Ulasan mobil r / y yang gesit dengan kontrol yang tidak proporsional dan cerita tentang transfernya ke daya dari baterai 1x18650. Detail lebih lanjut…
Saya telah melihat mesin ini untuk waktu yang lama. Pertama-tama, saya tertarik dengan ukuran yang kurang lebih layak, karena. Saya mewaspadai mobil kecil untuk kesehatan mereka ketika mereka jatuh ke tangan anak-anak. Saya juga ingin mencoba panel kontrol tipe pistol (atau, seperti juga disebut secara profesional, "peralatan") dalam praktiknya. Saya entah bagaimana tidak repot dengan kontrol proporsional-tidak proporsional karena saya tidak dimanjakan, dan akhirnya saya memutuskan untuk memesan mesin ini sampai nilai dolar naik ke ketinggian hari ini.
Saya tidak akan berbicara tentang sikap surat terhadap parsel, semuanya bisa dilihat di foto. Setelah mengekstraknya dari paket pos, entah bagaimana saya berpikir "semuanya ... akhir dari mesin tik", tetapi tidak, itu berlalu ... 
Beberapa gambar dari kotak
Mobil dengan segala embel-embelnya ternyata "dicetak" dengan aman ke dalam karton 
Dan selain kabel standar, juga ditarik dengan sekrup khusus dengan kepala lebar 
Isi kotak: mobil sport itu sendiri, remote control dengan antena, baterai, kabel untuk pengisian baterai dan instruksi (tidak ada di gambar) 
Tidak ada keajaiban dengan baterai dan ternyata memiliki kapasitas "utuh" 400 mAh dengan tegangan output 3,6 volt 
Kabel pengisi daya baterai memungkinkan Anda mengisi daya dari port USB komputer dan dari pengisi daya dinding dengan konektor yang sesuai. Saya mengisi daya dengan pengisi daya telepon. Ada sirkuit mikro pada kabel dari sisi port, tampaknya mengendalikan proses pengisian. Selama pengisian, LED merah menyala di dalam kasing transparan, setelah diisi daya padam. 
Remote control memiliki dimensi kecil (berlawanan dengan profesional) dan antena teleskopik logam sekrup 
Didukung oleh 2 baterai AA 
Panjang antena dalam kondisi tempur adalah 52 cm 
Tidak ada "on / off" pada remote control - masukkan baterai dan pergi.
Mode kendali jarak jauh:
- picu dirimu sendiri - maju
- pemicu dari diri sendiri - kembali
- roda ke depan - belok kanan
- roda belakang - belok kiri
Pemicu dan roda memiliki langkah pegas dan secara otomatis kembali ke posisi tengah (tidak bekerja), LED merah disediakan pada remote control untuk menunjukkan transmisi sinyal 
Akhirnya, mari kita ke mesin. Dalam hal kelas balap, saya akan mengklasifikasikannya sebagai buggy. 
Roda besar, peredam kejut, fairing kabin, spoiler - semuanya berbicara tentang sifat eksplosif mobil ini. 
Benar, lampu depan bundar sedikit merusak gambar dan merujuk kita ke kelas mobil retro. 
Kompartemen baterai terletak di bagian bawah 
Tutup kompartemen diperbaiki dengan bantuan kait seperti itu, tetapi untuk kasus khusus, Anda juga dapat memainkannya dengan aman dan memasang sekrup ke tempat khusus pada tutupnya 
Di kompartemen ada kabel dengan konektor untuk menghubungkan baterai 
Tidak sepenuhnya jelas mengapa ukuran kompartemen baterai lebih besar daripada ukuran baterai - tampaknya ada semacam ide suci ... 
Peredam kejut, meskipun tidak berminyak, tetapi pegasnya berfungsi, omong-omong, yang depan sedikit lebih lembut daripada yang belakang. 
Karet - depan musim panas lembut 
Di belakang - paku musim dingin, juga lunak 
Lampu depan di mobil ini sama sekali tidak palsu, tetapi cukup berfungsi - mereka bersinar saat mengemudi, semuanya seperti dalam aturan, siang dan malam 
Pembongkaran permukaan mobil menunjukkan bahwa di bawah bodi plastik ada papan kecil di mana semua komponen dan rakitan terhubung. 
Alih-alih pita listrik biru domestik rakyat, perancang Cina menggunakan pita kertas nano inovatif berteknologi tinggi untuk menarik akumulasi kabel. 
Di tempat dugaan penempatan kepala pembalap, antena dilem, lagi-lagi mungkin 
Dalam keadaan dirakit, praktis tidak ada ruang yang tersisa di bawah plastik, yang berarti bahwa sebelum membongkar, saya berharap akan mungkin untuk mendorong sumber energi alternatif ke sini, tetapi tidak ... 
Beberapa foto balapan dalam kondisi jalanan 
Ukuran remote control untuk anak berusia 7 tahun ternyata pas - dan tidak kecil dan tidak besar 
Balapan di tangan anak yang sama 
Gambar di jalan di atas diambil sebagai bagian dari test drive pertama. Mobil tampak cukup gesit, tetapi hanya saat melaju di permukaan datar seperti aspal, ubin, dll. Untuk mengemudi di kerikil atau rumput, "kesehatan" tidak cukup ...
Saya melampirkan video kecil dari wahana (di akhir - episode pendek melalui mata pembalap :)
Sebelum test drive, baterai sudah dipasang sebelumnya dan diisi ulang. Dengan muatan penuh, mobil meluncur selama sekitar 20-25 menit, yang, sejujurnya, ternyata menjadi kejutan bagi saya - saya berharap itu akan berlangsung selama 10-15 menit (menurut pengalaman mesin serupa dari offline)
Berharap di masa depan baterai biasa akan menghabiskan sebagian besar waktu pengisian, bahkan pada tahap pemesanan, muncul ide tentang kemungkinan peralatan ulang mobil dengan baterai berkapasitas lebih besar, misalnya, tipe 18650.
Setelah menerima mobil, keinginan untuk melaksanakan rencana hanya meningkat dengan latar belakang fakta bahwa baterai standar menghasilkan 3,6 volt melawan 3,7 untuk 18650, mis. tidak ada perubahan untuk menurunkan / menaikkan tegangan yang diperlukan, hanya perlu menemukan tempat yang cocok untuk menempatkan "kaleng". Alhasil, ide itu terlaksana sepenuhnya dan hasilnya tercapai, dalam waktu seluruh proses memakan waktu sekitar satu jam (jika Anda tidak terburu-buru).
Siapa pun yang tertarik dengan perubahan ala "tangan gila" dengan unsur-unsur hardcore - silakan di bawah kucing
Mengubah mobil menjadi baterai lithium tipe 18650
Jadi, baterai Samsung yang tidak terlindungi dari baterai laptop lama dipilih sebagai sumber daya baru untuk balapan. Kapasitasnya tidak saya ketahui, tetapi saya pikir itu lebih dari 2000 mAh. 
Kompartemen baterai biasa dipilih sebagai lokasi "bank". Sayangnya, lebar kompartemen ternyata hanya 2-3 mm lebih kecil dari panjang 18650, jadi kami harus mempertimbangkan kemungkinan penempatan diagonal. 
Dalam posisi ini, jika perlu, Anda dapat mendorong 18650 yang dilindungi, tetapi bagi saya tampaknya tidak akan ada cukup ruang untuk menampung bantalan kontak. Tampaknya semuanya menjadi indah dan keren, tetapi seperti biasa, "nuansa kecil" muncul - ketebalan 18650 ternyata sedikit lebih besar dari kedalaman kompartemen, akibatnya tidak mungkin untuk menutupnya. tutup bahkan dengan usaha 
Solusi paling sederhana adalah dengan melihat melalui lubang yang diperlukan di penutup kompartemen dan dengan demikian mengeluarkan kelebihan ketebalan baterai, tetapi mengetahui ketakutan akan lithium terhadap segala macam pukulan, saya memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan mengambil yang lebih sulit tetapi jalur yang tidak terlalu berbahaya - untuk masuk lebih dalam ke ruang bawah bodi mobil bagian dalam.
Dengan bantuan alat yang tersedia, jendela dengan ukuran yang diperlukan dipotong, sementara papan kontrol yang terletak di atas tempat ini sebelumnya dibuka untuk menghindari kerusakan 
Jarak ke elemen papan yang terletak di atas baterai sekitar 5 mm.
Ternyata, tentu saja, tidak terlalu estetis, tetapi hasilnya tercapai, baterai bergeser sedikit ke dalam dan berhenti naik di atas kompartemen baterai, membiarkan dirinya ditutup dengan penutup. 
Direncanakan pengisian baterai akan dilakukan oleh pengisi daya desktop, sehingga perlu menerapkan semacam bantalan kontak untuk memasukkan baterai ke dalamnya.
Seperti biasa, bahan mentah yang diperlukan ditemukan di antara "bagian yang diperlukan", yang merupakan bagian bawah dari jam musik usang. 
Untuk memperbaiki baterai dan mengimbangi jarak kecil, dua sudut dipotong dari "busa" pengepakan dari router di sudut kompartemen 
Untuk bantalan kontak mana yang kemudian direkatkan 
Kabel kontak dibawa keluar ke "ruang bawah bodi mobil", dan sudut-sudut dengan kontak direkatkan ke tempat yang sesuai di kompartemen 
Baterai sangat pas - tidak ada yang menggantung dan tidak jatuh, kontak diletakkan sesuai rencana 
Kesimpulannya, kabel dari kontak disolder ke tempat yang sama dengan kabel konektor baterai standar. 
Anehnya, tetapi seluruh desain bekerja pertama kali, yang sangat jarang atau hampir tidak pernah :)
Baterai baru terisi penuh dan mesin diuji selama satu jam sampai lelah. Setelah semua ini, tidak ada tanda-tanda baterai habis. Juga, selama beberapa hari sebelum menulis ulasan ini, mesin melaju selama 20 menit sehari dan belum kehabisan baterai, jadi saya benar-benar puas dengan hasilnya, selain itu, saya berhasil mempertahankan kemungkinan menggunakan baterai biasa. - konektor tetap berada di kompartemen baterai ...
Sedangkan untuk karakteristik larinya, meski tidak signifikan, mengalami peningkatan. Saya memeriksanya di kerikil - jika mobil tidak mengendarainya sama sekali dengan baterai biasa, maka ia mengendarai yang baru - tentu saja itu lebih buruk daripada di aspal, tetapi naik.
Sebagai kesimpulan, saya akan berbicara tentang mesin secara keseluruhan.
Mengemudi cepat, dalam gelap dengan lampu depan ternyata cukup menarik.
Pengelolaannya tidak proporsional, yaitu terlepas dari sudut rotasi roda kendali jarak jauh, roda mesin berputar ke posisi ekstrem.
Saat roda diputar, tenaga mesin berkurang, karena. sebagian energi dihabiskan untuk menahan roda, jika roda kendali dilepaskan, roda mesin kembali ke arah lurus secara otomatis.
Bumper depan dan belakang cukup kokoh dan melindungi mobil dengan baik dari benturan frontal dengan kecepatan penuh, tetapi Anda perlu mencoba untuk tidak menabrak roda depan, karena. mekanisme belok praktis tidak terlindungi.
Antena kendali jarak jauh, meskipun terbuat dari logam, memerlukan penanganan yang hati-hati.
Jari-jari "kekalahan" konsol dengan antena yang tidak dilipat adalah sekitar 40-45 meter.
Tidak perlu berbicara tentang keandalan mekanisme yang super, karena semuanya sebagian besar terbuat dari plastik dan akan mulai aus dan berubah seiring waktu, tetapi ini adalah konsekuensi langsung dari biaya dan fokus pada anak-anak - mereka akan tetap rusak :)
Terima kasih atas perhatian Anda.
Akhirnya, setelah berbulan-bulan menunggu, pengembalian uang, dan pesanan berulang, sebuah mobil yang dikendalikan radio dengan nama yang kurang dikenal Feyon 05 dibeli. Pertama kali mereka membayar 120 dolar untuk itu, kedua kalinya mereka merasa lebih murah - hanya 70 (rasakan perbedaannya) dan seminggu kemudian 4 besar, Kotak 5 kg ada di atas meja.
Semuanya bekerja dengan sempurna, mobilnya luar biasa, tetapi ini bukan tentang dia, tetapi tentang baterai LiPo 2S tambahan, yang kami rakit sendiri selain yang utama, diisi oleh adaptor 7,4 V hingga 800 mA.
Motor + servo yang kuat menarik arus beberapa ampere, dan baterai 1500 mA dari kit duduk setelah 15 menit - ini tidak cukup. Lebih lama untuk menyeret mobil ke arena balap.
Saya harus mencari blok tambahan baterai lithium 2S, yaitu, untuk membeli set lain yang kuat.
Di sini sebutan "2S" adalah jumlah sel dalam baterai. Dalam hal ini, ada dua di antaranya dengan tegangan total 7,4V (untuk 3S, masing-masing, 3X3,7 = 11,1 volt).
Setelah pencarian singkat, gambar seperti itu diambil sehingga lebih menguntungkan untuk mengambil sepasang 18650 biasa dengan arus yang baik dan menyolder baterai sendiri menggunakan konektor standar. Hanya di rumah tangga ada beberapa kaleng 3500 mA tergeletak di sekitar, meskipun dengan papan pelindung built-in (terhadap overdischarge dan overload).
Baterai disolder sesuai dengan skema biasa, menggunakan colokan tipe "T" untuk saluran listrik dan yang kedua lebih kecil untuk pengisi daya.
Bukan masalah memesannya di Internet atau mencarinya di bazar radio - penantiannya lama, jadi power one diambil dari satu set kabel dari charger Imax B6 (ada 3 di antaranya), dan yang kedua ditemukan dari papan semacam mesin cuci.
Setelah merakit dan membungkus dengan pita listrik, saya harus membongkar semuanya lagi, tanpa ini tidak mungkin)) Ternyata papan pelindung terus bekerja dan mematikan baterai, karena arus awal mesin melebihi 5-6 ampere .
Kita harus membuka baterai dan merobek syal. Itu diikat pada 2 pita logam.
Kami merakit lagi, sudah tanpa elektronik yang tidak perlu. Menyolder tanpa bahan kimia tidak akan berfungsi, tidak peduli seberapa banyak Anda membersihkan logam dengan kikir jarum, Anda harus menggunakan asam solder. Dengan luditsya-nya "dengan keras."
Sekarang masalahnya berbeda - ini berfungsi dengan baik dan mengisi daya, namun, dibandingkan dengan baterai 1500 mA standar, 3500 milliamp baru tidak memberikan banyak waktu. Jelas tidak ada cukup 3,5 A (lebih tepatnya, tidak sama sekali).
Dengan cara ini, Anda dapat membuat blok baterai LiPo (atau LI-Ion) apa pun - untuk sejumlah sel (2S, 3S, 4S, 5S, 6S ...) dan arus apa pun. Di semua model yang dikendalikan radio dari kelas ini, kabelnya standar.
Dan beberapa kata lagi tentang jip itu sendiri: dapat dikendarai dengan baik berkat roda lembut yang lebar, mesin 380 yang bertenaga, kemudi yang mulus, dan kontrol kecepatan. Anda dapat perlahan-lahan merangkak ke atas bukit seperti crawler batu, Anda dapat berkendara di bawah 50 km di sepanjang jalan raya. Itu tidak diposisikan sebagai tahan air, tetapi 3 wahana gila di salju basah, akibatnya mobil tertutup salju dari dan ke, dan semua yang ada di dalamnya basah (termasuk motor, regulator, dan servo) - tidak memengaruhi operasi dari elektronik. Secara umum, tachila hanya super!
Diskusikan artikel BATERAI BUATAN RUMAH UNTUK MODEL RC
Baru-baru ini, semua model yang dikendalikan radio mulai dilengkapi dengan baterai Ni-Cd (baterai nikel-kadmium), atau lebih tepatnya rakitan baterai ini. Baterai jenis ini memiliki nilai pasar yang rendah, dan ada beberapa alasan untuk ini.
Teknologi manufaktur yang relatif sederhana dan murah
Memiliki efek memori
Sejumlah kecil isi ulang
Kapasitas spesifik kecil
Cepat atau lambat, mainan favorit Anda berhenti menyala, baterai menjadi tidak dapat digunakan, dan muncul pertanyaan di mana menemukan yang baru. Tapi di mana menemukan ukuran yang tepat, dan yang paling penting dengan jenis konektor baterai yang sama?!
Anda tidak perlu mencari apa pun jika Anda memiliki besi solder, beberapa kabel, tabung panas menyusut, dan waktu luang 30 menit.
Jadi, katakanlah Anda memiliki mainan yang ditenagai oleh baterai isi ulang Ni-Mh atau Ni-Cd pada 7,2 V, dengan kapasitas 400 ma / jam. Tentu, kami tidak hanya ingin menghidupkan kembali mainan itu, tetapi juga memperpanjang waktu bermain dengan sekali pengisian daya. Oleh karena itu, kami akan meningkatkan kapasitas baterai baru beberapa kali!
Menghidupkan baterai lama di tangan Anda dan memotong cangkangnya, Anda dapat dengan mudah memastikan bahwa baterai itu dirakit dari baterai AA kelas AA biasa menggunakan metode koneksi serial.
Oleh karena itu, kita perlu, dalam contoh kita, ini adalah:
6 x baterai AA Ni-Mh, masing-masing baterai 1.2V, masing-masing untuk mendapatkan 7.2V = 1.2V * 6 , Kapasitas yang Sama!
· Tabung panas-menyusut
Peralatan solder: besi solder, fluks, solder
File jarum/kulit
Kawat tembaga terdampar kira-kira.
Anda mungkin telah memperhatikan bahwa baterai di baterai lama tidak terhubung dengan menyolder. Dan ini tidak dilakukan dengan sia-sia, karena dengan pemanasan yang kuat, baterai dapat rusak, tetapi, seperti yang mereka katakan, "semuanya baik-baik saja." Kami akan menghubungkan baterai dengan menyolder, tetapi menggunakan teknologi tertentu.
Agar solder cepat "menempel" ke permukaan kontak baterai, pertama-tama kita bersihkan permukaannya dengan file jarum. Saat memproses dengan file jarum, benjolan dan goresan juga dibuat yang akan menciptakan kondisi untuk kontak yang andal.
Secara pribadi, saya menggunakan rosin biasa atau lemak solder sebagai fluks, dan solder timah biasa, suhu besi solder 450 derajat.
Mari kita timah kontak pad. Jika solder tidak "menempel", Anda tidak boleh memanaskan bantalan baterai untuk waktu yang lama, ini dapat menyebabkan kegagalannya. Dalam hal ini, tambahkan fluks dan solder dan coba lagi.
Saya tidak menyarankan menggunakan kabel dengan isolasi untuk menghubungkan baterai, karena mereka akan sangat mengubah ukuran baterai, dalam beberapa kasus ini merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, saya biasanya melepas insulasi dan menggunakan metode pelapisan kawat telanjang untuk membuat semacam pelat penghubung datar.
Karena kami menyegel bantalan kontak baterai terlebih dahulu, tidak akan sulit bagi kami untuk menyolder pelat penghubung.
Kami menghubungkan baterai secara seri, yaitu, "+ " satu baterai terhubung ke "- " lain, dan seterusnya. Kontak positif yang pertama dan kontak negatif yang terakhir, masing-masing, akan memberikan tegangan output total 7,2 Volt.
Setelah menghubungkan semua kabel yang diperlukan, termasuk konektor pengisi daya, masukkan rakitan ke dalam tabung panas menyusut dan panaskan (Anda dapat menggunakan pengering rambut biasa).
Mari kita meringkas. Anda adalah pemilik baterai lemah dengan tegangan suplai 7,2V, kapasitas 400ma / jam, yang didasarkan pada 6 baterai Ni-Cd. Mengambil konektor dari baterai "mati" lama dan melakukan semua pekerjaan yang dijelaskan di atas, kami mendapatkan: baterai dengan kapasitas 1800 ma / jam, tegangan suplai 7,2 volt, Ni-Mh tanpa efek memori.
Apakah artikel itu membantu Anda?
Salam untuk semua yang melihat cahaya. Ulasan ini akan fokus, seperti yang mungkin sudah Anda duga, pada perubahan yang kompeten dari catu daya mobil yang dikendalikan radio dari nikel menjadi lithium, dengan mempertimbangkan semua kruk sebelumnya. Cara ini cukup sederhana dan cukup budget, jadi jika Anda tertarik, Anda dipersilakan di bawah potongan…
Perbarui, tambahkan beberapa opsi untuk melindungi elektronik model RC
Versi sebelumnya dari awalan alias prasejarah:
Beberapa bulan yang lalu, saya memposting sedikit tentang pengerjaan ulang model switchgear (mesin Polisi) berdasarkan konverter boost MT3608, papan pengisi daya TP4056 dengan perlindungan bawaan, dan satu baterai Li-Ion. Intinya sederhana: menggunakan konverter MT3608, tegangan dinaikkan dari baterai ke tingkat yang diperlukan, dan syal TP4056 "rakyat" memungkinkan baterai diisi dari sumber mana pun dengan output USB. Diagram pengkabelan sangat sederhana: 
Saat disolder dan diperbaiki dengan lem panas, tampilannya seperti ini: 
Mengisi daya mesin itu sederhana dan nyaman: 
Tetapi selama operasi, beberapa kekurangan terungkap, yaitu, ketika konsumsi model switchgear saat ini lebih dari 1,5A, perlindungan bekerja dan daya hilang untuk waktu yang singkat. Ini terutama menyangkut model RC yang serius dengan mesin yang kurang lebih bertenaga. Dalam versi saya, mesin paling banyak mengkonsumsi sekitar 0.9A dan tidak ada malfungsi. Tetapi dengan penurunan tegangan baterai yang signifikan, saya mengalami situasi yang persis sama - di puncak beban, mesin berkedut. Karena mesin jarang digunakan, kapasitas baterai internal cukup baik, dan terlalu malas untuk menangani topik ini, semuanya dibiarkan apa adanya. Pada gejala pertama "berkedut", mesin hanya diisi daya. Baru-baru ini, waktu luang telah muncul dan cara lain untuk pengerjaan ulang telah ditemukan. Dari segi biaya, ini sedikit lebih mahal dari yang sebelumnya, tetapi memiliki beberapa keunggulan, yang akan dibahas di bawah ini.
Seperti yang Anda lihat, keuntungan lithium sudah jelas, terutama untuk penggunaan di rumah, jadi ada rasa perubahan.
Secara singkat tentang model RU yang dikonversi:
Jadi ambil dua
Saya tidak menginjak penggaruk yang sama, jadi saya segera memutuskan diagram dua baterai Li-Ion yang terhubung seri menggunakan papan pelindung 2S BMS. Kerugian utama dari skema ini adalah pelepasan baterai yang tidak merata tergantung pada kondisinya dan rendahnya prevalensi pengisi daya untuk koneksi semacam itu, serta kemungkinan kerusakan pada elektronik model switchgear dari tegangan suplai yang terlalu tinggi. Biaya BMS adalah wajib di sini, karena melindungi baterai dari overdischarge, jadi saya sarankan untuk tidak mengabaikannya. Tetapi situasi dengan tuduhan sampai hari ini agak membaik. Ada dua cara anggaran sederhana untuk mengisi baterai lithium 2S:
1) Peternakan kolektif liar dalam bentuk dua syal pengisian daya TP4056 untuk setiap baterai dan dua adaptor jaringan / PSU untuk mengisi daya. Jika tambak memiliki dua adaptor normal yang kurang lebih dengan output 0,5-1A, maka opsi ini cukup cocok. Anda perlu mengeluarkan sedikit uang untuk syal TP4056, tetapi sekali lagi, pengisian daya tidak akan terlalu nyaman. Jika tidak ada adaptor jaringan / PSU, maka, seperti yang mereka katakan, kulit tidak sebanding dengan lilin dan lebih baik meninggalkan metode ini
2) Kami menggunakan memori khusus untuk rakitan 2S-3S. Ada banyak dari mereka di situs sekarang, harganya sekitar $5. Pada saat yang sama, mereka dapat berguna di masa depan, misalnya, untuk mengisi berbagai baterai Li-Ion / Li-Pol secara bersamaan, untuk mengubah perkakas listrik, dll.
Komponen yang diperlukan untuk penyempurnaan:
Seperti yang Anda lihat, tidak diperlukan komponen mahal: 
Otak utama dari sistem ini adalah papan perlindungan 2S BMS XWS8232FR4, dengan biaya sekitar satu dolar: 
Tidak sulit untuk menebak bahwa itu didasarkan pada pengontrol Seiko S8232U yang sama dan mosfet daya: 
Yang paling mahal dari semua komponen adalah pengisi daya 2S-3S ImaxRC B3, yang harganya sekitar $5: 
Ini adalah salinan pengisi daya SkyRC e3 yang terkenal, tetapi dengan karakteristik pengisian yang lebih sederhana: 
Saya memiliki versi asli dan versi lain, tetapi pada 4S, yang akan saya bicarakan dan bandingkan head to head di artikel mendatang. Ngomong-ngomong, ada banyak salinan ini, setidaknya saya melihat 3 hal, tetapi menurut saya, sirkuitnya mirip di sana.
Baterai adalah elemen penting berikutnya. Saya menggunakan baterai Li-Ion Panasonic NCR18650BF dari Xiaomi PB 10000mah, masing-masing berkapasitas 3350mah: 
Dalam implementasi ini, diinginkan untuk menggunakan bank modern berkapasitas tinggi dengan ambang debit 2.5V yang diremehkan. Ada banyak model (bank Sanyo / Panasonic / Samsung / LG berkapasitas tinggi), semuanya di atas 2800mah biasanya dilengkapi dengan ambang debit 2.5V. Folk Sanyo/Samsung 2600mah sangat tidak cocok untuk syal ini, karena. memiliki ambang debit yang agak "melebih-lebihkan" di wilayah 2.75V. Kesulitan kecil adalah menyolder kabel daya ke kontak baterai. Jika tidak ada keinginan untuk repot menyolder, maka Anda dapat memasang dudukan / dudukan satu / dua slot di bawah f / f 18650, misalnya.
Untuk mengisi daya model RC masa depan, Anda memerlukan satu konektor USB (pria dan wanita), serta konektor 3-pin untuk menghubungkan ke pengisi daya. Ini sering ditemukan di pendingin CPU. Saya menemukan komponen-komponen ini di simpanan saya, "ayah" USB menggigit kabel pengisian bengkok terburuk: 
Semua komponen ini berharga sepeser pun dan dapat ditemukan di lemari.
Tes saputangan:
Beberapa kata tentang syal pelindung. Sambungannya sangat sederhana, satu-satunya kesulitan adalah dimensinya kecil, jadi Anda perlu menyolder kabel dengan hati-hati. Diagram koneksinya adalah sebagai berikut: 
Biarkan saya jelaskan secara singkat: hijau menunjukkan koneksi yang bertanggung jawab untuk pengoperasian papan, dan biru menunjukkan titik koneksi ke pengisi daya. Dianjurkan untuk menyolder output dari memori secara tepat ke kontak baterai, untuk menghindari kerugian tambahan, tetapi jika ini tidak memungkinkan, opsi menghubungkan ke papan perlindungan juga akan dilakukan.
Syal ini adalah yang paling sederhana, jadi jika Anda membutuhkan analog, lihat di situs Internet dengan nama "2S bms" atau "Papan Perlindungan Baterai Lithium 2S Li-ion": 
Hal terpenting bagi saya di saputangan adalah ambang batas penutupan baterai. Untuk melakukan ini, saya mengacaukan dudukan kecil. Di sini, PSU Gophert CPS-3010 bertindak sebagai satu baterai, yang baru-baru ini saya buat sebagai baterai Li-Ion biasa. Dengan mengubah tegangan pada catu daya yang dapat disesuaikan, Anda dapat mengetahui ambang batas yang tepat untuk memicu saputangan. Tegangan baterai kedua 3.8V: 
Jika Anda mengatur tegangan output ke 4.2V pada PSU, maka outputnya akan menjadi 8V (4.2V + 3.8V), yang dapat dilihat di layar kiri. Multimeter di sini mengukur tegangan output dari papan 2S BMS. Jika Anda mengatur 3.8V ke PSU, maka outputnya akan menjadi 7.6V (layar kanan): 
Semuanya bekerja normal. Sekarang kita melihat ambang perlindungan. Ketika 2.41V dipasang, syal terus bekerja dan tegangan total dari kedua kaleng keluar (layar kiri), tetapi segera setelah kami menguranginya menjadi 2.4V, perlindungan dipicu dan syal mematikan tegangan output (kanan layar): 
Secara total, ambang batas perlindungan untuk salah satu dari dua baterai adalah 2.4V. Itu sebabnya saya menulis bahwa baterai 2600mah "rakyat" tidak terlalu cocok di sini. Ada pemblokiran, mis. Saputangan tidak "memperbaiki" dirinya sendiri. Sayangnya, saya tidak mengukur arus proteksi, tetapi seharusnya sekitar 3A.
Perakitan langsung:
Ketika semua komponen yang diperlukan tersedia, Anda dapat melanjutkan. Pertama-tama, kami merakit baterai Li-Ion 2S. Ini adalah opsi bagi mereka yang tidak menyukai opsi dengan pemegang untuk kaleng 18650, misalnya, karena dimensinya. Untuk melakukan ini, tempelkan dua strip pita listrik pada setiap baterai. Ini diperlukan untuk memastikan perlindungan hubung singkat, karena susut panas baterai cukup tipis dan dapat rusak. Mengingat fakta bahwa model RC biasanya mengalami guncangan, guncangan, dll. - Tidak akan ada reasuransi tambahan. Setelah itu, kami menghubungkan baterai dengan garis satu sama lain dan membungkusnya dengan lapisan pita listrik (isolator lain dapat digunakan): 
Selanjutnya, Anda dapat mulai menyolder kontak. Saya telah berulang kali menjelaskan cara melakukan ini, jadi saya tidak akan mengulanginya sendiri (akan ada video terperinci dalam ulasan tentang mengubah obeng). Solder tidak membawa banyak kerusakan, yang utama adalah tidak memegang ujung solder untuk waktu yang lama, dan menggunakan fluks aktif, seperti solder atau asam fosfat. Setelah itu, jangan lupa untuk menyeka tempat penyolderan dengan alkohol!
Selanjutnya, kami mengambil kawat, jika diinginkan, kami membersihkannya seperti pada foto di sebelah kiri (Anda dapat melakukannya dengan dua kabel) dan menyolder bersama-sama sambungan baterai dan input saputangan. Kira-kira akan terlihat seperti ini: 
Saya tidak akan menjelaskan secara rinci di sini karena ada banyak pilihan. Pilihannya lebih dekat dengan saya ketika baterai dan syal pelindung disatukan, karena kerugian pada kabel minimal. Selanjutnya, solder kabel yang tersisa sesuai dengan skema yang sama (lihat di atas): 
Ini menyelesaikan perakitan baterai 2S, tetapi masih perlu diisi. Untuk melakukan ini, kami akan menggunakan pengisi daya murah yang sudah jadi, yang merupakan analog dari tiga pengontrol pengisian linier dengan catu daya independen untuk setiap lengan. Karena pengisi daya dapat mengisi daya rakitan 2S dan 3S (optimal untuk Shurik), pengisi daya ini dapat berguna di masa mendatang tidak hanya untuk mengisi daya model RC. Untuk mengisi daya unit 2S, kita memerlukan konektor kiri: 
Untuk mengkonfirmasi pengukuran polaritas: 
Saat idle, voltase sedikit melonjak, tetapi saat mengisi daya baterai, batasnya persis 4.2V per bank.
Untuk koneksi yang nyaman ke pengisi daya, saya menyolder adaptor dari konektor "jantan" USB dan konektor tiga pin, mengisolasi tempat penyolderan dengan heat shrink: 
Karena kabelnya rapuh, saya membungkus semuanya dengan pita listrik untuk meningkatkan kekuatan mekanik: 
Konektor USB female adalah untuk model RC. Untuk melakukan ini, kami membuat lubang yang sesuai dan memasukkan konektor USB sampai berhenti (konektor berhenti di ujung): 
Untuk fiksasi yang lebih andal, kami menyolder tiga kabel dengan panjang yang cukup dan memperbaikinya dengan lem panas: 
Selanjutnya, salah satu langkah penting adalah menghubungkan unit baterai 2S yang dihasilkan dengan kontak pengisi daya sesuai dengan diagram dari bagian "Menguji syal". Di sini kita mengikuti pepatah - ukur tujuh kali, potong sekali. Kami memeriksa pinout semua konektor dan menyolder kabel. Saya tidak akan membingungkan Anda dengan "ingus" saya, karena semuanya akan berbeda untuk semua orang. Sekali lagi, kami memeriksa semuanya dan terhubung. Jika semuanya baik-baik saja, kami menempatkan seluruh rumah tangga dan merakit model RU. Baterai itu sendiri tertinggal di kompartemen baterai. Untuk mencegah baterai menggelepar, kami meletakkan gelembung atau isolon di sebelahnya. Saya mendapatkannya seperti ini: 
Buka pintu mesin dan sambungkan pengisi daya. Jika baterai habis, maka pengisi daya mulai mengisi daya, sementara indikatornya berwarna merah. Jika terjadi ketidakseimbangan dan salah satu dari dua kaleng terisi lebih cepat, pengisiannya berhenti dan indikator berubah menjadi hijau (layar kanan): 
Setelah kedua baterai diisi, semua indikator akan menjadi hijau: 
Berdasarkan pengalaman pengoperasian, saya dapat mengatakan bahwa pengisi daya anggaran ini tidak buruk, arus pengisian per bahu sekitar 900mA (pada 2S), ditambah lagi dimungkinkan untuk mengisi daya rakitan 2S dan 3S. Untuk spesifikasi lebih detail dan perbandingan dengan model lain, lihat ulasan selanjutnya.
Implementasi pengisian mesin ternyata sama seperti pada versi sebelumnya. Untuk mengisi daya, kami memindahkan pintu dan menghubungkannya, Anda tidak perlu membongkar apa pun: 
Sekarang tentang arus yang dikonsumsi.
Dalam mode siaga, papan mesin memakan 56ma: 
Mengemudi normal - sekitar 300mA: 
Konsumsi arus maksimum sekitar 900mA: 
Kami meluncurkan - semuanya terbang. Opsi ini sama sekali tidak lebih rumit dari yang sebelumnya, tetapi karakteristik model RC akan meningkat. Satu-satunya bahaya adalah apakah elektronik mainan dapat mencerna 8.4V.
Ini semua yang aku punya...
Tambahan 1:
Karena tidak semua model switchgear dirancang untuk tegangan suplai tinggi, jika diinginkan, Anda dapat mengurangi tegangan dengan konverter DC-DC step-down yang sangat baik: 
Satu-satunya komentar adalah bahwa resistor penyetelan setelah penyesuaian harus diperbaiki dengan pernis atau lem. Konverter ini memiliki ukuran yang ringkas, efisiensi tinggi dan arus operasi yang layak sekitar 3A. Di situs Anda juga dapat menemukan opsi lain untuk konverter. Google untuk "DC-DC mundur".
Opsi kedua, sebagaimana dicatat dengan benar dalam komentar, adalah membatasi arus operasi dengan resistor pembatas arus sederhana. Hal ini diperlukan untuk melindungi motor dari arus yang berlebihan. Karena tampaknya berfungsi dengan baik untuk saya, saya tidak mengubah apa pun. Bagi yang membutuhkan, saya menawarkan perhitungan kecil resistor untuk versi saya. Untuk melakukan ini, Anda perlu memutuskan denominasi:
- U (lubang) - tegangan suplai dari rakitan. Dalam kasus kami, biarkan 8V (dua baterai)
- U (listrik) - tegangan suplai elektronik mesin (model RC). Dalam kasus kami, standarnya adalah 6V (5 baterai NiCd berturut-turut)
- U (pemadam) - perbedaan antara catu daya "baru" dan daya "standar" sebelum pengerjaan ulang
- I (slave) - membatasi arus, mis. maksimum untuk mesin. Dalam versi saya, maksimal, mesin memakan 0.9A. Untuk melindungi mesin, Anda dapat mengatur, katakanlah, 0,5A
- R (pemadam) - resistansi resistor pembatas arus (lihat perhitungan)
- P (pemadam) - daya resistor (lihat perhitungan)
Jadi, kami menghitung semuanya sesuai dengan hukum Ohm: I \u003d U / R
U (pendinginan) \u003d U (lubang) - U (listrik) \u003d 8 - 6 \u003d 2V
R (pendinginan) \u003d U (pendinginan) / I (budak) \u003d 2 / 0,5 \u003d 4 Ohm
P (memadamkan) \u003d I (budak) * I (budak) * R (memadamkan) \u003d 0,5 * 0,5 * 4 \u003d 1 W
Berdasarkan perhitungan, kita membutuhkan resistor 4 Ohm dengan daya minimal 1 W. Lebih baik mengambilnya dengan margin 5 W agar tidak terlalu panas: 
Selamat sore!
Saya membeli mobil r / y untuk seorang anak. Tapi saya mengalami satu masalah. Baterai yang bagus harganya lumayan, dan mengingat ada 5 baterai di dalam mobil, menggantinya selama permainan aktif sebanding dengan biaya pengisian bahan bakar mobil sungguhan. Diputuskan untuk menemukan ukuran baterai Li-Ion atau Li-Po yang sesuai untuk dipasang di kompartemen baterai mesin.
Saya sudah memiliki pengisi daya untuk baterai seperti itu (IMAX B6) dan tidak akan ada masalah dengan pengisian daya. Setelah mencari di Aliexpress, saya memilih Dualsky XP08002ECO, ukurannya ideal untuk dipasang di mesin tik. Saya hanya perlu membuat dua penyesuaian sederhana. Yang pertama adalah menggigit partisi yang agak tinggi antara elemen AA. Yang kedua adalah menyolder ekor dengan konektor JST untuk menghubungkan baterai Li-Po. Ekor dengan konektor JST dipesan.
mobil foto 
Kompartemen baterai dengan baterai (ekor untuk Li-Po sudah disolder) 
Kompartemen baterai dengan partisi pemutus 
Sambungan Li-Po menggunakan ekor sementara (tidak ada konektor standar, ada kemungkinan pembalikan polaritas) 
Baterai Li-Po di kompartemen baterai 
Mesin bekerja dengan baik.
Kapasitas baterai sesuai dengan yang diiklankan.
Saya membeli dua baterai sekaligus untuk penggantian cepat saat berjalan-jalan.
Paket dengan baterai berisi 4 stiker dengan logo pabrikan baterai. Anak itu tidak mau menempelkannya pada mesin tik baru. Saya menempelkan dua di Toyota Corolla tua. 
Sampai saya memasang ekor biasa dengan konektor JST asli, saya akan mengganti baterai sendiri, jika tidak anak dapat mengacaukan polaritasnya. Ketika dikosongkan ke 7V, mesin ini menjadi lamban dan oleh karena itu kemungkinan pengisian baterai yang berlebihan kecil.
Saya tidak memberikan spesifikasi teknis, mereka ada di halaman produk. Daya tahan baterai juga. Ini akan tergantung pada implementasi elektronik model r / a tertentu, dan permukaan dasar tempat Anda mengemudi. Dan cuacanya tidak menyenangkan akhir-akhir ini, tetapi model ini terlalu besar untuk rumah.
Ini adalah ulasan pertama saya, jangan banyak menendang. Saya menyambut kritik.
Barang tersebut dibeli dengan uang saya sendiri.
