تلفن همراه و گجت

این پیش تقویت کننده استریو بر روی op-amp محبوب NE5532 و چندین جزء مجزا ساخته شده است. پیش تقویت کننده برای کار با هر منبع سیگنالی مانند پخش کننده mp3 یا کامپیوتر مناسب است و علاوه بر تقویت کننده برق نهایی به شما این امکان را می دهد که صدای خوبی را در خانه دریافت کنید.

پیش تقویت کننده دارای یک بلوک تون است که به شما امکان می دهد باس و تریبل را تنظیم کنید و همچنین صدا را با استفاده از سه پتانسیومتر چرخشی جفتی تنظیم کنید. قرار دادن پتانسیومترها در لبه برد نیازی به سیم های اتصال پتانسیومترها به برد را از بین می برد که به نوبه خود باعث بهبود عملکرد نویز آمپلی فایر می شود.

پیش تقویت کننده توسط یک منبع تغذیه دوقطبی با ولتاژ +/-18 تا +/-30 ولت تغذیه می شود.

پیش تقویت کننده کار با بلوک تون

نمودار مدار پیش تقویت کننده در شکل زیر نشان داده شده است:

تقویت کننده از دو کانال یکسان تشکیل شده است. ما کار پیش تقویت کننده را روی یکی از آنها مطالعه خواهیم کرد. سیگنال ورودی به کانکتور GP1 وارد می شود و مستقیماً به فیلتر بالا گذر می رود که شامل یک خازن C1 (1 uF) و یک مقاومت R1 (100k) با فرکانس قطع حدود 1.5 هرتز است که به طور موثر مولفه DC را قطع می کند. و پایین ترین فرکانس ها

علاوه بر این، سیگنال به تقویت‌کننده غیر معکوس U1 (NE5532) و مقاومت‌های R3 (10k) و R7 (4.7 k) تغذیه می‌شود که تقویت سیگنال را تا 1.5 برابر فراهم می‌کند. یک خازن کوچک C3 (10 pF) از تحریک جلوگیری می کند، در حالی که C5 (1 uF) مدارهای تقویت کننده U1 و U2 (NE5532) را جدا می کند.

تنظیم کننده فرکانس بر روی تقویت کننده U2 ساخته شده است و خود کنترل فرکانس به روش کلاسیک ساخته شده است. عناصری که ویژگی ها را تغییر می دهند در حلقه بازخورد منفی تقویت کننده U2 هستند. هنگامی که هر دو دستگیره در موقعیت مرکزی قرار دارند، مقاومت X1 (به دست آمده از عناصر: R9 (10k)، C9 (33 nF)، C7 (4.7 nF)، و همچنین: P1 (100k)، P2 (100k)، R11 ( 10k ) و R12 (3.3 k) - "در موقعیت وسط") بین سیگنال ورودی و ورودی معکوس تقویت کننده U2 برابر با مقاومت X2 است (به دست آمده از عناصر: R15 (10k)، C11 (33 nF) ، C13 (4.7 nF) و در وسط نیز: P1، P2، R11 و R12 - "در موقعیت وسط") بین خروجی تقویت کننده U2 و ورودی معکوس. سود A با رابطه زیر بیان می شود:

برای کل محدوده فرکانس کاری آمپلی فایر برابر با 1 است.

P1 مسئول تنظیم فرکانس های پایین است. برای فرکانس های بالا، خازن های C9 و C11 اتصال کوتاه دارند، بنابراین تنظیم با پتانسیومتر در این فرکانس ها تاثیری ندارد. پتانسیومتر وظیفه تنظیم فرکانس های بالا را بر عهده دارد و به دلیل حذف خازن های C7 و C13، تنظیم هیچ تاثیری در فرکانس های پایین ندارد.

سیگنال خروجی کنترل کننده فرکانس از طریق مقاومت R17 (4.7 k) به پتانسیومتر کنترل صدا P3 (100k) و سپس به مدار بهره بعدی، یعنی U5 (NE5532) می رود. عناصر R19 (15k) و R21 (33k) U5 را برای کار به عنوان تقویت کننده معکوس با بهره حدود 2 پیکربندی می کنند. از خروجی U5، سیگنال از طریق فیلتر R23 (100P)، C21 (1 uF) و R25 (100k) ) وارد خروجی پیش تقویت کننده GP3 می شود.

ولتاژ تغذیه تقویت کننده های عملیاتی با استفاده از تنظیم کننده های U3 (78L15) و U4 (79L15) و با استفاده از خازن های C15-C16 و C17-C18 فیلتر می شود. علاوه بر این، منبع تغذیه هر یک از چهار آپ امپر توسط خازن های C19-C20 و C23-C26 (100nF) صاف می شود.

(ناشناخته، دانلود شده: 4,567)

اسیلوسکوپ USB قابل حمل 2 کاناله 40 مگاهرتز ....

سلام به رادیو آماتورهای عزیز اکنون در حال مونتاژ آکوستیک 4.1 روی ریز مدارهای خودرو TDA7650 و TDA1562 برای خانه هستم، البته بهتر بود انتخاب کنید، اما این مربوط به آنها نیست، بلکه در مورد یک پیش تقویت کننده با بلوک تن است. من همیشه می خواستم صدا را برای خودم شخصی سازی کنم. و بنابراین تصمیم گرفتم که چنین بلوک تنی را جمع آوری کنم. انتخاب بر روی تراشه TDA1524A افتاد. و اکنون ما در مورد مونتاژ این معجزه از ابتدا با استفاده از فناوری LUT برای ساخت برد مدار چاپی صحبت خواهیم کرد. طرح استاندارد، که طبق آن بلوک تون را در TDA1524A جمع می کنیم، در شکل نشان داده شده است:

برای شروع، تکه تکستولیت مورد نظر را برش می دهیم، آن را با صفر پوست می کنیم، آن را با استون پاک می کنیم.

او با دقت آن را پیچید و شروع به سرخ کردن بی رحمانه رنگ کرد تا از کاغذ به پارچه تبدیل شود.

پس از اتو کردن به تخته زمان دهید تا خنک شود. سپس کیس به حمام منتقل می شود. تخته را در آب می گذاریم تا کاغذ نرم شود. در این زمان، می توانید چای یا قهوه بنوشید - چه کسی چه چیزی را ترجیح می دهد.

عکس زیبایی است، اینطور نیست؟ بیایید جلوتر برویم، پس از اینکه خودمان را تازه کردیم، می توانیم به سخت ترین کار، به نظر من، - مالیدن کاغذ از تکستولیت، برویم. کاغذ را با احتیاط پاره کنید تا همراه با آهنگ های ما پاره نشود.

تمام آنچه باقی می ماند، بدون تعصب، با نوک انگشتان مالیده می شود.

سپس به موضوع مهم - اچ کردن - می رویم. من معمولاً در کلرید آهن ترشی می کنم، زیرا سریع تر از ترشی در شیشه آبی است (در ابتدا آنها را مسموم کردم، اما ناامید شدم، زیرا انتظار تا 2 روز بود). تخته را به آرامی در محلول قرار دهید تا پاشیده نشود.

حالا می توانید به پیاده روی بروید یا کار دیگری انجام دهید. یک ساعت گذشت، شما می توانید پرداخت ما را دریافت کنید. معمولاً سریع‌تر حک می‌شود، اما من تکستولیت را در فروشگاه فقط دو طرفه یافتم و راه حل آن اولین تازگی نیست. ما تخته را بیرون می آوریم و آهنگ های خود را می بینیم.

اکنون مسیرها زیر تونر هستند، باید تمیز شود. بسیاری از مردم این کار را با استون یا حلال دیگری انجام می دهند. من این کار را با همان پوست ظریف انجام می دهم.

تمام شد، مرحله آماده سازی برد مدار بلوک تن به پایان رسید. علاوه بر این جالب تر خواهد بود - ما سوراخ هایی را برای قطعات سوراخ می کنیم.

چیزی بیشتر از مته برای سوراخ کردن وجود ندارد، بسیار ناخوشایند است، به خصوص که کارتریج او حیرت آور است. پس برای سوراخ های کج زیاد سرزنش نکنید :)

ما قطعات لحیم کاری بلوک تن را تولید می کنیم. ما این کار را با یک سوکت (کانکتور) برای تراشه TDA1524A شروع می کنیم.

حالا تمام جامپرها و قطعات کوچک را لحیم می کنیم. ما ریز مدار را آخرین بار وارد می کنیم، زیرا در هنگام لحیم کاری می تواند بیش از حد گرم شود و از کار بیفتد، که بسیار ناراحت کننده است.

خب، اساساً همین است! در زیر عکسی از تون بلوک من است.

پس از لحیم کاری، عدم وجود اتصال کوتاه، شکاف بین مسیرها را بررسی می کنیم، اگر چنین چیزی متوجه نشدید، می توانید با خیال راحت آن را روشن کنید. نمایش ویدیویی دستگاه:

من همیشه اولین استارت را با اتصال سریال لامپ 12 ولتی ماشین (برای محدود کردن جریان در صورت اتصال کوتاه) انجام می دهم. Tembroblok مونتاژ شده - همه چیز خوب کار می کند. مقاله توسط: یوجین (ZhekaN96) نوشته شده است.

بلوک تن برای یکسان سازی مشخصه دامنه فرکانس (AFC) تقویت کننده های فرکانس پایین استفاده می شود. از آنجایی که بسیاری از ULF ها دارای یک مشخصه غیر خطی در محدوده فرکانس های مختلف هستند: در محدوده فرکانس پایین و بالا، بهره بسیار بدتر از محدوده فرکانس متوسط ​​است. بنابراین، برای بازتولید صدای با کیفیت بالا، استفاده از ماژول های ویژه - "بلوک های تن" منطقی است که با آن می توانید سیگنال صوتی را در کل طیف محدوده تنظیم کنید.

در هسته خود، اینها فیلترهای میان رده هستند که عمق قطع را در یک محدوده فرکانس مشخص بدون لمس فرکانس های پایین و بالا کنترل می کنند و بنابراین پاسخ فرکانس تقویت کننده تراز می شود، اما دامنه سیگنال ورودی کمی کاهش می یابد. و ممکن است تقویت اضافی مورد نیاز باشد. بنابراین، ماژول های کنترل تن را می توان به دو دسته تقسیم کرد: غیرفعال (تنها تنظیم پاسخ فرکانس) و فعال (تنظیم پاسخ فرکانس + مرحله تقویت کننده برای جبران).

این طراحی بلوک تن سیگنال را در محدوده میانی حدود 10 برابر ضعیف می کند و بنابراین بین دو تقویت کننده - مقدماتی و نهایی قرار می گیرد.

انتخاب اجزای رادیویی به مقاومت منبع سیگنال Rc و بار Rn (امپدانس ورودی مرحله تقویت بعدی) بستگی دارد. بیایید رتبه بندی عناصر رادیویی را محاسبه کنیم: مقاومت های متغیر همیشه با این شرط یکسان هستند:

Rc

اجزای باقی مانده با استفاده از فرمول های ساده شده محاسبه می شوند:

R1= R4= 0.1R; R3=0.01R; C3=0.1/R; C1= 22C3; C2=220C3; C4= 15C3

ترانزیستور موجود در دستگاه برای جبران از دست دادن سیگنال استفاده می شود. هیچ شرایط خاصی برای آن وجود ندارد، حتی می توانید KT315 منسوخ شده را بگیرید.

می خواهم فوراً بگویم که این کنترل تون به راحتی می تواند با مواردی که در تجهیزات صوتی مدرن استفاده می شود رقابت کند ، مدار آن از برخی از مجله های رادیویی آماتور کپی شده است ، اما اکنون به یاد ندارم کدام یک. یک چیزی که می توانم با اطمینان بگویم با این طراحی بلوک تن، خوشحالی یک فیل است

شکل ظاهری طرح رادیو آماتور و قرارگیری قطعات بر روی برد مدار چاپی، شکل بالای صفحه را ببینید.

در اینجا نمودارهای تون غیرفعال برندهای الکترونیک گیتار مشهور جهان مانند Fender، Marshall و VOX آمده است. از ساده ترین با یک کنترل تا سه طرفه پیچیده تر.

چنین طراحی ساده فقط امکان انسداد فرکانس های بالا را فراهم می کند. در ساده ترین ترکیبات لامپ استفاده می شود.

با کمک مدار بلوک تون فندر پرینستون، می توانید هم تقویت و هم انسداد فرکانس های بالا را ایجاد کنید.

با این بلوک تون می توانید افزایش فرکانس های پایین و بالا را تنظیم کنید.

این تن فرکانس های بالا و پایین را کنترل می کند.

در زیر برخی از طرح های شناخته شده بلوک های تایمبر - دو قطبی وجود دارد: Fender "BrownFace" Bandmaster 6G7، Ampeg SVT، Marshall JMC800 Mod.2001

از این تثلیث تن، هرکدام در نوع خود فردی و خوب هستند. در مورد اینکه کدام یک را متوقف کنیم و انتخاب نهایی را انجام دهیم، هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد. در این مرحله، خودتان آزمایش کنید، مدارها پیچیده نیستند و با نصب روی سطح یا روی تخته نان به راحتی تکرار می شوند.

برای خلوص مقاله، نمودارهای بلوک های تمبر سه باند را نیز ارائه خواهم کرد. IMHO محبوب ترین در بین همه آماتورهای رادیویی است.

این طرح های گیتار مارک به شما امکان تنظیم فرکانس های پایین، متوسط ​​و بالا را می دهند. مارشال صدای سنگین تری نسبت به بلوک تون فندر می دهد. در زیر رتبه بندی اجزای رادیویی در انواع مختلف این طرح ها آورده شده است.

مدار بلوک تون لوله برای تقویت کننده بر اساس LM1036N است که صدا و تعادل را در رادیوهای خودرو کنترل می کند. یک ورودی کنترل اضافی، اعمال جبران حجم را بسیار آسان می کند.

تنها چیزی که برای مونتاژ یک بلوک تون ترانزیستور با دستان خود نیاز دارید یک LM1036N، 15 خازن، چندین مقاومت ثابت و چندین پتانسیومتر است. در نتیجه، دستگاهی با کیفیت برای کنترل صدا و سایر پارامترهای صدا دریافت خواهید کرد.

مرحله 1: اطلاعات اولیه

مداری که من استفاده کردم در برگه اطلاعات سازنده نشان داده شده است: پیوند

به صفحه 6 نگاه کنید.

مدار به خوبی کار می کند، بنابراین اگر این اولین تلاش شما است، از این یکی استفاده کنید، تا زمانی که قطعات را پیچ نکنید، عالی کار می کند.

شما نیاز خواهید داشت:

• LM1036N
• 47uF x 1
• 0.47uF x 2
• 0.01uF x 2
• 0.22uF x 4
• 0.39uF x 2
• 10uF x 2
• 10uF x 1
• مقاومت 47k x 4
• 47 هزار پتانسیومتر در 4
• سوئیچ x 1
• کانکتورهای جک 3.5 صدا (مادر و بابا) (هر اندازه ای می تواند باشد)
• کابل ها (برای سیگنال های ورودی و خروجی محافظت شده استفاده کنید)
• یک تخته خالی که همه چیز را به آن لحیم کنید
• آهن لحیم کاری و ابزار برش
• کیس پلاستیکی
• دکمه های پتانسیومتر

من حدود 1000 روبل برای همه چیز در مورد همه چیز خرج کردم.

مرحله 2: آزمایش

من با ساختن مدار روی تخته نان شروع کردم. اگر مبتدی هستید و مطمئن نیستید که همه چیز فوراً درست می شود، بسیار مفید است، اما به خاطر داشته باشید که نباید زیاد به شبیه سازی ها اعتماد کنید. وقتی تست ها را انجام دادم، نویز بسیار زیادی در سیگنال صوتی وجود داشت.

اگر مطمئن هستید که همه چیز برای شما درست می شود، می توانید این مرحله را رد کنید و فوراً لحیم کاری را شروع کنید.

می خواهم توجه داشته باشم که از انگشتانم برای بررسی سیگنال دریافتی استفاده کردم. وقتی دوشاخه را با آنها لمس می کنید، باید صدای بدی شبیه نویز ایجاد شود. پیچ پتانسیومتر را که مسئول ولوم است تا حداکثر باز کنید، اگر صدایی نمی شنوید، نباید گوشی خود را وصل کنید، زیرا ممکن است در مدار اتصال کوتاهی وجود داشته باشد یا به سادگی چیزی به درستی وصل نشده باشد.

نکته: تمام خازن های الکترولیتی باید به درستی متصل شوند. آنها علامت هایی در یکی از طرفین دارند (اغلب در سمت منفی) ، کمی زمان می برد تا آن را بفهمید.

بعد از شنیدن نویز در هر یک از کانال ها، گوشیم را وصل کردم و موسیقی را روشن کردم، تمام دکمه ها را چک کردم و به تفاوت صدا گوش دادم.

نکته دیگر سیگنال خروجی است. من از هدفون معمولی استفاده کردم. اگر از موارد ارزان قیمت استفاده می کنید، ممکن است تفاوت زیادی در تنظیمات مشاهده نکنید.

مرحله 3: ساخت شماتیک

در عکس اول اکثر قطعات را لحیم کرده ام. سعی کنید خازن ها را تا حد امکان نزدیک به تراشه نصب کنید، زیرا این کار باعث کوتاه شدن آثار و به حداقل رساندن نویز می شود. این همچنین به هنگام انتخاب کیس کمک می کند، کوچکتر شود و تخته بهتر در آن جا شود.

در عکس دوم مدار تمام شده را با کابل های خروجی لحیم شده در پایین مشاهده می کنید. زرد و قرمز کانال هستند، مشکی زمین است.

در عکس سوم می توانید کابل های ورودی کوچک را مشاهده کنید. آنها از هدفون های قدیمی می آیند که قبلاً جک 3.5 میلی متری دارند، به این معنی که نیازی به لحیم کاری نیست.

مرحله 4: ساختن بدن

به احتمال زیاد می خواهید پتانسیومترها را در یک طرف جعبه نصب کنید. من از یک جعبه پلاستیکی برای قرار دادن تخته خود استفاده کردم. من چهار سوراخ در قسمت جلو ایجاد کردم تا محورهای پتانسیومتر را در داخل آنها قرار دهم که روی یک قطعه پلاستیکی کوچک داخل کیس محکم شده است.

دستگاه ارائه شده در زیر دارای کیفیت صدای خوب و نویز کم است و همچنین دارای عملکرد بای پس (پاسخ فرکانس مستقیم) است، در عین حال سادگی مدار آماتورهای رادیویی تازه کار را نمی ترساند. بخش غیرفعال مدار بر اساس توسعه توصیف شده توسط E.J. James "در سال 1948، و کل دستگاه با هم شبیه کار Baxandall" نمونه ای از 1952 است :) به نظر می رسد که از یک مرحله تقویت کننده استفاده می شود، در این مورد یک op-amp، که می تواند دامنه "eaten" را افزایش دهد (با این تنظیم کننده، دامنه پنج برابر یا -13dB کاهش می یابد!) با یک بلوک تون. با تجزیه و تحلیل منابعی که به طور گسترده برای هر آماتور رادیویی شناخته شده است (که در آنها نادرستی تاریخی وجود دارد)، تصمیم گرفته شد که این چیز کوچک را آزمایش کنیم:

متأسفانه، من وقت نداشتم نمودارهای پاسخ فرکانس واقعی را بگیرم، با این حال، نتیجه شبیه سازی را در برنامه Tone Stack Calculator ارائه خواهیم داد. این مدار به دلیل استفاده از R5-R6 قابل توجه است که بدون تأثیر بر وسط، تقویت باریک تری را ارائه می دهد. این مقاومت‌ها در حال توسعه E.J. James "a نیستند، بنابراین شبیه‌سازی بدون آن‌ها اتفاق می‌افتد :). با این حال، این تاثیری بر برداشت کلی از نمودار نخواهد داشت، فقط باند افزایش فرکانس بالا گسترده‌تر خواهد بود.

اما من بیشتر می خواهم: افزایش حتی بیشتر در فرکانس های پایین و به خصوص فرکانس های بالا، به طوری که با حاشیه صحبت کنیم، اگرچه در مورد شما ممکن است همه چیز کاملاً متفاوت باشد. یا بهتر بگویم نه در مورد شما، بلکه در مورد آکوستیک شما :). به عنوان مثال، با توجه به تجربه کارکرد محصولات کارخانه رادیویی بردسک VEGA 50AC-106، تنظیم فرکانس های پایین بلوک تایمبر در RRR UP-001 به هیچ وجه مناسب نبود، زیرا فقط ناحیه باس بالایی را افزایش داد (200- 250 هرتز، سخت است که آن را باس بنامیم، بلکه صدایی است). با این حال، در سیستم های صوتی تولید شده توسط کارخانه رادیویی ریگا Radiotehnika RRR S50b، امکان دستیابی به کیفیت صدای قابل قبولی وجود داشت. اگرچه همه اینها نازپرورده محسوب می شود، از آنجایی که فقط برداشت شنیداری را تصحیح می کند، پاسخ فرکانس بلندگوها اصلاح می شود و اگر تقویت کننده معیوب باشد، توسط سایر تحقیقات مدار انجام می شود، به عنوان مثال، اکولایزرهای پارامتری با تنظیمات نه تنها برای افزایش، بلکه با قابلیت جابجایی فرکانس بالا و فاکتور کیفیت. اما ما در اینجا قرار نیست ایرادات آکوستیک گران قیمت را اصلاح کنیم، درست است؟

مجموع 6+ دسی بل در فرکانس پایین اصلی و +5 دسی بل در فرکانس بالا. تصمیم گرفته شد افت -3 دسی بل را در محدوده میانی با افزایش بهره روی op-amp افزایش دهیم. اعتراف می کنم که کمی بیش از حد شد. در مدار، با چرخاندن دستگیره ها، دستیابی به یک پاسخ فرکانس صاف (یا بهتر بگوییم، اصلاً) دشوار است، بنابراین تصمیم گرفته شد دستگاهی اضافه شود که بلوک تون را خاموش می کند. این می تواند در هنگام استفاده از یک EQ پیشرفته تر با آمپلی فایر مفید باشد. یک اتصال کوتاه ساده از ورودی و خروجی قسمت غیرفعال یا کل بلوک تایمبر (در حالت اول، خازن C3 بسته می شود و در نتیجه قسمت های بالایی فرو می ریزند، در حالت دوم، تنظیم سه برابر و باس حفظ می شود. هر چند در محدوده های کوچک) کافی نیست. بنابراین، می توان سوئیچینگ اولیه رله ها را با کنتاکت های تغییر دهنده (مانند RES-9، RGK-14 و غیره) انجام داد.

ارزش آن را دارد که به طور جداگانه در مورد موضوع فرسوده خازن ها در بلوک تایمبر صحبت کنیم. با توجه به تجربه ذهنی من از کارکردن پیش تقویت کننده معروف Shmelev که در طراحی آن از سرامیک های وارداتی استفاده شده است که به طور گسترده در فروشگاه ها توزیع شده است، بدون تردید سیگنال خروجی با هارمونیک اشباع شده بود که توسط گوش احساس می شد. شاید در آزمایش کور این بلوک تون با خازن های دیگر، متوجه این موضوع نمی شدم، اما با این وجود، این عمیقاً در حافظه من سپرده شد. در این طراحی، من تصمیم گرفتم که منحصراً از خازن های مبتنی بر کاغذ استفاده کنم. البته در اینجا تجربه استفاده از خازن های وارداتی صدها دلاری را شرح نمی دهم، اما همانطور که می گویند چه چیز غنی است :). از ذخایر انباشته شده، خازن های سری BMT-2، BM-2 و MBM خارج شدند.

بنابراین، هنگام استفاده از این خازن ها، اولین کاری که باید انجام دهید اندازه گیری ظرفیت خازن و بررسی آسیب های خارجی (به ویژه برای BMT-2) است. از بین 12 نمونه خازن سری MBM، 90٪ ظرفیت نامی مازاد بر 40-50٪ داشتند که دو مورد بیشتر از تحمل آنها است. اندازه‌گیری ظرفیت خازن‌ها را به‌منظور اطمینان از تنظیم متقارن، امکان می‌دهد تا خازن‌ها را به صورت جفت برای 2 کانال تطبیق دهند. اولین شمول و حکم - قطعا به استفاده از سرامیک چینی ارجح است. با شرمندگی من نتوانستم یک خازن کاغذی در مدار RF پیدا کنم، بنابراین از خازن سری KTK استفاده کردم که در تلویزیون های لوله ای و سایر تجهیزات کاربرد زیادی داشت. از جمله اینکه این خازن از پایداری حرارتی خوبی برخوردار است. صفحات نقره ای به هیچ وجه روی صدا تاثیری نداشت :) (البته بعد از تکمیل دانش در مورد این خازن، کم کم صدا شروع به زیباتر شدن کرد و ... :)). نمودارهایی که ثبت شد:

کنترل ها به حداکثر تبدیل می شوند:

کنترل ها به حداقل می رسد:

نمودار دستگاه حاصل:

ویژگی های این بلوک تون:

• ضریب هارمونیک، %: حداکثر 0.02.
• محدوده تنظیم، نه کمتر: LF +-16 دسی بل، HF +-17 دسی بل.
• سیگنال ورودی: ~ 1 ولت

نشانگرهای CG، سیگنال / نویز به آپ امپ اعمال شده بستگی دارد. انتخاب بر روی TL072 افتاد (این یک آپمپ دوگانه از ST است) به دلیل ارزان بودن و شیوع آن. opamp هایی مانند NE5532، NJM4558، LM358 کاملاً در اینجا قرار می گیرند. شما همچنین می توانید با تک آپ امپ (با اصلاح بیشتر نرم افزار) TL071، NE5534، KR544UD1.2، K157UD2 (با مدارهای تصحیح) و غیره آزمایش کنید. با خازن های کاغذی و آپ امپ در جعبه طلایی، چرا نادر نیست؟ برای تعویض سریع میکرو مدار (اگر آپ امپ دیگری را ترجیح می دهید)، ابتدا سوکت DIP-8 را در محل مناسب نصب کنید.

برای تغذیه قسمت فعال دستگاه، از یک تنظیم کننده ولتاژ پارامتریک بر روی دو بازو + و - بدون استفاده از عناصر تقویت کننده استفاده می شود، زیرا در این مدار کل جریان مصرفی کمتر از جریان نامی دیودهای زنر است. برای صاف کردن امواج باقیمانده ناشی از امواج منبع تغذیه UMZCH، دو الکترولیت در مدار وجود دارد. ظرفیت آنها برای اطمینان از اینرسی کم کوچک است. چنین مجموعه کوچکی سطح پس زمینه پایینی را در حین کار دستگاه می دهد.

البته این برای اطمینان از حداقل سطح پس زمینه کافی نیست. زمین کردن محفظه های مقاومت های متغیر می تواند به کاهش پس زمینه کمک کند. برخی از گروه های تنظیم کننده خروجی جداگانه ای برای این کار دارند (به عنوان مثال SP3-33-23). در اختیار من مقاومت های گسترده گروه B بود (آنها برای تنظیم تعادل مناسب نیستند) که مورد آنها را پس از سنباده زدن به زمین متصل کردم. او زمین را به یک نقطه انتخاب شده (محفظه تنظیم کننده فرکانس پایین) آورد، از آنجا آنها را به زمین منبع تغذیه UMZCH فرستاد. عکس دستگاه و برد مدار:

اندازه برد مدار چاپی 140x60 میلی متر می باشد که در اینجا می توانید فایل را با فرمت دانلود کنید. .غیر روحانی. برای شما در پخش مجدد آرزوی موفقیت دارم! .

در مورد مقاله TEMBROBLOK بحث کنید