Το οποίο χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά κυκλώματα για την επεξεργασία δεδομένων. Συχνά μπορεί να βρεθεί σε έξυπνα οικιακά συστήματα. Υπάρχουν πολλές τροποποιήσεις αυτού του στοιχείου, οι οποίες διαφέρουν ως προς την αγωγιμότητα, την τάση και τη μέγιστη υπερφόρτωση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα μοντέλα παράγονται με διάφορα εξαρτήματα. Εάν είναι απαραίτητο, η συσκευή μπορεί να συναρμολογηθεί ανεξάρτητα. Ωστόσο, για αυτό αξίζει να εξοικειωθείτε με το σχήμα τροποποίησης.
Το συνηθισμένο μοντέλο περιλαμβάνει ένα τρανζίστορ, το οποίο τροφοδοτείται από έναν προσαρμογέα, καθώς και μια αλυσίδα πομποδεκτών. Υπάρχει ένα ρελέ για τη διατήρηση σταθερού ρεύματος. Οι επαφές για ελεγκτές χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Τα ανορθωτικά μπλοκ των ελεγκτών τοποθετούνται με πλάκες. Οι πυκνωτές σε πολλά μοντέλα διατίθενται με φίλτρα χαμηλής διέλευσης.
Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να φτιάξετε έναν ελεγκτή Arduino UNO με τα χέρια σας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται δύο πομποδέκτες και μία επένδυση. Επιτρέπεται η χρήση πυκνωτών με αγωγιμότητα 50 microns. Η συχνότητα λειτουργίας των στοιχείων είναι στο επίπεδο των 300 Hz. Ένας ρυθμιστής χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του τρανζίστορ. Τα φίλτρα μπορούν να συγκολληθούν στην αρχή του κυκλώματος. Αρκετά συχνά εγκαθίστανται μεταβατικού τύπου. Σε αυτή την περίπτωση, επιτρέπεται στους πομποδέκτες να χρησιμοποιούν τον τύπο επέκτασης.
Η συναρμολόγηση του Arduino UNO R3 με τα χέρια σας είναι αρκετά απλή. Για το σκοπό αυτό, θα χρειαστεί να προετοιμάσετε έναν πομποδέκτη τύπου μετάβασης που θα λειτουργεί από έναν προσαρμογέα. Ο σταθεροποιητής επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί με αγωγιμότητα 40 microns. Η συχνότητα λειτουργίας του ελεγκτή θα είναι περίπου 400 Hz. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην χρησιμοποιείτε αγώγιμα τρανζίστορ, καθώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν με παρεμβολές κυμάτων. Πολλά μοντέλα κατασκευάζονται με αυτορυθμιζόμενους πομποδέκτες. Οι συνδετήρες τους συνδέονται με αγωγιμότητα 340 microns. για ελεγκτές αυτής της σειράς είναι τουλάχιστον 200 V.
Μπορείτε να φτιάξετε ένα Arduino Mega με τα χέρια σας μόνο με βάση έναν πομποδέκτη συλλέκτη. Οι επαφές εγκαθίστανται συχνά με προσαρμογείς και η ευαισθησία τους είναι τουλάχιστον 2 mV. Ορισμένοι ειδικοί συνιστούν τη χρήση φίλτρων αναστροφής, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε χαμηλότερη συχνότητα. Τα τρανζίστορ χρησιμοποιούνται μόνο τύπου αγωγού. Η μονάδα ανορθωτή έχει εγκατασταθεί τελευταία. Εάν υπάρχουν προβλήματα με την αγωγιμότητα, οι ειδικοί συνιστούν τον έλεγχο της ονομαστικής τάσης της συσκευής και την εγκατάσταση πυκνωτών χωρητικότητας.
Η συναρμολόγηση του ελεγκτή Arduino Shield με τα χέρια σας είναι αρκετά απλή. Για το σκοπό αυτό, ο πομποδέκτης μπορεί να προετοιμαστεί για δύο προσαρμογείς. Το τρανζίστορ επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με επένδυση και αγωγιμότητα 40 microns. Η συχνότητα λειτουργίας του ελεγκτή αυτής της σειράς είναι τουλάχιστον 500 Hz. Το στοιχείο λειτουργεί με τάση 200 V. Ο ρυθμιστής για τροποποίηση θα χρειαστεί στην τρίοδο. Ο μετατροπέας πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε να μην καεί ο πομποδέκτης. Τα φίλτρα είναι συχνά μεταβλητού τύπου.
Ο ελεγκτής DIY Arduino Nano είναι κατασκευασμένος με δύο πομποδέκτες. Για τη συναρμολόγηση, χρησιμοποιείται σταθεροποιητής τύπου πόλου. Συνολικά απαιτούνται δύο μικροί πυκνωτές. Το τρανζίστορ είναι εγκατεστημένο με φίλτρο. Η τρίοδος σε αυτή την περίπτωση πρέπει να λειτουργεί σε συχνότητα τουλάχιστον 400 Hz. Η ονομαστική τάση των ελεγκτών αυτής της σειράς είναι 200 V. Αν μιλάμε για άλλους δείκτες, αξίζει να σημειωθεί ότι η ευαισθησία είναι τουλάχιστον 3 mV. Το ρελέ για τη συναρμολόγηση θα χρειαστεί με φίλτρο.
Για να κάνετε με ένα τρανζίστορ SMD (Arduino), χρειάζεστε μόνο έναν πομποδέκτη. Για να διατηρηθεί μια σταθερή συχνότητα, εγκαθίστανται δύο πυκνωτές. Η χωρητικότητά τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 pF. Για την εγκατάσταση του θυρίστορ, χρησιμοποιείται ένας συμβατικός προσαρμογέας καλωδίων. Οι σταθεροποιητές στην αρχή του κυκλώματος εγκαθίστανται σε βάση διόδου. Η αγωγιμότητα των στοιχείων πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 μικρά. Θα πρέπει επίσης να δώσετε προσοχή στη μόνωση των πυκνωτών. Για να μειωθεί ο αριθμός των αστοχιών στο σύστημα, συνιστάται η χρήση μόνο συγκριτών μετατροπέων με χαμηλή ευαισθησία. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχουν ανάλογα κυμάτων. Ο δείκτης ευαισθησίας τους είναι 200 mV. Οι ρυθμιστές είναι κατάλληλοι μόνο για τύπου duplex.
Τα τρανζίστορ αυτής της σειράς έχουν εξαιρετική αγωγιμότητα και είναι σε θέση να λειτουργούν με μετατροπείς εξόδου διαφορετικών συχνοτήτων. Ο χρήστης είναι σε θέση να κάνει μια τροποποίηση με τα χέρια του με βάση έναν πομποδέκτη αγωγού. Οι επαφές του συνδέονται απευθείας μέσω της μονάδας πυκνωτή. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο ρυθμιστής είναι εγκατεστημένος πίσω από τον πομποδέκτη.
Κατά τη συναρμολόγηση του ελεγκτή, συνιστάται η χρήση χωρητικών τριόδων με χαμηλές θερμικές απώλειες. Έχουν υψηλή ευαισθησία και η αγωγιμότητα είναι στα 55 μικρά. Εάν χρησιμοποιείτε έναν απλό σταθεροποιητή τύπου μετάβασης, τότε το φίλτρο εφαρμόζεται με επένδυση. Οι ειδικοί λένε ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση τετρωδών με συγκριτικό. Ωστόσο, αξίζει να εξεταστούν όλοι οι κίνδυνοι αστοχιών στη λειτουργία της μονάδας πυκνωτή.
Τα τρανζίστορ DD1 παρέχουν απόκριση υψηλής ταχύτητας με μικρή απώλεια θερμότητας. Για να συναρμολογήσετε έναν ελεγκτή Arduino με τα χέρια σας, συνιστάται να προετοιμάσετε έναν πομποδέκτη. Είναι πιο σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε ένα γραμμικό ανάλογο, το οποίο έχει υψηλή αγωγιμότητα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αγορά είναι γεμάτη μονοπολικές τροποποιήσεις και ο δείκτης ευαισθησίας τους είναι στα 60 mV. Για έναν ελεγκτή ποιότητας, αυτό σαφώς δεν είναι αρκετό.
Ο ρυθμιστής είναι τυπικής εγκατεστημένος τύπου duplex. Η τρίοδος για το μοντέλο επιλέγεται με βάση τη δίοδο. Ο ίδιος ο συγκριτής είναι εγκατεστημένος στην αρχή του κυκλώματος. Πρέπει να λειτουργεί με αντίσταση τουλάχιστον 50 ohms. Σε αυτήν την περίπτωση, η ονομαστική τάση πρέπει να είναι περίπου 230 V.
Τα τρανζίστορ DD2 λειτουργούν με αγωγιμότητα 300 microns. Έχουν υψηλή ευαισθησία, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν μόνο σε υψηλές συχνότητες. Για το σκοπό αυτό, ένας πομποδέκτης επέκτασης είναι εγκατεστημένος στον ελεγκτή. Στη συνέχεια, για να φτιάξετε ένα Arduino με τα χέρια σας, λαμβάνεται ένας διακόπτης καλωδίων. Οι επαφές εξόδου του στοιχείου συνδέονται με το ρελέ. Η αντίσταση στο διακόπτη πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 ohms.
Επιπλέον, αξίζει να ελέγξετε την αντίσταση στη μονάδα πυκνωτή. Εάν αυτή η παράμετρος υπερβαίνει τα 30 ohms, τότε το φίλτρο χρησιμοποιείται με τρίοδο. Το θυρίστορ είναι εγκατεστημένο με έναν σταθεροποιητή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανορθωτές συγκολλούνται πίσω από τα τρανζίστορ. Αυτά τα στοιχεία όχι μόνο διατηρούν τη σταθερότητα της συχνότητας, αλλά επίσης λύνουν εν μέρει το πρόβλημα με την αγωγιμότητα.
Η συναρμολόγηση του ελεγκτή Arduino με τα χέρια σας (με βάση το τρανζίστορ L7805) είναι αρκετά απλή. Ο πομποδέκτης για το μοντέλο θα χρειαστεί με φίλτρο πλέγματος. Η αγωγιμότητα του στοιχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 μικρά. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι οι πυκνωτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δυαδικό τύπο. Οι ειδικοί λένε ότι η ονομαστική τάση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 V. Σε αυτή την περίπτωση, η ευαισθησία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο συγκριτής εγκαθίσταται συχνότερα στον ελεγκτή με γραμμικό προσαρμογέα. Στην έξοδο συγκολλάται ένα τρίοδο με βάση τη δίοδο. Χρησιμοποιείται ένα φίλτρο μονής διέλευσης για τη σταθεροποίηση της διαδικασίας μετατροπής.
Για να φτιάξετε σωστά έναν ελεγκτή Arduino με τα χέρια σας, συνιστάται να επιλέξετε έναν πομποδέκτη υψηλής τάσης. Η αγωγιμότητα του στοιχείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 400 microns με ευαισθησία 50 mV. Οι επαφές σε αυτή την περίπτωση είναι εγκατεστημένοι στην έξοδο του κυκλώματος. Το ρελέ επιτρέπεται να χρησιμοποιεί χαμηλή αγωγιμότητα, αλλά είναι σημαντικό να προσέχετε την ένδειξη οριακής τάσης, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 210 V. Η τρίοδος μπορεί να εγκατασταθεί μόνο πίσω από την επένδυση.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο ελεγκτής θα χρειαστεί έναν μετατροπέα. Το κουτί πυκνωτή χρησιμοποιείται με δύο φίλτρα χαμηλής αγωγιμότητας. Το επίπεδο σύνθετης αντίστασης εξόδου του στοιχείου εξαρτάται από τον τύπο του συγκριτή. Χρησιμοποιείται κυρίως σε διπολικό προσαρμογέα. Ωστόσο, υπάρχουν ανάλογα παρορμήσεων.
Τα τρανζίστορ αυτής της σειράς έχουν αγωγιμότητα 400 microns και έχουν καλή ευαισθησία. Για να φτιάξετε έναν ελεγκτή με τα χέρια σας, συνιστάται η χρήση ενός πομποδέκτη δίπολου. Ωστόσο, τα φίλτρα για αυτό είναι κατάλληλα μόνο με περιέλιξη. Οι ειδικοί λένε ότι ο επαφέας πρέπει να εγκατασταθεί με έναν προσαρμογέα. Σε αυτήν την περίπτωση, ένα γραμμικό εξάρτημα είναι κατάλληλο και η ονομαστική τάση στο κύκλωμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 V. Έτσι, η συχνότητα λειτουργίας του ελεγκτή δεν θα πέσει κάτω από τα 35 Hz.
Το Arduino είναι μια ευέλικτη πλατφόρμα DIY για μικροελεγκτές. Υπάρχουν πολλές ασπίδες (πλακέτες επέκτασης) και αισθητήρες για αυτό. Αυτή η ποικιλομορφία σας επιτρέπει να κάνετε μια σειρά από ενδιαφέροντα έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής σας και στην αύξηση της άνεσής της. Οι τομείς εφαρμογής του πίνακα είναι ατελείωτοι: αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας, συστήματα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων κ.λπ.
Από αυτό το άρθρο θα μάθετε τι μπορείτε να κάνετε ενδιαφέροντα πράγματα στο Arduino. Ποια έργα θα είναι θεαματικά και ποια θα είναι χρήσιμα.
Τι μπορεί να γίνει με το Arduino
ηλεκτρική σκούπα ρομπότ
Ο καθαρισμός του διαμερίσματος είναι μια εργασία ρουτίνας και μη ελκυστική, ειδικά επειδή απαιτεί χρόνο. Μπορείτε να το αποθηκεύσετε εάν ορισμένες από τις δουλειές του σπιτιού έχουν ανατεθεί στο ρομπότ. Αυτό το ρομπότ συναρμολογήθηκε από έναν ηλεκτρονικό μηχανικό από το Σότσι - τον Ντμίτρι Ιβάνοφ. Δομικά, αποδείχθηκε ότι είναι επαρκούς ποιότητας και δεν είναι κατώτερο σε απόδοση.
Για να το συναρμολογήσετε θα χρειαστείτε:
1. Arduino Pro-mini, ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο και κατάλληλο μέγεθος...
2. Προσαρμογέας USB σε TTL εάν χρησιμοποιείτε Pro mini. Αν επιλέξατε το Arduino Nano, τότε δεν το χρειάζεστε. Είναι ήδη εγκατεστημένο στην πλακέτα.
3. Απαιτείται πρόγραμμα οδήγησης L298N για τον έλεγχο και την αντιστροφή κινητήρων DC.
4. Μικρές μηχανές με γρανάζια και τροχούς.
5. 6 αισθητήρες υπερύθρων.
6. Κινητήρας για την τουρμπίνα (μεγαλύτερη).
7. Η ίδια η τουρμπίνα ή μάλλον η φτερωτή από την ηλεκτρική σκούπα.
8. Μοτέρ για βούρτσες (μικρό).
9. 2 αισθητήρες σύγκρουσης.
10. 4 x 18650 μπαταρίες.
11. 2 μετατροπείς DC-DC (boost και step-down).
13. Ελεγκτής λειτουργίας (φόρτισης και εκφόρτισης) μπαταριών.
Το σύστημα ελέγχου μοιάζει με αυτό:
Και εδώ είναι το σύστημα ισχύος:
Τέτοια καθαριστικά εξελίσσονται, τα εργοστασιακά μοντέλα έχουν πολύπλοκους έξυπνους αλγόριθμους, αλλά μπορείτε να προσπαθήσετε να φτιάξετε το δικό σας σχέδιο που δεν θα είναι κατώτερο σε ποιότητα από τα ακριβά αντίστοιχα.
Ικανά να παράγουν μια φωτεινή ροή οποιουδήποτε χρώματος, χρησιμοποιούν συνήθως LED στο σώμα των οποίων υπάρχουν τρεις κρύσταλλοι που ανάβουν σε διαφορετικά χρώματα. Πωλούνται για να τα ελέγξουν, η ουσία τους έγκειται στη ρύθμιση του ρεύματος που παρέχεται σε καθένα από τα χρώματα της λωρίδας LED, επομένως, η ένταση της λάμψης καθενός από τα τρία χρώματα ρυθμίζεται (ξεχωριστά).
Μπορείτε να φτιάξετε τον δικό σας ελεγκτή RGB στο Arduino, ακόμα περισσότερο, αυτό το έργο υλοποιεί έλεγχο μέσω Bluetooth.
Η φωτογραφία δείχνει ένα παράδειγμα χρήσης ενός ενιαίου LED RGB. Για τον έλεγχο της ταινίας, απαιτείται πρόσθετη τροφοδοσία 12 V, τότε θα ελέγχονται οι πύλες των τρανζίστορ εφέ πεδίου που περιλαμβάνονται στο κύκλωμα. Το ρεύμα φόρτισης της πύλης περιορίζεται από αντιστάσεις 10 kΩ, τοποθετούνται μεταξύ του ακροδέκτη Arduino και της πύλης, σε σειρά με αυτό.
Χρησιμοποιώντας έναν μικροελεγκτή, μπορείτε να φτιάξετε ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης που ελέγχεται από ένα κινητό τηλέφωνο.
Για αυτό θα χρειαστείτε:
Arduino οποιουδήποτε μοντέλου.
Δέκτης υπερύθρων TSOP1138;
IR LED;
Μονάδα Bluetooth HC-05 ή HC-06.
Το έργο μπορεί να διαβάσει κωδικούς από εργοστασιακά τηλεχειριστήρια και να αποθηκεύσει τις τιμές τους. Μετά από αυτό, μπορείτε να ελέγξετε αυτό το σπιτικό προϊόν μέσω Bluetooth.
Η κάμερα web είναι τοποθετημένη σε περιστροφικό μηχανισμό. Συνδέεται σε υπολογιστή με εγκατεστημένο λογισμικό. Βασίζεται στη βιβλιοθήκη όρασης υπολογιστή - OpenCV (Open Source Computer Vision Library), αφού το πρόγραμμα εντοπίσει ένα πρόσωπο, οι συντεταγμένες της κίνησής του μεταδίδονται μέσω καλωδίου USB.
Το Arduino δίνει εντολή στην κίνηση του περιστροφικού μηχανισμού και τοποθετεί τον φακό της κάμερας. Ένα ζευγάρι σερβομηχανισμούς χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση της κάμερας.
Το βίντεο δείχνει τη λειτουργία αυτής της συσκευής.
Πρόσεχε τα ζώα σου!
Η ιδέα είναι να μάθετε πού περπατάει το ζώο σας, αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον για επιστημονική έρευνα και απλώς για διασκέδαση. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν ιχνηλάτη GPS. Αλλά για αποθήκευση δεδομένων τοποθεσίας σε κάποια μονάδα δίσκου.
Ταυτόχρονα, οι διαστάσεις της συσκευής παίζουν καθοριστικό ρόλο εδώ, αφού το ζώο δεν πρέπει να αισθάνεται δυσφορία από αυτήν. Για την εγγραφή δεδομένων, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εργαστείτε με κάρτες μνήμης Micro-SD.
Ακολουθεί ένα διάγραμμα της αρχικής έκδοσης της συσκευής.
Η αρχική έκδοση του έργου χρησιμοποιούσε την πλακέτα TinyDuino και τις ασπίδες για αυτό. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε ένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρά Arduinos: mini, micro, nano.
Για την ισχύ, χρησιμοποιήθηκε ένα στοιχείο Li-ion μικρής χωρητικότητας. Η μικρή μπαταρία διαρκεί περίπου 6 ώρες.Ο συγγραφέας κατέληξε να χωρέσει τα πάντα σε ένα κομμένο βάζο tic-tac. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κεραία GPS πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω για να λαμβάνει έγκυρες μετρήσεις αισθητήρα.
Συνδυαστικός διακόπτης κλειδαριάς
Για να σπάσετε κλειδαριές κωδικών με το Arduino, θα χρειαστείτε έναν σερβοκινητήρα και έναν βηματικό κινητήρα. Αυτό το έργο αναπτύχθηκε από τον χάκερ Samy Kamkar. Αυτό είναι ένα αρκετά περίπλοκο έργο. Η λειτουργία αυτής της συσκευής φαίνεται στο βίντεο, όπου ο συγγραφέας λέει όλες τις λεπτομέρειες.
Φυσικά, μια τέτοια συσκευή δεν είναι σχεδόν κατάλληλη για πρακτική χρήση, αλλά αυτό είναι μια εξαιρετική επίδειξη.
Το arduino στη μουσική
Πιθανότατα δεν πρόκειται για έργο, αλλά για μια μικρή επίδειξη του πώς αυτή η πλατφόρμα έχει χρησιμοποιηθεί από μουσικούς.
Μηχάνημα τυμπάνων στο Arduino. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη απαρίθμηση ηχογραφημένων δειγμάτων, αλλά, κατ 'αρχήν, για παραγωγή ήχου με χρήση "σιδερένιων" συσκευών.
Λεπτομέρειες βαθμολογίες:
Τρανζίστορ τύπου NPN, για παράδειγμα 2n3904 - 1 τεμ.
Αντίσταση 1 kOhm (R2, R4, R5) - 3 τεμ.
330 Ohm (R6) - 1 τεμ.
10 kOhm (R1) - 1 τεμ.
100 kOhm (R3) - 1 τεμ.
Ηλεκτρολυτικό πυκνωτή 3,3 uF - 1 τεμ.
Για να λειτουργήσει το έργο, θα χρειαστεί να συνδέσετε τη βιβλιοθήκη για γρήγορη επέκταση σε μια σειρά Fourier.
Αυτό είναι ένα αρκετά απλό και ενδιαφέρον έργο από την κατηγορία "μπορείτε να καυχηθείτε στους φίλους σας".
3 έργα ρομπότ
Η ρομποτική είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τομείς για τους geeks και μόνο όσοι τους αρέσει να κάνουν κάτι ασυνήθιστο με τα χέρια τους, αποφάσισα να κάνω μια επιλογή από πολλά ενδιαφέροντα έργα.
BEAM-ρομπότ στο Arduino
Για να συναρμολογήσετε ένα ρομπότ με τέσσερα πόδια, θα χρειαστείτε:
Απαιτούνται σερβοκινητήρες για την κίνηση των ποδιών, για παράδειγμα, Tower Hobbies TS-53.
Ένα κομμάτι σύρμα χαλκού μεσαίου πάχους (για να αντέξει το βάρος της δομής και να μην λυγίσει, αλλά όχι πολύ παχύ, γιατί δεν έχει νόημα).
Μικροελεγκτής - πλακέτα AVR ATMega 8 ή Arduino οποιουδήποτε μοντέλου.
Για το πλαίσιο του έργου, υποδεικνύεται ότι χρησιμοποιήθηκε το πλαίσιο Sintra. Είναι κάτι σαν πλαστικό, λυγίζει σε οποιοδήποτε σχήμα όταν θερμαίνεται.
Ως αποτέλεσμα θα λάβετε:
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το ρομπότ δεν οδηγεί, αλλά περπατά, μπορεί να ξεπεράσει και να φτάσει σε υψόμετρα έως και 1 cm.
Για κάποιο λόγο, αυτό το έργο μου θύμισε ένα ρομπότ από το καρτούν Wall-e. Χαρακτηριστικό του είναι η χρήση για φόρτιση μπαταριών. Κινείται σαν αυτοκίνητο, σε 4 τροχούς.
Τα συστατικά μέρη του:
Πλαστικό μπουκάλι κατάλληλου μεγέθους.
Τζαμπέρες μαμά-μπαμπά?
Ηλιακό πάνελ με τάση εξόδου 6V.
Ως δότης τροχών, κινητήρων και άλλων εξαρτημάτων - ένα ραδιοελεγχόμενο αυτοκίνητο.
Δύο σερβομηχανισμοί συνεχούς περιστροφής.
Δύο συμβατικοί σερβομηχανισμοί (180 μοίρες).
Στήριγμα για μπαταρίες AA και για το "στεφάνι"?
Αισθητήρας σύγκρουσης;
LED, φωτοαντιστάσεις, σταθερές αντιστάσεις 10 kΩ - 4 συνολικά.
Δίοδος 1n4001.
Εδώ είναι η βάση - η πλακέτα Arduino με μια πρωτο-ασπίδα.
Έτσι μοιάζουν τα ανταλλακτικά από - τροχούς.
Ο σχεδιασμός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, οι αισθητήρες έχουν εγκατασταθεί.
Η ουσία της δουλειάς του ρομπότ είναι ότι πηγαίνει στο φως. Αφθονία που χρειάζεται για να πλοηγηθεί.
Αυτό είναι περισσότερο μια μηχανή CNC παρά ένα ρομπότ, αλλά το έργο είναι πολύ διασκεδαστικό. Είναι μια μηχανή σχεδίασης 2 αξόνων. Ακολουθεί μια λίστα με τα κύρια συστατικά από τα οποία αποτελείται:
(DVD) Μονάδες CD - 2 τεμ.
2 προγράμματα οδήγησης για βηματικούς κινητήρες A498.
σέρβο MG90S;
Arduino Uno;
Τροφοδοσία 12V;
Στυλό και άλλα σχεδιαστικά στοιχεία.
Από τη μονάδα οπτικού δίσκου, χρησιμοποιούνται μπλοκ με βηματικό κινητήρα και ράβδο οδήγησης, που τοποθετούν την οπτική κεφαλή. Από αυτά τα μπλοκ αφαιρούνται ο κινητήρας, ο άξονας και ο φορέας.
Δεν θα μπορείτε να ελέγξετε έναν βηματικό κινητήρα χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό, επομένως, χρησιμοποιούνται ειδικές πλακέτες οδηγού, είναι καλύτερο να είναι εγκατεστημένο σε αυτά ένα ψυγείο κινητήρα κατά την εκκίνηση ή την αλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής.
Η πλήρης διαδικασία συναρμολόγησης και λειτουργίας παρουσιάζεται σε αυτό το βίντεο.
Δείτε επίσης 16 καλύτερα έργα Arduino από την AlexGyver:
συμπέρασμα
Αυτό το άρθρο είναι μόνο μια μικρή πτώση του τι μπορείτε να κάνετε σε αυτή τη δημοφιλή πλατφόρμα. Στην πραγματικότητα, όλα εξαρτώνται από τη φαντασία σας και το καθήκον που έχετε θέσει στον εαυτό σας.
Βήμα 1 Εισαγωγή. 
Ερωτήσεις, πώς και τι να κάνω, αλλά γιατί το χρειάζομαι;
Μετά από σερφάρισμα σε τόνους πληροφοριών για το Arduino... από την κατασκευή ενός κύβου LED, την κατασκευή ενός έξυπνου σπιτιού, έως την κατασκευή ιπτάμενων drones...
εσείς, όπως κι εγώ, αρχίσατε πυρετωδώς να αναζητάτε περισσότερο ή λιγότερο αποδεκτές πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή αυτής της παντοδύναμης σανίδας.
«Διάβολε, θέλω ένα!» ή "Θέλω να το κάνω αυτό. Αυτή τη στιγμή." Και όλες οι πιθανές εφαρμογές αυτής της συσκευής περιστρέφονται στο μυαλό μου,
Τα ίδια τα χέρια αρχίζουν να αναζητούν λεπτομέρειες για τον πίνακα, πηγαίνουν στο Διαδίκτυο και εκεί:
ARDUINO. Μόνο 25 $.
Και αυτό είναι όλο.
Όλοι οι συνδυασμοί μου έπεσαν από το μυαλό.
Απελπισία.
Δεν ξέρεις να ζεις.
Και τότε πέφτεις πάνω σε αυτόν τον ιστότοπο!
Σώθηκες!
Μετά από όλα, αυτή τη στιγμή θα συναρμολογήσουμε μια πλακέτα συμβατή με ARDUINO σε 15 λεπτά και μόνο για περίπου 300 ρούβλια!
Βήμα 2 Αποκτήστε το τώρα!
Χρειάζεστε αυτά τα εξαρτήματα:
-Πανίδα ψωμιού
-ATMega 328
- Έτοιμη πλακέτα Arduino (* και πάλι μεταφραστής - αντί για arduino, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε προγραμματιστή, ακόμα και "5 καλώδια")
-1 αντηχείο στα 16MHz
-3 αντιστάσεις 100 ohm
-1 αντίσταση 10kΩ
-2 πυκνωτές στα 22pF
-3 LED (κόκκινο, κίτρινο και πράσινο)
-1 μπαταρία τύπου "Krona" (9 βολτ) με αντίστοιχη
- Καλώδιο USB
-1 σταθεροποιητής τάσης "Krenka"
-Υπολογιστής, φορητός υπολογιστής με εγκατεστημένο Arduino IDE.
Και αυτό είναι όλο.
Βήμα 3. Ξεκινήστε τη συναρμολόγηση.
Πάρτε ένα breadboard και στερεώστε τον μικροελεγκτή ώστε να μην είναι κλειστά τα πόδια του (θα πρέπει να είναι πάνω από το "αυλάκι")
Βήμα 4. Σύνδεση Krenki.
Τοποθετήστε το Krenka στο breadboard δίπλα στο MK.
Pinout Krenki:
-VCC (εξωτερική ισχύς)
-GND(Ground.Common)
-παραγωγή
Συνδέστε το μαύρο καλώδιο στο GND Συνδέστε το άλλο άκρο στο δίαυλο "GND" στο breadboard.
Συνδέστε το VCC στο power rail+ στο breadboard.
Και ρίξτε την Έξοδο όπου θα τροφοδοτηθεί το τσιπ.
Βήμα 5. Παρέχουμε ρεύμα στο MK.
Μελετήστε καλά το pinout ATMegi.
Συνδέστε τους εξόδους KRENK και GND του breadboard, αντίστοιχα, στην έξοδο (7 και 20 pins) και GND (8 και 22 pins) του MK.
Βήμα 6. Ας προσθέσουμε ακρίβεια.
Συνδέστε έναν πυκνωτή 22 pF μεταξύ του GND και της ακίδας 9 του ATMega.
Και ο δεύτερος πυκνωτής μεταξύ της 10ης ακίδας του ATMega και, πάλι, της γείωσης.
Προσθέστε μια αντίσταση 10k μεταξύ 5v και RESET (1 pin).
Βήμα 7. Προσθέστε LED.
Συνδέστε το καλώδιο σε οποιοδήποτε σημείο της πλακέτας.
Συνδέστε μια αντίσταση 100 ohm στο ένα άκρο του καλωδίου (δείτε την εικόνα)
Συνδέστε το μακρύ σκέλος της διόδου (+) της κίτρινης διόδου στο άλλο άκρο της αντίστασης.
Συνδέστε το κοντό πόδι (-) στη γείωση.
Επαναλάβετε για τις κόκκινες και πράσινες διόδους.
Βήμα 8. Όλα αυτά τα συνδέουμε στο ARDUINO.
Έχουμε κάνει πολύ δρόμο όμως!
Συνδέστε την κίτρινη δίοδο στον ακροδέκτη 9 του Arduino.
Η κίτρινη δίοδος υποδεικνύει τη λειτουργία του προγραμματιστή.
Συνδέστε την κόκκινη δίοδο στον ακροδέκτη 8 του Arduino.
Ανάβει αν κάτι πήγε στραβά.
Και συνδέστε την πράσινη δίοδο στον πείρο 7.
Δείχνει την κατάσταση μεταφόρτωσης του bootloader.
Συνδέστε 4 καλώδια (3 κίτρινα και πράσινα στην εικόνα) στις ακίδες ATMega στο breadboard (βλ. εικόνα).
Και μετά αυτά τα καλώδια σε 10-13 καρφίτσες Arduino.
Μην ξεχάσετε να συνδέσετε το 5 και το GND του Arduino και του Breadboard!
Βήμα 9. Προγραμματισμός.
Ουφ, πρέπει να γεμίσουμε το bootloader.
Πώς, ρωτάς;
AK σαν αυτό!
1) Εκκινήστε το Arduino IDE.
2) Επιλέξτε File-Examples-Arduino ISP.
3) Μεταγλωττίστε το σκίτσο και ανεβάστε το στο Arduino.
Αφού ανεβάσετε το σκίτσο, θα δείτε ότι το κίτρινο LED αρχίζει να αναβοσβήνει.
Τώρα προσθέστε μια αντίσταση 100 ohm μεταξύ γείωσης και επαναφοράς Arduino.
Βήμα 10. Στην πραγματικότητα, γεμίζοντας το bootloader.
Στο Arduino IDE επιλέξτε:
Εργαλεία-Πίνακας-Arduino Duemilkanove με AtMega 328
Εργαλεία-Προγραμματιστής-Arduino ως ISP.
Και πάλι στο μενού Εργαλεία. Πηγαίνετε μέσα και κάντε κλικ στο "Burn Bootloader"
Το υλικολογισμικό θα ξεκινήσει (διαρκεί περίπου ένα λεπτό)
Το "Done Burning Bootloader" θα εμφανιστεί στην οθόνη.
Εάν κάτι πάει στραβά, η κόκκινη δίοδος ανάβει, τότε δεν λειτούργησε. [email προστατευμένο].
Voila! Έχετε το Arduino σας!
Καλή δουλειά!
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κυριαρχήσετε μόνοι σας στην πλατφόρμα duino. Αρχικά, ας καταλάβουμε τι μπορεί να χρειαστούμε. Για αρχή, δεν θα ήταν κακό να αποφασίσουμε με βάση το τι θα κάνουμε το αντίγραφό μας στον πίνακα εντοπισμού σφαλμάτων. Για να απλοποιήσετε την αρχική εργασία, προτείνω να χρησιμοποιήσετε έναν προσαρμογέα USB-(UART)TTL για τη μεταφόρτωση σκίτσων. Αυτό θα κάνει τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη. προσωπικά, θα χρησιμοποιήσω έναν φτηνό προσαρμογέα που παρήγγειλα από ένα πλέον ανενεργό ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά εξακολουθεί να λειτουργεί.
Κατά την κατασκευή του Duino μας, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον ελάχιστο αριθμό στοιχείων. Καθώς αναπτύσσουμε, θα προσθέτουμε τα απαραίτητα εξαρτήματα.
Για αναφορά, θα βρούμε διαγράμματα διαφόρων πλατφορμών στον επίσημο ιστότοπο:
Κατά τη γνώμη μου, τα σχήματα είναι καλά, αλλά θα ήταν ωραίο να δούμε τις ήδη αποδεδειγμένες υλοποιήσεις του "σπιτικού", μου άρεσαν πολύ 3 επιλογές:
Θα κατασκευάσουμε μια ελάχιστη ζώνη για τη συσκευή μας. Στο πρώτο στάδιο των λεπτομερειών, απαιτείται ένα ελάχιστο:
Στην πραγματικότητα το ίδιο το atmega328P MK (στην περίπτωσή μου, αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα 168 και 8)
Χαλαζίας 16 MHz
Πυκνωτής 22pF x 2τμχ.
Αντίσταση 10k
Κουμπί επαναφοράς (οποιοδήποτε, παρεμπιπτόντως, δεν είναι απαραίτητο στοιχείο)
Αυτά είναι βασικά όλα όσα είναι ελάχιστα απαραίτητα για τη λειτουργία του μικροελεγκτή. Προτείνω να εικονογραφήσουμε και να σχεδιάσουμε όλα τα έργα μας σε ένα πολύ καλό πρόγραμμα Fritzing:
Λοιπόν, ας δούμε γιατί χρειάζονται αυτά τα στοιχεία. Το κουμπί σάς επιτρέπει να επανεκκινήσετε τον μικροελεγκτή, η αντίσταση R1 είναι μια αντίσταση έλξης για το κουμπί. Τα Crystal, C1 και C2 είναι η εξωτερική γεννήτρια ρολογιού για τον ελεγκτή.
Αυτό είναι απαραίτητο και επαρκές δέσιμο, αλλά προσωπικά σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να εγκαταστήσετε έναν κεραμικό πυκνωτή 100nF παράλληλα με την κύρια παροχή ρεύματος του μικροκυκλώματος.
Λοιπόν, το μίνιμαλ Duino μας είναι έτοιμο. Για να είναι πιο βολική η χρήση αυτού του εργαλείου εντοπισμού σφαλμάτων, προτείνω να κολλήσετε μια υπόδειξη με το pinout "atmega" στη θήκη. Η έκδοσή μου υλοποιείται στο Corel Draw:
Αρχικά, ας συναρμολογήσουμε το κύκλωμα του Duino μας σε μια πλακέτα ψωμιού χωρίς συγκόλληση, ορίστε τι πήρα:
Για να ανεβάσουμε σκίτσα, θα χρησιμοποιήσουμε έναν προσαρμογέα USB - TTL, στη φωτογραφία είναι ο ήδη αρκετά άθλιος προσαρμογέας μου που βασίζεται στο τσιπ CP2102:
Πριν όμως ανεβάσετε τα σκίτσα, είναι απαραίτητο να ανεβάσετε το bootloader στο MK, διαφορετικά, δεν θα «καταλάβει» τι θέλουμε από αυτόν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε τους πιο απλούς. Χρησιμοποιώντας τον υπέροχο προγραμματιστή USBasp:
Αρχικά, ας συνδέσουμε το Duino μας με τον προγραμματιστή, είναι πολύ απλό, απλώς συνδέστε τις επαφές του προγραμματιστή στο Duino:
GND - έδαφος (22 πόδια)
MOSI - MOSI (d11)
5V - Τροφοδοτικό "+" (7 πόδια)
Στη συνέχεια, Arduino IDE -> Εργαλεία -> "Write Bootloader":
Κατά τη διαδικασία εγγραφής του bootloader, θα πρέπει να περιμένετε περίπου 2 λεπτά. Μετά από αυτό, μπορεί να μας πέσουν διάφορες "προειδοποιήσεις", όπως "δεν μπορεί να οριστεί περίοδος SCK" - μην φοβάστε και προχωρήστε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε έτοιμοι να καταγράψουμε το σκίτσο δοκιμής "Blink" στο πρόσφατα κομμένο Duino μας, αλλά υπάρχει ένα σημείο και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό. Όπως είπαμε ήδη, μια σειριακή θύρα χρησιμοποιείται για την εγγραφή σκίτσων, αλλά στην "κανονική" ζωή του MK αυτές είναι οι ψηφιακές θύρες 0 και 1. Είναι πολύ απλό, έχουμε ήδη ανεβάσει τον bootloader, ξεκινά την εγγραφή ενός νέου υλικολογισμικό όταν είναι ενεργοποιημένο για μερικά δευτερόλεπτα, μετά από αυτό το Duino ξεκινά να εκτελεί το πρόγραμμα που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του.
Για να βάλετε το Duino σε λειτουργία "λήψης", πρέπει να επανεκκινήσετε το MK, για αυτό φτιάξαμε ένα ειδικό κουμπί, αλλά πρέπει να το πατήσετε αυστηρά σε μια συγκεκριμένη στιγμή, αυτό δεν είναι καθόλου κατάλληλο για εμάς. Ευτυχώς, υπάρχει μια ειδική καρφίτσα "RST" στους προσαρμογείς, η οποία αρκεί για να συνδεθεί σε 1 σκέλος του MK, ώστε να επανεκκινήσει αυτόματα το Duino πριν φορτώσει το σκίτσο. Η σύνδεση είναι πολύ απλή, (προσαρμογέας - Duino):
GND - έδαφος (22 πόδια)
RXD - σύνδεση στο TXD (3 πόδια)
TXD - σύνδεση στο KXD (2 πόδια)
5V - Τροφοδοτικό "+" (7 πόδια)
Όπως παρατηρήσατε, οι επαφές λήψης / μετάδοσης συνδέονται σταυρωτά. Και όλα θα ήταν καλά, αλλά υπάρχει ένα "αλλά": υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός προσαρμογέων και για να επαναφέρετε αυτόματα το MK, πρέπει να εισαγάγετε έναν πυκνωτή 100pF στη διακοπή κυκλώματος RST - επαναφορά (1 σκέλος). Μερικοί προσαρμογείς το έχουν και κάποιοι όχι. Εδώ πρέπει μόνο να ελέγξετε, στο αντίγραφό μου δεν υπήρχε ενσωματωμένος πυκνωτής. Ως αποτέλεσμα, το σχέδιο είναι λίγο "περίπλοκο":
Λοιπόν, τώρα μπορείτε να φορτώσετε το σκίτσο στη μνήμη του Duino και να προσπαθήσετε να κάνετε μερικά πειράματα =) (Οι λυχνίες LED προστίθενται στη φωτογραφία - δείκτες φόρτωσης σκίτσου):
Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει νόημα να συλλέξουμε το UNO με τη μορφή που παρουσιάζεται στο πρωτότυπο. Χρησιμοποιώ πάντα αυτό:
Εδώ όλα είναι γενικά χωρίς χάλια - μόνο 1 μικροκύκλωμα και χαλαζία. Είναι αλήθεια ότι σε αντίθεση με το Arduino UNO, δεν υπάρχει προστασία ρεύματος και USB - κατά συνέπεια, η μεταφόρτωση σκίτσων είναι λίγο πιο περίπλοκη. Ας το καταλάβουμε.
Πρώτον, σε αυτό το κύκλωμα υπάρχει μόνο μία τάση - αυτή που τροφοδοτεί τον μικροελεγκτή. Το arduino uno έχει σταθεροποιητή - του δίνεις 5 βολτ, βγάζει και 3,3 στον διπλανό πείρο. Σε όλη μου την πρακτική, δεν χρειάστηκα ποτέ 5 και 3,3 βολτ ταυτόχρονα σε ένα κύκλωμα. Δηλαδή χρησιμοποιείται είτε 5 είτε 3.3 αλλά ποτέ και τα δύο. Όλες οι συσκευές, οθόνες και αισθητήρες, σχεδιασμένοι για 3,3, κολλούσαν πάντα 5 βολτ και όλα λειτουργούσαν. Φυσικά, πρέπει να διαβάσετε το φύλλο δεδομένων (τεκμηρίωση) για αυτούς τους ίδιους αισθητήρες, ίσως έχετε κάτι πολύ ευαίσθητο στην τάση εισόδου και χρειάζεται πραγματικά 3,3 βολτ. Στη συνέχεια, μπορείτε να βάλετε έναν ρυθμιστή τάσης και να τον χαμηλώσετε στα 3,3 βολτ. Ως συνήθως, υπάρχουν δύο τρόποι:
Γενικά, υπάρχουν πολλά διεστραμμένα σχέδια με τη διατροφή, αλλά αυτές είναι οι κύριες προσεγγίσεις.
Υπάρχουν επίσης δύο προσεγγίσεις εδώ. Υπάρχει αυτό το πράγμα που ονομάζεται ISP: 
Αυτός είναι ένας τέτοιος σύνδεσμος)) Για να λειτουργήσει το νέο μας UNO, χρειαζόμαστε έναν μικροελεγκτή. Εάν απλά πάτε στο κατάστημα και αγοράσετε ένα Atmega326, σίγουρα θα τα πάτε καλά, αλλά δεν θα λειτουργήσει αμέσως - πρέπει να ράψετε τον bootloader Arduino σε αυτό. Περιέργως, χρειάζεται ένα δεύτερο Arduino για αυτό. Ήδη δουλεύοντας X από πού το αγοράζετε, το αγοράζετε στην Κίνα ή ζητάτε από έναν φίλο να το οδηγήσει. Βασικά, οποιοδήποτε θα κάνει. Ας το ονομάσουμε προγραμματιστής υπό όρους. Και πρέπει να συνδεθείτε ως εξής:
pin name: not-mega: mega(1280 and 2560) reset: 10:53 MOSI: 11:51 MISO: 12:50 SCK: 13:52
pin name : not - mega : mega (1280 και 2560 ) επαναφορά: 10:53 MOSI: 11:51 MISO: 12:50 SCK: 13:52 |
Εάν το έχετε κάπου ως προγραμματιστής Arduino Mega, χρησιμοποιήστε την τελευταία στήλη για να συνδεθείτε. Εάν άλλα arduin χρησιμεύουν ως προγραμματιστής, τότε το δεύτερο. Η πρώτη στήλη δείχνει τα σκέλη του νέου atmega που αγοράσατε. Στη συνέχεια, στο λειτουργικό arduino (προγραμματιστής), συμπληρώνουμε το σκίτσο από τα δείγματα με το όνομα ArduinoISP:
Και εδώ έχουμε δύο επιλογές:
Αν όλα είναι ξεκάθαρα με τη δεύτερη επιλογή .. Τότε η πρώτη απαιτεί διευκρίνιση. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία - Προγραμματιστής - Arduino. Και μετά Tools - Burn bootloader.
Μετά από αυτό, απενεργοποιούμε το Arduino και τώρα χρειαζόμαστε έναν σειριακό μετατροπέα USB σε ttl. Αφού το αποκτήσουμε, πρέπει να το συνδέσουμε για επαναφορά, d0 (rx), d1 (tx) του atmega που αναβοσβήνει πρόσφατα.
Η ουσία είναι η ίδια, απλά μην ξεχάσετε να προσθέσετε μια αντίσταση και έναν πυκνωτή για επαναφορά (δείτε την πρώτη επιλογή).
Μετά από αυτό, όλα θα αναβοσβήνουν με τον ίδιο τρόπο όπως ένα κανονικό arduino.
