Високоговорителите са акустична система и се предлагат в различни размери. От огромен музикален център до преносим малък високоговорител, захранван от батерии. Това устройство е доста просто и може да се сглоби у дома.
Високоговорителите обикновено се състоят от няколко високоговорителя, които от своя страна се състоят от няколко магнита (обикновено два). Работата на магнитите се контролира от усилвател, който работи на звукови честоти.
Високоговорителите са разделени на два вида: пасивни и активни.В пасивните устройства усилващият елемент не изисква допълнителна мощност. Най-простата пасивна система са обикновените слушалки. Активните устройства изискват допълнително захранване, за да функционират.
За да сглобите система от високоговорители за компютър, ще ви трябва:
СПРАВКА. Вместо цифров усилвател можете да използвате и аналогов на транзистори, но тогава трябва да използвате DAC, а изборът на необходимия цифрово-аналогов преобразувател е доста дълго нещо, което изисква специални изчисления. В основата си RAM 8403 е ADC усилвател, който улеснява сглобяването на домашни високоговорители.
Ще ви трябват и инструменти:
За да се осигури най-високо качество на звука, е необходимо да се направи просторен и затворен корпус, така че въздухът да циркулира в него. Това ще направи звука по-дълбок и по-богат.
За случая ще отидат ПДЧ, фазер или шперплат. Можете също да използвате текстолит или OSB. Не трябва да избирате твърде дебели плочи, тъй като това ще направи структурата твърде тежка.
За да паснат високоговорителите, трябва да измерите правилно диаметъра и обиколката и след това да изрежете дупките на предния панел.
ВНИМАНИЕ! Трябва да се обърне внимание на фиксацията, тъй като корпусът на високоговорителя често е засегнат от вибрации. В допълнение към лепилото е по-добре да използвате ъгли върху самонарезни винтове. Така че дизайнът ще се окаже по-надежден и ще продължи по-дълго, а също така ще бъде възможно да разглобите устройството и след това да го сглобите.
На задния панел трябва да изрежете местата за захранващия кабел, свързващия кабел и отделен конектор за превключвателя за захранване.
Има няколко основни опции за създаване на захранване във верига. Ако усилвателят е сложно устройство с ADC и адаптер (като RAM 8403, например), тогава той може да се захранва от обикновено USB. Това улеснява взаимодействието и работата с компютъра. Ако има отделно захранване, тогава трябва внимателно да обмислите избора на компоненти, според консумацията и изходната мощност.
ВНИМАНИЕ! Всички проводници и кабели трябва да бъдат избрани с оптимална дължина, тъй като твърде дългите проводници могат да пречат и да причинят неудобство. В този случай кабелите трябва лесно да достигат до всички необходими конектори. Оптималната дължина на кабелите mini Jack и USB варира от 1 до 5 метра.
За да сглобите домашна високоговорителна система, високоговорителите (високоговорителите) са свързани към усилвател и конектор. Щепселът минижак има три канала (ляв, десен и общ). Те са разделени с черни ивици на самия конектор и са огледални от средата.
На самата платка има конектори за проводника (L-ляв G-Централен R-десен). Следвайки поръчката, трябва да свържете конектора mini-Jack с платката на усилвателя с проводници.
След това, спазвайки полярността, високоговорителите трябва да бъдат свързани към усилвателя. Местоположението на високоговорителите на устройството се нарича Rout и Lout.
ВАЖНО. Внимавайте за полярността, когато свързвате високоговорители.
Това устройство ще се захранва през USB, тъй като 5 волта са достатъчни за усилвателя.Когато запоявате захранващия кабел, трябва да запомните и полярността. Също така е важно да не забравяте да поставите превключвателя от захранването на високоговорителя през един от проводниците, в противен случай устройството ще се захранва всеки път, когато е свързано чрез USB.
След като всички части са сглобени, трябва да използвате термосвиване на гънките, а именно на мини жака, превключвателя на захранването и проводниците, които се свързват към високоговорителите.
След като основното устройство е сглобено, то трябва да се постави в кутията, сглобена по-рано. Сглобете високоговорителите внимателно, тъй като има риск от повреда на проводниците или конектора.
ВНИМАНИЕ! RAM 8403 има копче за контрол на усилването. Той трябва да се показва на предния или страничния панел на устройството.
Понякога, за да се подобри качеството на звука, предният панел (където отиват високоговорителите) е покрит с плат.
Един ден реших да събера висококачествена акустика за озвучаване на малка стая, както и за използване като монитори в близко поле при работа със звук на компютър (хоби). Основното изискване е адекватен звук по отношение на източника. Не че „дъната са кренвирши“ или „звъннаха чинели“, а адекватен естествен звук. И така, ние събираме висококачествени "шелф високоговорители".
На теория идеалната система е еднолентова. Но, както всичко идеално, такава система не съществува в природата. Да, същият Vizaton има много висококачествени широколентови високоговорители, но по някаква причина всички известни производители правят двупосочни рафтови системи. А що се отнася до версията на пода, тогава 3 ивици не са необичайни. Тук нямаше конкретен въпрос - класическата двулентова версия: бас и високи.
Основното изискване за високоговорителите е оптималното съотношение цена / качество. Тези. не трябва да е "евтин" за 500 рубли, но не и умопомрачителен "висок клас" за $1000. Освен това не бързах. Идеята да сглобя „шелф високоговорители“ със собствените си ръце дойде отдавна и предварително хвърлих стръвта на моя добър приятел, „болния“ звук, с когото постоянно и плодотворно общуваме по тази тема от един дълго време.
Първите се появиха HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Това са висококачествени високочестотни високоговорители с 4 ома, доста популярни сред аудиофилите. Бяха планирани за един комплект, но по някаква причина не отидоха и се озоваха в моя комплект.
LF пристигна втори. Оказаха се много прилични мидбасове от комплекта Soundstream Exact 5.3. Тук можете да прочетете малко за тях. Случи се така, че „пищялките“ изгоряха по време на инсталацията, а самотните високоговорители не бяха необходими сами по себе си. 4-омови 5,5" средни баси, монтирани в лята под налягане алуминиева кошница, бяха незабавно закупени.
Сега, когато имате високоговорители, можете да започнете да създавате акустика.
Всеки вариант има своите плюсове и минуси. Първо, трябва да вземете предвид компактността на самите високоговорители и свързаните с тях трудности при оформлението в ограничено пространство. И няма смисъл да се монтира навън. Второ, отделните модули като независими компоненти могат да бъдат комбинирани в бъдеще и също така е по-лесно да се ремонтира, ако нещо се случи. И трето, активните високоговорители са доста скъпи. защото ако направите приличен усилвател (а понякога и по един във всеки случай), тогава той ще се окаже по-скъп от самата акустика. Освен това вече имах усилвател. Но при всички случаи съм за схемата - пасивна акустика + усилвател, тя е по-универсална.
Взехме решение за високоговорителите, сега трябва да разберем кой случай е оптимален за тях. Размерите се изчисляват въз основа на звуковите характеристики на високоговорителя. На уебсайта на производителя няма препоръки, т.к. Високоговорителят е предназначен предимно за автомобилно аудио. Няма смисъл да държите специално оборудване за тези цели, освен ако това не е ваша работа. Затова на помощ идва интелигентен пич със специална стойка. В резултат на лабораторни тестове получаваме приблизителния размер на кутията от 310 x 210 x 270 mm. По време на измерванията бяха изчислени и параметрите на фазоинвертора.
Между другото, много производители публикуват препоръчителни размери на корпуса за високоговорители на своите уебсайтове. Когато такава информация е налице, логично е да я използвам, но в случая нямах такива и се наложи да направя лабораторни изследвания.
Според мен най-оптималният материал за случая е MDF. Той е акустично неутрален и също така е малко по-добър като производителност от ПДЧ. Шперплатът също е добър, но качествен шперплат не се намира лесно и е по-скъп и труден за работа. Като изходен материал за тялото е избран 22 мм MDF лист. По принцип стандартните 18-20 мм са достатъчни, но реших да направя малко с марж. Няма такова нещо като твърде много твърдост.
Една от най-важните стъпки. Преди да отидете за MDF, съветвам ви да вземете решение за дизайна, за да помолите веднага продавача да нареже листа на части, а в нормална точка на продажба винаги има добри машини с точни и равномерни разфасовки. В домашни условия такова изрязване е трудно да се получи.
И така, дизайн. Тонколоните трябва да изглеждат поне толкова добре, колкото и "индъстриъл", за да няма усещане за клуб луди ръце. В крайна сметка ние правим не само висококачествена, но и красива акустика. Като цяло, практически няма красиви, интересни и в същото време структурно прости акустични системи. Красивата акустика е направена от италианския Sonus Faber, зашеметяващ по красота - Magico Mini. Но всички те са направени с помощта на прецизни машини, които по дефиниция не са у дома. Като алтернатива можете да поръчате калъфи на добър "производител на шкафове" с ръце и CNC. Такава работа ще струва, в зависимост от това къде и какво поръчвате, от 10 000 рубли. до 30 000 rub. заедно с материалите. Ако специалистът е добър, тогава колоните няма да изглеждат по-зле или дори по-добре от тези в магазина. В случая реших, че ще направя всичко сам. Затова гледаме реалистично на нещата и правим дизайн без никакви скосове, къдрави изрезки и т.н. Тези. ще бъде паралелепипед. Изчислените размери дават доста приятна пропорция, а пропорцията в дизайна вече е половината от битката.
Какво да проектираме? Въпреки че по професия съм свързан с дизайна, познавам 3D пакетите, меко казано, повърхностно. В същото време програмата трябва да бъде по-скоро инженерна, отколкото рендираща. Специализираните "кади" за тази цел са твърде тежки и ненужни. Решението беше бързо намерено - безплатната програма SketchUp е повече от подходяща за тази цел. Толкова е просто и интуитивно, че е напълно усвоено за около час. Той може да направи основното: бързо да създава всякакви форми, да задава размери, да използва прости текстури. Мисля, че такава програма е идеална за "домашни" цели. В него можете лесно, например, да проектирате кухня или дори малка къща.
Ето структурата на тялото:
Дизайнът е прост. Шест стени, залепени една за друга. Предни 2 изреза за високоговорители. Отзад има 2 изреза: за фазоинвертор и за клеморед. Правоъгълник 120x80 показва място за кросоувър. Вътре фазовият инвертор е друга стена в ширината на вътрешното пространство, закрепена перпендикулярно под изреза:
Въз основа на чертежа се появява диаграма на рязане на листа:
Как ще завършим тялото? Залепването с филм беше незабавно изключено - акустиката трябва да изглежда прилична. Боядисването се разглеждаше като вариант. Отказах се от тази идея, т.к. такива колони няма да се поберат във всеки интериор (поне не се вписаха в сегашния). Искам повече гъвкавост. В това отношение естественият фурнир е по-подходящ. Но акустиката, изцяло залепена с фурнир, изглежда скучна. Намиране на комбинирано решение:
Като цяло опциите не са лоши на външен вид, но чисто конструктивно създават затруднения. В резултат на това беше решено да се подрежат страничните стени с пепелен фурнир и да се покрият останалите 4 стени около обиколката с кожа или по-скоро с висококачествена автомобилна изкуствена кожа. Пищалът е красив сам по себе си, но високоговорителят има конструктивно наслагване от предната страна на кутията, което няма да изглежда много хубаво. Затова беше решено да се направи допълнително декоративно покритие (пръстен) за него, което да го притисне към тялото и в същото време да добави красота към самата колона. Решихме дизайна и конструкцията.
Преди да премина към следващата стъпка, ще очертая какви основни инструменти са необходими за работата:
- Кръгов.
- Електрически прободен трион.
- Пробивна машина.
- Фрейзър.
- мелница.
- Прави ръце.
Без този комплект е по-добре да поръчате калъфи от добър майстор.
И така, изрязахме бюджетния лист от MDF. Вече писах, че е по-добре да режете на специални машини - евтино е, но се оказва точно. Но тъй като Реших сам да направя корпуса отвътре и отвън, след което за чистота на експеримента го изрязах сам с ръчен циркуляр, а малки парчета с прободен трион с водач. Както се очакваше, перфектната кройка не се получи. След изрязване двойки стени (лява-дясна, предна-задна и т.н.) се монтират по двойки, регулират се с шлайф и/или електрическо ренде и се проверяват за перпендикулярност с квадрат. И в бъдеще, по време на монтажа, те се регулират окончателно след залепване. Загубата от 2-3 мм е незначителна. Но все пак препоръчвам да режете веднага „в основата“, спестете много време.
Стените са залепени с PVA и затегнати с винтове. Първо залепваме кутията без предната стена.
Сега има дупка за клемния блок, както и фаска, за да се „удави“. Първоначално, според проекта, терминалният блок трябваше да бъде поставен отдолу. Но в процеса стана ясно, че монтирането на кросоувъра в центъра през отвора за високоговорителя няма да е много удобно, така че преместих отвора за клемния блок по-високо, а мястото за кросоувъра по-ниско.
Преди да „закрепите капака“, трябва да залепите вътрешностите с устойчив на вибрации материал.
Можете да затворите кутията.
Сега един от много важните етапи е изрязването на отвори за високоговорителите на предния панел. Вече казах, че идеалната система от високоговорители е еднопосочна. Защо? Тъй като разпространението на звука върви от един източник към слушателя без разминаване във времето поради разликата (пренебрежимо малка) в разстоянието, което е при използване на многолентова система. Следователно високоговорителите са най-добре разположени възможно най-близо един до друг. Така че звуковата картина е "плътна". Изчисляваме дупките така, че разстоянието между краищата на високоговорителите да бъде приблизително 1 см. Дупките се изрязват с прободен трион с кръгъл водач.
Високоговорителите трябва да са вдлъбнати. Прилагаме високоговорителите и по ръба им очертаваме диаметъра за скосяване. Дълбочината на фаската се измерва от наслагването на всеки високоговорител. Скосяването беше отстранено с ръчна фреза. Дълбочината на рязане беше зададена на ограничителя. Не са използвани водачи, слой по слой се отстранява внимателно в кръг до линията. За "скърцане" бяха допълнително изрязани две "уши" за клемите.
След отстраняване на фаските прилагаме клемния блок и високоговорителите, след което пробиваме дупки за бъдещи самонарезни винтове с тънка бормашина. Без тях, първо, самият MDF може да се „разпространи“ при завинтване на винтовете, и второ, ще бъде по-трудно да поставите високоговорителите равномерно по време на окончателния монтаж. Много дълго време мислех как да настроя високоговорителите един спрямо друг, стигнах до тази схема:
Отворите за винтове на външните повърхности трябва да бъдат поправени преди окончателното завършване. Използвах епоксидна смола. За да не чакам, докато едната повърхност се втвърди, залепих всяка повърхност с лепяща лента и поех следващата. Когато епоксидът изсъхна, минах през мелницата.
Фурнирът беше останал от древни времена, така че не трябваше да го купувам. Листовете не бяха широки, така че бяха избрани няколко листа, закрепени с лепяща лента и залепени към тялото. Първо едната страна, после другата.
Фурнирът трябва да бъде защитен. Покрих го с прозрачен яхтен лак.
Сега трябва да поставите тялото с изкуствена кожа. Има много варианти как да направите това. Реших да направя следното. Отрязва се лента с 20 мм по-голяма от ширината на тялото и малко по-дълга от обиколката на тялото. От всяка страна се прегъва по 10 мм, подгъвът се залепва на "специално лепило 88". След това върху същото лепило лентата се залепва около обиколката към тялото. Първо дъното (частично), след това задната стена, след това горната, след това предната и отново дъното. На последния етап, преди залепването, лентата се нарязва на място и се залепва от край до край. Залепих всички страни наведнъж, т.е. не изчака всяка страна да изсъхне. След всяка страна правех кратка пауза (лепилото залепва достатъчно бързо) и започвах от следващата.
След като всичко изсъхне внимателно се изрязва кожата и се залепва отвътре на отвора на фазоинвертора.
Ако наистина искате, тогава можете по някакъв начин да облагородите фазика.
След това се изрязват дупки на клемния блок, "бас" и "пищялка". Кожата на клемния блок и HF ще потънат надолу, така че диаметърът на изреза може да бъде оставен с 5-10 mm по-малък. Кожата на баса ще бъде притисната от декоративен пръстен, така че трябва да го изрежете така, че да не се вижда.
На първо място, монтираме кросоувъра. Кръст - собствена изработка, на добра елементна база. Използват се бобини с въздушна сърцевина, филмови кондензатори за високочестотни говорители и MOX резистори. Не го запоих сам, но поръчах разумни момчета.
Между другото, много производители грешат от факта, че понякога поставят не много добри кръстове в дори доста скъпа акустика. В интернет можете да намерите много „изкормени“ системи по тази тема. Преди да монтирате кръста, трябва да запоите три чифта проводници: за клемния блок, LF и HF. Оказа се, че трябва да се монтира директно върху плоча с виброизолация. Сметна го за излишен и го демонтира. Сега можете да завиете. Като субстрат използвах парче опаковъчно фолио изпод някакво устройство.
Сега запояваме желаната двойка проводници към клемния блок и я фиксираме върху кутията. Клемният блок и високоговорителите са завинтени с декоративни черни самонарезни винтове с глава на звездичка. Наслагването върху „скърцането“ се завинтва с подобни самонарезни винтове, така че би било логично да се използва същото за останалите. Задната стена е готова.
Преди да монтирате високоговорителите, е необходимо да навлажнете корпуса със специална подплата от полиестер. За тези цели е използвана памучна вата Visaton. Синтепонът е залепен по обиколката по стените.
С каква динамика да започне, по принцип няма значение. Започнах със скърцането. Запояваме съответната двойка проводници от кръста, поставяме високоговорителя и го закрепваме с винтове. Готов.
Мидбасът трябва да се плъзне под кожата и да се притисне с декоративен пръстен отгоре. Запоете останалата двойка проводници и монтирайте високоговорителя.
Всичко? Всичко. Закрепваме кабела на високоговорителя към клемния блок и започваме тестването.
Системата е тествана в следните конфигурации:
1. Приемник Sherwood VR-758R + акустика.
2. Компютър + Еднорог (USB-DAC) + Самостоятелно направен стерео усилвател + акустика.
3. Компютър + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + акустика.
Малко за самите конфигурации. Аз лично смятам, че в момента идеалният вариант за домашен музикален център е: компютър + USB-DAC + усилвател + акустика. Звукът в цифровия без изкривяване се отстранява чрез USB и се подава към висококачествен DAC, от който се предава към висококачествен усилвател и след това към акустика. В такава верига размерът на изкривяването е минимален. Освен това можете да използвате напълно различни бекинг песни: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и др. Всичко е ограничено от възможностите на драйвера и DAC. Приемниците в това отношение са по-малко гъвкави и остарели предварително. Размерът на съвременните твърди дискове ви позволява да съхранявате почти цялата медийна библиотека върху тях. А тенденцията за абониране за интернет съдържание може да премахне тази опция, въпреки че това не е близко бъдеще и далеч не е подходящо за всички.
Веднага ще кажа, че и в трите конфигурации акустиката звучеше страхотно. Честно казано дори не го очаквах. Ето някои субективни аспекти.
1. Адекватен и естествен звук. Записаното се възпроизвежда. Няма усуквания в нито една посока. Както исках.
2. По-голяма чувствителност към изходния материал. Всички недостатъци в звукозаписа, ако има такива, се чуват ясно. Висококачествените смесени песни се слушат перфектно.
3. Добре читави баси за такива размери. Разбира се, не можете напълно да оцените органната музика на рафтовете с книги (трудно е да я оцените в акустиката като цяло), но по-голямата част от материала може да бъде „усвоен“ без проблеми. Трудно е да се очаква повече от такива бебета.
4. Много добра детайлна работа. Всеки инструмент се чува. Дори при богат звуков образ и прилична сила на звука, звукът не се превръща в каша (тук усилвателят играе важна роля).
5. Искам да го направя по-силен;) Т.е. акустиката не вика, а свири гладко. Въпреки че също няма малка заслуга на самия усилвател, т.к. с увеличаване на натоварването добрият усилвател запазва линейността.
6. От дълго слушане главата не боли. При мен лично това често се случва, но тук играе по цял ден и поне нещо.
7. Страховете за неправилна панорама и силна зависимост на звука от позицията на слушателя не се потвърдиха. Доколкото знам автоакустиката има специфично фазиране на звука поради разположението на колоните в купето. А именно, четох за този комплект, че мидбасите му са по-универсални в това отношение. Което всъщност се потвърждава. Можете да седнете в центъра пред високоговорителите, можете да стоите до тях странично - звукът е отличен. Връзка има, но тя е много малка.
Що се отнася до самите конфигурации, най-доброто качество на звука беше постигнато с втората конфигурация.
Първо, използван е много висококачествен Unicorn DAC. можете да прочетете за това.
Второ, "самоизработеният усилвател" е ноу-хау на един разумен "звуков играч" от Толиати. Ето го в хубав малък алуминиев корпус:
А ето и "изкорменото":
С две думи успяхме да намерим схемно решение, при което усилвателят запазва характеристиките си при промяна на силата на звука, т.е. не изкривява звука при всяка (структурно допустима) сила на звука. Доста усилватели (дори много скъпи) страдат от това. Беше невероятно да слушате как такъв усилвател вдъхва живот на много високоговорители, т.е. накара ги да звучат така, както трябва да звучат. Между другото, някои индустриални усилватели също бяха преработени според тази схема (по-специално доста добър самият Xindak) и те имаха „втори вятър“.
Сравнете акустиката с нещо друго, ще попитате? Да, например, с ProAC Studio 110, това са доста висококачествени букшелф акустики, ето малко за тях. В сравнение разбрах, че звучат точно не по-зле. „Проаците“ може би имат малко по-малка зависимост на звука от позицията на слушателя поради специфичното разположение на инвертора и „пищялката“, където някак хитро са изчислили всичко това. И останалото не е абсолютно нищо по-лошо, дори аз лично харесах моите домашни продукти повече, но ще го напишем до субективност;) Сложих и слушалки (доста добри Koss) и сравних по панорама, горни и долни. Абсолютно идентичен звук. Дори долу. Общо взето насладата е пълна.
Високоговорители за среден/бас (чифт): 3 000 rub.
Високочестотни високоговорители (чифт): 3 000 rub.
Кросоувър (чифт): 3 000 rub.
Синтепон: 160 rub.
Терминал (клемен блок): 700 rub.
Винтове: 80r.
МДФ лист, 22 мм: 2 750р.
Скоч лента: 30 rub.
PVA: 120 rub.
Специално лепило 88: 120 rub.
Виброизолация: 200 rub.
Фигурна подплата за пръстени: 500 rub.
Кабел: 500r.
Общо: 14 160 рубли.
Някои материали са били или получени безплатно, съответно не се вземат предвид тук.
Във всяко повече или по-малко сложно устройство или пълна функционална система, абсолютно всичко е важно. Когато става въпрос за музикална система, голям брой фактори влияят на крайния резултат:
Качество на саундтрака.
- Устройство за възпроизвеждане на фонограма.
- Цифрово-аналогов преобразувател.
- Усилвател на сигнала.
- Жици.
- Високоговорители, монтирани в корпуса на високоговорителите.
- Правилно проектиран за високоговорители и висококачествено сглобени кутии.
- Схема и комплект за кросоувъра.
Това е основен, но не пълен списък.
Погрешно е да се приеме, че основното нещо е усилвателят или основното нещо са кабелите, или основното нещо са високоговорителите. Домашната музикална система е като оркестър. И ако в този оркестър някой ще бъде лош, а някой ще свири блестящо, тогава като цяло ще се окаже - средно. Или, както е казано в един много точен пример: ако смесите буре лайна с буре конфитюр, получавате две варела лайна.
Има и друга крайност. Една добра система струва баснословни пари. Така че всеки компонент трябва да струва половин милион. И фонограмите трябва да бъдат изключително в Super Audio CD или на брандирани записи. Като затворено общество от елитни аудиофили. Глупостите са всичко.
Стигнах до извода, че е напълно възможно да съберем собствена сравнително бюджетна система, която се описва с една дума „Звуци“. И ако като DAC или усилвател, поради неговите особености, е по-добре да използвате реални решения, които сега са многобройни. Тогава правилно направена (независимо или по поръчка) система от високоговорители ще звучи по-добре от „маркова“, закупена за същите пари. Почти всички компоненти вече могат да бъдат поръчани онлайн. Освен това много производители публикуват диаграми на корпуса на съответните високоговорители. Има много софтуер за изчисляване на параметрите на случаите. В мрежата има много специализирани форуми, а офлайн има хора с ръце. Разбира се, невъзможно е да си експерт във всичко. Както във всяка област, основното нещо е да знаете общите принципи.
Статията не претендира за истина от последна инстанция, но се надявам, че моите мисли и моят опит ще бъдат полезни на някой друг.
Актуализация В коментарите много хора питат за усилвателя. Ако някой се интересува, да пише на лични, ще дам координати.
На пръв поглед да направите свои собствени високоговорители е доста просто. Това обаче е подвеждащо. На първо място, трябва да се отбележи, че моделите са изработени с различни елементи. В зависимост от тях параметрите на устройството и качеството на звука ще бъдат различни.
Има специални изисквания за високоговорителите на компютъра. Можете също така да направите сами модел за кола или ателие. В този случай е много важно да следвате инструкциите. На първо място, за да сглобите високоговорителите, трябва да вземете предвид стандартната схема на модела.
Оформлението на високоговорителите включва високоговорители, наслагвания, дифузьор и кросоувър. Мощните модели използват специален фазов инвертор. Усилвателите могат да бъдат инсталирани с полеви или превключващи транзистори. Кондензаторите се използват за подобряване на качеството на звука. Басовият високоговорител е избран с усилвател. Динамичната глава трябва да бъде прикрепена към уплътнението.
Високоговорителите с един високоговорител са много често срещани. За да сглобите модела, първо ще трябва да се справите с кутията. За тази цел често се използва шперплат. В края на работата тя ще трябва да бъде обшита. Въпреки това, първата стъпка е да направите странични стелажи. За тази цел ще трябва да използвате прободен трион. можете да вземете малка мощност.
Вътрешната страна на шперплата е задължително зашита с устойчива на вибрации лента. След фиксиране на високоговорителя се фиксира уплътнението. За тази цел се използва лепило. След това остава само да прикрепите дифузора. Някои правят отделен рафт за него и го фиксират с винтове за подреждане. За да свържете високоговорителя към щепсела, е инсталиран клемен блок. Как да активирам високоговорителите? За целта се използва кабел от клемореда, който трябва да води до източник на захранване.
Тонколони за две колони могат да бъдат направени за дома или колата. Ако разгледаме първия вариант, тогава дифузьорът ще се нуждае от импулсен тип. На първо място, силен шперплат е избран за монтаж. Следващата стъпка е да изрежете долния багажник. Много рядко се срещат модели с крака. За да покриете фурнира, можете да използвате обикновен лак. Виброизолационната лента на предната колона не е необходимо да се залепва. Дифузьорът е прикрепен под високоговорителя. За да направите дупка в панела, трябва да използвате прободен трион. Фазовият инвертор е фиксиран на задната стена. Някои правят устройства с хоризонтални високоговорители. В този случай дифузьорът ще бъде в горната част на конструкцията. Кабелите на високоговорителите са двупроводни.
Тонколони (самоделни) с три високоговорителя са много редки. Тези устройства са най-подходящи за многоканален тип. За да се сглоби моделът, първо се избират листове от шперплат. Някои също съветват използването на фасети. Моделите от естествено дърво обаче са доста скъпи на пазара. Високоговорителите трябва да се монтират в хоризонтално положение. Освен това устройството ще се нуждае от усилвател.
За фиксирането му се използват метални ъгли. За да свържете плочите, ще ви трябват винтове за изоставане. В някои случаи плочите се закрепват с лепило. След това моделът ще трябва да бъде частично покрит с изкуствена кожа. Следващата стъпка е да инсталирате клемния блок. За да го фиксирате върху кутията, ще трябва да направите отделен отвор. Също така е важно да се отбележи с регулаторите. Микросхемите за тях се използват тип кондензатор. Когато високоговорителите телефонират, трябва да смените дифузера.
Чертежите на студийни високоговорители включват използването на мощни високоговорители. Дифузорът най-често се използва от импулсен тип. Много експерти препоръчват инсталирането на два усилвателя. За нормална работа е необходим ценеров диод.
За целите на самосглобяването на говорителите първо се прави корпуса. На предния панел са направени кръгли отвори за високоговорителите. Ще ви е необходим и отделен изход за фазовия инвертор. Разположението на колоните е доста различно. Някои предпочитат да лакират повърхността на кутията. Има обаче модели, покрити с кожа.
Високоговорителите за компютри често се правят на един високоговорител. За сглобяване на модела се избират фурнирни листове с малка дебелина. На предния панел е изрязан отвор за високоговорителя. Фазовият инвертор трябва да се намира в задната част на корпуса. Ако разгледаме модели с ниска мощност, тогава усилвателят може да се използва без резистор.
За да се регулира силата на звука на високоговорителите, се използват специални кросоувъри. Тези елементи могат да бъдат инсталирани на фазов инвертор. Ако вземем предвид устройства с мощност над 100 W, тогава усилвателите могат да се приемат само с резистори. Някои избират импулсни дифузори за модела. В края на работата винаги се монтира клемен блок.
Предлага се за два или три високоговорителя. За самостоятелно сглобяване на модела ще ви трябват листове шперплат. В някои случаи се използва лакиран фурнир. За да фиксирате високоговорителя, трябва да направите дупка в панела. Следващата стъпка е инсталирането на фазов инвертор. Някои модификации са направени с нискочестотни ядра. Ако вземем предвид високоговорители (домашно направени) с ниска мощност, тогава фазовият инвертор може да се инсталира без усилвател.
В този случай се използва многоканален кросоувър за регулиране на звука. Някои специалисти инсталират клемни блокове зад фазовия инвертор. Ако вземем предвид високоговорители с мощност над 50 W, тогава микросхемите се използват за два усилвателя. Дифузьорът се монтира стандартно с импулсен тип. Преди да закрепите кутията, е важно да се погрижите за виброизолационния слой. За клемния блок на плочата трябва да направите отделен отвор. Някои смятат, че тялото трябва да се почиства безпроблемно. Кабелите за високоговорители са подходящи за двужилен тип.
Преносимите високоговорители с отворен корпус се правят доста лесно. Най-често се правят с един говорител. На гърба на устройството се правят дупки с бормашина. Плочите са свързани директно с винтове за изоставане. Дифузьорът за такива устройства е подходящ за импулсен тип. Фазовите инвертори често се инсталират с един усилвател. Ако вземем предвид мощни преносими високоговорители, те използват резистор кросоувър. Прикрепен е към фазоинвертора. Много експерти препоръчват инсталирането на високоговорители върху уплътнение.
Високоговорителите (домашно направени) със затворен корпус се считат за най-често срещаните. Много експерти смятат, че те са най-добрите по отношение на качеството на звука. Фазовите инвертори за устройства са подходящи за оперативен тип. Нискочестотните говорители са монтирани в отвори. За целите на сглобяването на кутията са подходящи обикновени листове шперплат. Също така е важно да се отбележи, че има модификации с ядра. Ако вземем предвид високоговорителите с висока мощност, тогава клемните блокове са инсталирани в долната част на кутията. Дизайнът на модела е доста различен.
Сглобяването на 20 V високоговорители е доста просто. На първо място, експертите препоръчват да подготвите шест листа фурнир. Те трябва да бъдат лакирани в края на работата. По-целесъобразно е монтажът да започне с инсталирането на високоговорители. Фазовият инвертор се използва импулсен тип. В някои случаи се монтира върху облицовки. Също така експертите препоръчват облицовка на гумени уплътнения.
Високоговорителите се захранват през клемореда. Закрепва се за задния панел. Фазоинверторът може да бъде инсталиран с или без усилвател. Ако разгледаме първия вариант, тогава сърцевините са избрани от типа фаза. В този случай високоговорителят не може да се използва. Ако вземем предвид високоговорители без усилвател, тогава те използват кросоувър. В края на работата е важно да почистите тялото и да го лакирате.
Високоговорителите (домашно направени) с мощност 50 вата са подходящи за конвенционални акустични плейъри. В този случай тялото може да бъде направено от обикновен шперплат. Много експерти също препоръчват използването на естествен дървен фурнир. Важно е обаче да се отбележи, че той се страхува от висока влажност.
След като изберете материала, трябва да се заемете с високоговорителите. Те трябва да се монтират до фазоинвертора. В този случай усилвателят е незаменим. Много експерти препоръчват да изберете само нискочестотни кросоувъри. Ако разгледаме модификации с регулатор, тогава те използват импулсен дифузьор. Клемният блок в този случай е инсталиран последен. Винаги можете да използвате изкуствена кожа, за да украсите високоговорителите. По-прост вариант е да покриете повърхността с лак.
За мощни са подходящи колони от 100 W. В този случай фазовият инвертор се приема само като импулсен тип. Също така е важно да се отбележи, че усилвателят е инсталиран с кросоувър. Много експерти препоръчват използването на фурнир за сглобяване на кутията. По-целесъобразно е високоговорителят да се монтира върху подплата.
Искам да ви разкажа за закупените от мен неодимови динамични глави Sony, произведени във Виетнам. Виетнамците като цяло са страхотни - правят много качествени неща, винаги ги предпочитам при пазаруване. Кой не знае, неодимът е магнит, който е лек и мощен, което е особено важно за производителите на домашна акустика. В гласовите намотки неодимът е отговорен за предаването на честотния диапазон и следователно за чистотата на звука и неговата наситеност. Всички тези качества присъстват в моите високоговорители, които ми струват само 750 рубли. - истината за действието, като последен продукт. Обявената пикова мощност на тези 3,5 инчови високоговорители е до 200 вата :-) В Русия, доколкото знам, мощността се различава както от Китай, така и от западните производители. Обаче с усилвател 2 х 50 вата работят перфектно.
И така, целта беше да им направя домашен шкаф, който да осигури максимално предаване на баса и да се различава в минимални размери, така че всички тези сложни интернет програми за изчисляване на шкафа за високоговорители няма да ми подхождат.
Проектирах корпуса на високоговорителя по такъв начин, че звукът да отскача от стената на корпуса и след това от магнита и да излиза през доста голям бас рефлекс.
Вярвате или не, басът е доста впечатляващ при този размер (в, ш, д - 115 x 115 x 130 мм.). За да избегна излишния ефект на "чукване на парче дърво", облепих вътрешните стени на корпуса с минерална вата.
След като всичко беше направено, остана да закрепя краката на новите колони и тъй като те са домашни реших и аз да си направя краката, а не да ги купувам.
Направих овални вдлъбнатини в пластилина, напълних го с епоксидно лепило и след втвърдяване го изравних с пила на височина. Мислех да сложа светодиод във всеки крак - би било много необичайно, но това са допълнителна двойка проводници, като цяло не го направих.
Тези колони ми служат като колони за компютър, но могат да се използват като задни колони в кино или ако се съберат (пасват си идеално като размер) - получавате предна колона. Това е всичко, вижте какво се случи на снимката. Специално за - Валери К.
Обсъдете статията ПРОСТИ ДОМАШНИ АКУСТИЧНИ ГОВОРИТЕЛИ
Преди подробно разглеждане на проблема, нека очертаем обхвата на задачите, като знаем крайната цел, ще бъде по-лесно да изберем правилната посока. Създаването на високоговорителни системи със собствените си ръце е рядък случай. Практикува се от професионалисти, начинаещи музиканти, когато опциите на магазина не са задоволителни. Има задача за вграждане в мебели или висококачествено слушане на съществуващи медии. Това са типични примери, които се решават чрез набор от общоприети методи. Ще го разгледаме. Не препоръчваме да обръщате устройството на високоговорителя диагонално, задълбавайте в него!
Няма шанс да направите сами система от високоговорители, без да разбирате теорията. Любителите на музиката трябва да знаят, че биологичният вид Хомо Сапиенс чува звукови вибрации с честоти от 16-20 000 Hz с вътрешното си ухо. Когато става въпрос за класически шедьоври, разпространението е голямо. Долният ръб е 40 Hz, горният ръб е 20 000 Hz (20 kHz). Физическият смисъл на този факт е, че не всички високоговорители са в състояние да възпроизведат целия спектър наведнъж. Относително ниските честоти работят по-добре с масивни субуфери, а бипкането на долната граница се възпроизвежда от по-малки високоговорители. Ясно е, че за повечето хора това не означава нищо. И дори ако част от сигнала се загуби, няма да бъде възпроизведен, никой няма да го забележи.
Вярваме, че тези, които са си поставили за цел сами да направят акустична система, трябва да оценят критично звука. Ще бъде полезно да знаете, че подходящата колона има два или повече високоговорителя, за да може да отразява звука на широка лента от звуковия спектър. Но субуферът, дори и в сложни системи, е един. Това се дължи на факта, че ниските честоти карат околната среда да вибрира, прониквайки дори през стените. Става неясно откъде точно идват басите. Следователно има само един бас високоговорител - субуфер. Но що се отнася до други неща, човекът уверено ще каже от коя посока идва този или онзи специален ефект (ултразвуковият лъч е блокиран от дланта на ръката ви).
Във връзка с горното, ще разделим акустичните системи:
Важно е да създадете правилния корпус за всеки високоговорител. Ниските честоти ще изискват дървен резонатор, за горния край на диапазона няма значение. В първия случай страните на кутията служат като допълнителни излъчватели. Ще намерите видео, демонстриращо общите размери, съответстващи на дължините на вълните на ниските честоти в науката, на практика остава да копирате готови дизайни, темата е лишена от разумна литература.
Обхватът на задачите е очертан, читателите разбират, че домашно направена акустична система е изградена със следните елементи:
Първоначално избираме броя на колоните, вида, местоположението. Очевидно е, че да се произвежда в по-голям брой канали, отколкото домашното кино има, е неразумен тактически ход. Касетофонът се нуждае от два високоговорителя. За домашното кино ще бъдат пуснати поне шест калъфа (ще има още говорители). Според нуждите се вграждат аксесоари в мебелите, качеството на възпроизвеждане на басите куца. Сега въпросът за избора на говорители: в публикацията на авторството на Найденко, Карпов, е дадена номенклатурата:
Те дадоха основните принципи за проектиране на акустични системи, предложиха електрическа верига за филтър, който разрязва потока на две части (списък от три поддиапазона е даден по-горе) и дадоха името на закупените високоговорители, които решават проблема със създаването на две стерео високоговорители. Избягваме да се повтаряме, читателите могат да си направят труда да разгледат раздела, да намерят конкретни заглавия.
Следващият въпрос е филтърът. Вярваме, че National Semiconductor няма да се обиди, ако сканираме чертежа на транслационния усилвател Ridiko. Фигурата показва активен филтър, захранван от +15, -15 волта, 5 от същия тип микросхеми (op-amps), граничната честота на поддиапазоните се изчислява по формулата, показана на изображението (дублирана от текст):
P - Pi, известно на учениците (3.14); R, C - номинални стойности на резистора, капацитет. На фигурата R \u003d 24 kOhm, C - е заглушен.
Активен филтър, захранван с електрически ток
Предвид възможностите на избраните високоговорители, читателят ще може да избере параметър. Вземат се характеристиките на лентата за възпроизвеждане на колоната, намира се връзката на припокриване между тях и там се поставя граничната честота. Благодарение на формулата изчисляваме стойността на капацитета. Избягвайте да докосвате стойността на съпротивлението, причина: тя може (оспорван факт) да зададе работната точка на усилвателя, коефициента на предаване. На честотната характеристика, дадена в превода, която пропускаме, границата е 1 kHz. Нека изчислим капацитета на посочения корпус:
C \u003d 1 / 2P Rf = 1/2 x 3,14 x 24000 x 1000 \u003d 6,6 pF.
Не е толкова горещо, какъв голям капацитет е избран от условието за максимално допустимото напрежение. Във верига с източници на +15 и -15 V е малко вероятно номиналната стойност да надвишава общото ниво (30 волта), вземете напрежение на пробив (справочната книга ще помогне) от поне 50 волта. Не се опитвайте да поставите DC електролитни кондензатори, веригата има шанс да се взриви. Няма смисъл да търсите оригиналната схема на чипа LM833 заради сизифовия труд. Някои читатели ще намерят заместващ чип, който е различен... надяваме се на разбиране.
Що се отнася до сравнително малкия капацитет на кондензаторите (на дребно и общ), описанието на филтъра казва: поради ниския импеданс на главите без активни компоненти, рейтингите трябва да бъдат увеличени. Естествено причинявайки появата на изкривяване поради наличието на електролитни кондензатори, намотки с феромагнитна сърцевина. Чувствайте се свободни да преместите границата на разделяне на диапазона, общата честотна лента остава същата.
Пасивните филтри ще се съберат със собствените си ръце, всеки обучен в запояване, училищен курс по физика. В краен случай, потърсете помощта на Gonorovsky, тънкостите на преминаването на сигнали през радиоелектронни линии с нелинейни свойства никъде не са по-добре описани. Представеният материал заинтересува авторите от ниско- и високочестотни филтри. Тези, които искат да разделят сигнала на три части, трябва да прочетат произведенията, които разкриват основата на лентовите филтри. Максималното допустимо (или разбивка) напрежение ще бъде оскъдно, стойността ще стане значителна. За съвпадение на споменатите електролитни кондензатори с номинална стойност от десетки микрофаради (три порядъка по-високи от тези, използвани от активен филтър).
Начинаещите са загрижени за въпроса за получаване на напрежение от +15, -15 V захранване на високоговорители. Навийте трансформатора (даден е пример, компютърна програма Trans50Hz), захранвайте токоизправител с пълна вълна (диоден мост), филтрирайте, наслаждавайте се. И накрая, купете активен или пасивен филтър. Това нещо се нарича кросоувър, внимателно изберете високоговорителите, по-точно съпоставете диапазоните с параметрите на филтъра.
За кросоувъри на пасивни високоговорители ще намерите много калкулатори в Интернет (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Първоначалните цифри на изчислителната програма вземат входния импеданс на високоговорителите, честотата на разделяне. Въведете данните, роботът бързо ще предостави стойностите на капацитета и индуктивността. На дадената страница задайте типа филтър (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Според нас задача за професионалисти. Показаното по-горе активно стъпало се формира от филтри на Butterworth от 2-ри ред (скорост на намаляване на честотната характеристика от 12 dB на октава). Това се отнася до честотната характеристика (честотната характеристика) на системата, тя е ясна само за професионалисти. Когато се съмнявате, изберете златната среда. В буквалния смисъл поставете отметка в квадратчето на третия кръг (Бесел).
Случайно гледах видеоклип в YouTube: младият мъж обяви, че ще направи система за високоговорители със собствените си ръце. Младежът е талантлив: съсипа високоговорителите на персонален компютър - добре, никакви - донесе на света Божия усилвател с регулатор, постави го в кибритена кутия (корпус на акустичната система). Компютърните високоговорители са известни с лошото възпроизвеждане на басите. Самите устройства са малки, леки и второ, буржоазните пестят материали. Откъде идва басът в една акустична система? Младият мъж взе ... четете!
Най-скъпият компонент на музикалния център. Акустиката от висок клас заобикаля евтин апартамент по цена. Ремонтът, монтажът на високоговорители е добър бизнес.
Нискочестотният усилвател на високоговорителната система ще сглоби напреднал радиолюбител, не са необходими кулибини. Копче за сила на звука стърчи от кибритена кутия, вход от едната страна, изход от другата. Високоговорителите на старата колона са малки. Младият мъж се сдоби със стар високоговорител не с баснословни размери, но солиден. От високоговорителна система от съветско време.
За да не смущава звука въздуха със скърцане, умното момче събори инчови дъски в кутия. Високоговорителят на стара акустична система беше поставен в размер на пощенска кутия, изместен, както се прави от производителите на модерни субуфери за домашно кино. Мързеше ме да завърша високоговорителя отвътре със звукоизолатор. Желаещите могат да използват вата или друг подобен материал за озвучителната система. Малките високоговорители са поставени в продълговати кутии, които съдържат само края на високоговорителя. Гордото момче свърза единия канал на системата от високоговорители към два малки високоговорителя, втория към един голям. Върши работа.
Младият мъж е страхотен човек, не пие в алеята, става като връстниците си, не разваля бъдещите булки в свободното си време, зает е с бизнес. Както каза един познат: „На младото поколение се прощава липсата на знания и опит, а не излишната арогантност, подсилена от безразличие.“
Решихме да подобрим техниката, искрено се надяваме, че добавката ще помогне да направим системата от високоговорители малко по-добра сама по себе си. проблем? Концепцията е изобретена от радиоинженери, създателите на акустични системи - честота. Вибрацията на Вселената има честота. Казват, че дори аурата на човека е присъща. Не е за нищо, че всеки добър високоговорител може да побере няколко високоговорителя. Големите са за ниски честоти, бас; други - за средно и високо. Не само размерът, но и устройството, което имат, е различно. Вече обсъдихме този въпрос и препращаме тези, които се интересуват, към писмените рецензии, където е дадена класификацията на акустичните системи, разкрити са принципите на работа на най-популярните.
Компютърните учени познават зумера на системата за прекъсване на BIOS, който изглежда може да издаде един звук, но талантливи програмисти са написали фантастични мелодии върху него, дори с опит за цифров синтез и възпроизвеждане на глас. Въпреки това, ако желаете, такъв пищялка не може да произведе бас.
Защо този разговор ... Голям високоговорител не трябва просто да се адаптира към един от каналите, но трябва да се присъди специализация на баса. Както знаете, повечето съвременни композиции (ние не приемаме Sound Around) са предназначени за два канала (стерео възпроизвеждане). Оказва се, че два еднакви високоговорителя (малки) свирят едни и същи ноти, няма голям смисъл в това. В същото време басът се губи от същия канал и високите честоти умират на голям високоговорител. Как да бъдем? Предлагаме да въведем пасивни лентови филтри във веригата, което ще помогне да се раздели потокът на две части. Взимаме схемата на чуждо издание по простата причина, че то първо ни хвана окото. Ето линк към оригиналния сайт chegdomyn.narod.ru. Радиолюбителската повторна снимка от книгата, извиняваме се на автора, че не е посочил източника. Това се случва по простата причина, че не ни е известно.
И така, снимка. Думите Woofer и Tweeter се забелязват веднага. Както може би се досещате, това е съответно субуфер за ниски честоти и високоговорител за високи честоти. Диапазонът на музикалните произведения се покрива от 50-20000 Hz, а субуферът отговаря за нискочестотната лента. Самите радиолюбители могат да изчислят честотните ленти, като използват добре известни формули, за сравнение, за първата октава, както знаете, е 440 Hz. Смятаме, че такова разделение е подходящо за нашия случай. Просто бих искал да намеря два големи високоговорителя, по един за всеки канал. Да видим диаграмата...
Не съвсем музикална схема. В позицията, заета от системата, гласът се филтрира. Диапазон 300-3000 Hz. Превключвателят е подписан тесен, преведен като ивица. За да получите Wide (широко) възпроизвеждане, пропуснете терминалите. Музикалните фенове могат да изхвърлят теснолентовия филтър, сърфиращите в Skype се съветват да избягват прибързаното решение. Веригата напълно ще изключи ефекта на микрофонната верига, познат навсякъде: пронизително бръмчене поради преусилване (положителна обратна връзка). Ценен ефект, дори военните познават трудностите при използването на високоговорител. Собственикът на лаптопа е наясно...
За да премахнете ефекта на обратната връзка, проучете въпроса, намерете на каква честота резонира системата, отрежете излишъка с филтър. Много удобно. Що се отнася до популярната музика, изключваме микрофона, отделяме го от високоговорителите (в случая на караоке) и започваме да пеем. Ще оставим високочестотните и нискочестотните филтри непроменени, продуктите са изчислени от неизвестни западни приятели. За тези, които имат затруднения с четенето на чужди чертежи, обясняваме, че диаграмата изобразява (теснолентовият филтър се изхвърля):
Говорителите трябва да съвпадат. Предложения за този сайт. Субуферът ще бъде MSM 1853, туитърът (думата не е отписана) ще бъде PE 270-175. Можете сами да изчислите честотната лента. Главната буква Ω означава komas - няма проблем, сменете деноминацията. Не забравяйте, че капацитетът на паралелно свързани кондензатори се сумира като последователно свързани резистори. В случай, че е трудно да се набавят подходящи купюри. Малко вероятно е да направите високоговорители със собствените си ръце, реалистично е да наберете малки стойности на съпротивление. Не използвайте намотки, ние изрязваме плочи от нихром, подобни сплави. След изработката резисторът е лакиран, не се предвижда висок ток, елементът не трябва да се защитава.
По-лесно е сами да навиете индуктори. Логично е да използваме онлайн калкулатора, като зададем капацитета, ще получим параметрите: брой завъртания, диаметър, материал на сърцевината, дебелина на сърцевината. Нека дадем пример, като избягваме да бъдем неоснователни. Посещаваме Yandex, въвеждаме нещо като "онлайн калкулатор на индуктивност". Получаваме редица отговори за издаване. Избираме сайта, който харесвате, започваме да мислим как да навием индуктивността на системата от високоговорители с номинална стойност 0,27 mH. Харесахме сайта coil32.narod.ru, нека да започнем.
Първоначална информация: индуктивност 0,27 mH, диаметър на рамката 15 mm, PEL проводник 0,2, дължина на намотката 40 милиметра.
Веднага възниква въпросът, виждайки калкулатора, къде да вземем номиналния диаметър на изолирания проводник ... Работихме усилено, намерихме таблица на уебсайта servomotors.ru, взета от справочника, който е даден в рецензията, помислете за вашето здраве. Диаметърът на медта е 0,2 mm, изолираната сърцевина е 0,225 mm. Ние смело захранваме стойностите на калкулатора, изчислявайки необходимите стойности.
Оказа се двуслойна намотка, броят на завъртанията е 226. Дължината на проводника беше 10,88 метра със съпротивление около 6 ома. Основните параметри са намерени, започваме да навиваме. Домашна високоговорителна система е направена в ръчно изработен калъф, има място за поставяне на филтъра. Свързваме високоговорител към единия изход, субуфер към другия. Няколко думи за усилването. Може да се окаже, че етапът на усилвателя няма да издърпа четири високоговорителя. Всяка схема се характеризира с определена товароносимост, не можете да скочите по-високо. Дизайнът на високоговорителя е проектиран с фиксирана височина, за да съответства на натоварването, често с емитерен последовател. Каскадата, която кара веригата да работи, пълна възвръщаемост на всеки високоговорител.
Вярваме, че те помогнаха на читателите да разберат как правилно да проектират система от високоговорители. Пасивни елементи (кондензатори, резистори, индуктори) всеки може да получи и изработи. Остава да сглобите шкафа за високоговорители със собствените си ръце. И за това, ние вярваме, че няма. Важно е да се разбере, че музиката се оформя от набор от честоти, отрязани от неправилно производство на устройства. Ако ще правиш озвучителна система, помисли, потърси компоненти. Важно е да се предаде великолепието на мелодията, ще има твърда увереност: работата не е била напразна. Акустичната система ще продължи дълго време, ще достави радост.
Вярваме, че читателите ще се радват да правят системи за високоговорители със собствените си ръце. Идващото време е уникално. Повярвайте ми, в началото на 20 век беше невъзможно всеки ден да се черпят тонове информация. Обучението доведе до тежка и старателна работа. Трябваше да ровя из прашните рафтове на библиотеките. Радвайте се на интернет. Страдивари импрегнира дървото на цигулките с уникален състав. Съвременните цигулари продължават да избират италиански образци. Замислете се, 30 години минаха, количката остана.
Сегашното поколение знае марките лепила, имената на материалите. Необходимото се продава от магазини. СССР лиши хората от изобилие, осигурявайки им относителна стабилност. Днес предимството се описва чрез възможността да се измислят уникални начини за печелене на пари. Самоук професионалист сече зелето навсякъде.
