স্ক্র্যাপ উপকরণ থেকে আপনার নিজের হাতে একটি দিয়া / ফিল্ম / প্রজেক্টর তৈরি করুন? সহজে ! আজকে আমরা আরেকটি ঘরে তৈরি পণ্য উপস্থাপন করছি। এটি আসল কি না, আপনি, সাইটের পাঠকরা সিদ্ধান্ত নেবেন।
কেউ বলতে পারে যে এটি সময় নষ্ট করার মতো নয়, সত্যিকারের এই জাতীয় সরঞ্জামের বাজার যে কোনও পণ্যে পূর্ণ। তারা উন্নত ফটোগ্রাফিক ফিল্মের বর্ধিত স্লাইড এবং ফ্রেমগুলিকে চিত্রিত করার জন্য, দেওয়ালে বহিরাগত আপনার ভ্রমণকে সর্বোচ্চ মানের চিত্রিত করতে সক্ষম।
কিন্তু বাড়িতে তৈরি প্রজেক্টরের ধারনাগুলি চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, কারিগরদের জন্য অপেক্ষা করছে, এবং আমরা আপনাকে দেখাব কিভাবে তাদের কার্ডবোর্ড, ধাতু এবং লেন্সে অনুবাদ করা যায়।
কিন্তু একটি পুরানো শৈশবের চেতনা আমাদের মধ্যে বাস করে, যা শিশু এবং নাতি-নাতনিদের অনুভব করা উচিত। এটি তাদের জন্য এবং তাদের সহায়তায় এমন মনোরম কারুশিল্প তৈরি করা হয়। আমরা আপনাকে একটি বাড়িতে তৈরি প্রজেক্টরের ফটোতে অনুলিপিগুলি বিবেচনা করার পরামর্শ দিই।
এবং এখন ইতিহাসে একটি ছোট ভ্রমণ। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে, যখন ইউএসএসআর-এ টেলিভিশনের উত্থান হচ্ছিল, তখন ওভারহেড প্রজেক্টর নামক সহজ এবং সস্তা ডিভাইস বিক্রি হচ্ছিল।
তাদের মধ্যে সেরা - FDG-49 - এখনও অনেকের জন্য নস্টালজিয়া জাগিয়ে তোলে, যা ইন্টারনেটে সবচেয়ে ব্যয়বহুল।
কেন উপসর্গ "দিয়া" তখন ব্যাখ্যা করা হয়নি, আজ স্লাইড প্রজেক্টরকে ক্যাপশন সহ একটি স্লাইড শো হিসাবে উল্লেখ করা হয়। "দিয়া" - গ্রীক থেকে অনুবাদ - "আন্দোলন মাধ্যমে" বা "শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।"
নীচে আমরা 1970 সালে FDG বা এর উন্নতির একটি আভাস তৈরি করার জন্য সবচেয়ে উন্নত গৃহ-নির্মিত ব্যক্তিদের অফার করব - ইতিমধ্যে 6 রুবেল মূল্যের একটি F-1 ফিলমোস্কোপ। তার আলো সঙ্গে সেই সময়ের জন্য.
এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল সাদা কাপড়ের মোটামুটি বড় এলাকা বা বিক্রিত ফটোগ্রাফিক ফিল্মের সাদা ওয়াশ করা দেয়ালে রূপকথার ফ্রেম সহ, কার্টুনের মতো হিমায়িত কিছু, ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত পাঠ্য সহ।
একটি জুতার বাক্স, একটি লেন্স বা বড় ব্যাসের ম্যাগনিফাইং গ্লাস এবং একটি স্মার্টফোন থেকে তৈরি একটি পণ্য৷
এখানে একটি প্রজেক্টর তৈরির উপায় এবং সৃষ্টির প্রযুক্তি রয়েছে:
বাক্সের ছোট অংশগুলির একটিতে একটি গর্ত কাটা হয়, কঠোরভাবে বিবর্ধক কাচের কেন্দ্র এবং ব্যাস (অন্তত দশগুণ)। কেন্দ্রটি 4 কোণ থেকে লাইনের সংযোগস্থলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।
লেন্স বা ম্যাগনিফায়ারটি আঠালো টেপ দিয়ে, বাইরের দিকে কার্ডবোর্ডের পাশের প্লেটগুলি, একটি আঠালো বন্দুক দিয়ে বা আপনার পছন্দের অন্য উপায়ে সংযুক্ত করা হয়।
ভিতরে, পিছনের দেয়ালের কাছাকাছি, একটি কার্ডবোর্ড স্ট্যান্ডে একটি স্মার্টফোন ইনস্টল করুন, এটি সম্পূর্ণ উজ্জ্বলতায় চালু করুন এবং কোণ সেট করুন যাতে ছবিগুলি সম্পূর্ণরূপে এবং সর্বোচ্চ মানের সাথে বেরিয়ে আসে।
ভিডিও রোটেট অ্যান্ড ফ্লিপ অ্যাপ্লিকেশনটি ফোনে চালু করতে হবে। এটি প্রয়োজনীয় কারণ ফোন থেকে ছবিটি উল্লম্ব থেকে 180 ডিগ্রি পড়ে। এবং এটা উল্টানো প্রয়োজন.
"সেশন" এবং শক্তিশালী আলোর সময়কাল ব্যাটারি "নামে" করবে, তাই নেটওয়ার্কে এবং আপনার মোবাইল ফোনে সংযুক্ত একটি চার্জার দিয়ে সম্প্রচার করুন৷
একটি প্রজেক্টরের জন্য কোন জটিল খরচ নেই, সম্ভবত, একটি ম্যাগনিফায়ার এবং একটি প্রচলিত লেন্সের অপর্যাপ্ত ফোকাসের পরিবর্তে, একটি ফ্রেসনেল লেন্স পান৷ তবে এটির একটি সুবিধা এবং একটি অসুবিধা রয়েছে: চিত্রটি প্রান্তে ঝাপসা, তবে এটি কেন্দ্রে ভালভাবে ফোকাস করে।
আপনি প্রজেক্টর থেকে পর্দার সঠিক দূরত্ব বেছে নিলে স্ক্রিনের ছবি উজ্জ্বল হবে: যত কাছাকাছি, তত ভালো।
প্রথম সেশনের পরে, আপনি অবিলম্বে আপনার স্মার্টফোনটিকে ট্যাবলেটে পরিবর্তন করে, মাউন্ট পরিবর্তন করে প্রজেক্টরটিকে উন্নত করতে পারেন। উন্নত সম্প্রচার শুধুমাত্র অ্যাপার্টমেন্টে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকবে। বাবা-মা, বাচ্চারা, আপনার অতিথিরা বড় পর্দায় দেখে আনন্দিত হবে।
এটি একটি আদিম প্রজেক্টর তৈরি এবং একটি স্লাইড শো রাখা সম্পর্কে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছবির সেরা প্রতিফলক একটি বিশেষ ক্যানভাস।
কিন্তু আপনি কোন কিছুর সাথে 594 x 841 মিমি (A1 ফর্ম্যাট) এর মাত্রা সহ হোয়াটম্যান পেপার সংযুক্ত করতে পারেন। এটি ক্যানভাসের চেয়ে সস্তা।
পাঁচ মিনিটে সাধারণভাবে চিত্র অনুবাদক। একটি প্রজেক্টর তৈরি করতে আপনার যা দরকার: একটি ব্যাটারি চালিত বাতি বা ফ্ল্যাশলাইট এবং একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস থেকে ছোট লেখাগুলি দেখতে। এটা সব. লেন্সটি ভাল সোভিয়েত এবং খুব উত্তল নয়।
উপরে উল্লিখিত হিসাবে, ক্যানভাস বা অঙ্কন কাগজ থেকে পর্দা স্তব্ধ. পর্দা থেকে কয়েক মিটার দূরে একটি মল রাখুন।
একটি ফ্ল্যাশলাইটের সামনে স্লাইডগুলি রাখুন, বিশেষত একটি সস্তা বিশেষ স্ট্যান্ডে - এটি আপনার হাতে রাখা অসুবিধাজনক। মল সরানোর মাধ্যমে ছবির গুণমান উন্নত করুন।
এটিতে, আপনি থ্রেডের অর্ধ স্পুল থেকে একটি প্রসারিত হ্যান্ডেলের সাথে প্রান্ত বরাবর রাবার রোলারগুলির সাথে উপরে থেকে নীচের দিকে চলমান রঙিন ফটোগ্রাফিক ফিল্ম থেকে ফ্রেমগুলি দেখাতে পারেন।
পাতলা স্টিলের একটি ধাতব শীট প্রয়োজন, যেহেতু জিনিসটি এক সেশনের জন্য করা হয় না।
তিনটি প্রধান অংশ এটি থেকে কাটা হয় (ওয়েবসাইট দেখুন):
আসল অংশ. অনুভূমিক অংশে, একটি স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফরমার (12 V) রাখুন - যেকোনো পরিবারের ছোট আকারের এবং একটি সুইচ।
উল্লম্ব অংশ। এটি এমন একটি র্যাক যার উপর একটি বাক্স পিছন থেকে ঝুলানো হয়, যার মধ্যে সামনের এবং নীচের অংশগুলি কেটে দেওয়া হয় এবং উপরেরটি র্যাকের উপর ঝুলানো হয়।
এই বাক্সে, 21টি মোমবাতির জন্য একটি 12 ভোল্টের অটোল্যাম্প ফ্রেম উইন্ডোর বিপরীতে কার্টিজে মাউন্ট করা হয়েছে (F-1-এ একটি ছয়-ভোল্ট ছিল এবং একটি ট্রান্সফরমার এই চিহ্ন পর্যন্ত কম ছিল)।
এই কভারে ছিদ্র করুন যাতে বাতি থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু যাতে আপনার দর্শকরা এলোমেলো আলোতে বিরক্ত না হয়।
62.4 মিমি ফোকাস সহ একটি একক-লেন্স টিউব এবং ফ্রেমের পিছনে একটি দুই-লেন্স কনডেন্সার স্ট্যান্ডের সামনের সাথে সংযুক্ত। লেন্স সরানোর জন্য একটি স্লট সহ একটি শক্তিশালী কার্ডবোর্ড টিউব থেকে টিউবটি ইনস্টল করা যেতে পারে।
স্ক্রিনের সর্বোচ্চ তিন মিটার, পর্দা 70x100 মিমি।
একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর একটি খুব দরকারী জিনিস। এটির সাহায্যে, আপনি ট্যাবলেট, ল্যাপটপ বা অন্যান্য গ্যাজেট থেকে চিত্রটিকে বহুবার বড় করতে পারেন, ফটো, ভিডিও, চলচ্চিত্র বা ফুটবল ম্যাচ দেখতে পারেন।
যাইহোক, আধুনিক প্রজেক্টরের দাম যথেষ্ট বেশি যে প্রত্যেকেরই বাড়িতে এই জাতীয় ডিভাইস থাকতে পারে। এবং যাদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ নেই, তবে একটি আকর্ষণীয় এবং ফ্যাশনেবল নতুনত্ব পেতে আগ্রহী, একটি লাইফ হ্যাক উদ্ধারে আসে - কীভাবে আপনার নিজের হাতে একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর তৈরি করবেন তার একটি মাস্টার ক্লাস। আসুন এটি কীভাবে করবেন এবং এর জন্য কী প্রয়োজন তা খুঁজে বের করা যাক।
সুতরাং, প্রজেক্টরটি বিভিন্ন গ্যাজেটের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে - এবং এর উত্পাদন প্রযুক্তি কিছুটা নির্ভর করে এটির উপর।
এটি খুব সুবিধাজনক যে প্রজেক্টর তৈরির জন্য, সাধারণ জিনিসগুলি ব্যবহার করা হয় যা প্রত্যেকের জন্য উপলব্ধ:
কর্মক্ষমতা:
উন্নয়ন সম্পূর্ণ আমার, কিন্তু অসমাপ্ত রয়ে গেছে এবং সিরিয়াল উত্পাদন. আমি খুশি হব যদি সবচেয়ে সক্রিয় মস্তিষ্কের ধারণাটি কাজে লাগে।
দোকানগুলির জন্য একটি সস্তা প্রজেক্টরের একটি মডেল তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। প্রায়ই আমরা সব সেরা দিতে না - তাই এই নিবন্ধটি তাদের মধ্যে একটি. এটি সন্ধ্যায় এবং রাতে লোগো এবং দোকানের নাম প্রজেক্ট করা উচিত।
প্রথমত, আমি বিদ্যমান ম্যাগনিফায়ারটি ভেঙে দিয়েছি। ২টি লেন্স ছিল। আমি একটি খুব সস্তা কিন্তু ভাল প্রজেক্টর বানাতে চেয়েছিলাম।
আমি লেন্সগুলির জন্য রিমগুলি কেটেছি এবং আলোর উত্স এবং দূরত্বগুলি পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচন করতে শুরু করেছি।
বিভিন্ন বাতি ফলাফল দিয়েছে, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি যে আমাদের বাড়িতে তৈরি ফটো প্রজেক্টরের একটি ভাল এবং উজ্জ্বল ছবির জন্য, একটি গোলাকার প্রতিফলক প্রয়োজন। এটি কেবলমাত্র একটি লেন্সের কার্য সম্পাদন করবে, আমাদের ডিজাইনটিকে আরও সরল করার এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করার সুযোগ দেবে৷
ল্যাম্পগুলি সর্বাধিক 75 ওয়াট পাওয়ারের সাথে বিক্রি হয় এবং প্রতি বাতির দাম মাত্র $1।
উজ্জ্বলতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি 16 মিমি লেন্স + দাগযুক্ত কাচের ফিল্ম:
এবং আমার অনুরোধে, তারা আমার জন্য একটি 2 ইঞ্চি জলের পাইপ থেকে এই ধরনের একটি পরীক্ষা কেস তৈরি করেছে:
শরীরের খাঁজগুলি স্ক্রুগুলিতে স্ক্রু করার জন্য খাঁজ এবং চিহ্ন হিসাবে কাজ করে।
ম্যাট্রিক্সএকই উপর সাধারণ স্বচ্ছ প্লাস্টিকের তৈরি ছিল ঘরে তৈরি সিএনসি মেশিন।তাপমাত্রা পরিমাপ দেখায় যে কিছু জায়গায় বাতির শরীর কয়েক মিনিটের মধ্যে 220 ডিগ্রি সেলসিয়াসে গরম হয়ে যায়! এখানে, কোন প্লাস্টিক দীর্ঘস্থায়ী হবে না, তবে আরও পরীক্ষার জন্য এটি করবে।
আমি বাজারে একটি টেক্সোলাইট রড পেয়েছি। তাকেও একটু পিষতে হয়েছিল এবং লেন্সের জন্য রিসেস তৈরি করতে হয়েছিল। 
এটা একটা দুঃখের বিষয় যে আমি শক্ত চাপ দিয়েছিলাম এবং একটু পরে লেন্সটি ভেঙে যায়।
এই সময় প্রজেক্টরটি থ্রেডেড ছিল এবং বাতিটি লুকানোর জন্য একটি লম্বা বডি ছিল।
ক্রসগুলি (যদিও এটি নিয়ম অনুসারে নয়) গর্তগুলি নির্দেশ করে।
আমি একটি বড় লেন্স দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছি। ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছিল 10x50 মিমি। পাইপটিও কিছুটা বড়। উজ্জ্বলতা আরও বেড়েছে।
সমস্ত চাইনিজ ম্যাগনিফায়ারের জন্য, বৃদ্ধিটি যা লেখা হয়েছে তার সাথে মিলে যাচ্ছে বলে মনে হয় না এবং একই ম্যাগনিফিকেশন এবং ব্যাস সহ বিভিন্ন নির্মাতাদের জন্য বৃদ্ধির ফলাফল ভিন্ন। এটি সর্বোত্তম কেস আকার নির্বাচন করা একটু কঠিন করে তোলে।
আমি এই প্রজেক্টরের জন্য ম্যাট্রিক্স তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি:
1. একটি স্বচ্ছ ভিনাইল ফিল্মে লেজার দিয়ে অঙ্কনটি মুদ্রণ করুন
2. আলো থেকে তাপ-প্রতিরোধী কাচ সরান
3. সুপারগ্লু দিয়ে স্যান্ডউইচটি একত্রিত করুন
এটা কতটা টেকসই, আমি জানি না। সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার সময়, সবকিছু মসৃণভাবে চলেছিল, তবে আমার সম্ভবত এখনও ফিল্ম ছাড়া কীভাবে করা যায় তা শিখতে হবে।
ধাপ 1
ধাপ ২
ধাপ 3
ম্যাট্রিক্স ইনস্টল করার পরে, আমরা লেন্সটি মোচড় দিই এবং ছবির ফোকাস সামঞ্জস্য করি।
এটি "সুইওয়ার্ক" এর একটি যুগান্তকারী ছিল। রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ যা একটি ওভারহেডের উপর ভিত্তি করে বাড়িতে একটি প্রজেক্টর নির্মাণের প্রক্রিয়াটি বিশদভাবে বর্ণনা করেছে। যদিও আমি পূর্বে ফরাসি সাইট AllInBox.com-এ হোঁচট খেয়েছিলাম, আমি যে তথ্য পেয়েছি তা সম্পূর্ণরূপে অবমূল্যায়ন করেছি।
রাশিয়ান ভাষায় নিবন্ধটি পড়ার পরে এবং প্রক্রিয়াটির সারাংশে "প্রবেশ" করার পরে, এই বিষয়ে আরও বেশ কয়েকটি সংস্থান পাওয়া গেছে।
iXBT.com কনফারেন্স "ডু-ইট-ইউরসেল্ফ হোম থিয়েটার প্রজেক্টর", সেই সময়ে এই বিষয়ে সবচেয়ে তাত্ত্বিকভাবে সচেতন ফোরামগুলির মধ্যে একটি। তত্ত্বটি সেখানে আলোচনা করা হয়েছিল, সেখানে কয়েকজন অনুশীলনকারী ছিল, কিন্তু তাত্ত্বিকরা উদ্যোগী হয়ে তাদের ভার্চুয়াল প্রজেক্টর তৈরি করেছিলেন। এটি নতুনদের জন্য একটি ভাল স্কুল। সত্য, আজ ইতিমধ্যে 130 টিরও বেশি পৃষ্ঠা রয়েছে এবং সেগুলিকে একবারে পুনরায় পড়া খুব কঠিন। আমি আপনাকে নোট নিতে একটি খাতা এবং একটি কলম নিতে পরামর্শ দিচ্ছি, কারণ। প্রচুর উপাদান এবং খুব আকর্ষণীয় ধারণা।
ইতিমধ্যে উল্লিখিত ফরাসি সাইট AllInBox. একটি চমৎকার সাইট সম্পূর্ণরূপে প্রজেক্টর বিল্ডিং নিবেদিত. সমাপ্ত প্রকল্পের একটি বিশাল গ্যালারি, তত্ত্ব, লিঙ্ক, দৈনিক আপডেট, সাধারণভাবে, একটি ক্লাস।
প্রজেক্টর বিল্ডিংয়ের জন্য নিবেদিত রাশিয়ান-ভাষার সম্পদগুলির মধ্যে একটি হল সাইট "হোম থিয়েটারের জন্য হোমমেড এলসিডি প্রজেক্টর"। একটি চমৎকার রাশিয়ান-ভাষা সংস্থান, তত্ত্বটি ভালভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সমাপ্ত প্রকল্পগুলির একটি গ্যালারি, একটি ফোরাম, সবকিছুই বিষয়ের উপর রয়েছে। সম্পদের লেখকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধা।
তত্ত্বটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছিল, যেমনটি তখন মনে হয়েছিল, তবে উত্পাদন প্রক্রিয়া নিজেই ক্রমাগত স্থগিত করা হয়েছিল, তারপরে বিষয়টি পরিত্যাগ করা হয়েছিল, প্রথমে তহবিলের অভাবের কারণে, তারপরে সময়, তারপরে অন্যান্য প্রকল্পের কারণে।
2006 সালের শীতের শুরুতে, অক্ষের আরেকটি পতন এবং একটি বিশ্বব্যাপী পুনরায় ইনস্টল এবং গাড়িটি পরিষ্কার করার পরে, আমি আমার বুকমার্কগুলিতে "সিনেমা" ফোল্ডারে হোঁচট খেয়েছি এবং বিষয়টি নিয়ে আবার আগুন ধরেছি। তত্ত্বটি মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি হয়েছিল, এবং প্রজেক্টর নির্মাণের কঠোর অনুশীলন শুরু হয়েছিল।
আমাদের প্রজেক্টর স্বাভাবিক "প্রক্ষেপণ যন্ত্রপাতি" থেকে আলাদা নয় যা আমরা সবাই স্কুলে পদার্থবিদ্যার পাঠে অধ্যয়ন করেছি। একটি প্রজেকশন যন্ত্রপাতি হল একটি অপটিক্যাল ডিভাইস যা একটি বিচ্ছুরিত পৃষ্ঠে বস্তুর অপটিক্যাল চিত্র তৈরি করে যা একটি পর্দা হিসাবে কাজ করে। বস্তুর আলোকসজ্জার পদ্ধতি অনুসারে, ডায়াস্কোপিক, এপিস্কোপিক এবং এপিডিয়াস্কোপিক প্রজেকশন ডিভাইসগুলিকে আলাদা করা হয়। আমাদের ক্ষেত্রে (ডায়াস্কোপিক) প্রজেকশন ডিভাইসে (স্লাইড প্রজেক্টর), স্ক্রিনের চিত্রটি একটি স্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়ে যাওয়া আলোক রশ্মির দ্বারা তৈরি হয় (আমাদের ক্ষেত্রে, একটি এলসিডি ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে)।
ডায়াস্কোপিক প্রজেক্টর: 1 - আলোর উৎস, 2 - কনডেনসার, 3 - বস্তু (LCD প্যানেল), 4 - লেন্স, 5 - স্ক্রীন।
আমাদের ক্ষেত্রে, "আলোর উত্স" হল একটি ধাতব হ্যালাইড বাতি, একটি গোলাকার প্রতিফলক এবং একটি ক্যাপাসিটর নিয়ে গঠিত একটি আলোক ব্যবস্থা। ধাতব হ্যালাইড বাতি, তার কম শক্তির সাথে, একটি খুব শক্তিশালী আলোকিত প্রবাহ দেয়, এছাড়াও এটি একটি রঙের তাপমাত্রা প্রদান করে যা হ্যালোজেন বাতি প্রদান করতে পারে না। এছাড়াও, কাজের সময়কাল প্রায় 10,000 ঘন্টা, যখন এটি হ্যালোজেনের মতো জ্বলে না, তবে কেবল তার উজ্জ্বলতা হারায়। একটি গোলাকার প্রতিফলক যা বাতির পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে এবং LCD ম্যাট্রিক্স থেকে বিপরীত দিকে আসা আলোকে প্রতিফলিত করে।
আজ, কিছু উত্সাহী আলোর উত্স হিসাবে LED ব্যবহার করে এবং ভাল ফলাফল পান। http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm খুব যোগ্য LED প্রকল্প।
আমাদের ক্ষেত্রে "কন্ডেন্সার" হল দুটি ফ্রেসনেল লেন্স। এটি একটি নিয়মিত লেন্সের মতো, শুধুমাত্র সমতল, কারণ এর গোলাকার পৃষ্ঠটি খাঁজের আকারে একই সমতলে রয়েছে।
আমাদের ক্ষেত্রে "অবজেক্ট" একটি প্রচলিত এলসিডি মনিটর বা টিভি থেকে একটি ম্যাট্রিক্স। সে আলোর জন্য কাজ করে।
"লেন্স" - ট্রিপলেট। দুটি উত্তল লেন্স এবং একটি অবতল লেন্স বিকৃতি (যেমন বিকৃতি) সংশোধন করতে।
"স্ক্রিন" - ব্যানার ফ্যাব্রিক তৈরি একটি বাড়িতে তৈরি পর্দা।
সাধারণভাবে, একটি কনডেনসার লেন্সের মাধ্যমে ধাতব হ্যালাইড বাতি থেকে আলো, প্রথম ফ্রেসনেলের মধ্য দিয়ে যায়, ম্যাট্রিক্সের মধ্য দিয়ে যায়, যখন প্রতিটি পিক্সেলের রঙ সম্পর্কে তথ্য পায়। তারপর এটি লেন্সে জড়ো হয়ে দ্বিতীয় ফ্রেসনেলের মধ্য দিয়ে যায়। লেন্সের মধ্য দিয়ে যায় এবং পর্দায় একটি চিত্র তৈরি করে। আমার ক্ষেত্রে, আলোকে 90 ডিগ্রি ঘোরানোর জন্য দ্বিতীয় ফ্রেসনেল এবং লেন্সের মধ্যে একটি আয়না রয়েছে।
কেস, কুলিং, ফোকাসিং মেকানিজম, কুলিং অফ ডিলে টাইমারের মতো সমস্যাগুলিও রয়েছে, আমরা প্রকল্পে কাজ করার সময় এইগুলি এবং অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করব৷
সাধারণভাবে, অভিনব একটি ফ্লাইট জন্য একটি বিশাল জায়গা আছে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তার কাজের নীতি বুঝতে হয়, এবং বাকি প্রযুক্তির একটি বিষয়। উপরের উত্সগুলিতে, আপনি প্রজেক্টর নির্মাণের তত্ত্বের উপর অনেক তথ্য পেতে পারেন, সেইসাথে প্রকল্পের অনেক ব্যবহারিক বাস্তবায়ন, আপনি উঁকি দিতে পারেন কিভাবে সিস্টেমের নির্দিষ্ট উপাদানগুলি তৈরি করা হয় (ইনস্টল করা হয়, কোনটি ব্যবহার করা হয়)।
AllInBox ওয়েবসাইট http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm-এ সমাপ্ত প্রকল্পগুলির বিশাল গ্যালারি - এবং এটি শুধুমাত্র এই বছরের জন্য।
প্রথমে আপনাকে উপাদানগুলির পছন্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অর্থাৎ ম্যাট্রিক্সের তির্যক, ল্যাম্প পাওয়ার, লেন্সের ধরন ইত্যাদি। সমস্ত "সুবিধা" এবং "বিপর্যয়" ওজন করার পরে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল: ম্যাট্রিক্স - 15", ল্যাম্প 250W, 15" ম্যাট্রিক্সের জন্য লুমিয়েনল্যাব থেকে লেন্স, পথের সাথে বাকি সবকিছু।
প্রজেক্টর নির্মাণের বিষয়ে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, একটি অনুমান তৈরি করা হয়েছিল, যা বাস্তবায়নের সময় সামঞ্জস্য করা হয়েছিল। নির্মাণ শুরু হওয়ার আগে, এটি $400-এর চেয়ে একটু কম ছিল। একটি ব্যবহৃত মনিটর কেনার কারণে সত্যিই কমে গেছে। তাহলে ধরা যাক যে প্রজেক্টরটির দাম $350।
নির্মাণ খরচ:
|
মোট: |
1665,525 |
||
|
বিস্তারিত নাম |
মূল্য, UAH। |
মন্তব্য করুন |
|
|
প্রতিফলক |
পালিশ স্টেইনলেস স্টীল বাটি |
||
|
বাতি ধারক (ধারক) |
কার্টিজ E40 |
||
|
ক্যাপাসিটর |
28 মাইক্রোফ্যারাড 250 ভি |
||
|
বৈদ্যুতিক তার |
মনিটর 15 XEROX থেকে |
||
|
ক্যাপাসিটর (অপটিক্যাল) |
কনডার Ф120 মিমি + 70 মিমি |
||
|
80 মিমি ভালভের জন্য 1 গ্রিল |
|||
|
হালকা ব্লক বডি |
অ্যালুমিনিয়াম |
||
|
UV-IR ফিল্টার |
|||
|
S15 কিট + শিপিং |
|||
|
ম্যাট্রিক্স এলসিডি |
|||
|
কন্ট্রোলার+ইনভার্টার+PSU |
|||
|
কীস্টোন মেকানিজম |
2 স্টাড + 48 বাদাম |
||
|
লেন্স |
S15 কিট + শিপিং |
||
|
ফোকাস প্রক্রিয়া |
আসবাবপত্র স্লাইড+পিভিসি পাইপ+মোটর |
||
|
পিভিসি 4 মিমি 1000x3000 |
|||
|
ভক্ত |
4 ভালভ D 80 মিমি |
||
|
ভক্তদের জন্য PSU |
টাইমারের জন্য BP12V+ অংশ |
||
|
ফ্রেসনেল এবং ম্যাট্রিক্স বেঁধে রাখার জন্য ফ্রেম |
অ্যালুমিনিয়াম |
||
|
গ্লাস কর্তনকারী + ধোয়া থেকে সাধারণ |
|||
|
আয়না ফ্রেম |
অ্যালুমিনিয়াম |
||
|
ব্যানার ফ্যাব্রিক ইকোব্যানার |
|||
|
পর্দা ভাঁজ প্রক্রিয়া |
প্রিন্টার এবং গিয়ারবক্স D219 থেকে মোটর |
||
|
বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র |
বোতাম+টার্মিনাল+তার |
||
|
ফিউজ 6A |
ধারক + ফিউজ |
||
|
বোল্ট+বাদাম+রিভেট |
|||
|
ভিজিএ ক্যাবল 6 মি. |
VGA থেকে VGA সংযোগকারী |
অনুমানটি আঁকার পরে, একটি 3D মডেল তৈরি করা হয়েছিল, যা স্টাডের ব্যবহার এবং লেন্স মাউন্টের নীতিকে প্ররোচিত করেছিল।
মডেলটি তৈরি করতে, একটি ক্যালকুলেটরও ব্যবহার করা হয়েছিল, ফরাসি দ্বারা লিখিত এবং সিস্টেমের উপাদানগুলির মধ্যে দূরত্ব গণনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar
গণনার ফলাফল চিত্রে দেখানো হয়েছে:
সুতরাং, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নৈতিক প্রস্তুতি এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে, যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেছিল, এটি উপাদানগুলি কেনার সময়।
কেনার প্রথম জিনিসটি ছিল ফ্রেসনেল লেন্স, এলসিডি মনিটর এবং লেন্স উপাদান, যা নিজেকে তৈরি করা অসম্ভব এবং প্রকল্পের সবচেয়ে ব্যয়বহুল আইটেম গঠন করে।
খুব কম ফ্রেসনেল বিক্রেতা আছে, আমি এমনকি মেগা-কয়েক বলব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Lumenlab.com - আমেরিকান, এশিয়ান - সাইট 3Dlens.com, ফ্রেঞ্চ Izzotek.com, ডোমেস্টিক piskovatsky.narod.ru - ওলেগ পিসকোভাটস্কি ওরফে প্যারামন5 এর সাইট৷ অবশ্যই, আপনি জার্মানদের উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করতে পারেন - exclusiv-online.com, ছোট ম্যাট্রিক্স সহ প্রজেক্টরের জন্য প্রচুর কিট রয়েছে।
যেহেতু প্রাথমিকভাবে একটি 15" ম্যাট্রিক্সে একটি প্রজেক্টর তৈরি করার এবং একটি তীক্ষ্ণ লেন্স ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ফ্রেসনেল Lumienlab থেকে লেন্স অর্ডার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে৷ অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা ছিল না, একটি S15 কিট কেনা হয়েছিল, যার মধ্যে 2টি ফ্রেসনেল এবং একটি ট্রিপলেট রয়েছে৷ ভিসা কার্ড দ্বারা অর্থপ্রদান, USPS (আমেরিকান পোস্ট) দ্বারা বিতরণ। ডেলিভারি দুই সপ্তাহ, এবং এখন বাক্সটি প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা এটি খুলি, সবকিছু জায়গায় আছে, পুরোপুরি প্যাক করা হয়েছে, কিছুই ভাঙছে না।
পরবর্তী ক্রয় LCD মনিটর. আমি এটিকে স্ক্রু করার জন্য একটি নতুন মনিটর কিনতে চাইনি (ম্যাট্রিক্সটি সরান), তাই পছন্দটি সেকেন্ড হ্যান্ড কৌশলের উপর পড়েছে, যা eBay.com নিলামে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। মনিটর কেনার জন্য খুব দীর্ঘ সময় লেগেছে, প্রথমত, এই নিলামে অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে, এবং দ্বিতীয়ত, কারণ আমি একটি মনিটর কেনার জন্য $80 এর বাজেট বেছে নিয়েছিলাম। নিলামের সাথে যোগাযোগের এক মাস পরে, এর কাজের নীতিগুলি বোঝার পরে, এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে এত দামের জন্য একটি সাধারণ 15 ”এলসিডি মনিটর কেনা অসম্ভব ছিল (ডেলিভারির সাথে $30-তে কেনার একটি দুঃখজনক অভিজ্ঞতা ছিল, অনুমিতভাবে একটি মনিটর থেকে একটি নিয়ামক সহ ম্যাট্রিক্স, ম্যাট্রিক্সটি চিপগুলিতে ভেঙে গেছে)।
বাজেট $100 +/- $10 এ সেট করা হয়েছিল এবং জিনিসগুলি আরও ভাল হতে শুরু করেছে। $67+$40 (শিপিং) এর জন্য একটি দুর্দান্ত জেরক্স মনিটর কেনা হয়েছিল। ভাল অবস্থায়, পুরোপুরি কাজ করছে। ডেলিভারিতে 9 দিন সময় লেগেছে।
ইউক্রেনের দিকে যাওয়ার সময়, ফ্রেসনেল এবং মনিটর, একটি বাতি, একটি কার্তুজ, বাতির জন্য একটি ব্যালাস্ট (ব্যালাস্ট) কেনা হয়েছিল। গ্যাস ডিসচার্জ বিভাগ থেকে একটি ধাতব হ্যালাইড বাতি, এতে একটি ভাস্বর ফিলামেন্ট নেই, এতে বার্নারে পাম্প করা গ্যাসটি যখন বৈদ্যুতিক স্রাব চাপ তার মধ্য দিয়ে যায় তখন জ্বলে ওঠে। অতএব, বাতিটির একটি শ্বাসরোধের পাশাপাশি একটি IZU (ইগনিশন ইউনিট) প্রয়োজন। ল্যাম্প এবং ফিক্সচার বিক্রি করে এমন একটি দোকানে সবকিছু বিক্রি হয়। একটি চাইনিজ ডিলাক্স বাতি 250 W, 5800Lm, 4800K, সেইসাথে একটি চোক এবং IZUShka-এর জন্য কেনা হয়েছিল৷
পরীক্ষা চালানোর জন্য এবং কাজ শুরু করার জন্য বাতিটি শুরু থেকেই সস্তা হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল; আজ এটি একটি সিরামিক বার্নার সহ একটি ধাতব হ্যালাইড বাতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা দরকার। এই ল্যাম্পগুলিতে আরও উজ্জ্বল প্রবাহ রয়েছে।
M6 থ্রেডেড স্টাডগুলি ফ্রেমগুলিকে বেঁধে রাখার প্রক্রিয়া হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল, যাতে সেগুলি সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হয়৷ তাদের প্রয়োজন 2 মি বা 4 বাই 0.5 মিটার।
আরও, হালকা ব্লক একটি অ্যালুমিনিয়াম প্লেটে একত্রিত হয়। কার্টিজ মাউন্ট করার জন্য বন্ধনী ল্যাম্পের অবস্থান সামঞ্জস্য করার ক্ষমতা আছে। গোলাকার প্রতিফলক একটি ফ্লি মার্কেটে কেনা হয়েছিল, সম্ভবত কোনো ধরনের ওভারহেড থেকে। এটা M3 স্টাড এবং অ্যালুমিনিয়াম প্লেট সঙ্গে সংশোধন করা হয়.
কনডেন্সার (কন্ডেন্সার লেন্স) সম্পূর্ণ ভিন্ন গল্প। অনেকগুলি এবং বিভিন্ন ছিল, সবগুলি উচ্চ তাপমাত্রার কারণে ফেটে যায়, কারণ তারা প্রদীপের খুব কাছাকাছি। এখন একটি ফিল্ম প্রজেক্টর থেকে একটি 120 মিমি ক্যাপাসিটর রয়েছে, তবে এটিও ফেটে গেছে। এটি কার্যত চিত্রকে প্রভাবিত করে না।
আলো প্রযুক্তির এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা প্রাকৃতিকভাবে কেন্দ্রীভূত এবং একটি স্টেইনলেস স্টিলের বাটিতে রয়েছে। প্রথমদিকে, শুধুমাত্র বাটি একটি প্রতিফলক ছিল, যেমন অনেক বিদেশী করে। কিন্তু একটি প্রতিফলক হিসাবে একটি বাটি, এটি হালকাভাবে করা, একটি বালতি হিসাবে একটি চালনি মত. অতএব, একটি সাধারণ গোলাকার প্রতিফলক ইনস্টল করা হয়েছিল, এবং বাটিটি একটি ভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে শুরু করেছিল, একটি তাপ ঢালে বিকশিত হয়েছিল। এটি মামলার দেয়ালগুলিকে তাপ দেওয়ার অনুমতি দেয় না।
হালকা ব্লকের উপরে কে-গ্লাসের তৈরি একটি তাপ ফিল্টার রয়েছে। এটি আলো প্রেরণ করে এবং ম্যাট্রিক্সের ক্ষতি থেকে তাপকে বাধা দেয়। ম্যাট্রিক্স একটি খুব কোমল প্রাণী, এটি 60 ডিগ্রির নিচে তাপমাত্রায় কাজ করে। উচ্চ তাপমাত্রায়, এটি কিছুই দেখায় না, বাদামী হয়ে যায় এবং মারা যায়। কাচ একই অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি কোণার সঙ্গে সংশোধন করা হয়.
ফ্রেসনেল ফ্রেম এবং ম্যাট্রিক্স 1.5 মিমি পুরু অ্যালুমিনিয়াম শীট দিয়ে তৈরি। সবকিছু একটি জিগস দিয়ে স্ট্রিপগুলিতে কাটা হয়েছিল এবং রিভেটগুলিতে একত্রিত হয়েছিল।
এলসিডি মনিটরের ম্যাট্রিক্স আমাদের প্রজেক্টরের চিত্র তৈরি করবে। এটি করার জন্য, এটিতে আঠালো নমনীয় তারের ক্ষতি না করার সময়, ম্যাট্রিক্সের কার্যকরী গ্লাসটি অপসারণ করা প্রয়োজন, অন্যথায় এটি আবৃত হবে। পুরো মনিটরের মধ্যে, আমাদের একটি নিয়ামক, একটি মনিটর নিয়ামক এবং একটি পাওয়ার সাপ্লাই সহ একটি "গ্লাস" প্রয়োজন৷ ম্যাট্রিক্স ব্যাকলাইট ল্যাম্প এবং তাদের পাওয়ার জন্য একটি বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল আমাদের জন্য দরকারী নয়।
এটি একটি শান্ত পরিবেশে মনিটর disassemble ভাল, কিন্তু বিদেশী বস্তু ছাড়া একটি পরিষ্কার টেবিল। বিচ্ছিন্ন করার সময় যে সমস্ত স্ক্রুগুলি স্ক্রু করা হবে সেগুলিকে কোনও ধরণের বাক্সে রাখতে হবে যাতে সেগুলি টেবিলের কার্যকারী পৃষ্ঠে না পড়ে এবং আপনি মনিটরের কাজের পৃষ্ঠের ক্ষতি না করেন।
সুতরাং, আমরা আমাদের মনিটরটি নিয়ে যাই, এটিকে উল্টে ফেলি এবং সমস্ত স্ক্রু খুলে ফেলি যা স্ক্রু করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই, এর পরে, মনিটরের কেসটি খুলবে না, যেহেতু এটির ঘেরের চারপাশে তালা রয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রে, আপনি অভদ্র আচরণ করতে পারেন, তবে মামলাটি আরও সভ্য পদ্ধতিতে খোলা হলে এটি আরও ভাল।
পিছনের কভারের নিচে, একটি কন্ট্রোল বোর্ড বা মনিটর কন্ট্রোলার এবং একটি ম্যাট্রিক্স ব্যাকলাইট পাওয়ার ইনভার্টার পাওয়া যায়। কিছু মনিটর মডেলের এখনও একটি পাওয়ার সাপ্লাই আছে, এবং কিছুতে এটি একটি বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল সঙ্গে মিলিত হয়। আমার ক্ষেত্রে, পাওয়ার সাপ্লাই বাহ্যিক।
সাবধানে, বোর্ডগুলিকে একে অপরের সাথে সংযোগকারী সমস্ত তারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন। সংযোগগুলি আগে থেকে রেকর্ড করা বা ফটোগ্রাফ করা ভাল, যাতে পরে আপনাকে কোথায় সংযুক্ত রয়েছে তা সন্ধান করতে না হয়।
বোর্ডগুলি মনিটরের চ্যাসিসের সাথে সংযুক্ত থাকে, আমাদের চেসিসেরও প্রয়োজন নেই, তাই আমরা মনিটর কন্ট্রোলার বোর্ড এবং বোতাম সহ বোর্ডটি সরিয়ে ফেলি। যদিও কিছু নির্মাতারা বোর্ডের সাথে পুরো চ্যাসিস ব্যবহার করেন, এটি কেসের ভিতরে ঠিক করে।
আমরা সম্ভাব্য সমস্ত বোল্ট খুলে ফেলি। ম্যাট্রিক্সের উপরের অংশে, যেখানে তারের সংযোগ রয়েছে, সেখানে একটি ঢাকনা দিয়ে আবৃত একটি ম্যাট্রিক্স নিয়ামক রয়েছে। এই কভার সরান. নিয়ামক নিজেই ম্যাট্রিক্সের অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং স্ক্রু করা হয়, আমরা এটি unscrew. কিছু ম্যাট্রিক্সে ম্যাট্রিক্সের পাশে আরেকটি বোর্ড থাকে, যা একটি তারের সাথে প্রধানটির সাথে সংযুক্ত থাকে। যদি এটি হয়, এটিও খুলুন। লুপ স্বাভাবিকভাবেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়. তারপর আমরা সাবধানে ম্যাট্রিক্স হাউজিং বাইরে তারের উপর নিয়ামক বাঁক. এটা এই loops সঙ্গে আপনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কারণ. তারা গ্লাস এবং কন্ট্রোলার বোর্ডে আঠালো হয়, যদি তারা ভেঙে যায়, সব, শেষ।
কিন্তু এই সমস্ত সম্পদ modding ব্যবহার করা যেতে পারে - একটি ঠান্ডা ক্যাথোড বাতি, আলো-ডিফিউজিং এক্রাইলিক একটি টুকরা, একটি ল্যাম্প পাওয়ার ইনভার্টার। আপনি কিছু ধরণের আলোকিত স্ট্যান্ড তৈরি করতে পারেন, বা কেসের ভিতরের অংশকে আলোকিত করতে একটি বাতি ব্যবহার করতে পারেন।
ব্যাকলাইট অপসারণ করার পরে, একটি ফ্রেম থাকা উচিত, যেখানে ম্যাট্রিক্সের ওয়ার্কিং গ্লাসটি অবস্থিত। সংযুক্ত কন্ট্রোলার সহ এই গ্লাসটি প্রতিটি পিক্সেলের রঙের আলোক প্রবাহে (একটি চিত্র তৈরি করতে) তথ্য নিয়ে আসবে।
ম্যাট্রিক্সটি ফ্রেমে স্থির করা হয়েছে এবং কাচের আসবাবপত্র গাইডের সাহায্যে এটির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাদের একটি ছোট ফাঁক রয়েছে, যা এটিকে স্ক্রু করার সময় এটি ভাঙতে বাধা দেয়। প্রথমে, গাইডগুলি ইনস্টল করা হয়েছিল এবং তারপরে ম্যাট্রিক্সটি এতে ঢোকানো হয়েছিল।
ম্যাট্রিক্স কন্ট্রোলার একটি লম্ব এক্রাইলিক স্ট্যান্ডে মাউন্ট করা হয়, যা স্টাডের সাথে সংযুক্ত থাকে। এটি ফ্রেমের সাথে সংযুক্ত করা ভাল হতে পারে, তবে আমার ক্ষেত্রে এটি আরও সহজ ছিল।
ম্যাট্রিক্স দুটি ফ্রেসনেলের মধ্যে। যদিও কখনও কখনও দুটি ফ্রেসনেল একসাথে সংযুক্ত থাকে এবং ম্যাট্রিক্সটি ফ্রেসনেলের উপরে স্থাপন করা হয়। প্রথম, তথাকথিত টিউব ফ্রেসনেল, একটি ছোট ফোকাল দৈর্ঘ্য (220 মিমি।) সহ। বাতিটি কার্যত তার ফোকাসে রয়েছে এবং তত্ত্ব অনুসারে, এর মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে আলো একটি ফ্রেসনেলের আকারের সমান্তরাল বিমে যায়।
এটি বাড়িতে তৈরি ধারকদের সাথে ফ্রেমে বোল্ট করা হয়। যদিও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত একটি আয়নার জন্য একটি ধারক কেনা সম্ভব ছিল।
ম্যাট্রিক্সের পিছনে অবস্থিত দ্বিতীয় ফ্রেসনেলটির ফোকাল দৈর্ঘ্য 310 মিমি। এটি ফ্রেমে প্রথমটির মতো একইভাবে স্থির করা হয়েছে। এটি একটি কোণে, এটি একটি যান্ত্রিক ট্র্যাপিজয়েড সংশোধন। আসল বিষয়টি হ'ল আপনি যদি প্রজেক্টরটি স্ক্রিনের সাথে ঠিক লম্ব না হয়ে ইনস্টল করেন তবে নীচের দিকে, তবে চিত্রের জ্যামিতিটি বিরক্ত হবে, একটি তথাকথিত "ট্র্যাপিজয়েড" প্রদর্শিত হবে, উপরের দিকটি নীচেরটির চেয়ে প্রশস্ত। একটি কোণে দ্বিতীয় ফ্রেসনেল সেট করা ট্র্যাপিজয়েডের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়।
নির্বাচিত লেআউট সহ সিস্টেমের পরবর্তী উপাদান হল আয়না। আয়নার ফ্রেমটি অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি, যে উপাদানগুলি আপনাকে আয়নার অবস্থান এবং কাত সামঞ্জস্য করতে দেয় সেগুলি 3 মিমি এক্রাইলিক দিয়ে তৈরি। এটিতে খাঁজ কাটা সহজ। এক্রাইলিক একই rivets ব্যবহার করে অ্যালুমিনিয়াম সংযুক্ত করা হয়.
আয়নাটি একটি প্রচলিত কাচ কাটার মধ্যে কেনা হয়েছিল, তবে এই জাতীয় জিনিসগুলির জন্য আপনাকে বাহ্যিক প্রতিফলিত স্তর সহ আয়না ব্যবহার করতে হবে। প্রথম পরীক্ষার পরে, বিদ্যমান, সাধারণ আয়নাটিকে একটি বাহ্যিক প্রতিফলিত স্তর সহ একটি "সঠিক" একটিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এটি করার জন্য, পুরানো পেইন্ট "ওয়াশ ভিএল -1" এর জন্য একটি ওয়াশ বাজারে কেনা হয়েছিল। এর সাহায্যে, কাচের পিছনের প্রতিরক্ষামূলক স্তরটি ধুয়ে ফেলা হয়েছিল, তারপরে এটি সমস্ত সাবান এবং জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয়েছিল। এটি একটি আয়না পরিণত হয়েছে যা উভয় পক্ষ থেকে প্রতিফলিত হয়।
একটি সাধারণ আয়নায়, আলো কাচের মধ্য দিয়ে যায়, প্রতিফলিত স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়, দ্বিতীয়বার কাচের মধ্য দিয়ে যায় এবং কাচের পৃষ্ঠ থেকেও প্রতিফলিত হয়, তাই ছবিটি দ্বিগুণ হয়। একটি বাহ্যিক প্রতিফলিত স্তর ব্যবহার করার সময়, কোন ভূত নেই।
প্রজেক্টরের অপটিক্যাল সিস্টেমের শেষ উপাদান (বর্ণনায়, গুরুত্বের মধ্যে নয়) হল লেন্স। লুমিয়েনল্যাব থেকে কেনা লেন্স, কিন্তু অনেকেই ইউএসএসআর-এ তৈরি ঘরোয়া লেন্স ব্যবহার করে।
লেন্সটি একটি পিভিসি রিংয়ে মাউন্ট করা হয়, যা একটি 100 মিমি নর্দমার পাইপের মধ্যে আঠালো থাকে। টেলিস্কোপিক গাইড (আসবাবপত্র জিনিসপত্র থেকে) পাইপের উভয় পাশে সংযুক্ত থাকে, যা আমি ছোট করেছিলাম, কারণ। কোন বড় পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই।
গাইডগুলি সেই সমর্থনগুলিতে স্ক্রু করা হয় যা লেন্সটিকে আয়নার কেন্দ্রে ধরে রাখে।
লেন্সটি গাইড বরাবর চলে, যার ফলে স্ক্রিনে ছবিটি ফোকাস করে। এর জন্য, একটি গিয়ারবক্স সহ একটি মোটর ব্যবহার করা হয়। গিয়ারবক্সটি স্ব-তৈরি, বিভিন্ন গিয়ার থেকে নিয়োগ করা হয়, এক্রাইলিক দিয়ে তৈরি একটি সুইভেল বার।
আয়নাটি 45 ডিগ্রি কোণে রয়েছে। আলোর স্রোতে যাতে আলো 90 ডিগ্রি ঘুরে যায়।
কিছু জায়গায়, মিরর ফ্রেম এবং লেন্স সমর্থন একটি টি-প্রোফাইল তৈরি করে শক্তিশালী করা হয়। সমস্ত সংযোগ - কোণ, rivets।
স্ট্রটগুলি 3 দিকে তির্যকভাবে ইনস্টল করা হয়, যা চ্যাসিসকে অনমনীয়তা দেয়।
একটি লেজার পয়েন্টার ব্যবহার করে সমস্ত অপটিক্যাল উপাদান, ল্যাম্প, ফ্রেসনেল, আয়না, লেন্স কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল। নীচে, বাতির কাছাকাছি, থ্রেডগুলি চুলের পিনের মধ্যে তির্যকভাবে প্রসারিত ছিল এবং শীর্ষে, উপরের ফ্রেসনেলের উপরে। বাতিটি থ্রেডগুলির সংযোগস্থলে কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছিল। তারপরে একটি আয়না উন্মুক্ত করা হয়েছিল, যাতে লেন্সের মাধ্যমে বাতি দেখার সময়, উপরের এবং নীচের থ্রেডগুলি একত্রিত হয়। তারপরে তারা লেন্সের কেন্দ্রে একটি পয়েন্টার দিয়ে আলোকিত করেছিল এবং অবশেষে সমস্ত উপাদানগুলিকে প্রকাশ করেছিল যাতে মরীচিটি থ্রেডগুলির ছেদগুলির মধ্য দিয়ে প্রদীপের কেন্দ্রে চলে যায়।
প্রজেক্টরের বৈদ্যুতিক অংশে একটি ল্যাম্প সুইচিং সার্কিট থাকে, আমাদের ক্ষেত্রে, একটি ধাতব হ্যালাইড এবং ম্যাট্রিক্স এবং ল্যাম্প কুলিং সিস্টেম চালু করার জন্য একটি সার্কিট, আমাদের ক্ষেত্রে, ফ্যান।
ল্যাম্প অন করার স্কিমটি IZU-তে নির্দেশিত হয়েছে:
আর বাকিটা কল্পনার ব্যাপার। আপনি কেবল মনিটরের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে ফ্যানগুলিকে সংযুক্ত করতে পারেন, আপনি একটি পৃথক পাওয়ার সাপ্লাই করতে পারেন। আমি একটি টাইমার সহ একটি পৃথক পাওয়ার সাপ্লাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা ল্যাম্প এবং ম্যাট্রিক্স বন্ধ হয়ে গেলে আরও কিছু সময়ের জন্য সেগুলিকে ফুঁ দেওয়ার অনুমতি দেবে। সঠিকভাবে সময় পরিমাপ করার কোন মানে হয় না, 10 মিনিট +/-50% যথেষ্ট, তাই টাইমিং চেইনের সবচেয়ে সহজ স্কিমটি বেছে নেওয়া হয়েছিল।
একটি সম্পূর্ণ প্রজেক্টর সার্কিট পুনরায় তৈরি করা কঠিন, এরকম কিছু:
ইউনিটের নিজস্ব ট্রান্সফরমার (স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার) রয়েছে। এবং শুধুমাত্র একটি ট্রান্সফরমার এবং একটি ডায়োড সমাবেশ। ফিক্সিং সহ অন্তর্ভুক্তির বোতাম (চালু)। এটি চালু হলে, রিলেতে ভোল্টেজ সরবরাহ করা হয়, যা বাতি এবং ম্যাট্রিক্স চালু করে এবং ফ্যান স্টার্ট টাইমারে +12 সরবরাহ করে। "চালু" বোতামটি বন্ধ হয়ে গেলে, ফ্যান রিলেটি চালু থাকে, যেহেতু এটি ট্রানজিস্টরের বেসে ক্যাপাসিটর চার্জ ভোল্টেজ দ্বারা রাখা হয়, ক্যাপাসিটরটি ধীরে ধীরে ডিসচার্জ হয় এবং প্রায় 10 মিনিটের পরে, ফ্যানগুলি বন্ধ হয়ে যায়।
মনিটরের চ্যাসিসে একটি পাওয়ার সংযোগকারী ইনস্টল করা আছে এবং ইনপুট সার্কিটে একটি 5A ফিউজ এবং একটি সুইচ রয়েছে
পাওয়ার বোতাম ছাড়াও, 10 মিনিটের জন্য একটি এক্সটেনশন বোতামও রয়েছে। ফ্যান, লেন্স কন্ট্রোল বোতাম (ফোকাসিং), এবং ল্যাম্প, ফ্যান এবং স্ট্যান্ডবাই মোডের অপারেশনের হালকা ইঙ্গিত।
সমস্ত নিয়ন্ত্রণ বোতাম এবং ল্যাম্প একটি পৃথক নিয়ন্ত্রণ প্যানেলে প্রদর্শিত হয়।
মনিটর কন্ট্রোলারটি একটি এক্রাইলিক প্লেটে আয়নার সাথে সংযুক্ত থাকে এবং ম্যাট্রিক্স কন্ট্রোলারের সাথে সংযুক্ত থাকে।
এটি মনিটরের পাওয়ার সাপ্লাই দ্বারা চালিত হয়, যা ক্ষেত্রেও ঠিক করা আবশ্যক। তার জন্য এর চেয়ে ভালো জায়গা আর ছিল না।
এছাড়াও প্রজেক্টরের চ্যাসিসে, একটি ভিজিএ সংযোগকারী উপস্থিত হয়েছিল, যা একটি স্ব-তৈরি তারের মাধ্যমে নিয়ামকের সাথে সংযুক্ত।
বাতি জন্য ব্যালাস্ট নীচে অবস্থিত, কারণ থ্রটল একটি ভাল 3 কিলো ওজনের.
এই বিষয়ে, নীচের অ্যালুমিনিয়াম প্লেটটি চিপবোর্ড প্লেটে স্ক্রু করা হয়েছিল।
চ্যাসিস একত্রিত হওয়ার পরে, পুরো জিনিসটি বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করা হয়েছিল। আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, আয়নাটি পুনরায় ডিজাইন করা হয়েছিল, কনডেনসার লেন্সটি বেশ কয়েকবার প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, কারণ। ক্রমাগত বিস্ফোরিত, এবং তারপর তিনি একটি শরীর ছিল. PVC দিয়ে তৈরি হাউজিং, ফোমযুক্ত, 4 মিমি পুরু। অনেকগুলি চিপবোর্ড থেকে তৈরি করা হয়, আমার কাছে চিপবোর্ডের বিরুদ্ধে কিছুই নেই, তবে পিভিসি একটি খুব সহজেই ব্যবহারযোগ্য উপাদান। এটি একটি করণিক ছুরি দিয়ে কাটা হয়, ছড়িয়ে দেওয়া আঠালো দিয়ে আঠালো, খুব সহজে ড্রিল করা হয়, বাঁকানো হয়, সাধারণভাবে, একটি অলৌকিক উপাদান। একটি সম্পূর্ণ শীট বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল। শীট কাটা কোন অঙ্কন ছাড়া চলে গেছে, কনফিগারেশন এবং ভবিষ্যতে কেস বাস্তবায়ন মাছি উদ্ভাবিত হয়.
শরীর 2টি অংশ নিয়ে গঠিত। প্রথমটি ডানদিকে, সামনে এবং উপরে এবং দ্বিতীয়টি বাম পাশে এবং পিছনে।
4 টি ফ্যান ডান দেয়ালে স্থির করা হয়েছিল, যা কেসের ভিতরে বায়ু চলাচল তৈরি করে। যেহেতু বাতিটি প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে, তাই এটি দক্ষতার সাথে ঠান্ডা করা প্রয়োজন,
নিম্নলিখিত স্কিমটি বেছে নেওয়া হয়েছিল, দুটি 80 মিমি। ফ্যানরা ম্যাট্রিক্সের বিপরীতে দাঁড়ায় এবং ম্যাট্রিক্স এবং ফ্রেসনেলস ফুঁ দেওয়ার সময় কেসের মধ্যে বাতাস টানে। বায়ু কেসের বিপরীত দেয়ালে পৌঁছায়, যেখানে একটি স্লট কাটা হয় যার মাধ্যমে এটি কেসের নীচের অংশে প্রবেশ করে, ল্যাম্পের বগিতে, যেখানে দুটি অভিন্ন ফ্যান রয়েছে যা কেস থেকে বাতাস টানে। এইভাবে, একটি দ্রুত বায়ু বিনিময় আছে, এবং ম্যাট্রিক্স অতিরিক্ত গরম হয় না।
সেখানে আপনি কেসের পিছনে আটকানো stiffeners দেখতে পারেন।
শরীর স্ক্রু দিয়ে নীচের চিপবোর্ড বোর্ডের সাথে সংযুক্ত করা হয়।
শরীরের অঙ্গগুলিও স্ক্রু দিয়ে একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে।
কন্ট্রোল প্যানেলটি বাম দিকে ইনস্টল করা আছে। এটি একটি পিভিসি বাতা সঙ্গে সংশোধন করা হয়.
স্ক্রিনটি রেডিমেড কেনা যায়, তবে আপনি নিজেও এটি তৈরি করতে পারেন। আপনি একটি ব্যানার ফ্যাব্রিক প্রয়োজন হবে, শুধুমাত্র ম্যাট এবং চকচকে নয়, এবং কালো স্ব-আঠালো। একটি ব্যানার ফ্যাব্রিকের পরিবর্তে, একটি শামিয়ানা ফ্যাব্রিক ব্যবহার করা ভাল, উপাদানটি একই তবে ঘন, এতে কম বলি রয়েছে। একটি কাঠের ফ্রেমের উপর ফ্যাব্রিক প্রসারিত করা ভাল। কিন্তু পর্যাপ্ত জায়গা না থাকলে, আপনি একটি ভাঁজ পর্দা করতে পারেন।
সাদা ব্যানার ফ্যাব্রিক, একটি প্রান্ত কালো স্ব-আঠালো, এছাড়াও ম্যাট তৈরি করা হয়. কালো সীমানা একটি বিষয়গত বৈপরীত্য বুস্ট দেয়, কালো রঙকে হাইলাইট করে।
আমি একটি প্রত্যাহারযোগ্য পর্দা তৈরি. ব্যানার এবং প্রান্তটি বৃত্তাকার কোণ সহ একটি কাঠের বারে স্থির করা হয়েছিল। বন্ধন - 5 সেন্টিমিটার দূরত্বে ছোট জুতা স্টাড।
স্ক্রিনের প্রস্থ 2300 মিমি। M6 স্টাডের টুকরা প্রান্তে ঢোকানো হয়। অ্যালুমিনিয়াম কোণগুলির সাহায্যে, পর্দাটি সিলিংয়ে পেরেক দেওয়া হয়। নোঙ্গর দিয়া. 8 মিমি।
একদিকে D219-P1 ইঞ্জিন থেকে একটি গিয়ারবক্স রয়েছে। এবং একটি মোটর হিসাবে, প্রিন্টার থেকে একটি 12V ডিসি মোটর বেছে নেওয়া হয়েছিল। এটি একটি এক্রাইলিক রিং এবং M3 স্টাড দিয়ে সুরক্ষিত।
কোনো সমস্যা ছাড়াই স্ক্রিন বাড়াতে এবং কমানোর জন্য যথেষ্ট শক্তি রয়েছে।
ভাল, সাধারণভাবে, সবকিছুর মতো। এবং অবশেষে, ফলাফল সহ কয়েকটি ফটো।
অন্ধকারে:
একটি 60W বাতি সহ।
শুভকামনা এবং শুভ মোডিং।
অভিক্ষেপ যন্ত্রের প্রতিটি অংশ অনেক প্রশ্ন সহ একটি পৃথক গল্প।
অনেকেই সিনেমা দেখতে পছন্দ করেন। সৌভাগ্যবশত, বর্তমান সময়ে উপযুক্ত সরঞ্জামের একটি ভর রয়েছে: স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেট থেকে বড় প্লাজমা এবং এলসিডি টিভি। কিন্তু যদি কাছাকাছি কোন বড় প্লাজমা না থাকে, কিন্তু অন্য একটি ভাল সিনেমা দেখতে আগ্রহী মানুষের একটি বড় দল আছে? এটা ঠিক, একটি প্রজেক্টর তৈরি করুন. এবং কিভাবে এটি নিজেকে করতে, আপনি আমাদের নিবন্ধে পড়তে পারেন।
আমরা যদি স্মার্টফোনের জন্য একটি প্রজেক্টর তৈরি করি তবে আমাদের প্রয়োজন হবে: একটি সাধারণ কার্ডবোর্ডের বাক্স (উদাহরণস্বরূপ, একটি জুতার বাক্স), একটি বড় লেন্স যা নিরাপদে একটি ম্যাগনিফাইং গ্লাস থেকে বের করা যায়, অল্প পরিমাণে পিচবোর্ড, আঠালো টেপ। এবং আঠালো।
প্রজেক্টর বক্স বাইরের আলোকে প্রবেশ করতে বাধা দেবে, স্মার্টফোনের ছবিকে প্রতিসৃত ও বিচ্ছুরিত হতে বাধা দেবে। এই প্রকল্পের লেন্স একটি লেন্স হিসাবে কাজ করে। এটি, সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করা হলে, আলোকে ফোকাস করতে শুরু করবে এবং চিত্রটিকে পৃষ্ঠে স্থানান্তর করবে।
অবশ্যই, এই জাতীয় একটি সাধারণ ডিভাইস একটি পরিষ্কার এবং উচ্চ-মানের চিত্র সহ নিখুঁতভাবে বেরিয়ে আসবে না, তবে আপনি প্রজেক্টরের আদিম কাঠামো অধ্যয়ন করতে পারেন এবং প্রিয়জনের সাথে একটি সিনেমা দেখতে উপভোগ করতে পারেন এবং এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস
প্রথমত, আমাদের একটি ভাল "ক্যামেরা" চিত্র নিশ্চিত করতে হবে। কালো পেইন্ট বা একই রঙের কাগজের সাহায্যে, আমরা অর্জন করি যে আমাদের বাক্সের ভিতরের পৃষ্ঠটি ম্যাট কালো। এইভাবে, আমরা বাক্সের দেয়াল থেকে আলোর প্রতিফলন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করব এবং ছবির গুণমান উন্নত করব।
তারপরে, প্রজেক্টর বাক্সের শেষে, আমরা লেন্সের ব্যাসের সাথে মেলে এমন একটি স্লট তৈরি করি। লেন্সের একটি ভাল ফিক্সেশন এবং ফাঁকের অনুপস্থিতির জন্য এটি প্রয়োজনীয়, যেমন বহিরাগত আলো, যা অবশ্যই আমাদের দেখার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে।
এরপরে, আমরা লেন্স এবং স্মার্টফোনে চলে যাই। কমপক্ষে দুটি উপায় রয়েছে যা আমরা আপনাকে বলব। মৌলিকভাবে, তারা চলমান উপাদানগুলির গঠনের উপর ভিত্তি করে পৃথক। প্রথম বিকল্পে, আমরা সঠিকভাবে ফোকাস করতে এবং চিত্রের স্বচ্ছতা বাড়াতে লেন্সটিকে সরাব। দ্বিতীয় বিকল্পে, একই উদ্দেশ্যে, আমরা স্মার্টফোনটি সরাব।
পুরো কাঠামো স্থাপনের পর আমাদের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। তবে কয়েকটি সূক্ষ্মতার দিকে মনোযোগ দেওয়া মূল্যবান:
সবকিছু, এখন প্রজেক্টর একত্রিত এবং প্রস্তুত করার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এটি শুধুমাত্র আপনার পছন্দের মুভিটি বেছে নেওয়া, একটি বন্ধুত্বপূর্ণ কোম্পানি হিসাবে একত্রিত হওয়া এবং মুভিটি উপভোগ করার জন্যই রয়ে গেছে। মুভি শো আপনাকে অনেক আনন্দ আনতে দিন, এবং জুতার বাক্স থেকে একটি প্রাথমিক ডিভাইসের সমাবেশ দ্রুত এবং উচ্চ মানের হবে।
আপনার নিজের প্রজেক্টর নির্মাণ সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে নিম্নলিখিত ভিডিওটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি:
এটা নিন, আপনার বন্ধুদের বলুন!
আমাদের ওয়েবসাইটেও পড়ুন:
আরো দেখুন
