Мобилни телефони и джаджи

Моделите на планери, излитащи от катапулт, са едни от най-несложните и забавни модели. Страхотни са във въздуха. Лесно им се придава модерна форма и привлекателен външен вид. Но основното предимство на такива модели е техният "чист" и бърз полет, способността да се правят акробатични маневри.

Не е чудно, че миниатюрните самолети от подобен клас са много привлекателни за авиомоделистите, особено за начинаещите.

Когато проектирате такъв модел на планер, не трябва да забравяте, че той може би трябва да бъде по-лек. А неговият център на тежестта трябва да съвпада с предния ръб на крилото (при правоъгълно крило) или с челото на средната аеродинамична хорда (при стреловидно крило). Независимо от относителната си простота, моделът на планера трябва да има много идеална аеродинамика - само в този случай той ще демонстрира отлични резултати по отношение на чистотата на изпълнение и продължителността на висшия пилотаж.

Така че при производството е много необходимо да се оборудва с крило с плоско-изпъкнал профил, а не с шперплатова плоча с леко заоблени предни и задни ръбове. Завършването също оказва голямо влияние върху нивото на качеството на полета: щателно сглобените и полирани модели летят по-добре. При избора на аеродинамична конфигурация трябва да се има предвид, че моделите със стреловидно крило са по-стабилни в полет и стабилизаторът не може да бъде настроен на огромен отрицателен ъгъл. Предлагаме три модела катапултни планери

Първият модел на планер - високопланов самолет - е изработен изцяло от светъл бор. За начало се избира или рендосва правоъгълен прът с размери 35 × 20 mm. Той маркира очертанията на фюзелажа в страничен изглед, разположението и формата на прорезите под крилото, перката и стабилизатора. След това детайлът се изрязва, контурът на фюзелажа се маркира в план и този елемент от модела се обработва напълно.

Крилото, стабилизаторът и килът на планера са изрязани от борови дъски.

Голямата дебелина на крилото отстрани на фюзелажа - 5 мм, на върха - 3 мм. Профилът е плоскоизпъкнал, с голяма дебелина, разположен на разстояние 1/3 от хордата от върха на крилото. При производството на стриктно се търси симетрията на дясната и лявата половина с помощта на прости модели от тесен шперплат.

Същото внимание е отделено на производството на кила и стабилизатора. Готовото крило, перка и стабилизатор се залепват в слотовете на фюзелажа.

Крилото е допълнително фиксирано с карамфили. Ако по време на монтажа се образуват празнини, те се запълват с парчета дърво, фиксирани с лепило. В края на изсъхването на лепилото отново се контролира симетрията на дясната и лявата половина на крилото и моделът се шлифова стриктно. След това стартова кука, изработена от метална тел или лек пирон, се закрепва към фюзелажа и се центрира без двигател.

Както вече беше споменато, неговият център на тежестта трябва да съвпада с челото на средната аеродинамична хорда (за самолет с високо крило разстоянието от неговата равнина на симетрия до средната аеродинамична хорда е около 70 mm).

Ако шнобелът на модела е прекалено лек, той се зарежда с парчета олово. В момента, когато се постигне равновесие, парчетата се изваждат, разтопяват се и се изсипват в олово в дупка, пробита в носа. Накрая моделът на корпуса се грундира, шлайфа отново и се боядисва с нитроемайллак: горната част е червена, долната част е светлосиня.

Вторият модел парен планер е различен от първия. По-специално, тя е със средно крило. Развитието на производството му всъщност е същото.

Единствената разлика е крилото, вградено във фюзелажа. Планерът е боядисан със „сребро“, килът и пилотската кабина са украсени със синя боя, звездите и цифрите са „пълнени“ с червен нитро емайл с помощта на шаблони. Финално покритие - освен този лак за паркет.

Средният план е много успешен в дизайна и с правилната настройка лесно прави две бримки на Нестеров една след друга. Масата на готовия модел е приблизително 50 g.

Третият планер се различава от предишните най-вече по това, че крилото, стабилизаторът и килът му са направени от шперплат. Крилото е с нулев ъгъл на настройка; при стабилизатора - отрицателен: 2-3 °. Изисква много добра настройка. Особено внимание трябва да се обърне на отстраняването на изкривявания на крилото и стабилизатора.

Прецизно коригиран модел с огромна скорост прави полети с изключителна красота.

Самолетът е боядисан с бяла или алуминиева боя, кормилата и пилотската кабина са светлосини, а звездите и тримерите са червени. На снимките е показан вариант на нанасяне на „шевове” между страниците на кожата, които могат да бъдат изобразени с течен тъмен нитро емайл или тъмно мастило с химикал. Наистина, в края на мастилото, моделът трябва да бъде покрит с един слой лак за паркет.

изстрелване на модел и устройство за катапулт на планер

Катапултът е направен от 15 нишки каучук за модели на самолети, сплетени в плитка. Железни пръстени са резбовани в бримките в краищата на гумената корда. Неспециализираната дължина на шнура е 1,5 м. Освен това в катапулта е включено специално колче, в горната част на което е закрепена кука под халката на гумения шнур.

По време на изстрелването не трябва да има никой на преден план в 90-градусовия сектор. Първо се създават тестови (регулиращи) полети със слабо напрежение на гумената корда. Ако моделът падне на крилото, това в повечето случаи се дължи на изкривяване на крилото или кила.

Недостатъкът се коригира чрез огъване на крилото или кила в посока, обратна на кабината. Ако моделът прави възходящи „бъчви“, тогава задната част на стабилизатора се отклонява надолу или шнобелът се зарежда.

След постигане на стабилен полет, минисамолетът се изстрелва с пълното опъване на гуменото въже на катапулта. Перфектно настроен модел прави цикъл на Нестеров с огромна скорост, прави хълм и, обръщайки се, се плъзга стабилно. От време на време той напуска контура точно над мястото за изстрелване или освен това зад стартовата установка, следователно по време на изстрелвания е необходимо да се гледа много внимателно траекторията на полета.

В противен случай високоскоростният модел може да причини важна травма на спортиста.

(Създател: I.KARAMYSHEV)

Как да си направим самолет от пяна

Кое момче не се възхищава на такива конструкции като самолети? Направи си сам моделите на самолети, направени от таванни плочи, са чудесен подарък за деца, които обичат авиацията. Особено ако са участвали в сглобяването на корпуса. Статията ще ви разкаже как да направите прост модел на самолет от таванни плочи.

авиомоделизъм

Авиомоделството е популярен технически спорт, който е от интерес за ученици, студенти, работници и инженери. В същото време всеки избира за себе си клас модели самолети, които отговарят на неговите интереси.

В авиомоделизма се разграничават три доста големи групи авиомодели, представени в таблицата:

Модел клас	Особености
	При такива модели намесата на дизайнера е невъзможна по време на полет. Всички настройки и настройки на самолета са завършени при стартирането му. Те могат да бъдат: - безмоторни - планери - с най-прост, много малък двигател с вътрешно горене, който е прикрепен към тялото с ластик. Моторите на моделите работят за няколко секунди, за да изхвърлят лекокрилите конструкции до сто метра нагоре, а след това плавно се спускат. За изключване на двигателя и прехвърляне на волана към планиране се използват таймери или специални часовникови механизми.
	С такива модели спортистът контролира телени нишки, които се наричат ​​шнурове. Превозните средства летят в кръг с диаметър около 40 метра. „Пилотът" е разположен в центъра му с контролен стик. Когато дръжката се издърпа към вас, асансьорът се отклонява и устройството послушно лети нагоре. А отклонението на дръжката от себе си води до намаляване на модела. Устройствата са: Висш пилотаж, способен да изпълнява всички висши пилотажи. Високоскоростен, развиващ скорост до 300 км в час. Състезателен, съчетаващ ефективност, надеждност на стартиране на двигателя, обслужване и високо качество в полет.
	Управлява се дистанционно, без кабели. За да направите това, има комплект радиооборудване, което включва предавател в ръцете на оператора и приемник с кормилни механизми, монтирани на борда на модела.

Устройство за модели на самолети

Съвет: Преди да направите самолет от таванни плочи, трябва да се запознаете с неговия дизайн.

Устройството на всички модели е много подобно. Основните компоненти на радиоуправляемия модел на самолет са показани на снимката.

То:

• Фюзелаж. Това е основата на целия модел, върху който са прикрепени:

1. носещи конструкции;
2. опашна част;
3. шаси.

Инсталиран вътре:

1. двигател;
2. оборудване за управление на самолета: приемник, кормилно управление, батерии.

• Крило.Служи за създаване на повдигане. Крилото държи модела във въздуха.
• елерони- контролни повърхности, разположени в задния край на крилото и се отклоняват нагоре или надолу в противофаза. Те позволяват на самолета да се накланя наляво и надясно.
• Опашна единица. Състои се от вертикална част - кил, и хоризонтална част - стабилизатор. Това устройство осигурява на самолета стабилност, така че да може да лети право и хоризонтално, без да се преобръща в небето, променяйки произволно посоката си на движение.

На задния край на кила е монтиран рул.

• шаси. Оставете модела да излети от повърхността и след това кацнете върху нея.

Съвет: Ако няма колесник, моделът трябва да се стартира от ръцете, а самолетът да се приземи „по корем“.

• Двигател. Създава движение за модела, позволява му да набере желаната височина и след това да поддържа зададената скорост.
• резервоар. Служи за горивото, необходимо за работа на двигателя.

• Приемник. Приема сигнала на предавателя, усилва го, обработва го. И след това се прехвърля на кормилни машини.
• Управление на автомобили. Преобразувайте сигнала, идващ от приемника, в движение на кормилата на модела чрез свързаните пръти.
• Приемникът и машината се захранват от бордовата батерия. Обикновено това са четири елемента "пръст".

Избор на модел

Съвет: Когато избирате да направите самолет от таванни плочки със собствените си ръце, е необходимо да се гарантира, на първо място, надеждността на излитане и кацане, а след това задоволяване на естетическите нужди.

Моделът на самолета трябва да има следните характеристики:

• Бъдете стабилни: дръжте се добре във въздуха без много участие на пилота.
• Лесен е за ремонт, който се осигурява от модели на самолети от таванни плочи.
• Достатъчна здравина, но без да се жертват летателните качества: издържат на твърди кацания и летят добре.

Ние го правим сами

За работа ще ви трябват инструменти и материали:

Изработването на всеки дизайн, включително модел на самолет, със собствените си ръце започва с разработването на чертежи. За да направите това, можете да използвате услугите на специалисти или да ги копирате от сайтове, като отпечатате шаблони на принтер или рисувате по размер.

След принтер:

• Разпечатките на лист формати А4 са разположени върху равна повърхност със серийни номера. Резултатът трябва да бъде изображение на елементите на самолета в пълен размер.
• Всички необходими листове са залепени заедно.
• При залепване на листове, без да се нарушават размерите и геометрията на бъдещия самолет.
• Линиите на изрязване се маркират чрез свързване на специални кръстове, начертани в ъглите, които определят границите на изображението.
• Получените чертежи на самолети от таванни плочи със структурни фрагменти се свързват, лепилото се нанася върху необрязаните ръбове на листовете и всички части се залепват внимателно заедно, така че ставите им да съвпадат много точно.

• Така се слепват всички фрагментирани елементи от модела.
• Хартиените шаблони се изрязват с ножица.

Производство на заготовки

От таванните плочи, според подготвените шаблони, се изрязват заготовки за сглобяване на самолета.

Съвет: За да предотвратите изместването на листовете от плочката, те трябва да бъдат фиксирани към повърхността на материала с лепило. След като маркирането приключи, лепилото няма време да изсъхне и хартията се отстранява лесно без повреди за по-нататъшна употреба.

• За да маркирате проста част, с прави линии, достатъчно е да пробиете всичките й ъгли с игла.
• Отстранете шаблона и с линийка от съседните точки на пробиване на плочката изрежете материала с върха на ножа.
• Линийката се премества към следващите съседни точки, докато завърши пълното изрязване на частта.
• Заготовка със сложна форма със заоблени страни може да бъде напълно изрязана според шаблона.

• Всяка част е желателно да бъде маркирана, за да се улесни нейното назначаване, съгласно монтажния чертеж.

Сглобяване на самолети

Преди да продължите с монтажа на всички части, по-добре е да гледате видеоклипа.

Технологията на сглобяване на самолета може грубо да се опише, както следва:

• Двойните прегради са залепени заедно, състоящи се от няколко части, което увеличава тяхната здравина. Например, прегради на фюзелажа.

Съвет: За работа трябва да се използва титаново лепило, цената му е най-достъпна за начинаещи моделисти. По-удобно е да нанасяте лепило със спринцовка без игла, като я използвате като дозатор.

• За да сте сигурни, че краищата на изрязаните части са равни, те се почистват с шкурка.
• Страната на фюзелажа се поставя върху масата, така че предната страна да е извън самолета. На него се изрязват всички монтажни отвори.
• За тази част същите отвори са направени на втората половина на фюзелажа.
• Лепилото се нанася върху залепената страна на заготовката на предната преграда на отделението и частта се притиска на място. След нанасяне на състава върху свързващата част, детайлите се отделят и се оставят за частично изсъхване на лепилото за около 30 секунди. Частите отново се свързват и притискат със сила от около 10 секунди.
• При сглобяването на самолета е необходимо, ако е необходимо, да се коригират размерите на отделението за батерията, като постоянно се проверява правоъгълността на съединените части с квадрат или линийка.
• Така постепенно се сглобяват всички прегради на фюзелажа.

• След монтирането на всички прегради се залепва втората странична стена на фюзелажа.
• Довършват се носовата част на самолета и монтирането на рамата под двигателя.
• Монтира се горната част на фюзелажа.
• Заготовките на опашката са залепени заедно. В същото време веднага се полага армировка от подсилена лента за фиксиране на кормилото и клечки за зъби за твърдост.

• Залепването се захваща с дъска и стеги, което ще осигури равномерно залепване.
• Опашката е залепена на място.
• Вертикалата на елементите е контролирана и стриктно поддържана.
• Частите на асансьора са залепени заедно. В същото време вътре се поставят бамбуков шиш и лепяща лента за фиксиране на волана. За надеждността на залепването на половинките на тавана, залепващата лента може да бъде перфорирана с дупки.
• Елементите се притискат с дъска и скоби и се оставят за около ден до пълното изсъхване на лепилото.
• Ръбовете се шлифоват с шкурка или камък под ъгъл от 45 °, което ще им позволи да не се опират един в друг, когато равнините на модела са наклонени.
• Крилото е сглобено, върху него са маркирани линии за залепване на усилватели, ребра, лостове.

• Дървена ос или лост може да се направи от дървена линийка с дължина 50 сантиметра.
• Лонжеронната шина е залепена.
• Фугата в центъра е подсилена с две малки летви.
• Залепват се ленти от стиропор.
• Задава се желаната форма на равнината на крилото. За да направите това, материалът на субстрата или тавана се навива върху парче тръба.
• Лепилото се нанася върху всички свързващи елементи и се извършва окончателно залепване. Крилото по време на поставяне на лепилния състав се фиксира по всякакъв възможен начин: товар, щипки, самозалепваща лента.

• Малките вдлъбнатини, образувани от щипките, се шлайфат с шкурка.
• В центъра на крилото кухините са затворени, вложките са залепени.
• След като лепилото изсъхне, елероните се маркират. В този случай е необходимо допълнително да погледнете възела в светлината, за да не се качите на дяла.
• С фреза се изрязват от двете страни, маха се готовият елерон.
• Отворените кухини се запечатват с ленти от плочки.
• Елероните могат да бъдат залепени веднага с армирана лента или по-късно, преди основния монтаж на модела на самолета.
• Предната част на крилото може да бъде подсилена с армирана лента.
• Целият модел е покрит с лепяща лента, която служи за красота и най-важното, придава на конструкцията по-голяма здравина, което ще позволи на продукта да издържи на падания.
• Залепващата лента се заглажда с топла ютия, която ще я закрепи трайно към плочата на тавана.
• В тялото на самолета е направен слот, в който е монтирано крилото.
• На крилото са монтирани сервомашини. За да направите това, елементите се нанасят и очертават с маркер, изрязва се седалка.
• Теловете се дърпат със самоделна телена кука.
• Напротив, клаксони са монтирани на елероните и са свързани към сервомеханизмите с твърд проводник.
• Във фюзелажа на самолета са монтирани две сервомотори за руля и елеватора.
  За фиксиране е по-добре да използвате двустранна лента, залепена към всички контактни зони на сервото.
• Елементите се монтират на място, а носещите стени се залепват допълнително. Те са положени от твърд проводник на тяга към кормилата.
• Изработена е рамка за монтиране на двигателя.
• Тънкият шперплат е залепен от страната на монтирането на двигателя, в него ще бъдат завинтени болтове за фиксиране.
• Рамката за мотора е залепена на място.
• Моторният драйвер е монтиран пред фюзелажа, проводниците се извеждат през вентилационния прозорец и се свързват.

Автомоделизъм, мотопланер, самолети от пяна. Моторна инсталация

• Проверява се посоката на въртене.
• Обтекателят се поставя на място и се закрепва с лепяща лента.
• За да се укрепи мястото на монтаж на крилото, то трябва да се фиксира чрез залепване на шперплат или тънки шиндли.
• Приемникът е поставен и всички кабели са сглобени от цялата електроника.
• Дъното на фюзелажа е залепено, прорязан е люк за монтиране на батерията.
• Общото тегло на модела е приблизително 450 грама.
• Можете да летите над модел на самолет. Видеото ще ви покаже как да го направите.

Сглобяването на самолети от таванни плочки е най-лесният вариант, който начинаещият авиационен ентусиаст може да направи, ако желае. Основното условие е да правите всичко внимателно, като се придържате към технологията на сглобяване, но е по-добре да вземете съвет от специалист.

Ето какво направихме (видео)

Тази проста механична играчка ще забавлява много младите рицари, които обсаждат непревземаеми крепости.

Катапулт- Това е средновековно обсадно оръжие, предназначено да хвърля огромни камъни и други тежки снаряди по вражески укрепления. С помощта на дълъг лост, задвижван от противотежест, тя можеше да хвърля предмети с тегло до 150 кг на разстояние от няколкостотин метра с висока скорост. Снарядът беше поставен в прашка, опъната по протежение на платформата. При изстрел дълъг лост, заедно със завързана прашка, бързо се издигаше вертикално и един от краищата на прашката се освобождаваше, позволявайки на снаряда да полети към целта.

Започнете, като направите платформа

1. От кленова дъска с дебелина 6 мм изрежете страните НОи платформа ATпо размерите, посочени в "Списък на материалите". Поставете платформата върху подложки с дебелина 3 mm и залепете страните към нейните краища, като подравните краищата на частите (Фиг. 1и 1а).Уверете се, че залепването е квадратно и фиксирайте частите със скоби.

2. От материала с дебелина 13 mm изрежете опорните пръти ОТ. Поставете диск с шлици с дебелина 6 мм в триона. С помощта на ъглов (напречен) ограничител с дървена облицовка и ограничител изрежете канали в носещите пръти с дълбочина 3 mm на разстояние 25 mm от краищата (Фиг. 1),завъртане на частите на 180° след всяко преминаване.

Кратък съвет! Проверете настройките при пробно рязане. При две преминавания със завъртане на детайла дори малка неточност се удвоява и не може да се получи необходимото разстояние между жлебовете. Направете тестове на рязане със същата дължина и коригирайте настройките, ако е необходимо.

Залепете, фиксирайте със скоби опорните пръти С към страните на платформата А. Разположете външните пръти, както е показано на снимката, а вътрешните на разстояние 51 мм от тях.

Смажете жлебовете с лепило и залепете решетките отстрани на платформата (Фиг. 1и снимка А).

Добавете стелажи

1. От материала с дебелина 13 мм изрежете стелажите д. С помощта на рутерна маса скосете 3 mm широки по външните ръбове, както и по краищата на всяка стойка (Фиг. 1).На посочените места пробийте проходни отвори с диаметър 5 мм за месинговия прът.

2. Направете четири копия на шаблона за скоби д. Изрежете заготовки за подпори от дъска с дебелина 6 мм и прикрепете шаблони към тях с помощта на спрей лепило. С помощта на прободен трион или лентов трион изрежете парчетата и ги шлайфайте до контурната линия. Отстранете шаблоните с кърпа, напоена с разтворител.

3. Нанесете лепило върху дългия ръб на двете подпори д. Залепете ги към стелажа д, подравняване с долния край и вътрешната повърхност (без фаски). Залепете втората двойка подпори към друга стойка.

Залепете сглобените подпори към страните на платформа A, като ги свържете с месингов прът и ги подравнете в средата над средните опорни пръти C.

4. За закрепване на готови стелажи D/Eкъм сглобената платформа A/B/Cвземете месингов прът с дебелина 5 мм и отрежете парче от 108 мм, което ще ви помогне да подравните стойките. Нанесете капка лепило по долния ръб на всяка подпора и подпора отвътре. Поставете месингов прът в дупките на стойките (снимка Б).Залепете подпорите отстрани на платформата, като ги центрирате върху двойката средни крака. ОТ. Когато лепилото изсъхне, отстранете месинговия прът.

Подплатен лост

1. Изрежете заготовката за лоста Е. Направете копие на шаблона на лоста и използвайте спрей лепило, за да го прикрепите към детайла. Изрежете лоста и шлайфайте до контурната линия. Изтрийте шаблона.

Забележка. Пробийте показания на шаблона проходен отвор с диаметър 5 mm след залепване на наслагванията.Ж.

2. От материал с дебелина 19 mm изрежете заготовка 35 × 305 mm за наслагвания Ж. Направете две копия на шаблона за наслагване и ги прикрепете към заготовката с помощта на спрей лепило. Изрежете наслагванията и ги шлайфайте по контура.

3. С помощта на бормашина пробийте ръбовете на облицовките Жотвори с диаметър 3 и 5 mm на местата, посочени на шаблона.

Затягайки частта в дървено ръчно менгеме, фрезовайте скосявания с ширина 3 mm върху наслагванията G на местата, посочени на шаблона.

Кратък съвет! дНеобходими са внимателно пробиване на отвори от 5 мм, за да подравните точно частите и месинговия прът. За да центрирате отвора в твърдо кленово дърво точно там, където искате, използвайте централно свредло вместо обикновено спирално свредло. И за да поддържате дупките подравнени, уверете се, че бормашината е настроена точно на 90° спрямо оста на пробиване.

Сега скосете 3 mm широки по указаните ръбове и краища на наслагванията от двете страни (снимка C).Изтриване на шаблони. За да обработите сигурно тези малки части, хванете ги с дървено менгеме и минимизирайте разстоянието около ножа, като поставите резервен пръстен с подходящ размер в монтажната плоча. Ако вашата рутерна маса няма тази опция, използвайте съвета на съветника по-долу за проста алтернатива.

Няма плоча със сменяеми пръстени? Използвайте наслагване!

Има лесен и бърз начин да направите такова наслагване. Той ще затвори празнината около ножа, превръщайки се в вложка без празнини и ще осигури надеждна опора за малки части, позволявайки тяхната безопасна обработка. В същото време ще ви струва доста евтино - за производството му ви трябва само парче фазер.

• Изрежете достатъчно голямо парче 6 mm фазер, за да можете лесно да местите дървено ръчно менгеме със захваната в него част без намеса.
• Пробийте дупка в средата на детайла, в която свободно да минава лагерът на фрезата.
• След като спуснете леко фрезата, поставете парче фазер с дупка върху лагера и го закрепете към фрезовата маса със скоби или двойнозалепваща лента.
• Включете фрезата и повдигнете свредлото малко по-високо от необходимото, за да отрежете фаската.
• Спуснете фрезата до желаната височина и скосете частите.

4. Места за залепване на наслагвания Жотбелязани върху шаблона на лоста Е. Залепете една подложка към лоста и я фиксирайте със скоба. Когато лепилото изсъхне, пробийте 5 мм дупка в лоста за месинговия прът. (снимка Д).След това залепете втората подложка към лоста, като подравните дупките с месингова пръчка (снимка E).

(Снимка D) След като залепите една от подложките G към рамото на стрелата F, пробийте 5 mm дупка в рамото през отвора в подложката. (Снимка E) Залепете втората облицовка G от другата страна, като я подравните с месингов прът, поставен в отвора на оста.

Изградете кутия за противотежест

1. Изрежете страничните панели от дъска с дебелина 6 мм. зкакто и отпред и отзад азстени и дъно Дж. Изрежете още една долна част, която да използвате като дистанционер, когато сглобявате чекмеджето. Маркирайте, изпилете и шлайфайте ъгловите скосове на страничните стени H (фиг. 2).Сега сглобете кутията (снимка Fи Ж).

(Снимка F) Нанесете лепило върху крайните ръбове на дъното J. Затегнете предната и задната стена на I към тях, като поставите изравняващ дистанционер между тях. (Снимка G) Сега нанесете лепило върху ръбовете на дъното, задната и предната стена на I/J. Натиснете страничните стени H към тях със скоби.

2. Фреза от външната страна на страничните стени зфаски с ширина 3 мм (фиг. 2).

3. От материала с дебелина 13 мм изрежете подплатата Да сеи пробийте в тях отвори с диаметър 6 mm с помощта на свредло с централна точка. След това направете ъглови скосове с ширина 6 мм. Поради малкия им размер, шлайфайте тези части на ръка, като използвате шкурка и шкурка #100.

4. Залепете наслагванията Да секъм страничните стени з, като ги подравнявате в центъра с отстъп от 13 mm отгоре и ги фиксирайте със скоби.

Завършване

1. Пробийте лоста Епилотен отвор 1,5×6 mm за винт с пръстеновидна глава (фиг. 3).След това пробийте отвор 1,5x10 mm в горния край на рамото за 16 mm кука. Завийте винт с пръстен и кука в отворите, оставяйки издатина от 6 мм.

2. За да направите прашка, вземете две парчета шнур с дължина 220 mm и парче здрав плат или велур с размери 25 × 90 mm. С помощта на шило направете дупки в краищата на материала на посочените места. Завържете края на едното парче шнур към отвора на прашката, а другия край към винтовия пръстен в края на лоста. След това завържете шайба с диаметър 6 мм към единия край на втория сегмент и също завържете останалия край към свободния отвор на прашката.

3. Преди да инсталирате рамото с подложки F/Gмежду постовете дзавийте 5x20 винтове с вдлъбната глава в 3 mm отвори в гребените Жна дълбочина около 13 мм (Фиг. 1).След това поставете сглобения възел F/Gмежду стълбовете, като прекарате месингов прът-ос с диаметър 5 mm през отвора и добавите 6 mm шайби между облицовките Жи стелажи д.

4. За окачване на кутията за противотежест H/I/J/Kзакрепете и на двете подложки Да себолтове с халки с диаметър 6 mm с помощта на гайки M6, без да ги затягате (Фиг. 1).След това плъзнете пръстените на ушите болтове върху винтовете в подложките на рамото на стрелата и затегнете крепежните елементи. (снимка Хи аз).

(Снимка H) Поставете ушите болтове върху винтовете в капачките G. Закрепете ушите болтове с гайките. (Снимка I) Забийте винтовете по-дълбоко в G плочите, за да закрепите здраво болтовете с халки. Противотежестта обаче трябва да се люлее лесно.

5. Накрая шлайфайте всички части на катапулта с шкурка до 220 грит и нанесете топ лак по ваш избор. Нямате търпение да тествате машината за хвърляне в действие? Прочетете полето „Как стреля катапултът“ за съвети как да използвате тази играчка ефективно и безопасно. Сега е време да обявим война на врага!

Как стреля катапулт?

Принципът му на действие е същият като този на гигантските бойни машини от Средновековието, но този малък модел е проектиран като средство за забавление и е проектиран да хвърля малки предмети, като необелени лешници или сладки, за да уцели точно кутия , кошница или друга цел. За вашата безопасност и за да сте сигурни, че ще извлечете максимума от вашия катапулт, следвайте тези съвети.

За сигурност

• Носете предпазни очила.
• Никога не се целете в човек или животно.
• Не използвайте метални или остри предмети за хвърляне.

За стрелба от катапулт

• Поставете малки тежести като шайби или монети в кутията за противотежест. Броят на товарите зависи от вида на хвърляния обект, необходимата траектория на полета му и разстоянието на стрелба. Оптималното количество товар се определя емпирично. В нашия случай бяха необходими 14 шайби M6, за да се хвърли фъстък без черупки на около 5 метра.
• Поставете "снаряда" в прашката и поставете шайбата, завързана за свободното въже на прашката върху пръта на куката в горния край на лоста F. Забележка. Леко огънете пръта на куката нагоре или надолу, за да промените момента на хвърляне и траекторията на „снаряда“.
• Разтегнете ремъка по протежение на платформа B, повдигайки противотежестта, така че краят на рамото на стрелата да докосне платформата. Насочете катапулта към целта и пуснете прашката, която ще направи добре насочен изстрел.

Шаблони

Бойна играчка катапулт, 5.0 от 5 въз основа на 1 оценка

!
В тази статия Боб, авторът на YouTube канала „I Like To Make Stuff“ ще ви разкаже за своя доста смел и необичаен проект за катапулт.

Материали.
- Чамова дъска 50х100 мм
- Силиконов маркуч
- Пластмасови връзки
- Перфорирана стоманена лента
- Алуминиев профил
- Стоманени шпилки, гайки
- Винтове за дърво.

Инструменти, използвани от автора.
- Щипки
-
-
- Митър трион
-
- Квадрат, молив, ролетка

Производствен процес.
На първо място, авторът нарязва материала, пръти с размери 50x100 мм и пристъпва към изграждането на рамката.
Няколко бара се нарязват наполовина, за да се направят стелажи и няколко диагонала от тях.

Тъй като ще има много сила върху стойката от движение напред и назад, авторът прикрепя диагонална напречна греда, за да подсили връзката. Той използва скоби, за да държи конструкцията заедно. Майсторът поставя диска под ъгъл от 45 градуса и реже дървения материал от двете страни. Сега трябва да пасне идеално тук.

Като се замисли, авторът стигна до извода, че най-лесният начин да се закрепи цялата тази конструкция, без да се занимавате с фуги и дупки, е да използвате стоманени ленти. Те са достатъчно здрави и могат да издържат на натоварването. Вярно, здравината им не е функционална във всички посоки, но точно за тази "машина" са най-доброто решение.

След това авторът прави същата втора половина и временно ги закрепва с метален щифт.
Освен това той иска да използва подобен прът като опора за рамото на стрелата. Това е максималното разстояние, на което тези елементи могат да бъдат отстранени един от друг.

Той отрязва още няколко пръта, за да държи основата заедно. И отново авторът прибягва до техниката на "бързото свързване": той използва дълги винтове за дърво и ги забива от външната страна на рамката в самата среда, така че да влязат дълбоко във влакната.

Майсторът преценява къде да пробие дупки, през които да прокара метален прът. Това ще бъде централната ос на конструкцията, така че цялото рамо на лоста ще има опорна точка на това място.

Той поставя стрелата върху пръта и я повдига вертикално, за да разбере къде трябва да бъде опорната точка.

Майсторът го маркира и пробива проходен отвор. Рамото на лоста не е нищо друго освен алуминиев профил. Той е изключително лек, но същевременно доста здрав.
Е, сега прътът ще мине тук.

Излишните фиби се отрязват с мелница. Сега прътът е фиксиран в двете части с гайки.

От двете външни страни авторът закрепва гарнитурите на дъската - така че прътът да не се плъзга напред-назад.

Основата на рамката е достатъчно здрава, но горната част е някак колеблива. Така че авторът завинтва още няколко допълнителни разделители.

Време е за тестване. Майсторът завинтва дървения кръг към стрелата. Той ще действа като кука, за която да се закачи гуменият маркуч.

Маркучът е временно фиксиран върху стелажите със скоби. Това е обикновен медицински маркуч. Много е еластичен. И опитът беше успешен. Малките предмети летят далеч и с прилично ускорение.

Напречната преграда трябваше да бъде премахната, тя пречи на пълния ход на стрелата.

Отрицателният момент беше, че по време на стартирането опорните крака леко увиснаха и „загасиха“ част от кинетичната енергия. Авторът ще ги укрепи, като завие такива плочи и от външната страна на решетките. В този случай конструкцията няма да се търкаля.

Вместо напречна греда, майсторът издърпа ластик - стрелоуловител. Още една проверка... стрелката не опира рамката - това е!

В своя проект майсторът ще използва тези брави, за да държи стрелката.
Благодарение на тях, цялото това нещо ще бъде поддържано. Ако резето се премести назад, то освобождава стрелата на катапулта.

Винтовете в тази точка трябва да са достатъчно дълги, за да издържат на силата, която лостът ще създаде.

За да изстреляте катапулта, трябва да отворите и двата клапана едновременно. И е желателно това да става от безопасно разстояние. Авторът ще свърже двата клапана с късо въже, достатъчно хлабаво, и ще завърже дълго към него.

Сега трябва да направите място за маркуча, който да се усуква около куката от задната страна на лоста. За това ще се използват самонарезни винтове с око. Фиксира се върху профила с дървен блок.

Сега можете да прекарате маркуча. Авторът все още не знае колко дълго трябва да бъде.
Всичко ще се тества експериментално.

Краищата на маркуча се увиват по този начин, това ще създаде допълнително триене и ще предотврати разхлабването на маркуча. Освен това ще ви трябват още няколко замазки. Опашките на замазките се изрязват с ножица.

По същия начин закрепва еластична лента - демпфер.

За самата "лъжица", където трябва да се зареди снарядът, авторът ще използва тази шпатула, закупена от строителен магазин. Пак ще го оправи на профила с връзки. Ако няма достатъчно от тях, ще се използва електрическа лента.

Хвърляне на модел-полукопие на самолет Су-24.Моделът е проектиран и произведен в лабораторията за авиомоделиране на Центъра за детско и младежко техническо творчество в Рибинск за начинаещи авиомоделисти. Прототипът беше модерен свръхзвуков бомбардировач с крило с променлива геометрия (стреловидност) Су-24, който е на въоръжение в руските ВВС. Пускането на пазара на подобни модели винаги предизвиква интерес както сред членовете на клуба, така и сред публиката. И поради лекотата на производство, моделът на този реактивен самолет се радваше на голям успех в крайградските детски центрове.

Материалите за полукопие ще се нуждаят от най-достъпните: лист от пяна PS-4-40 (300x210x3 mm), 3 mm шперплат за чучура, гума за модели на самолети и PVA лепило. А от инструментите ви трябват само скалпел, маркер, молив, линийка, ножица и карфици.

Изработка на модели.Повечето детайли са изрязани от дунапрен. Само носът е от шперплат. Най-добре е пяната да се обработва с термичен нож, чийто режещ елемент е нихромова жица, нагрята от електрически ток.

Най-удобно е за начинаещите моделисти да маркират контурите на частите според предварително направени шаблони, изработени от дебел картон, но по-възрастните могат да използват метода за прехвърляне на конфигурацията на части от чертеж върху пяна и шперплат с помощта на въглеродна хартия. За да не се влоши рисунката, има смисъл да я защитите с пластмасова обвивка.

Производството на модела започва с маркиране върху дунапренов лист 3 мм с размери 300 × 210 мм на контурите на детайлите на модела. Тази работа трябва да се извършва с максимална точност - от това зависят летателните качества на полукопие. Лъкът е маркиран върху лист от 3 мм шперплат. Трябва да се отбележи, че моделът изисква двоен комплект панели на крилата и странични стени на фюзелажа и шест комплекта пилони за окачване на оръжие.

1 - крилни конзоли; 2 - странични стени на фюзелажа; 3 - горна част на фюзелажа; 4 - долната част на фюзелажа; 5- половини на стабилизатора; 6- кил; 7 - преграда; 8- обтекател; 9 - преден фюзелаж; 10 - пилони за окачване на въоръжение (6 бр.)

Основни детайли на модела(номерирането на частите съответства на позициите на монтажната диаграма)

Следващата операция е изрязване с остър скалпел по маркировката на всички дунапренови части. В този случай е желателно да използвате метален владетел. За начинаещи моделисти тази операция се извършва най-добре с ножица. Краищата на изрязаните части трябва да бъдат изравнени с шкурка.

Най-сложната и трудоемка част от модела е носът: той се изрязва от 3 мм шперплат с прободен трион и се обработва с пила и шкурка. Жлебът за закачане на гумата на катапулта за изстрелване на модела не трябва да има остри ръбове, в противен случай гумата върху тях бързо ще се разтрие.

Сглобяването на частите от пяна се извършва върху PVA лепило, като се използват обикновени шивашки щифтове за временно фиксиране на частите една спрямо друга. Ето как стабилизаторът първо се залепва към горната част на фюзелажа. Ако лепилото е гъсто, тогава преди работа трябва да се разреди леко с вода, за да се покрият по-добре повърхностите.

Страничните и горните части на гондолите на двигателя се свързват с щифтове, след което ставите се намазват с лепило отвътре. В края. Долните части на гондолите на двигателя са залепени, като са залепени между страничните стени с фиксирането им между тях с щифтове.

След това трябва да изберете необходимия обхват на въртящите се (на прототипа) конзоли на крилата и да ги залепите към централната секция, като поставите кореновите им части в прорезите в страничните стени на фюзелажа и след това залепете джъмпера в средата на задната част фюзелаж.

След окончателното изсъхване на лепилото се отстраняват технологичните щифтове, фиксиращи частите за залепване, а носовият елемент на модела се съединява с кутията на фюзелажа и фугите се намазват внимателно отвътре с PVA лепило.

В задната част на фюзелажа килът е залепен с временна фиксация със същите щифтове. Отгоре на фюзелажа на модела е залепен обтекател, също изрязан от дунапренова лента. След изсъхване на лепилото на техните места се монтират пилони за окачване на оръжие в съответствие с монтажната схема на модела.

Завършване на модела.Както вече споменахме, хвърлящият модел е копие на модерен свръхзвуков бомбардировач, така че е желателно да го боядисате в съответствие с цвета на прототипа на самолета. Препоръчваме за това да използвате незаличими маркери, с които можете да начертаете контурите на елерони, клапи, рул, технологични съединения, въздухозаборници, както и звезди и странични номера.

За повече копия можете да боядисате модела със светло син нитро емайл с аерограф. Най-добре е да направите това в специално проветриво помещение или на открито, далеч от огън. При използване на аерограф, напълнен с нитроемайл, препоръчително е да го държите на разстояние 150-200 mm от модела, за да предотвратите разтварянето на пяната; В този случай боята трябва да се разрежда само с ацетон.

Балансиране на модела.На монтажната схема на полукопието е посочено положението на неговия център на тежестта (CG), което гарантира стабилен полет на модела с размах на панелите на крилата от 35 °. Когато замахът се променя нагоре или надолу, центрирането се избира експериментално с помощта на пластилин, добавен към носа или опашката на самолета.

Настройка и пускане на модела.Преди да се изстреля от катапулт, моделът трябва да бъде настроен на ръка в тестови полети за планиране. Ако моделът се плъзга стабилно и обхватът на полета е 10-15 м, тогава той може да бъде изстрелян от катапулт. Катапултът е пръстен от гумена нишка със сечение 2×1 и дължина 400 mm. След като завържете пръстена, притиснете възела с пръсти. С другата ръка вземете опашката на модела и като я издърпате, я отпуснете. Ако моделът е добре сглобен, тогава веднага след успешно изстрелване той трябва да направи или контур на Нестеров, или „полу-щифт на Имелман“ и да се приземи зрелищно.

Възможните недостатъци на планирането се елиминират чрез огъване на задните ръбове на кила и стабилизатора. Чрез промяна на размаха на крилото и ъглите на отклонение на ръбовете на опашката можете да накарате модела да изпълнява висш пилотаж - като "цев", "примка", "имелман", "камбана" и други.

A - при гмуркане задните ръбове на лопатките на стабилизатора са огънати нагоре; B - при накланяне задните ръбове на лопатките на стабилизатора са огънати надолу; B - огъването на задния ръб на крилото на лявата конзола ще помогне да се отървете от лявата ролка; D - при нормален полет моделът се плъзга стабилно на разстояние 10-15 m; D - коригираният модел се изстрелва с помощта на катапулт от гумена нишка

На базата на модела Су-24 в нашата лаборатория са разработени и произведени двигателни полукопия на самолети МиГ-29, Су-27, МиГ-25, Р-18 и Р-16. Всички те имат различни размери и тегло, но са обединени от ефектен полет, атрактивен външен вид и лекота на производство.

За да се развият дизайнерските способности на начинаещите моделисти, на базата на тези модели е възможно да се разработят експериментални копия на различни схеми: без опашка, летящо крило, патица и други.

В състезания на моделисти с полу-копия, копия, време на полет, чистота на висшия пилотаж и оригиналност на дизайна (за експериментални модели) се оценяват.

В заключение трябва да се отбележи, че могат да се правят и по-големи модели, увеличавайки линейните размери с един и половина пъти. В този случай можете да използвате 5-милиметрови плочи, приготвени с термичен нож от доста достъпна опаковъчна пяна.

Технически данни на полукопия на Су-24
Размах на крилата, mm;
при ъгъл на завъртане 15° …. 280
при ъгъл на завъртане 68°….. 210
при ъгъл на завъртане 35°….. 260
Дължина, mm………………………………. 285
Височина, mm…………………………….. 80
Тегло на модела, g……………………… 20

С. КОЛОНСКОВ, учител по допълнително образование от най-висока категория, Централна детско-юношеска спортна школа, Рибинск