაკავშირება და მით უმეტეს. გადადით ახალი აღჭურვილობის საყიდლად.
დღესდღეობით, სვეტის შეკეთება ძალიან მარტივია - ყველა სათადარიგო ნაწილი ხელმისაწვდომია გასაყიდად, რჩება მხოლოდ საჭირო ხელსაწყოების პოვნა და სვეტის შეკეთების ტექნოლოგიის გულდასმით შესწავლა. იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ ყველაფერი გამოდგება, შეგიძლიათ უყუროთ შესაბამის ვიდეოს და უბრალოდ მიჰყევით შემოთავაზებულ ინსტრუქციებს ეტაპობრივად.
თუ გაგიჭირდათ დინამიკების დაშლა, შეგიძლიათ წაიკითხოთ.
ნებისმიერი დინამიკის ძირითადი ნაწილია დინამიური რადიატორი, რომელიც ელექტრო სიგნალს ხმის ტალღებად გარდაქმნის. ის ასევე იშლება უმეტეს დროს. რა არის ყველაზე გავრცელებული სპიკერის პრობლემები?
ემიტერების ყველა ავარია ჩვეულებრივ დაკავშირებულია სამ ძირითად მიზეზთან:
ძალიან მარტივია, რომ ავარია მივაწეროთ ერთ-ერთ მიზეზს - წარმოების დროს ქორწინების შემთხვევაში, დინამიკები, როგორც წესი, იშლება შეძენიდან მოკლე დროში, ბუნებრივ ცვეთას, პირიქით, ძალიან დიდი დრო სჭირდება. დრო - სათანადო გამოყენებით, იაფი მაღალი ხარისხის დინამიკებიც კი შეიძლება გაგრძელდეს მინიმუმ ათი წელი. ამრიგად, უეცარი ავარია ყველაზე ხშირად ეხება შეცდომებს დინამიკებთან მუშაობისას.
დინამიკების მუშაობის დროს ავარიის ძირითადი მიზეზი არის ემიტერისთვის მიწოდებული სიგნალის დასაშვები სიმძლავრის ლიმიტის შეუსრულებლობა. ყველაზე ხშირად ეს გამოწვეულია იმით, რომ მომხმარებელი ცდება დინამიკისა და გამაძლიერებლის სიმძლავრის განსაზღვრისას. ამის გაკეთება საკმაოდ მარტივია, რადგან სიმძლავრე შეიძლება გამოითვალოს რამდენიმე გზით. ეფექტური, სინუსოიდული და ამპლიტუდის სიმძლავრეების მნიშვნელობები შეიძლება საოცრად განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან - არასწორი ტიპის სიმძლავრის გათვალისწინებისას ჭარბი შეიძლება აღემატებოდეს 200% -ს. რასაკვირველია, სვეტი იწვის პირველად ჩართვით.
დინამიური დრაივერების გადატვირთვა ძალიან ხშირია დინამიკებში მრავალი დრაივერით. ასეთ დინამიკში ელექტრული სიგნალის სიმძლავრე შეიძლება არ იყოს სათანადოდ განაწილებული ტვიტერს, საშუალო დიაპაზონის დინამიკსა და საბვუფერს შორის. როგორც წესი, ასეთი პრობლემის მსხვერპლი ტვიტერია, რომელიც თავის კოლეგებთან შედარებით მნიშვნელოვნად ნაკლებ ენერგიას მოითხოვს. ტვიტერის სიმძლავრე ჩვეულებრივ არ აღემატება დინამიკის მთლიანი სიმძლავრის 1/10-ს. თუ მომხმარებელი შეეცდება მეტი დენის გამოყენებას ტვიტერზე ულტრა მაღალი სიხშირეების ზედმეტად გაზრდით EQ-ით, მყიფე მაღალი სიხშირის დრაივერი შეიძლება მყისიერად გატეხოს.
ელექტრული პრობლემების გარდა, შეიძლება მოხდეს დინამიკის ნებისმიერი ელემენტის მექანიკური დაზიანებაც. ჩვეულებრივ, მას იცავს ქსოვილის ან ლითონის დეკორატიული ცხაური, მაგრამ ემიტერის დაზიანება საკმაოდ მარტივია. შეიძლება დაზიანდეს თავსახური, რომელიც იცავს მოწყობილობას მტვრისგან, დიფუზორის საკიდარი და თავად მემბრანა - თხელი ფირი, ხშირად ქაღალდი, რომელიც ძალიან ადვილად იშლება ან ხვრელია. ამ დაზიანებების შედეგები შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზული: გასწორება დარღვეულია, რის გამოც ხვეული ან ყდის ტყდება - ხმის რეპროდუქცია ფიზიკურად შეუძლებელი ხდება. დინამიკის ცენტრიდან ბირთვის გადაადგილება იგივე შედეგს იწვევს - ამ შემთხვევაში მოწყობილობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილები მაგნიტურ ხაფანგში იჭედება.
როგორც წესი, დინამიკების ძალიან უყურადღებო მოპყრობა იწვევს ასეთ ავარიას - ყველაზე ხშირად, მოწყობილობა ეცემა. ამ შემთხვევაში შეიძლება დაზიანდეს არა ყველაზე გამძლე მასალისგან დამზადებული მყიფე პორტატული დინამიკები, ასევე მაღალი სიმძლავრის მქონე იატაკზე დასადგმელი მასიური დინამიკები. თუმცა ეს უკანასკნელი, რა თქმა უნდა, უკეთ არის დაცული მექანიკური დაზიანებისგან.
სვეტის ყველა ნაწილი, როგორც წესი, ერთმანეთზეა წებოვანი, და არასწორმა წებოვანმა შეიძლება გამოიწვიოს ფიქსირებული ნაწილების გადაადგილება მათი ადგილებიდან. დიფუზერსაც კი შეუძლია გახეხვა, რის შედეგადაც მისი ვიბრაცია და, შესაბამისად, ხმის ტალღების მიღება შეუძლებელი იქნება. მოძრავი ნაწილებისა და მავთულის ცუდი დამაგრება მნიშვნელოვნად ამცირებს დინამიკის რესურსს და ბუნებრივი ცვეთა ხდება ძალიან სწრაფად.
მოწყობილობის ყველაზე მყიფე ნაწილები - საკიდი და მოქნილი მილები - ანუ დიფუზორის დამჭერი და მავთული, რომელიც სიგნალს ხვდება კოჭამდე, ყველაზე მეტად განიცდის ცვეთას სათანადო აწყობისას.
როგორც ჩანს, ძალიან ადვილია განასხვავოთ მექანიკური დაზიანება ელექტრო დაზიანებისგან - უბრალოდ ამოიღეთ დამცავი პანელი და შეამოწმეთ დინამიკის დაზიანება. თუ ყველაფერი წესრიგშია ნაწილების მთლიანობით, მაშინ ავარია დაკავშირებულია ელექტრო ნაწილთან. თუმცა, ძნელია განასხვავოს ზოგიერთი სახის ავარია ყურით და თვალით - მაგალითად, ხვეულის მოქნილი გამომავალი გაუმართაობა. ამ შემთხვევაში, ყველაზე ხშირად ხმა მთლიანად არ ქრება - სვეტს შეუძლია ზედმეტი ხმები გამოსცეს და დროდადრო გაჩუმდეს.
მოქნილი გამომავალი ავარიის, ისევე როგორც კოჭის გაუმართაობის დასადგენად, გამოიყენება ომმეტრი, რომელიც დაკავშირებულია სპიკერის ტერმინალებთან სტატიკური მემბრანით. თუ ისარი იწყებს ტრიალს, პრობლემა აქ არის. ავარიის გამოსასწორებლად მოგიწევთ დინამიკის დაშლა, გატეხილი ნაწილების გამოყოფა და ახლის ჩასმა – მათი ყიდვა შეგიძლიათ ნებისმიერ რადიოტექნიკის მაღაზიაში.
დაბალი სიხშირის გენერატორისა და ინფრაბგერითი საშუალებით შესაძლებელია გამოთვალოთ ჩამწკრივებული ხვეული, მისი მოხვევების ნაწილი, ასევე საკიდიდან მოშორებული დიფუზორი. ამ შემთხვევაში, გარე ხმები გამოჩნდება. ისინი მოისმენენ გარკვეული სიხშირით, როდესაც დინამიკის დაზიანებული ნაწილი ხმასთან რეზონანსში მოვა.
რაც შეეხება უფრო სერიოზულ ავარიებს, ისინი გამოითვლება ბევრად უფრო ადვილია - სპეციალური ხელსაწყოებიც კი არ არის საჭირო:
ბოლო ორ შემთხვევაში, შეკეთება მოიცავს ყდის გათავისუფლებას, შემდეგ მოწყობილობის დაშლას და პრობლემის მიზეზის აღმოფხვრას. შეუძლებელია დინამიკის დაშლა, სანამ ყდის მაგნიტებს შორისაა - ამან ასევე შეიძლება დააზიანოს დიფუზორის მემბრანა.
შეკეთება შეიძლება განხორციელდეს ორ სიტუაციაში - ტერმინალებზე თავისუფალი წვდომით, ამ შემთხვევაში დინამიკის დაშლა არ არის საჭირო და დახურული მოწყობილობით. პირველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეკეთება გაცილებით მარტივია. დინამიკის შიგნით მაგნიტების არსებობის გამო, მიზანშეწონილია გამოიყენოთ ისეთი ხელსაწყო, რომელიც არ არის დამზადებული ფოლადისგან, თუ ის ხელმისაწვდომია, რადგან მისმა მაგნიტიზაციამ შეიძლება დააზიანოს მემბრანა ან თავსახური.
პიგტეილი მიბმულია სოლენოიდის კოჭის საკუთარ გაყვანილობაზე. ამ ნაწილების გამოსაყოფად, თქვენ უნდა გაათბოთ წებოვნების ადგილი შედუღების რკინით და ფრთხილად ამოიღოთ ძველი პიგტეილი კოჭიდან. სიფრთხილე უნდა იქნას მიღებული, რომ არ დაზიანდეს ექსპლუატირებული ნაწილები.
ახალი ტყვია საუკეთესოდ არის შეძენილი დინამიკების შემცვლელი ნაწილების მომწოდებლებისგან. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ის საკუთარი ხელით - ამისათვის გამოიყენება ნებისმიერი სპილენძის მავთული, რომელსაც აქვს იგივე ჯვარი, როგორც ორიგინალი ნაწილი. მისი გადახვევა უნდა მოხდეს ისევე, როგორც მოქნილი გამომავალი ჩანაცვლებისას. ყველა ბირთვი იკვრება სპეციალური წებოთი და დაკონსერვებულია. შემდეგ სათადარიგო ნაწილი უნდა იყოს დამაგრებული კოჭის გამოსავალზე და საიმედოდ დამაგრებული დიფუზორის შიდა ზედაპირზე.
დემონტაჟის სირთულე დამოკიდებულია მხოლოდ წებოს ტიპზე, რომელიც გამოიყენება ემიტერის წარმოებაში. თუ სტრუქტურა დამაგრებული იყო ეპოქსიდით, მოწყობილობის დაშლა შეიძლება ძალიან პრობლემური იყოს. მაგრამ თუ გამოყენებული წებო იხსნება აცეტონთან ან ალკოჰოლთან ერთად, შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გააგრძელოთ სარემონტო სამუშაოები. მიზანშეწონილია გამოიყენოთ აცეტონი, მაშინაც კი, თუ წებო უკეთესად იხსნება ეთილის აცეტატით - მისი ტოქსიკურობა გაცილებით დაბალია, ამიტომ სამუშაო უფრო უსაფრთხო იქნება ჯანმრთელობისთვის.
დაშლა ხდება შემდეგი თანმიმდევრობით:
ამ ორი ნაწილის ამოღების შემდეგ, სრული წვდომა სპიკერის შიდა მხარეს გაიხსნება. მაშინ შესაძლებელი იქნება მისი რომელიმე ნაწილის შეკეთება: უმჯობესია ამოიღოთ და შეცვალოთ ისინი, თუმცა შეგიძლიათ სცადოთ და შეცვალოთ, მაგალითად, ხვეულის დახვევა საკუთარი ხელით. თუმცა, ასეთი სამუშაოს გამოცდილების გარეშე, შედეგი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ დამაკმაყოფილებელი იყოს.
მუსიკის ბევრმა მოყვარულმა იცის სიტუაცია: ერთ-ერთ აკუსტიკური სისტემაში დაყენებული დინამიკი მოულოდნელად იწყებს "ხმიანს". გარე გამოკვლევა არაფერს იძლევა, "აკრიფეთ" ტესტერი აჩვენებს რა არის მითითებული ეტიკეტზე, მაგრამ ხმა არის შემაშფოთებელი, ზოგჯერ გამაღიზიანებელი. განსაკუთრებით ასეთი გაუმართაობა დამახასიათებელია დიდი სამუშაო ინსულტის მქონეთათვის. Რა მოხდა?
ჩვეულებრივ რადიოს სახელოსნოში, ისინი გირჩევთ, უბრალოდ შეცვალოთ დინამიკი ახლით. ეს არის პრობლემის გადაწყვეტა. ეს არის მარტივი, მაგრამ ძვირი. თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ კარგი ძლიერი თავი და თუნდაც ბრენდირებული, მაგრამ ეს ძვირი ღირს. ყოველთვის გამოვა. იმავდროულად, შეგიძლიათ სცადოთ დინამიკის შეკეთება საკუთარი ხელით.
როგორც წესი, ხიხინი, რომელიც წარმოიქმნება აუდიო სიხშირეების ბას სპექტრის დაკვრის დროს, გამოწვეულია სპირალის კაბელთან დამაკავშირებელი კონტაქტების ხანმოკლე მოშლით. იმ ადგილას, სადაც კონუსის ზედაპირზე მიწებებული თხელი, ფაქტიურად თმის მავთულები, დაკავშირებულია ბლოკისკენ მიმავალ სქელ ელასტიურ კაბელებთან, ხმის გამრავლების დროს თანდათან გროვდება ლითონის დაღლილობა - კალის.
საბვუფერის დინამიკის შეკეთება და ის ყველაზე ხშირად განიცდის ამ დაავადებას, მარტივია, მაგრამ სიზუსტეს მოითხოვს. ჩვეულებრივ, შეერთება ივსება ნაერთის წვეთით, ამიტომ საჭიროა მისი ძალიან ფრთხილად გახსნა, წინასწარ გახურება შედუღების რკინით. კავშირის გამოვლენის შემდეგ, კონტაქტი უნდა შედუღდეს ძალიან ფრთხილად და სწრაფად. შემოწმების შემდეგ, თუ ყველაფერი რიგზეა, სარემონტო ადგილი ხელახლა უნდა შეივსოს საიზოლაციო ნაერთით, ფრჩხილის ლაქით ან ბლანტი წებოთი.
დინამიკების შეკეთება შესაძლოა საჭირო გახდეს იმ შემთხვევებში, როდესაც მიმდინარეობს ვინტაჟური ან ანტიკური რადიოტექნიკის აღდგენა, ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხნის წინანდელი. მაგალითად, ვიღაცამ მიიღო ძველი მილის ამერიკული მიმღები ომის შემდგომი წლებიდან. მდგომარეობა საკმაოდ მუშა, მაგრამ დიფუზორი ძლიერ დაზიანებულია. თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ უბრალოდ შეცვალოთ დინამიკი მსგავსი თანამედროვეთ. მაგრამ თქვენ გინდათ მიაღწიოთ "იმ" ხმას, იგრძნოთ დრო. ზოგადად, არსებობს სურვილი შეინარჩუნოს რაც შეიძლება მეტი ორიგინალური მიკროსქემის ელემენტები.
გატეხილი ან დახეული კონუსის მქონე დინამიკის შეკეთება ხორციელდება ზომით. საუკეთესო მასალა ასეთი „პატჩის“ დასაყენებლად არის მაკრატელი ნაჭერი ისე უნდა გაჭრას, რომ ნახევარი სანტიმეტრის გადახურვით შეესაბამებოდეს დაკარგული ფრაგმენტის ფორმას. იმის გამო, რომ სიმტკიცე დიფუზორის კარგი ხარისხია, აღდგენითი ნაწილი საუკეთესოდ არის მიმაგრებული მასზე აკრილის ფრჩხილის ლაქით. იმავე ადგილას, სადაც მისი კიდე რგოლის დამჭერს ესაზღვრება, სიხისტე, პირიქით, შეუსაბამოა, მოძრაობა მაქსიმალურად თავისუფალი უნდა იყოს, ამიტომ რეკომენდებულია ნახევარწრიული კიდის აღდგენა რეზინის წებოთი, როგორიცაა "ოთხმოცდამერვე". შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ დინამიკის შეკეთება დასრულდა, რჩება მხოლოდ ლაქი და წებო გამკვრივება და პოლიმერიზაცია.
დინამიკების ხშირი გაუმართაობა არის გოფრირებული რგოლოვანი საკიდის ცვეთა და ცვეთა, რომელიც ჩვეულებრივ დამზადებულია ფოროვანი რეზინისგან და უჭირავს კონუსს კიდეზე. დინამიკის შეკეთება ამ შემთხვევაში მოიცავს ძველის ამოღებას და ახალი ელასტიური რგოლის წებოვნებას. ამ პროცედურის კომპლექტები იყიდება, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ მხოლოდ ძვირადღირებული დინამიკები იმსახურებენ ასეთ შრომატევადს, არ უნდა შეგაწუხოთ იაფები.
ვუფერის შეკეთება საკუთარი ხელით
დღეს არ მცირდება კარგი ხმის მოყვარულთა რიცხვი, რომლებიც უბრალოდ აყრიან ხიხინს! ამავდროულად, ანალოგის ღირებულება შეიძლება იყოს ხელშესახები თანხა.
ვფიქრობ, ქვემოთ მოყვანილი დინამიკის გამოსწორებაში დაეხმარება ყველას, ვისაც აქვს დიდი სურვილი და გამძლეობა, ვიდრე ახალი ვუფერის ყიდვა.
ხელმისაწვდომია - დიზაინის სასწაული, ოდესღაც ყოფილი სვეტი S-30 (10AC-222).
ორგანოს აშკარად სჭირდებოდა ოპერაცია - დიფუზერზე ნაზად დაჭერისას გაისმა ზედმეტი ტონი (ძალიან წააგავდა ჩუმად დაწკაპუნებას). გადაწყდა ამ ორგანოს ტრეპანირება.
პირველ რიგში, პაციენტის მოქნილი ტყვიის მავთულები იყო შედუღებული (კონტაქტური ბალიშების მხრიდან).
შემდეგ, გამხსნელით (646 ან ნებისმიერი სხვა, რომელსაც შეუძლია წებოს დაშლა, მაგალითად, „მომენტი“), ნემსით შპრიცის გამოყენებით, დაისველეს ადგილი, სადაც მტვრის თავსახური და დიფუზორი იყო დაწებებული (პერიმეტრის გასწვრივ).
ცენტრის გამრეცხის დიფუზერზე მიბმის ადგილი (პერიმეტრის გასწვრივ)...
ხოლო თავად დიფუზორის დამაგრების ადგილი დიფუზორის დამჭერ კალათზე (ისევ, პერიმეტრის გასწვრივ).
ამ მდგომარეობაში სპიკერი დარჩა 15 წუთის განმავლობაში წინა სამი წერტილის პერიოდული გამეორებით (რადგან გამხსნელი შეიწოვება/აორთქლდება)
ყურადღება! გამხსნელთან მუშაობისას დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ზომები - მოერიდეთ კანთან (იმუშავეთ რეზინის ხელთათმანებთან!) და ლორწოვან გარსებთან კონტაქტს! არ ჭამოთ და არ მოწიოთ! იმუშავეთ კარგად ვენტილირებადი ადგილას!
დამსველებისას გამოიყენეთ გამხსნელი მცირე რაოდენობით, მოერიდეთ მის მოხვედრას კოჭის წებოვნებისა და ცენტრირების გამრეცხის ადგილზე!
გამხსნელის ტიპისა და ჰაერის ტემპერატურის მიხედვით, ზემოაღნიშნული ოპერაციებიდან 10-15 წუთის შემდეგ, ბასრი საგნის გამოყენებით, შეგიძლიათ ფრთხილად ამოიღოთ მტვრის თავსახური და ამოიღოთ იგი. ქუდი ან ძალიან ადვილად უნდა მოიხსნას ან ძალიან მცირე წინააღმდეგობა გამოავლინოს. თუ მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გჭირდებათ - გაიმეორეთ ოპერაციები მისი კიდეების გამხსნელით დასველებით და ლოდინის გზით!
თავსახურის მოხსნის შემდეგ, ფრთხილად გადაასხით დარჩენილი გამხსნელი ხვეულის მანდრილის მახლობლად არსებული ჩაღრმავებიდან (პაციენტის გადაბრუნებით).
ამ დროისთვის, ცენტრის გამრეცხს აქვს დრო, რომ ამოიღოს. ფრთხილად, ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე გამოაცალეთ იგი დიფუზორის დამჭერის კალათიდან. საჭიროების შემთხვევაში - ხელახლა დაასველეთ წებოვნების ადგილი გამხსნელით.
დაასველეთ ადგილი, სადაც დიფუზორი არის დამაგრებული დიფუზორის დამჭერზე. ველოდებით... ისევ ვასველებთ და ისევ ველოდებით... 10 წუთის შემდეგ შეგიძლიათ სცადოთ დიფუზორის ამოღება. იდეალურ შემთხვევაში, ის უპრობლემოდ უნდა გამოეყოს დიფუზორის დამჭერს (სპირალთან და ცენტრალურ გამრეცხთან ერთად). მაგრამ ხანდახან ცოტა დახმარება სჭირდება (მთავარია სიზუსტე! არ დააზიანოთ რეზინის საკიდი !!!)
ვასუფთავებთ წებოვან ადგილებს ძველი წებოსგან და ვაშრობთ დაშლილ დინამიკს.
ჩვენ ვამოწმებთ დაშლილ პაციენტს, რათა აღმოვაჩინოთ გაუმართაობა. მოდით შევხედოთ კოჭას. მასზე ცვეთა და ცვეთას არარსებობის შემთხვევაში და ჩამწკრივებული ხვეულები - თავი დაანებეთ. კოჭის მოცილებისას უკან წებოს წებო BF-2 წებოს თხელი ფენით.
ჩვენ ყურადღებით ვამოწმებთ ადგილს, სადაც მიწოდების მავთულები მიმაგრებულია დიფუზერზე. ასეც არის - პაციენტს აქვს ყველაზე გავრცელებული გაუმართაობა ძველ დინამიკებში დიდი დიფუზორის ინსულტით. ტყვიის მავთული გაფუჭებულია/გატეხილია მიმაგრების ადგილას. რა სახის კონტაქტზე შეიძლება ვისაუბროთ, როცა ყველაფერი გაყვანილობის ცენტრში გადასულ ძაფზე კიდია!
ფრთხილად მოხარეთ სპილენძის „ანტენები“.
და გაამაგრეთ ტყვიის მავთული.
ჩვენ ვიმეორებთ ოპერაციას მეორე პოსტისთვის (თუნდაც ის ცოცხალი იყოს - დაავადების პრევენცია უფრო ადვილია!)
ჩვენ ვჭრით მიწოდების მავთულს გაწყვეტის წერტილში.
და ჩვენ ვემსახურებით მიღებულ რჩევებს (რა თქმა უნდა - პირველ რიგში ვიყენებთ როზინს). სწორედ აქ არის საჭირო სიფრთხილე! გამოიყენეთ მცირე რაოდენობით დაბალ დნობის დნობის სამაგრი - გამაგრილებელი სველდება გაყვანილობაში, როგორც ღრუბელი!
სადენები ფრთხილად შეამაგრეთ ადგილზე, მოხარეთ სპილენძის „ანტენები“ და წებოთი (Moment, BF-2) იმ ადგილას, სადაც მავთულები ერგება დიფუზერს. ჩვენ გვახსოვს - შეუძლებელია მავთულის შედუღება სამონტაჟო "ანტენებზე"! თორემ როგორ შეიძლება გაყვანილობა ისევ შეიცვალოს ათ წელიწადში? ;),
ჩვენ ვაგროვებთ სპიკერს. დიფუზერს მთელი „ეკონომიურით“ ვდებთ დიფუზორის დამჭერში, მავთულები მათი მიმაგრების ადგილებზე ორიენტირებით. შემდეგ ვამოწმებთ სწორ პოლარობას - ტერმინალებთან 1.5V AA ბატარეის შეერთებისას, დინამიკის "+"-ზე "+" ბატარეის შეერთებისას დიფუზორი "გადახტება" კალათიდან. ჩვენ ვაყენებთ დიფუზერს ისე, რომ მისი "+" წამყვანი მავთული იყოს "+" აღნიშვნაზე დინამიკის კალათაზე.
მიამაგრეთ ტყვიის მავთულები ბალიშებზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მავთულის სიგრძე თითქმის ნახევარი სანტიმეტრით შემცირდა. ამიტომ, ჩვენ ვამაგრებთ მათ არა ისე, როგორც ეს იყო ქარხანაში - ფირფიტის ხვრელზე, არამედ მინიმალური ზღვარით, სიგრძის შესანარჩუნებლად.
| ფოტოგრაფიული ფირის (ან სქელი ქაღალდის) დახმარებით დიფუზერს ვათავსებთ მის კალათაში, რომელსაც ვათავსებთ ბირთვსა და ხვეულს შორის არსებულ უფსკრულით. მთავარი წესი - ჩვენ ვათავსებთ ცენტრირებას თანაბრად პერიმეტრის გარშემო, რომ შევინარჩუნოთ იგივე უფსკრული. ცენტრირების რაოდენობა (ან სისქე) ისეთი უნდა იყოს, რომ თუ დიფუზორი ოდნავ გარეთ გამოდის, თავისუფლად ეყრდნობა მას და არ დაეცემა შიგნით. 25GDN-1-4 დინამიკისთვის საკმარისია ამისთვის 4 ცალი ფოტოფილმი, რომლებიც ერთმანეთის წინ წყვილ-წყვილად არის განთავსებული. ფილმის სიგრძე უნდა იყოს ისეთი, რომ ხელი არ შეუშალოს თუ დინამიკს დიფუზერზე დააყენებთ. რისთვის - წაიკითხეთ ქვემოთ. | |
მიამაგრეთ დიფუზორი. ჩვენ ვიყენებთ გამოყენებული წებოს მითითებას (გირჩევთ "Moment", შერჩევის მთავარი კრიტერიუმი, რათა შემდგომში წებო გაიხსნას გამხსნელით). ჩვეულებრივ, დიფუზერს 1-1,5 სმ-ით მაღლა ვწევ ისე, რომ ცენტრალური გამრეცხი არ შეეხოს დიფუზორის დამჭერ კალათს, შემდეგ მასზე წებოს თხელი ფენა და ფუნჯით კალათას ვასხამ, დაველოდო და მყარად ჩავწებებ დიფუზერს შიგნით, დამატებით ვაჭერ გამრეცხი კალათამდე პერიმეტრის გარშემო თითებით. შემდეგ დიფუზერს ვაწებებ (ჩამობრუნებულ მდგომარეობაში, დამახინჯების თავიდან ასაცილებლად).
ჩვენ ვტოვებთ დინამიკს თავდაყირა რამდენიმე საათის განმავლობაში დატვირთვის ქვეშ (ამიტომ ჩვენი ფილმი არ უნდა გამოვიდეს დიფუზორის სიბრტყის მიღმა!)
შემდეგ ჩვენ ვამოწმებთ სპიკერს შეკრების სისწორეში. ჩვენ ამოვიღებთ ცენტრს და ყურადღებით ვამოწმებთ დიფუზორის კურსს თქვენი თითებით. მან უნდა იაროს ადვილად, ზედმეტად გაკეთების გარეშე (არ უნდა იყოს შეხება ხვეულსა და ბირთვს!). დინამიკს ვუერთებთ გამაძლიერებელს და მასზე ვსვამთ დაბალი სიხშირის ტონებს. ზედმეტი ზედმეტები არ უნდა იყოს. არასწორი წებოვნების შემთხვევაში (დახრილი და ა.შ.) - დინამიკი უნდა იყოს წებოვანი (იხ. ზემოთ) და აწყობილი, ფრთხილად! ხარისხიანი აწყობით, 99%-ში მივიღებთ სრულად მომუშავე დინამიკს.
მტვრის თავსახურის კიდეს წებოთ ვაწებებთ, დაველოდებით და ფრთხილად ვაწებებთ დიფუზერს. აქ სიზუსტე და სიზუსტეა საჭირო - კეხზე დაწებებული თავსახური არ მოქმედებს ხმის ხარისხზე, მაგრამ ნამდვილად აფუჭებს დინამიკის იერს. წებოსას არ დააჭიროთ თავსახურის ცენტრს !!! ამისგან შეიძლება დაიღუნოს და მოგიწიოთ მოცილება, გასწორება, შიგნიდან ეპოქსიის თხელი ფენით გადაფარვა სიმტკიცისთვის და უკან წებოვნება.
ველოდებით ყველა ნაწილის წებოვნების დასრულებას (დაახლოებით ერთი დღე) და დასრულებულ დინამიკს თავის ადგილზე ვდებთ. ჩვენ გვსიამოვნებს ხმა, რომელიც არ არის უარესი, ვიდრე ახალი ქარხნის მსგავსი დინამიკი.
ესე იგი, ახლა ხედავთ, რომ დინამიკის შეკეთება მარტივი საქმეა. მთავარია ნელი და სიზუსტე! ასე რომ, ერთ საათში, ნელა, შეგიძლიათ შეაკეთოთ შიდა ან იმპორტირებული წარმოების თითქმის ნებისმიერი ვუფერი ან საშუალო დონის დინამიკი (იმპორტირებული დინამიკების დასამაგრებლად ხშირად საჭიროა უფრო ძლიერი გამხსნელი, როგორიცაა აცეტონი ან ტოლუოლი, ფრთხილად იყავით - ისინი შხამიანია !!! ) მსგავსი დეფექტის მქონე.
ოპერაციის შემდეგ დინამიკს თითქოს მეორე ქარი დაუბერა და საბვუფერში დგომა და თამაში განაგრძო.
გახსოვდეთ, როგორ მუშაობს დინამიკები.ეს აუცილებელია სპიკერის პრობლემების გადასაჭრელად.
გახსოვდეთ, რა შეიძლება იყოს დინამიკებიდან ხმის ნაკლებობის მიზეზი.მიუხედავად იმისა, რომ ნებისმიერმა წარუმატებლობამ მოვლენების ჯაჭვში, რომელიც ჩამოთვლილია ბოლო ეტაპზე, შეიძლება გამოიწვიოს დინამიკების განადგურება, ხმის ნაკლებობის ძირითადი მიზეზებია:
შეაერთეთ თქვენი ლეპტოპი ელექტრო განყოფილებაში. Windows-ის ბევრი ლეპტოპი გადადის დაბალი ენერგიის რეჟიმში, თუ ბატარეა დაეცემა გარკვეულ დონეს ქვემოთ. ეს ზოგჯერ იწვევს კომპიუტერის ზოგიერთი მახასიათებლის (როგორიცაა ხმა) არასწორად მუშაობას. ამის თავიდან ასაცილებლად, შეაერთეთ თქვენი ლეპტოპი ელექტრო განყოფილებაში.
შეამოწმეთ თქვენი დინამიკის ან კომპიუტერის ხმა.თუ თქვენს დინამიკებს აქვთ საკუთარი ხმის კონტროლი, გამოიყენეთ ის ხმის გაზრდისთვის ხმის მოსასმენად. ასევე დარწმუნდით, რომ ხმა არ არის დადუმებული კომპიუტერზე, რადგან ეს საკმაოდ ხშირია.
დარწმუნდით, რომ ყურსასმენები არ არის დაკავშირებული კომპიუტერთან.თუ რამე ჩართულია კომპიუტერის ყურსასმენის ჯეკში, დინამიკები არ იმუშავებს.
გამორთეთ Bluetooth თქვენს კომპიუტერზე.ზოგჯერ კომპიუტერი დაკავშირებულია უსადენო აუდიო მოწყობილობებთან, ამიტომ ხმა გამოდის სხვა მოწყობილობით და არა დინამიკებით (და გეჩვენებათ, რომ ისინი არ მუშაობენ).
შეამოწმეთ თუ არა ხმა ყურსასმენებიდან.თუ კომპიუტერთან დაკავშირებული ყურსასმენები არ არის, მაგრამ დინამიკებიდან ჯერ კიდევ არ ისმის ხმა, შეაერთეთ ყურსასმენები და შეამოწმეთ თუ არა მათში ხმა - ეს დაგეხმარებათ დაადგინოთ არის თუ არა კომპიუტერი პრობლემის წყარო:
შეამოწმეთ დინამიკების კავშირი.ისინი შეიძლება სათანადოდ არ იყოს დაკავშირებული კომპიუტერთან ან ერთმანეთთან. იმის შესამოწმებლად, თუ როგორ არის დაკავშირებული დინამიკები ერთმანეთთან, შეამოწმეთ დინამიკების უკანა პანელებთან დაკავშირებული კაბელები. დინამიკების კომპიუტერთან კავშირის შესამოწმებლად, შეამოწმეთ კომპიუტერის უკანა მხარეს დაკავშირებული კაბელები.
