Deci, avem nevoie de o antenă externă pentru punctul de acces 802.11b, spre care vor fi orientate antenele direcționale ale tuturor celorlalți utilizatori ai rețelei wireless (WLAN). Această antenă va trebui să primească și să transmită semnale în toate direcțiile, astfel încât rețeaua să poată fi accesată din orice direcție, adică. trebuie să aibă un model circular. Cu alte cuvinte, avem nevoie antenă WiFi omnidirecțională externă.
Desigur, există soluții din fabrică pentru asta, dar costă mulți bani, de exemplu, această antenă ANT24-1500 costa 175 USD (Fig. 1)
și asta ANT24-0500- 65 USD (Fig. 2)
Orez. 2
Si in general il pacalesc pe fratele nostru si nu numai in zona asta, costul acestor produse este un ban! Prin urmare, vom face singuri antena și nu va funcționa mai rău decât cele din fabrică, deoarece legile ingineriei radio sunt aceleași pentru toată lumea și aici totul se va baza doar pe precizie și manoperă.
Antena noastră WiFi va fi o antenă bici clasică cu un model circular de radiație în plan orizontal, numită Ground Plane de radioamatorii, convertită în banda de 2.440 MHz de care avem nevoie. Antena este un știft cu un sfert de lungime de undă cu contragreutăți de aceeași lungime, situat la 135° față de știft.
De ce exact 135°? Pentru că doar cu acești parametri antena noastră va avea o impedanță de undă de 50 ohmi și va fi asortată cu cablul de 50 ohmi care o alimentează. Iată cum se schimbă impedanța undei pe măsură ce se schimbă acest unghi.
Când antena nu se potrivește cu cablul, nu toată energia potrivită pentru antenă va fi radiată de aceasta, adică aici va fi necesar să se respecte precizia de fabricație. Lungimea pinului, pentru mijlocul benzii noastre de 2,440 MHz, va fi de 27,95 mm (28 mm rotunjite), lungimea contragreutăților va fi de 30,72 mm (31 mm rotunjite).
De ce este pinul mai scurt decât contragreutățile? Aici observăm o astfel de regulă de inginerie radio ca factor de scurtare, deoarece lungimea undei radio în diferite medii este diferită. Pentru antena noastră cu diametrul pinului de 2,28 mm, aceasta va fi egală cu 0,91. Este de dorit să se mențină dimensiunile pinului și contragreutăților cât mai precis posibil, impedanța undei a antenei depinde și de aceasta. Este necesar să se încerce carnea la fracțiuni de milimetru, deoarece la aceste frecvențe antena este foarte mică și chiar și câțiva milimetri de discrepanță în dimensiune încalcă foarte mult conformitatea lungimii pinului sfert de undă. Este de dorit ca numărul de contragreutăți să fie de cel puțin 12 și este chiar mai bine să tăiați un con din folie de cupru.
O antenă WiFi omnidirecțională se realizează prin eliberarea miezului central al cablului de alimentare din împletitură, ținând cont de lungimea necesară a pinului.
Contragreutățile sunt realizate dintr-o împletitură din același cablu răsucite și așezate la unghiul dorit. Tăiem capacul superior al cablului la un nivel de 31 mm, scoatem împletitura și scurtăm știftul la 28 mm. Coatim vârful știftului cu un fier de lipit, astfel încât cablajul miezului central să nu se disperseze și îndepărtați izolația din miezul central, deoarece, dacă o lăsați, va trebui să recalculați factorul de scurtare, ținând cont de acesta. influență. Toate acestea trebuie închise ermetic într-o cutie de plastic, astfel încât nici măcar aerul proaspăt să nu pătrundă.
Orez. opt 
În primul rând, aici se pierd doar aproximativ 2 dB, dar pur și simplu nu-l avem, în al doilea rând, factorul de scurtare nu este luat în considerare, în al treilea rând, forma conectorului în sine distorsionează forma unei antene corecte teoretic de acest tip.
Deoarece ieșirea RF a tuturor punctelor de acces are de obicei o impedanță de 50 ohmi, nu avem prea multe de ales - cablul trebuie să aibă o impedanță caracteristică de 50 ohmi. Ei bine, desigur, un cablu de tip Belden H-1000 cu o atenuare de 0,22 dB/metru ar fi ideal pentru noi, dar nu avem așa bani. Prin urmare, puteți alege un RK-50-7-11 mai ieftin și mai accesibil, cu atenuare la frecvențele noastre de aproximativ 0,6 dB. Desigur, ar trebui să fie fără îmbinări și deteriorare, de preferință nouă.
De obicei, toate conexiunile în acest caz sunt realizate folosind conectori speciali.
Orez. 12
Dar nu îl folosim din motive cunoscute. În schimb, luăm clește și, fără niciun strop de regret, spargem antena WiFi de interior standard de la punctul de acces la aproximativ 2 centimetri de genunchiul îndoit al antenei.
Atenție, înăuntru este un cablu subțire, tot vom avea nevoie de el. Îl scoți împreună cu o antenă reală situată în interiorul acestei carcase.
Iat-o. Apropo, este descris în Fig. 4, doar pentru a-i reduce rezistența la 50 ohmi, au scurtat-o la 26 mm, făcând-o astfel mai puțin eficientă decât o antenă cu un sfert de undă.
Dezlipim cablul de la baza pinului antenei, îl scoatem din tub și îl tăiem în acest loc. Apoi eliberăm aproximativ un centimetru din miezul central din împletitură, pufând-o și îndoind-o înapoi. În continuare, eliberăm aproximativ 4 mm din miezul central din izolație și cotim acest capăt cu un fier de lipit. Acum luăm un cablu mare, tăiem aproximativ un centimetru din teaca exterioară, tragem înapoi împletitura și dăm izolației interioare aspectul unui con. Apoi, cu un ac, încercăm să facem o gaură între firele miezului cu o adâncime de 4 mm, de preferință mai aproape de centrul miezului.
Vom înfige un miez de cablu mic în această gaură.
Și apoi cu o picătură mică de staniu cu colofoniu lipim ambele miezuri. Umplem locul de lipire cu material izolator topit al miezului central dintr-o bucată inutilă din același cablu. În continuare, conectăm împletiturile ambelor cabluri pe toate părțile uniform și lipim astfel încât să nu existe goluri, puteți adăuga mai multe fire de păr de cupru și cositor pentru aceasta sau folosiți folie de cupru. Apoi înfășurăm totul cu bandă electrică și obținem asta.
Pentru toată stângăcia și neglijența produsului pe care l-am realizat, totul funcționează la o distanță de 90 m cu un nivel de semnal de 61% la o viteză maximă de 11 Mbps.
Având în vedere că lungimea cablului meu este de aproximativ 8 metri și un prieten de la celălalt capăt de metri are 12 din același cablu cu aceleași conexiuni, alimentând o antenă simplă conservată care nu a fost adusă în minte (pentru cei interesați, iată un articol despre o antenă Wi-Fi conservată), atunci cred că e destul de bine.
După un an, mi-am cumpărat un smart nokia n95 cu suport wi-fi și am putut face noi măsurători.
Deci, punctul de acces este același cu o putere de 15dBm, adică. 31,6 miliwați, modulul wi-fi nokia n95 are o putere de 100 miliwați, dar acest lucru nu este important, deoarece intervalul de comunicare va fi determinat de dispozitivul cu cea mai mică putere din sistem, adică. la acea distanta unde TD aude Nokia, Nokia nu va mai auzi TD din cauza puterii sale mai mici. Antenele WiFi în ambele cazuri sunt omnidirecționale: pe AP totul este la fel ca cel descris mai sus, iar pe Nokia are o antenă încorporată. Conform citirilor GPS, am determinat distanțele cu o precizie de câțiva metri. După ce s-a mutat la o distanță de 1100 de metri, conexiunea era încă stabilă. De pe serverul HTTP, totul s-a legănat fără întreruperi, accesul la Internet a mers bine, deși viteza era deja la minim 1 megabit sec. La o distanta de 1200 de metri, legatura era deja foarte dornica de functionare, era imposibil. Când utilizați AP-uri mai puternice, cum ar fi DWL-2100AP, va fi posibil să comunicați pe o distanță mai mare.
Era o linie directă de vedere și fără antene direcționale. Deși am o bănuială că la Nokia antena are ceva directivitate, deși nu pronunțată - prinde puțin mai bine în poziție verticală cu partea stângă la sursa de semnal. Desigur, conexiunea nu va fi bună în niciun loc unde telefonul este pornit, de obicei pe dealuri, conexiunea poate fi mai bună în zonele joase.
Instrucțiuni pentru realizarea unei antene Bi-Quad „duble” (cifră dublă opt) W-LAN - antene de 2,4 Ghz pentru wi-fi.
„Double Eight” este o continuare a Bi-Quad, al cărui câștig este cu 2 dB mai mare, adică. este de aproximativ 12 dB. Când construiți, acordați atenție faptului că firele de cupru nu se ating la intersecții. După construcție, este indicat să lăcuți „duble opt” pentru a evita oxidarea/coroziunea. Cât de important este menținerea unei distanțe de 15 mm între reflector și firul de cupru este evidențiat de cele două fotografii de mai jos:
Pentru a evita întrebări (au fost în prima postare), luați în considerare construcția unei antene cu diagramă circulară, în acest caz ceva în jur de 270 °.
Mai întâi, o țeavă cu diametrul de 70 mm și înălțimea de cca. 100 mm. Apoi îndoiți un Quad drept cu 6 elemente dintr-un fir de cupru și, folosind, de exemplu, o sticlă, dați-i o formă adecvată, curbată. Repet pentru cei care nu citesc foarte atent: distanta de la firul de cupru la reflector in cerc sa fie de 15 mm! Este important ca firele încrucișate să nu se atingă între ele!
Desigur, aceasta nu este singura opțiune corectă pentru construirea unei astfel de antene. Antena plăcintă poate fi făcută mai mare,
În acest caz, pierderea semnalului în cablul antenei va fi minimizată.
În mod ideal, ar trebui să arate puțin diferit, ceva de genul acesta:
dar acest lucru nu este atât de important, principalul lucru este că puteți repeta dimensiunile prin imprimare. Pentru îndoirea „double opt” - nu se folosesc pătratele extreme. Cei care nu au imprimantă folosesc următorul model pentru a realiza un cadru: dimensiunile sunt date pentru un fir cu diametrul de 2,5 mm
„Triple Eight” - o altă continuare a „Double Eight”, coeficientul de câștig al „Triple Eight” poate fi de 14 dB sau puțin mai mult. Așa arată „triple opt” pictat, în general, deloc rău:
Pentru incepatori! Vă rugăm să rețineți că stâlpii care susțin antena la o distanță de 15 mm de reflector trebuie să fie din material dielectric!
„Optele duble” și antena plăcintă discutate mai sus pot fi montate împreună într-o singură carcasă:
Din alta.
Antena este închisă. Pentru fabricarea carcasei de protectie s-a folosit o bucata de teava de plastic cu diametrul de 125 mm, care se foloseste la instalatii sanitare, capacul este din plastic de 2 cm. Piulița superioară de fixare este din plastic. Puteți picta în orice culoare.
Vă voi arăta cum să asamblați o antenă Wi-Fi foarte puternică care poate primi un semnal la o distanță de mulți kilometri, dar în același timp ușoară și ușor de asamblat. După ce am traversat două antene populare, un canal de undă și o antenă husă, mi-a venit ideea să creez un pistol Wi-Fi.
Puteți face această antenă din orice foaie de metal. Am folosit folie de cupru de 0,3mm grosime pentru ca se taie usor cu foarfeca.
Detaliile antenei noastre vor fi montate pe un ac de păr, trebuie să tăiem 7 discuri cu o gaură în mijloc.
Pentru a face acest lucru, trebuie să plasați, să perforați sau să găuriți șapte găuri și abia apoi să circulați cercul. Dacă faci invers, atunci burghiul poate merge în lateral, dar pentru noi este important ca gaura să fie exact în mijloc.
Zgariem cercul conform dimensiunilor indicate in diagrama si ne taiem discurile.
Poza 1. Trebuie să o faci cât mai precis posibil, abaterea este de doar un milimetru și nu va funcționa așa. Grosimea metalului și diametrul știftului nu au aproape niciun efect asupra funcționării blasterului nostru și pot fi orice. Rezultă astfel de cercuri (vezi fig. 1) și după ce toate detaliile sunt tăiate, rămâne să le înfășurăm pe ac de păr, observând dimensiunea golurilor dintre ele.
Acest iradiator se montează ușor, ca un constructor. Instalăm a doua placă a noastră
blaster la o distanță așa cum este indicată în diagrama noastră - 30 de milimetri, prin strângerea piulițelor selectăm exact 30 de milimetri ai noștri.
Pe ultimele două discuri trebuie să faceți o gaură pentru sârmă. Blasterul nostru este gata. Acum rămâne să-l conectăm la dispozitivul nostru. La început, va fi un modem USB, apoi îl vom conecta la un smartphone și, în final, la un router pentru a distribui Internetul prin pistolul nostru WI-FI.
Pentru a vă conecta la un fluier Wi-Fi, trebuie să dezasamblați cu atenție antena pentru a nu deteriora firul. Coaștem punctele de lipit și lipim firul pe discul extrem de mare, iar miezul central la următorul după acesta. Ne instalăm pistolul pe suport, astfel încât să fie convenabil să țintim către routerul victimei.
Pistolul prinde plasa chiar și la o distanță de 500 de metri. Materialele pentru armele Wi-Fi nu sunt scumpe și disponibile pentru toată lumea.
Facem o antenă Wi-Fi cu propriile noastre mâini.
Tehnologia wireless Wi-Fi a cucerit lumea. Aproape fiecare casă și apartament are dispozitive care acceptă acest standard. De exemplu, routerele (routere) „distribuie” un semnal Wi-Fi în jurul unui apartament sau case.
Din păcate, puterea acestor dispozitive nu este întotdeauna suficientă pentru a oferi o putere a semnalului mai mult sau mai puțin acceptabilă în toate camerele și încăperile apartamentelor, și în special în case. De exemplu, routerul TP-LINK pe care îl folosesc este situat într-o cameră de colț și asigură pentru camerele cele mai îndepărtate de acesta nivelul semnalului aproape la limita minimă. Nu este surprinzător - semnalul trebuie să spargă patru pereți.
Ce să faci în astfel de cazuri pentru a crește nivelul semnalului Wi-Fi al routerului la valori acceptabile?? Așa e, fă-ți propria antenă cu raza Wi-Fi.
Rețeaua este plină de modele de astfel de antene. Mai eficiente sunt acele antene care pot fi conectate în locul antenelor bici standard ale routerelor.
Pentru mine, această opțiune nu este potrivită. Antena routerului meu nu este detașabilă, nu vreau să urc în interiorul routerului pentru a lipi cablul unei antene de casă, routerul este încă în garanție.
Prin urmare, găsim o altă opțiune - o antenă-duză.
Această antenă atașată este pur și simplu pusă pe antena bici standard a routerului (routerului). Nimic nu trebuie lipit nicăieri.
Antena atașată este un „canal de undă” cu șase elemente, are proprietăți direcționale. Oferă un câștig maxim în direcția care coincide cu axa longitudinală a antenei. În plus, lobul de radiație din spate este suprimat (redus) într-o oarecare măsură. Antena are cinci elemente director și un reflector.
Schița antenei:
Pentru fabricarea traversei s-a ales fibra de sticla cu grosimea de 2 mm.
Antena bici standard a routerului meu TP-LINK are o formă geometrică neregulată în secțiune transversală, în deplină concordanță cu gusturile pervertite ale designerilor moderni))).
Traversa finalizată arată astfel: 
Elementele radiante ale antenei-duza sunt realizate din sarma de cupru in izolatie emailata cu diametrul de 0,96 mm. Diametrul firului este destul de critic și ar trebui să fie între 0,8 ... 0,95 mm, altfel parametrii antenei se vor schimba, iar antena atașată va fi reglată la frecvențe diferite de frecvențele din gama Wi-Fi.
Lungimile elementelor radiante trebuie de asemenea menținute cu o precizie de +/- 0,5 mm. Același lucru este valabil și pentru distanța dintre elemente.
Elemente antene: 
Pentru a instala elemente radiante într-o traversă din fibră de sticlă, găurile sunt găurite cu un diametru puțin mai mare decât diametrul elementelor de sârmă. Am fixat elementele de sârmă cu mici picături de lipici cianoacrilat.
Ansamblul antenei arată astfel: 
Așa arată antena Wi-Fi instalată pe antena standard a routerului: 
Pentru a obține eficiența maximă a acestei antene Wi-Fi, este necesară o mică ajustare: antena Wi-Fi trebuie plasată în punctul în care există un curent RF maxim al antenei bici standard a routerului.
Pentru a face acest lucru, trebuie să mutați antena Wi-Fi în înălțime, începând de la vârful superior al antenei standard de router. Eficiența poate fi verificată fie cu un indicator de intensitate a câmpului, fie prin verificarea puterii semnalului cu o tabletă, un smartphone etc. în încăperile cele mai îndepărtate de router.
În cazul meu, antena Wi-Fi cea mai eficientă funcționează atunci când este instalată la 25 mm sub vârful superior al pinului standard al routerului. Această antenă a dat o creștere cu o diviziune în funcție de indicatorul de putere a semnalului în acele camere în care semnalul era la minimum.
Acum mulți oameni nu se pot imagina fără Internet, puncte de acces ale rețelelor Wi-Fi. Pentru a crește puterea semnalului transceiverelor, sunt utilizate atât antene standard, cât și antene suplimentare. Antenele obișnuite din punct de vedere al puterii sunt de la 2 la 9 dBi, aproximativ. Arata asa:
Deci, avem nevoie de:
- folie fibra de sticla, unilaterala, 1,5 - 2 mm grosime, dimensiune 220 pe 230 mm;
- ferăstrău electric, cu pilă de unghii pentru metal;
- burghiu sau șurubelniță;
- șmirghel fin, burghie pentru metal;
- o cutie de lac;
- tabla metalica, dimensiuni 270 * 240, grosime 0,5-1 mm;
- o soluție de clorură ferică și un recipient (tavă de exemplu).
Deci pasul unu.
Marcăm și tăiem la dimensiunea noastră o foaie de fibră de sticlă. Prelucram marginile si curatam suprafata laturii de cupru.
Un model de conductori și vibratoare ale antenei noastre va fi decupat pe film. Pentru a transfera filmul pe stratul de cupru al textolitului, pentru comoditate, cereți fie să îl lipiți imediat pe tăiere, fie să aduceți cu dvs. o peliculă de transport (reclamă).
Etapa a treia - lipirea modelului.
Înainte de a lipi filmul pe cupru, este necesar să degresați și să lăsați să se usuce. Apoi luăm dintr-o foaie de autoadeziv, ne decupăm modelul în unghi drept (dacă sunt multe imprimate), aplicăm o peliculă publicitară pe ea (dacă nu este aplicată la companie). Scoateți folia de protecție și îndepărtați partea inutilă a modelului, fundalul. Lipim tot ce rămâne pe partea de cupru a textolitului, netezind și împiedicând formarea bulelor de aer. Se va dovedi astfel:
Etapa a patra.
Pregătim un recipient de dimensiunea potrivită. Diluăm clorura ferică, în proporție de aproximativ 100 g la 0,5 litri de apă, încălzită la 60-65 grade Celsius. Demontăm filmul publicitar. Coborâm designul nostru, fibră de sticlă până la fundul rezervorului. Jucându-ne periodic cu piesa de prelucrat de-a lungul fundului rezervorului, așteptăm sfârșitul gravării stratului de cupru. Când ați terminat, clătiți sub jet de apă și ștergeți. Se va dovedi astfel:
