По різних комп'ютерних форумах і магазинах бродить величезна кількість міфів, пов'язаних зі збиранням та налаштуванням ПК. Деякі з них справді були правдивими років десь 10 тому, а деякі вже спочатку були невірними. І сьогодні ми поговоримо про міфи, які пов'язані із системами охолодження як системного блоку цілком, так і відеокарти та процесора окремо.
Міф перший: комплектну термопасту до кулера потрібно викидати та брати нормальну
І так і ні. Все залежить від класу кулера: наприклад, якщо ви берете простенький кулер, який складається із звичайного алюмінієвого радіатора і невеликого вентилятора, то вам і покладуть у комплекті просту термопасту рівня КПТ-8. І більшого вам і не потрібно: все одно такий кулер охолодить ну максимум Core i3, а при тепловиділенні (порядку 30 Вт) теплопровідні властивості термопасти не відіграють особливої ролі, і зміна комплектної термопасти на щось дороге (навіть на рідкий метал) знизить вам температуру від сили на пару градусів - тобто гра свічок не варта. З іншого боку, якщо ви берете дорогий кулер від тієї ж Noctua, з 5 мідними теплотрубками та нікелеруванням, то вам і покладуть у комплекті досить хорошу термопасту, як мінімум, рівня Arctic MX-2. Так що і тут зміна термопасти на кращу (або на той самий рідкий метал) знизить температуру знову ж таки несильно. Але, з іншого боку, зазвичай такі кулери беруться під розгін, тому пара градусів може бути критичною. Але загалом те, що комплектна термопаста погана - це міф: вона хороша для свого класу кулера.
Міф другий: із двох вентиляторів ефективніший той, у якого обороти вищі
Досить кумедний міф, який докорінно не вірний. Найважливішою характеристикою вентилятора є аж ніяк не його максимальна кількість обертів за хвилину, і не форма лопатей, і навіть не розмір - а повітряний потік, який він створює: тобто об'єм повітря, який прокачує такий вентилятор в одиницю часу. І чим вищий цей показник – тим ефективніше працюватиме вентилятор. І тому швидкість вентилятора тут ролі не грає: 120 мм вертушка на 1000 об/м найчастіше створює більший повітряний потік, ніж 80 мм вертушка на 1500 об/м. Тож це - однозначний міф: із двох вентиляторів ефективніший той, у якого більше повітряний потік.
Міф третій: прямий контакт мідних теплотрубок з кришкою процесора краще, ніж контакт кришки з алюмінієвою основою кулера
Тут усе вже не так просто. По-перше, якщо ми бачимо таку основу кулера, то її брати не варто:
Чому? Відповідь проста - відведення тепла буде неефективним, тому що між теплотрубками є зазори, і в результаті площа контакту буде істотно менше площі кришки процесора. З урахуванням того, що це баштовий кулер і його зазвичай використовують для охолодження «гарячих» Core i7 або Ryzen - ми отримаємо більші температури, ніж при повному контакті основи кулера з кришкою процесора (для скептиків - навіть ASUS при переході від 900 серії відеокарт Nvidia до 1000а відмовилася від прямого контакту теплотрубок з кристалом GPU саме з цієї причини).
Тобто, алюмінієва основа з теплотрубками, що проходять через нього - краще? Конструкція виглядає так: 
І так і ні. Проблема в тому, що місце контакту двох металів - у даному випадку міді та алюмінію - має деякий термічний опір. І щоб знизити опір, контакт двох металів повинен бути найбільш щільним (мідні трубки повинні бути повністю оточені алюмінієм, а ще краще - впаяні в нього). Ось у такому разі і контакт кришки процесора з основою буде найбільш повним, і теплопередача на стику двох металів буде гарною.
Міф четвертий - шліфування основи кулера та процесора покращить теплопередачу між ними
Теоретично - все вірно: що рівніше поверхні, то менше в них зазорів, тим щільнішим буде контакт і, отже, краще буде теплопередача. Але ось суть у тому, що вдома ви рівніше поверхні точно не зробите, більше того - швидше за все через те, що місцями ви стешіте більше, а місцями менше - ви тільки погіршите контакт («на око» добре стесати не вийде). Та й сучасні кулери вже відполіровані так, що навіть на спеціальній шліфувальній машинці ви навряд чи зробите полірування краще. Так що цей міф можна віднести до стародавніх - так, дійсно, на зорі появи кулерів їхнє полірування залишало бажати кращого. Але зараз це не так.
Міф п'ятий - так як рідкий метал за своїми властивостями схожий на припой, його потрібно використовувати скрізь, де тільки можна і не можна
Так, дійсно, теплопровідні властивості рідкого металу, буває, на порядок краще, ніж у термопаст, і справді схожі ефективності з припоєм. Але він має кілька важливих особливостей: по-перше, він проводить струм. Так що при його намазуванні (хоча швидше - втиранні) слідкуйте за тим, щоб він не попадав на компоненти плати. Особливо ретельно слідкуйте за цим, коли змінюєте термопасту на ЖМ на кристалі GPU - поряд з ним найчастіше знаходиться багато дрібних компонентів, закорочування яких може призвести до виходу відеокарти з ладу: 
Так що при використанні ЗМ заізолюйте всі найближчі компоненти плати за допомогою того ж лаку.
І друга особливість рідкого металу – у його складі є галій. Метал примітний тим, що він руйнує алюміній, тому якщо у вас підкладка кулера саме така - використовувати його не можна. З міддю, нікелем, сріблом та іншими металами – проблем немає. Ну і остання його особливість - немає сенсу використовувати його з повітряним кулером: практика показує, що заміна хорошої термопасти на ЖМ знижує температуру лише на 2-3 градуси. А ось з водяним охолодженням можна досягти і більш істотної різниці.
Міф шостий: водяне охолодження завжди краще за повітряне
Теоретично - так: вода ефективно відводить тепло від процесора до радіатора, площа якого у хороших водянок часто більша, ніж у кулерів. Та й вентиляторів на водянках зазвичай все ж таки два, а не один, так що повітряний потік також виходить великим. Але ось із сучасними процесорами від Intel, де під кришкою «терможвачка», можна спостерігати цікавий ефект: що з кулером вони часто перегріваються, що з водянкою, що дорога. Тут проблема в тому, що погана заводська термопаста під кришкою процесора може відвести від його кристала всього 130-140 Вт. З урахуванням того, що тепловиділення топових 10-ядерних процесорів часто наближається і до 200 Вт (особливо при розгоні) - ми отримуємо перегрів, який не залежить від системи охолодження, оскільки проблема з тепловідведенням знаходиться ще до неї під кришкою процесора. Так що водяна система охолодження далеко не завжди буде кращою за повітряну, і тому не варто дивуватися, чому це з топовою водянкою Core i9 гріється до 100 градусів під навантаженням.
Міф сьомий: чим більше корпусних кулерів, тим краще
Досить популярна помилка: в інтернеті повно картинок, де на корпус начеплено 3-4 кулери з папугою. На практиці це не лише не допоможе, а й заважатиме. Проблема в тому, що будь-який корпус – це замкнутий досить вузький простір, і будь-який кулер створюватиме в ньому певний повітряний потік. І коли кулерів багато, та й ще дмуть у різні боки - усередині корпусу буде діяти вітряне пекло, і в результаті може вийти так, що тепле повітря не буде толком виводитися. Тому найкраще начепити лише два кулери, але правильно: на передній панелі він працюють на вдув, на задній - на видування. Тоді всередині корпусу буде створюватися один чіткий повітряний потік: 
Причому варто враховувати те, що повітряний потік кулера на вдування повинен дорівнювати повітряному потоку кулера на видув. Виникає питання – а чому на передній панелі кулер на вдування, а на задній – на видуві, а не навпаки? Відповідь банальна - ззаду системника зазвичай запорошеніше, ніж спереду. Так що кулер на вдув на задній кришці просто втягував би пил всередину корпусу, що недобре (так-так, причина тільки в цьому, а не в тому, що вентилятор процесора крутиться саме в цей бік).
Міф восьмий - при навантаженні краще виставляти максимальні оберти вентилятора для кращого охолодження
Теоретично знову ж таки все правильно: більше обертів > більше повітряний потік > ефективніше відведення тепла від радіатора > нижче температури процесора. Однак на практиці найчастіше різниця в температурі процесора при максимальних обертах вентилятора, і при половині від максимальних обертів – лише кілька градусів. Чому так відбувається? Відповідь проста: повітря - не найкращий теплоносій, і тому чим вищий повітряний потік - тим менший від цього приріст. Так що часто можна встановити швидкість обертання вентилятора на 50-70% від максимуму і отримати хороший баланс тиші і температури.
Як бачите - міфів досить багато, так що при складанні ПК будьте обережні: буває так, що, здавалося б, логічний висновок може бути в корені невірним.
Нещодавно довелося шліфувати процесор. Таке іноді може знадобитися, коли з незрозумілих причин кришка процесора має кривизну, як тут:
Слід на підошві кулера, залишений процесором із увігнутою кришкою
Видно, що термопаста залишила слід тільки по краях, а по центру процесор навіть не торкнувся кулера.
На жаль, не завжди є можливість обміняти процесор з подібним дефектом, і доводиться позбавлятися його самотужки. Причому якщо для рядового користувача з бюджетним процесором такий дефект не обов'язково буде на заваді, то для розігнаного праці це перетвориться на повну засідку.
Про те, як саме полірувати і йтиметься.
Коли я одного разу поліз у мережу з пошуками способів шліфування вдома, то знайшов масу статей з приблизно однаковим початком: «Вам знадобиться шліфувальний стіл та спеціальна паста для шліфування...» Як у більшості людей такого обладнання та матеріалів у мене вдома ніколи не було. , І витрачати купу грошей на придбання цього девайса, заради того щоб ним раз-другий скористатися і поховати в дальньому кутку шафи я не збирався. На виручку прийшов випадково знайдений на якомусь форумі спосіб, що відрізняється своєю простотою та ефективністю (на жаль знайти справжнього автора неможливо, але якщо він зараз це читає — буду радий поставити справжній підпис під цією статтею).
Отже, для початку нам знадобиться шліфувальна паста. Її ми робитимемо самі, ні за що не повірите з чого. З цегли! Беремо два шматки цегли, щоб зручніше в руці сиділи, і обтісаємо молотком кожен, щоб з'явилася плоска грань. Кладемо їх у тазик з водою і нехай вони там мокнуть із денек. Після закінчення дня беремо цеглу в руки і починаємо шкрябати їх плоскими гранями один об одного, не забуваючи змочувати водою по ходу справи. Це потрібно робити, доки не відваляться руки від втоми.
Після цього цеглу викидаємо/кладемо убік (потрібне підкреслити), а ось з тазом з бурою рідиною будемо чаклувати — нам потрібно виділити з неї найдрібніший цегляний пил, що пофарбував воду. Насамперед через звичайне кухонне ситечко відфільтруємо буру воду (постійно збовтуючи її) в іншу тару. Таким чином, ми позбудемося великих частинок. Потім через будь-яку неворсисту щільнутканину, повільно фільтруємо воду ще раз. Цього разу можна дати воді стікати у каналізацію. Після закінчення процесу на тканині залишиться жменька мокрого червоного пилу, яку ми висипаємо в якийсь неемальований тазик або просто шматок заліза і висушимо на газовій плиті насухо. Під час процесу варто помішувати масу ложечкою та розмазувати її по стінках тари, для прискорення процесу випарювання цілющої вологи. Майте на увазі, що пил дуже дрібний, і висохнувши, легко здувається найменшим потоком повітря.
Після повного висихання, порошок остудити і вуаля – основний компонент для шліфування готовий.
Ще нам знадобиться скло — воно відіграватиме роль шліфувального столу. Ідеально підходить скло від книжкової полиці чи чогось такого. Майте на увазі, що воно буде потроху дряпатися в процесі, тому використовувати його за прямим призначенням у майбутньому не вийде.
Щоб не зіпсувати (погнути, заляпати брудом і т.п.) ніжки процесора, та й щоб тримати його було простіше, я рекомендую знайти в будь-якій майстерні по ремонту комп'ютерів дохлу материнку з таким же сокетом як у вашого процесора, випаяти/видерти його звідти , і вставивши в нього процесор, використовувати сокет як рукоятку та захисний пристрій.
Отже, приступимо до шліфування. Беремо скло, висипаємо на нього жменьку бурого цегляного порошку, додаємо води або будь-якої олії, перемішуємо до отримання кашки, розмазуємо по склу і починаємо круговими рухами водити по ній процесором, трохи натискаючи на нього центром.
Незабаром, ви побачите, як сіре покриття мідної кришки чіпа почне злазити, несучи з собою маркування чіпа (так що його варто записати/сфотографувати заздалегідь) та гарантію на нього . Поступово вся поверхня процесора стане мідним червоним кольором. Як тільки це трапиться (вважаю хвилин через 15, якщо увігнутість не дуже велика), процес шліфування можна вважати закінченим. По ходу справи можна досипати на скло шліфувальний порошок і доливати води чи олії, якщо з'явиться така потреба.
Результат:
Тепер залишається лише відполірувати процесор до дзеркального блиску. Це робиться вже за допомогою всієї нам відомої пасти ГОІ:
Беремо шматок фетру, або чогось схожого, кладемо на рівну поверхню, рясно натираємо пастою ГОІ і починаємо водити у цій справі трудом. Через кілька хвилин, отримуємо такий результат:
Відполірований до дзеркального блиску процесор та відбиття ліхтарикаПолірований водоблок Danger Den
До речі, на фотці видно краплю «рідкого термінатора» — термоінтерфейс на основі рідкого металу (сплав галію та індія). Найзабавніша штука. Напевно, варто написати і про це замітку.
В результаті подібної обробки мені вдалося свого часу значно знизити температуру процесора (близько 8ми градусів — кришка було значно увігнута) і розігнати його з 2.8GHz до 3.8GHz, що не може не радувати.
Користувачі, які цікавляться температурним режимом роботи компонентів ПК, приділяють увагу пошуку продуктивних ЗІ, підбору термоінтерфейсу, оптимізації вентиляції всередині системного блоку. Деякі чули про те, що навіть високорівневі кулери можуть мати нерівну основу, яка погіршує контакт із CPU, негативно впливаючи на його температурний режим. У той же час лише одиниці знають, що часом і у процесорів бувають вигнуті або увігнуті теплорозподільники, за рахунок чого на переході «основа системи охолодження – кришка» втрачається кілька градусів.
Єдиний вихід із ситуації – вирівняти кришку CPU самостійно. Після таких маніпуляцій користувач позбавляється гарантії на процесор, а виграш у три-п'ять градусів у режимі максимального навантаження для багатьох незначний. Однак якщо вам критичний ефективний тепловідведення від компонентів ПК, є сенс задуматися про застосування порад, викладених у даному матеріалі. До речі, до шліфування кришки процесора часто вдаються оверклокери-екстремали, яким важливий кожен мегагерц при розгоні.
Перш ніж приступати до шліфування процесора, необхідно впевнитись у виправданості такого кроку. Візьміть штангенциркуль (або на крайній кінець сталеву лінійку), прикладіть його до CPU і гляньте на просвіт, чи є хоча б незначні щілини між інструментом і центром або боками кришки. Перевірте контакт у кількох позиціях. Виробники мікрочіпів часом випускають продукцію з нерівними кришками, проте про загальний відсоток такого шлюбу судити складно. У кожному окремому випадку все встановлюється індивідуально.
Кришка виявилася нерівною? Ви хочете виправити цей недолік? Вам знадобляться кілька типів наждакового паперу (зовсім дрібний - для фінального шліфування, трохи більший - для перших проходів), рівна поверхня (шматок скла, керамічна плитка, технічний стіл), малярський скотч або ізолятор, за бажанням - паста ГОІ, м'яка тканина і, звичайно ж, трохи терпіння.
УВАГА!
Ні автор матеріалу, ні редакція «Домашнього ПК» не несуть жодної відповідальності за результати практичного застосування порад, викладених у цій статті. Пам'ятайте: вирівнявши теплорозподільник процесора, ви автоматично втрачаєте гарантію на CPU.
Поради, викладені в даному матеріалі, застосовуються тільки для чіпів, закритих металевою теплорозподільною кришкою
В результаті проведеної модифікації нам вдалося знизити температуру процесора Core 2 Quad Q6700, що охолоджується боксовим кулером, на 4 ° С в режимі максимального навантаження.
Придбав днями другий кулер Thermalright HR-02 Macho (думаю в уявленні, що це за "штучка така", не потребує), і як тепер мені вже відомо, вони відрізняються кривою підставою. Коли купував перший, особливо не придивлявся, так і стоїть, чекає тепер свого часу.
Ну що ж, є час, є можливість, є крива основа у вигляді опуклості по центру (вище за краї ~2мм), що утворює своєрідну гойдалку:) Вперед, виправляти огріхи!
(На жаль, фото з кривою основою та процесом виправлення немає, не додумався зробити раніше, натомість опишу свої дії)
ВАЖЛИВО! Даний матеріал відноситься лише до кулери з мідною основою, алюмінієву основу притирати марно.
Відразу хочеться сказати, що цей процес досить стомливий фізично. Власне виправлення почалося з відвідування автомагазину - придбав там пасту для притирання клапанів DoneDeal (продається як у невеликих тюбиках, так і в досить величезних) і наждачного паперу зернистістю 600 і 1000 - 3 і 1 лист соотв. - і дрібно-зернистої, вистачає комплекту вартістю ~120 рублів (найменший з тих, що був, у тюбику по 23г.), ще й залишиться на пару-трійку кулерів:)
Так само знадобиться шматок дзеркала (або деякі роблять на склі, але я робив, як мені й казали, на дзеркалі), пристойних розмірів, не менше 20х20см. та ємність з водою.
Підготовка та опис процесу:
1) Горизонтально фіксуємо дзеркало, саме дзеркало має бути чистим – без пилу та бруду, подбайте про це заздалегідь.
2) Розгладжуємо та фіксуємо на дзеркалі скотчем (або будь-яким іншим зручним для Вас способом) наждачний папір із зернистістю 600.
3) Поливаємо наждачний папір водою.
4) Беремо радіатор кулера за основу, щільно прикладаємо його до змоченого наждакового паперу і починаємо кругові рухи рукою.
5) Продовжуємо кругові рухи хвилини 2-3, при необхідності доливаючи трохи води.
6) Після 2-3 хвилин міняємо місце кругових рухів, тобто. переставляємо на чисте місце наждачки і продовжуємо події, іноді поглядаючи на саму основу - воно має стати однотонно мідним. (Для досягнення цього результату у мене пішло ~1.5 години)
7) Далі кріпимо наждачний папір зернистістю 1000, проробляємо ці ж рухи 1, за бажання 2 рази.
8) Все, більше нам наждачний папір не потрібний, очищаємо дзеркало від скотчу та зайвого сміття.
9) Видавлюємо на дзеркало невелике (я вичавлював приблизно з розміром таблетки парацетамолу) кількість середньозернистої пасти (пронумерована цифрою 1).
10) Встановлюємо основу радіатора на цю пасту і знову проробляємо кругові рухи (я малював "вісімку") протягом 2-3 хвилин.
11) Після 2-3 хвилин міняємо місце, і повторюємо процес. Робимо це 2-3 рази.
12) Далі видавлюємо дрібнозернисту пасту (номер 2 - фінішна) і проробляємо ті самі рухи ще 1-2 рази по 2-3 хвилини до отримання повністю матової основи.
13) Завершуємо весь процес чищенням та промиванням основи від непотрібного бруду та сушінням оного.
14) Встановлюємо своє почесне місце наш кулер.
Побажання до роботи: не намагайтеся зробити все відразу, як це робив я, краще трохи розтягнути і робити це з перепочинками, дуже сильно втомлюються руки. Знайдіть зручне положення для роботи, я намагався почати роботу на підлозі, але це дуже незручно, в результаті пересів за кухонний стіл.
Ось що вийшло в результаті у мене.
Нещодавно довелося шліфувати процесор. Таке іноді може знадобитися, коли з незрозумілих причин кришка процесора має кривизну, як тут:
Слід на підошві кулера, залишений процесором із увігнутою кришкою
Видно, що термопаста залишила слід тільки по краях, а по центру процесор навіть не торкнувся кулера.
На жаль, не завжди є можливість обміняти процесор з подібним дефектом, і доводиться позбавлятися його самотужки. Причому якщо для рядового користувача з бюджетним процесором такий дефект не обов'язково буде на заваді, то для розігнаного праці це перетвориться на повну засідку.
Про те, як саме полірувати і йтиметься.
Коли я одного разу поліз у мережу з пошуками способів шліфування вдома, то знайшов масу статей з приблизно однаковим початком: «Вам знадобиться шліфувальний стіл та спеціальна паста для шліфування...» Як у більшості людей такого обладнання та матеріалів у мене вдома ніколи не було. , І витрачати купу грошей на придбання цього девайса, заради того щоб ним раз-другий скористатися і поховати в дальньому кутку шафи я не збирався. На виручку прийшов випадково знайдений на якомусь форумі спосіб, що відрізняється своєю простотою та ефективністю (на жаль знайти справжнього автора неможливо, але якщо він зараз це читає — буду радий поставити справжній підпис під цією статтею).
Отже, для початку нам знадобиться шліфувальна паста. Її ми робитимемо самі, ні за що не повірите з чого. З цегли! Беремо два шматки цегли, щоб зручніше в руці сиділи, і обтісаємо молотком кожен, щоб з'явилася плоска грань. Кладемо їх у тазик з водою і нехай вони там мокнуть із денек. Після закінчення дня беремо цеглу в руки і починаємо шкрябати їх плоскими гранями один об одного, не забуваючи змочувати водою по ходу справи. Це потрібно робити, доки не відваляться руки від втоми.
Після цього цеглу викидаємо/кладемо убік (потрібне підкреслити), а ось з тазом з бурою рідиною будемо чаклувати — нам потрібно виділити з неї найдрібніший цегляний пил, що пофарбував воду. Насамперед через звичайне кухонне ситечко відфільтруємо буру воду (постійно збовтуючи її) в іншу тару. Таким чином, ми позбудемося великих частинок. Потім через будь-яку неворсисту щільнутканину, повільно фільтруємо воду ще раз. Цього разу можна дати воді стікати у каналізацію. Після закінчення процесу на тканині залишиться жменька мокрого червоного пилу, яку ми висипаємо в якийсь неемальований тазик або просто шматок заліза і висушимо на газовій плиті насухо. Під час процесу варто помішувати масу ложечкою та розмазувати її по стінках тари, для прискорення процесу випарювання цілющої вологи. Майте на увазі, що пил дуже дрібний, і висохнувши, легко здувається найменшим потоком повітря.
Після повного висихання, порошок остудити і вуаля – основний компонент для шліфування готовий.
Ще нам знадобиться скло — воно відіграватиме роль шліфувального столу. Ідеально підходить скло від книжкової полиці чи чогось такого. Майте на увазі, що воно буде потроху дряпатися в процесі, тому використовувати його за прямим призначенням у майбутньому не вийде.
Щоб не зіпсувати (погнути, заляпати брудом і т.п.) ніжки процесора, та й щоб тримати його було простіше, я рекомендую знайти в будь-якій майстерні по ремонту комп'ютерів дохлу материнку з таким же сокетом як у вашого процесора, випаяти/видерти його звідти , і вставивши в нього процесор, використовувати сокет як рукоятку та захисний пристрій.
Отже, приступимо до шліфування. Беремо скло, висипаємо на нього жменьку бурого цегляного порошку, додаємо води або будь-якої олії, перемішуємо до отримання кашки, розмазуємо по склу і починаємо круговими рухами водити по ній процесором, трохи натискаючи на нього центром.
Незабаром, ви побачите, як сіре покриття мідної кришки чіпа почне злазити, несучи з собою маркування чіпа (так що його варто записати/сфотографувати заздалегідь) та гарантію на нього . Поступово вся поверхня процесора стане мідним червоним кольором. Як тільки це трапиться (вважаю хвилин через 15, якщо увігнутість не дуже велика), процес шліфування можна вважати закінченим. По ходу справи можна досипати на скло шліфувальний порошок і доливати води чи олії, якщо з'явиться така потреба.
Результат:
Тепер залишається лише відполірувати процесор до дзеркального блиску. Це робиться вже за допомогою всієї нам відомої пасти ГОІ:
Беремо шматок фетру, або чогось схожого, кладемо на рівну поверхню, рясно натираємо пастою ГОІ і починаємо водити у цій справі трудом. Через кілька хвилин, отримуємо такий результат:
Відполірований до дзеркального блиску процесор та відображення ліхтарика
Ось тут ближче:
Відполірований до дзеркального блиску процесор та відображення об'єктива фотоапарата
Ось так це виглядає у сокеті:
Таким же чином я обробив, до речі, поверхню водоблоків у своїй системі:
До речі, на фотці видно краплю «рідкого термінатора» — термоінтерфейс на основі рідкого металу (сплав галію та індія). Найзабавніша штука. Напевно, варто написати і про це замітку.
В результаті подібної обробки мені вдалося свого часу значно знизити температуру процесора (близько 8ми градусів — кришка було значно увігнута) і розігнати його з 2.8GHz до 3.8GHz, що не може не радувати.
