Което се използва в електрически вериги за обработка на данни. Често може да се намери в интелигентни домашни системи. Има много модификации на този елемент, които се различават по проводимост, напрежение и максимално претоварване. Също така си струва да се отбележи, че моделите се произвеждат с различни компоненти. Ако е необходимо, устройството може да бъде сглобено самостоятелно. За това обаче си струва да се запознаете със схемата за модификация.
Обичайният модел включва транзистор, който се захранва от адаптер, както и верига от приемо-предаватели. Има реле за поддържане на стабилен ток. Контакторите за контролери се използват в различни посоки. Токоизправителните блокове на контролерите са монтирани с пластини. Кондензаторите в много модели се предлагат с нискочестотни филтри.
Ако е необходимо, можете да направите контролер Arduino UNO със собствените си ръце. За тази цел се използват два трансивъра и една облицовка. Разрешено е да се използват кондензатори с проводимост от 50 микрона. Работната честота на елементите е на ниво 300 Hz. За настройка на транзистора се използва регулатор. Филтрите могат да бъдат запоени в началото на веригата. Доста често те са инсталирани преходен тип. В този случай приемо-предавателите имат право да използват типа разширение.
Сглобяването на Arduino UNO R3 със собствените си ръце е доста просто. За тази цел ще е необходимо да се подготви трансивър от преходен тип, който работи от адаптер. Стабилизаторът може да се използва с проводимост от 40 микрона. Работната честота на контролера ще бъде около 400 Hz. Експертите съветват да не се използват проводими транзистори, тъй като те не могат да работят с вълнови смущения. Много модели са направени със саморегулиращи се трансивъри. Конекторите им са свързани с проводимост от 340 микрона. за контролери от тази серия е поне 200 V.
Можете да направите Arduino Mega със собствените си ръце само на базата на колекторен приемо-предавател. Контакторите често се инсталират с адаптери и тяхната чувствителност е най-малко 2 mV. Някои експерти препоръчват използването на инвертиращи филтри, но трябва да помним, че те не могат да работят на по-ниска честота. Транзисторите се използват само тип проводник. Токоизправителят се монтира последен. Ако има проблеми с проводимостта, експертите препоръчват да проверите номиналното напрежение на устройството и да инсталирате капацитетни кондензатори.
Сглобяването на контролера Arduino Shield със собствените си ръце е доста просто. За тази цел трансивърът може да бъде подготвен за два адаптера. Транзисторът може да се използва с облицовка и проводимост 40 микрона. Работната честота на контролера от тази серия е най-малко 500 Hz. Елементът работи при напрежение 200 V. Регулаторът за модификация ще е необходим на триода. Преобразувателят трябва да бъде инсталиран така, че трансивърът да не изгори. Филтрите често са от променлив тип.
Направи си сам Arduino Nano контролерът е направен с два трансивъра. За монтаж се използва полюсен стабилизатор. Общо са необходими два малки кондензатора. Транзисторът е монтиран с филтър. Триодът в този случай трябва да работи на честота най-малко 400 Hz. Номиналното напрежение на контролерите от тази серия е 200 V. Ако говорим за други индикатори, струва си да се отбележи, че чувствителността е най-малко 3 mV. Релето за монтаж ще се изисква с цедка.
За да направите с SMD транзистор (Arduino), имате нужда само от един трансивър. За поддържане на стабилна честота са инсталирани два кондензатора. Техният капацитет трябва да бъде най-малко 5 pF. За да инсталирате тиристора, се използва конвенционален кабелен адаптер. Стабилизаторите в началото на веригата са инсталирани на диодна основа. Проводимостта на елементите трябва да бъде най-малко 55 микрона. Трябва да обърнете внимание и на изолацията на кондензаторите. За да се намали броят на повреди в системата, се препоръчва да се използват само конверторни компаратори с ниска чувствителност. Също така си струва да се отбележи, че има вълнови аналози. Техният индекс на чувствителност е 200 mV. Регулаторите са подходящи само за дуплекс тип.
Транзисторите от тази серия имат отлична проводимост и могат да работят с изходни преобразуватели с различни честоти. Потребителят може да направи модификация със собствените си ръце на базата на проводников трансивър. Контактите му са свързани директно през кондензаторния блок. Също така си струва да се отбележи, че регулаторът е инсталиран зад трансивъра.
При сглобяването на контролера се препоръчва използването на капацитивни триоди с ниски топлинни загуби. Те имат висока чувствителност, а проводимостта е на ниво от 55 микрона. Ако използвате обикновен стабилизатор от преходен тип, тогава филтърът се прилага с подплата. Експертите казват, че тетродите могат да се монтират с компаратор. Струва си обаче да се вземат предвид всички рискове от неизправности в работата на кондензаторния блок.
Транзисторите DD1 осигуряват висока скорост на реакция с малка загуба на топлина. За да сглобите контролер Arduino със собствените си ръце, се препоръчва да подготвите трансивър. По-целесъобразно е да се използва линеен аналог, който има висока проводимост. Трябва също да се отбележи, че пазарът е пълен с еднополюсни модификации, а техният индекс на чувствителност е на ниво от 60 mV. За качествен контролер това очевидно не е достатъчно.
Регулаторът е стандартно инсталиран тип дуплекс. Триодът за модела е избран на диоден принцип. Самият компаратор е инсталиран в началото на веригата. Трябва да работи със съпротивление най-малко 50 ома. В този случай номиналното напрежение трябва да бъде около 230 V.
Транзисторите DD2 работят с проводимост от 300 микрона. Те имат висока чувствителност, но могат да работят само при високи честоти. За тази цел на контролера е монтиран разширителен трансивър. След това, за да направите Arduino със собствените си ръце, се взема проводник. Изходните контакти на елемента са свързани към релето. Съпротивлението на превключвателя трябва да бъде най-малко 55 ома.
Освен това си струва да проверите съпротивлението на кондензаторния блок. Ако този параметър надвишава 30 ома, тогава филтърът се използва с триод. Тиристорът е монтиран с един стабилизатор. В някои случаи токоизправителите са запоени зад транзисторите. Тези елементи не само поддържат стабилност на честотата, но и частично решават проблема с проводимостта.
Сглобяването на контролера Arduino със собствените си ръце (на базата на транзистора L7805) е доста просто. Трансивърът за модела ще се изисква с мрежест филтър. Проводимостта на елемента трябва да бъде най-малко 40 микрона. Освен това си струва да се отбележи, че на кондензаторите е разрешено да използват двоичен тип. Експертите казват, че номиналното напрежение не трябва да надвишава 200 V. В този случай чувствителността зависи от много фактори. Компараторът най-често се инсталира на контролера с линеен адаптер. На изхода е запоен диоден триод. Използва се еднопроходен филтър за стабилизиране на процеса на преобразуване.
За да направите правилно контролер Arduino със собствените си ръце, се препоръчва да изберете приемо-предавател с високо напрежение. Проводимостта на елемента трябва да бъде най-малко 400 микрона с чувствителност 50 mV. Контакторите в този случай са инсталирани на изхода на веригата. Релето има право да използва ниска проводимост, но е важно да се обърне внимание на индикатора за гранично напрежение, който не трябва да надвишава 210 V. Триодът може да се монтира само зад облицовката.
Също така си струва да се отбележи, че контролерът ще изисква един конвертор. Кондензаторната кутия се използва с два филтъра с ниска проводимост. Нивото на изходния импеданс на елемента зависи от типа на компаратора. Използва се главно на диполен адаптер. Има обаче импулсни аналози.
Транзисторите от тази серия имат проводимост от 400 микрона и имат добра чувствителност. За да направите контролер със собствените си ръце, се препоръчва да използвате диполен приемо-предавател. Филтрите за него обаче са подходящи само с намотка. Експертите казват, че контакторът трябва да бъде инсталиран с адаптер. В този случай линеен компонент е много подходящ и номиналното напрежение във веригата трябва да бъде най-малко 200 V. По този начин работната честота на контролера няма да падне под 35 Hz.
Arduino е универсална DIY платформа за микроконтролери. Има много щитове (разширителни платки) и сензори за него. Това разнообразие ви позволява да направите редица интересни проекти, насочени към подобряване на живота ви и повишаване на неговия комфорт. Областите на приложение на платката са безкрайни: автоматизация, системи за сигурност, системи за събиране и анализ на данни и т.н.
От тази статия ще научите какво можете да правите интересни неща на Arduino. Кои проекти ще бъдат грандиозни и кои ще бъдат полезни.
Какво може да се направи с Arduino
робот прахосмукачка
Почистването на апартамента е рутинна и непривлекателна задача, още повече че отнема време. Можете да го спестите, ако някои от домакинските задължения са възложени на робота. Този робот е сглобен от инженер по електроника от Сочи - Дмитрий Иванов. Структурно се оказа, че е достатъчно качествен и не е по-нисък по ефективност.
За да го сглобите ще ви трябва:
1. Arduino Pro-mini или друг подобен и подходящ размер...
2. USB към TTL адаптер, ако използвате Pro mini. Ако сте избрали Arduino Nano, тогава нямате нужда от него. Вече е инсталиран на платката.
3. Драйвер L298N е необходим за управление и реверсиране на постояннотокови двигатели.
4. Малки двигатели с предавки и колела.
5. 6 IR сензора.
6. Двигател за турбината (по-голям).
7. Самата турбина, или по-скоро работното колело от прахосмукачката.
8. Мотор за четки (малък).
9. 2 сензора за сблъсък.
10. 4 x 18650 батерии.
11. 2 DC-DC конвертора (усилващ и понижаващ).
13. Контролер за работа (зареждане и разреждане) на батерии.
Системата за управление изглежда така:
А ето и захранващата система:
Такива почистващи препарати се развиват, фабрично произведените модели имат сложни интелигентни алгоритми, но можете да опитате да направите свой собствен дизайн, който няма да бъде по-нисък по качество от скъпите колеги.
Способни да произвеждат светлинен поток от всякакъв цвят, те обикновено използват светодиоди, в тялото на които има три кристала, светещи в различни цветове. Те се продават, за да ги контролират, същността им се състои в регулиране на тока, подаван към всеки от цветовете на LED лентата, следователно интензитетът на светене на всеки от трите цвята се регулира (отделно).
Можете да направите свой собствен RGB контролер на Arduino, дори повече, този проект реализира управление чрез Bluetooth.
Снимката показва пример за използване на един RGB светодиод. За управление на лентата е необходимо допълнително захранване от 12 V, след което ще се управляват портите на полеви транзистори, включени във веригата. Зарядният ток на портата е ограничен от резистори от 10 kΩ, те са инсталирани между щифта на Arduino и портата, последователно с него.
С помощта на микроконтролер можете да направите универсално дистанционно управление, управлявано от мобилен телефон.
За това ще ви трябва:
Arduino от всеки модел;
IR приемник TSOP1138;
IR LED;
Bluetooth модул HC-05 или HC-06.
Проектът може да чете кодове от фабричните дистанционни и да съхранява техните стойности. След това можете да управлявате този домашен продукт чрез Bluetooth.
Уеб камерата е монтирана на въртящ се механизъм. Свързва се към компютър с инсталиран софтуер. Базиран е на библиотеката за компютърно зрение - OpenCV (Open Source Computer Vision Library), след като програмата засече лице, координатите на неговото движение се предават чрез USB кабел.
Arduino дава команда на задвижването на въртящия се механизъм и позиционира обектива на камерата. За преместване на камерата се използват чифт сервоприводи.
Видеото показва работата на това устройство.
Гледайте вашите животни!
Идеята е да разберете къде се разхожда вашето животно, това може да представлява интерес за научни изследвания и просто за забавление. За да направите това, трябва да използвате GPS тракер. Но за съхраняване на данни за местоположение на някакъв диск.
В същото време размерите на устройството играят решаваща роля тук, тъй като животното не трябва да изпитва дискомфорт от него. За да записвате данни, можете да го използвате за работа с Micro-SD карти с памет.
По-долу има диаграма на оригиналната версия на устройството.
Оригиналната версия на проекта използва платката TinyDuino и щитовете за нея. Ако не можете да намерите такъв, можете да използвате малки Arduinos: мини, микро, нано.
За захранване е използван литиево-йонен елемент с малък капацитет. Малката батерия издържа около 6 часа.Авторът накрая постави всичко в отрязан тик-так буркан. Струва си да се отбележи, че GPS антената трябва да сочи нагоре, за да получи валидни показания на сензора.
Разбивач на кодова брава
За да разбиете кодови брави с Arduino, ще ви трябват серво и стъпков двигател. Този проект е разработен от хакер Samy Kamkar. Това е доста сложен проект. Работата на това устройство е показана във видеото, където авторът разказва всички подробности.
Разбира се, такова устройство едва ли е подходящо за практическа употреба, но това е отлична демонстрация.
Ардуино в музиката
Това по-скоро не е проект, а малка демонстрация на това как тази платформа е била използвана от музикантите.
Барабанна машина на Arduino. Трябва да се отбележи, че това не е обикновено изброяване на записани проби, а по принцип генериране на звук с помощта на "железни" устройства.
Подробни оценки:
Транзистор тип NPN, например 2n3904 - 1 бр.
Резистор 1 kOhm (R2, R4, R5) - 3 бр.
330 Ohm (R6) - 1 бр.
10 kOhm (R1) - 1 бр.
100 kOhm (R3) - 1 бр.
Електролитен кондензатор 3.3 uF - 1 бр.
За да работи проектът, ще трябва да свържете библиотеката за бързо разширяване в серия на Фурие.
Това е доста прост и интересен проект от категорията "можете да се похвалите на приятелите си."
3 проекта за роботи
Роботиката е една от най-интересните области за маниаци и просто тези, които обичат да правят нещо необичайно със собствените си ръце, реших да направя селекция от няколко интересни проекта.
BEAM-робот на Arduino
За да сглобите четириног ходещ робот, ще ви трябва:
За придвижване на краката са необходими серво мотори, например Tower Hobbies TS-53;
Парче медна жица със средна дебелина (за да издържи тежестта на конструкцията и да не се огъва, но не прекалено дебела, защото няма смисъл);
Микроконтролер - AVR ATMega 8 или платка Arduino от произволен модел;
За шасито в проекта е посочено, че е използвана рамата Sintra. Това е нещо като пластмаса, огъва се във всякакви форми при нагряване.
В резултат ще получите:
Трябва да се отбележи, че този робот не шофира, а ходи, може да прекрачва и да се издига на височина до 1 см.
По някаква причина този проект ми напомни за робот от анимационния филм Wall-e. Характеристиката му е използването за зареждане на батерии. Движи се като кола, на 4 колела.
Неговите съставни части:
Пластмасова бутилка с подходящ размер;
Джъмпери мама-татко;
Соларен панел с изходно напрежение 6V;
Като дарител на колела, двигатели и други части - радиоуправляема кола;
Две непрекъснати въртящи се сервомотори;
Два конвенционални серва (180 градуса);
Държач за батерии АА и за "короната";
Сензор за сблъсък;
Светодиоди, фоторезистори, постоянни резистори 10 kΩ - общо 4 бр.;
Диод 1n4001.
Ето я основата - платката Arduino с прото-щит.
Ето как изглеждат резервните части от колелата.
Проектирането е почти завършено, сензорите са монтирани.
Същността на работата на робота е, че той отива към светлината. Изобилието, което той трябва да навигира.
Това е по-скоро CNC машина, отколкото робот, но проектът е много забавен. Това е машина за чертане с 2 оси. Ето списък на основните компоненти, от които се състои:
(DVD) CD устройства - 2 бр.;
2 драйвера за стъпкови двигатели A498;
серво MG90S;
Arduino Uno;
Захранване 12V;
Химикалка и други дизайнерски елементи.
От оптичното дисково устройство се използват блокове със стъпков двигател и водещ прът, който позиционира оптичната глава. От тези блокове се отстраняват двигателят, валът и каретката.
Няма да можете да управлявате стъпков двигател без допълнително оборудване, поради което се използват специални драйверни платки, по-добре е върху тях да бъде инсталиран радиатор на двигателя по време на стартиране или промяна на посоката на въртене.
Пълният процес на сглобяване и работа е показан в това видео.
Вижте също 16 най-добри Arduino проекта от AlexGyver:
Заключение
Тази статия е само малка част от това, което можете да правите на тази популярна платформа. Всъщност всичко зависи от вашето въображение и задачата, която сте си поставили.
Стъпка 1 Въведение. 
Въпроси, как и какво да правя, но защо ми трябва?
След сърфиране в тонове информация за Arduino... от създаването на LED куб, до създаването на интелигентен дом, до създаването на летящи дронове...
вие, като мен, трескаво започнахте да търсите повече или по-малко приемлива информация за производството на тази всемогъща дъска.
— По дяволите, искам едно! или „Искам да направя това. Точно сега.“ И всички възможни приложения на това устройство се въртят в главата ми,
самите ръце започват да търсят подробности за дъската, отиват в интернет и там:
ARDUINO. Само $25.
И това е всичко.
Всички комбинации ми изпаднаха от главата.
Безнадеждност.
Не знаеш как да живееш.
И тогава попадате на този сайт!
Вие сте спасени!
В крайна сметка точно сега ще сглобим ARDUINO-съвместима платка за 15 минути и само за около 300 рубли!
Стъпка 2 Вземете го сега!
Имате нужда от тези компоненти:
- Дъска за хляб
-ATMega 328
- Готова платка Arduino (* и отново транслатор - вместо ардуино можете да използвате всеки програмист, дори "5 жични")
-1 резонатор на 16MHz
-3 резистора по 100 ома
-1 резистор 10kΩ
-2 кондензатора по 22pF
-3 светодиода (червен, жълт и зелен)
-1 батерия тип "Крона" (9 волта) с аналог
- USB кабел
-1 стабилизатор на напрежение "Krenka"
-Компютър, лаптоп с инсталиран Arduino IDE.
И това е всичко.
Стъпка 3. Започнете монтажа.
Вземете макет и фиксирайте микроконтролера така, че краката му да не са затворени (трябва да е над "жлеба")
Стъпка 4. Свързване на Krenki.
Поставете Krenka на дъската до MK.
Pinout Krenki:
-VCC (външно захранване)
-GND (заземяване.Общ)
- изход
Свържете черния проводник към GND. Свържете другия край към шината "GND" на макетната платка.
Свържете VCC към захранващата шина+ на макетната платка.
И хвърлете Output там, където ще се захранва чипът.
Стъпка 5. Ние захранваме МК.
Проучете добре pinout-а ATMegi.
Свържете изхода KRENKs и GND на макетната платка съответно към изхода (7 и 20 пина) и GND (8 и 22 пина) на MK.
Стъпка 6. Нека добавим точност.
Свържете кондензатор 22pF между GND и щифт 9 на ATMega.
И вторият кондензатор между 10-ия извод на ATMega и отново земята.
Добавете 10k резистор между 5v и RESET (1 щифт).
Стъпка 7. Добавете светодиоди.
Включете проводника където и да е на платката.
Свържете резистор 100 ома към единия край на проводника (вижте снимката)
Свържете дългия диоден крак (+) на жълтия диод към другия край на резистора.
Свържете късия крак (-) към земята.
Повторете за червения и зеления диод.
Стъпка 8. Свързваме всичко това към ARDUINO.
Все пак изминахме дълъг път!
Свържете жълтия диод към пин 9 на Arduino.
Жълтият диод показва работата на програматора.
Свържете червения диод към пин 8 на Arduino.
Светва, ако нещо се обърка.
И свържете зеления диод към пин 7.
Показва състоянието на качване на буутлоудъра.
Свържете 4 проводника (3 жълти и зелени на снимката) към ATMega щифтовете на макетната платка (вижте снимката).
И след това тези кабели към 10-13 щифта на Arduino.
Не забравяйте да свържете 5 и GND на Arduino и Breadboard!
Стъпка 9. Програмиране.
Уф, трябва да попълним буутлоудъра.
Как, питате вие?
АК като това!
1) Стартирайте Arduino IDE.
2) Изберете File-Examples-Arduino ISP.
3) Компилирайте скицата и я качете в Arduino.
След като качите скицата, ще видите, че жълтият светодиод започва да мига.
Сега добавете резистор от 100 ома между земята и нулирането на Arduino.
Стъпка 10. Действително попълване на буутлоудъра.
В Arduino IDE изберете:
Инструменти-платка-Arduino Duemilkanove с AtMega 328
Инструменти-Програмист-Arduino като ISP.
И отново в менюто Инструменти. Влезте и щракнете върху „Записване на зареждащото устройство“
Фърмуерът ще започне (отнема около минута)
На екрана ще се появи „Done Burning Bootloader“.
Ако нещо се обърка, червеният диод светва, значи не се е получило. [имейл защитен].
Ето! Имате своя Arduino!
Честита работа!
Е, време е да овладеете платформата duino сами. Първо, нека да разберем от какво може да се нуждаем. Като за начало не би било лошо да решим на базата на какво ще направим нашето копие на платката за отстраняване на грешки. За да опростите първоначалната задача, предлагам да използвате USB-(UART)TTL адаптер за качване на скици. Това ще направи живота ни много по-лесен. Лично аз ще използвам евтин адаптер, поръчан от вече несъществуващ онлайн магазин, но все още работи.
Когато изграждаме нашия Duino, ще се опитаме да използваме минималния брой елементи. Докато се развиваме, ще добавяме необходимите компоненти.
За справка ще намерим диаграми на различни платформи на официалния уебсайт:
Според мен схемите са добри, но би било хубаво да се видят вече доказаните реализации на "домашно", наистина ми харесаха 3 варианта:
Ще изградим минимален сноп за нашето устройство.На първия етап от детайлите е необходим минимум:
Всъщност самият atmega328P MK (в моя случай, въпреки че могат да се използват и 168 и 8)
Кварц 16 MHz
Кондензатор 22pF х 2бр.
10k резистор
Бутон за нулиране (всеки, между другото, не е задължителен елемент)
Това е основно всичко, което е минимално необходимо за работата на микроконтролера. Предлагам да илюстрираме и проектираме всички наши творби в много добра програма Fritzing:
Е, нека видим защо са необходими тези елементи. Бутонът ви позволява да рестартирате микроконтролера, резистор R1 е издърпващ резистор за бутона. Crystal, C1 и C2 са външният тактов генератор за контролера.
Това е необходимо и достатъчно обвързване, но лично аз силно препоръчвам да инсталирате керамичен кондензатор 100nF паралелно с основното захранване на микросхемата.
Е, нашият минимален Duino е готов. За да бъде по-удобно използването на този инструмент за отстраняване на грешки, предлагам да залепите намек с разводката "atmega" върху кутията. Моята версия е внедрена в Corel Draw:
Първо, нека сглобим веригата на нашия Duino на безспойка макетна платка, ето какво получих:
За качване на скици ще използваме USB - TTL адаптер, на снимката е моят вече доста изтъркан адаптер, базиран на чипа CP2102:
Но преди да качите скиците, е необходимо да качите буутлоудъра в MK, в противен случай той няма да "разбере" какво искаме от него. Има много начини, но ние ще използваме най-простия. Използвайки прекрасния USBasp програмист:
Първо, нека свържем нашия Duino с програмиста, много е просто, просто свържете контактите на програмиста с Duino:
GND - земя (22 фута)
MOSI - MOSI (d11)
5V - захранване "+" (7 крака)
След това Arduino IDE -> Инструменти -> "Напиши зареждащо средство":
По време на процеса на запис на буутлоудъра ще трябва да изчакате около 2 минути. След това може да ни изпаднат различни "предупреждения", като "не мога да задам SCK период" - не се плашете и продължете напред.
Е, тук сме готови да запишем тестовата скица "Blink" в нашия новоизсечен Duino, но има един момент и бих искал да се спра на него. Както вече казахме, сериен порт се използва за запис на скици, но в "нормалния" живот на MK това са цифрови портове 0 и 1. Много е просто, вече сме качили буутлоудъра, той инициализира записа на нов фърмуер, когато е включен за няколко секунди, след което Duino започва да изпълнява програмата, която се съхранява в нейната памет.
За да поставите Duino в режим "получаване", трябва да рестартирате MK, за това направихме специален бутон, но трябва да го натиснете стриктно в определен момент, това изобщо не е подходящо за нас. За щастие има специален "RST" щифт на адаптерите, който е достатъчен за свързване към 1 крак на MK, за да рестартирате автоматично Duino, преди да заредите скицата. Връзката е много проста (адаптер - Duino):
GND - земя (22 фута)
RXD - свързване към TXD (3 крака)
TXD - свържете се с KXD (2 крака)
5V - захранване "+" (7 крака)
Както забелязахте, контактите за приемане / предаване са свързани на кръст. И всичко би било наред, но има едно „но“: има огромен брой адаптери и за автоматично нулиране на MK трябва да въведете кондензатор от 100pF в прекъсвача на веригата RST - нулиране (1 крак). Някои адаптери го имат, а други не. Тук трябва само да проверите, в моето копие нямаше вграден кондензатор. В резултат на това схемата е малко "сложна":
Е, сега можете да заредите скицата в паметта на Duino и да опитате да направите някои експерименти =) (Към снимката се добавят светодиоди - индикатори за зареждане на скицата):
Според мен няма смисъл да се събира UNO във вида, в който е представен в оригинала. Винаги използвам този:
Тук всичко е като цяло без глупости - само 1 микросхема и кварц. Вярно е, че за разлика от Arduino UNO, няма защита на захранването и USB - съответно качването на скици е малко по-сложно. Нека да го разберем.
Първо, в тази схема има само едно напрежение - това, което захранва микроконтролера. Ардуино уно има стабилизатор - даваш му 5 волта, дава и 3,3 на съседния пин. В цялата си практика никога не съм се нуждаел едновременно от 5 и 3,3 волта в една верига. Тоест, използва се или 5, или 3.3, но никога и двете. Всички устройства, екрани и сензори, предназначени за 3.3, винаги забиваха 5 волта и всичко работеше. Естествено, трябва да прочетете листа с данни (документация) за същите тези сензори, може би имате нещо мега-чувствително към входното напрежение и наистина се нуждае от 3,3 волта. След това можете да поставите регулатор на напрежението и да го намалите до 3,3 волта. Както обикновено, има няколко начина:
Като цяло има много извратени схеми с храненето, но това са основните подходи.
Тук също има два подхода. Има едно нещо, наречено ISP: 
Това е такъв конектор)) За да накараме нашия нов UNO да работи, имаме нужда от микроконтролер. Ако просто отидете в магазина и купите Atmega326, със сигурност ще се справите добре, но няма да работи веднага - трябва да зашиете буутлоудъра Arduino в него. колкото и да е странно, за това е необходим втори Arduino. Вече работи Xs от къде ще го вземеш, купи го в Китай или помоли приятел да го кара. По принцип всеки ще свърши работа. Нека го наречем условно програмист. И трябва да се свържете така:
име на ПИН: не-мега: мега(1280 и 2560) нулиране: 10:53 MOSI: 11:51 MISO: 12:50 SCK: 13:52
ПИН име: не - мега: мега (1280 и 2560) нулиране: 10:53 MOSI: 11:51 MISO: 12:50 SCK: 13:52 |
Ако сте го намерили някъде като Arduino Mega програмист, тогава използвайте последната колона за свързване. Ако други arduins служат като програмист, тогава вторият. Първата колона показва краката на вашата нова закупена atmega. След това в работния arduino (програмист) попълваме скицата от пробите с името ArduinoISP:
И тук имаме две възможности:
Ако всичко е ясно с втората опция .. Тогава първата изисква изясняване. Щракнете върху Инструменти - Програмист - Arduino. И след това Инструменти - Записване на буутлоудъра.
След това изключваме Arduino и сега имаме нужда от USB към ttl сериен конвертор. След като го получим, трябва да го свържем, за да нулираме, d0 (rx), d1 (tx) на нашия новофлашнат atmega.
Същността е същата, просто не забравяйте да добавите резистор и кондензатор за нулиране (вижте първата опция).
След това всичко ще бъде флашнато по същия начин като обикновен arduino.
