Mobiiltelefonid ja vidinad

Katapuldilt õhku tõusvate purilennukite mudelid on ühed lihtsamaid ja lõbusamaid mudeleid. Nad on õhus suurepärased. Neile on lihtne anda moodne kuju ja atraktiivne välimus. Kuid selliste mudelite peamine eelis on nende "puhas" ja kiire lend, võime teha vigurmanöövreid.

Pole ime, et sarnase klassi miniatuursed lennukid on lennukimudelismijatele, eriti algajatele, väga atraktiivsed.

Sellise purilennuki mudeli kujundamisel ei tohiks unustada, et see peaks ehk olema kergem. Ja selle raskuskese peab ühtima tiiva esiserva (ristkülikukujulise tiivaga) või keskmise aerodünaamilise kõõlu otsaesiga (pühkinud tiivaga). Vaatamata suhtelisele lihtsusele peab purilennukitel olema väga ideaalne aerodünaamika – ainult sel juhul demonstreerib see suurepäraseid tulemusi nii puhta sooritamise kui ka vigurlennu kestuse osas.

Seega on valmistamisel väga vaja varustada see tasapinnalise kumera profiiliga tiivaga, mitte kergelt ümarate esi- ja tagaservadega vineerplaadiga. Lennukvaliteedi tasemele on suur mõju ka viimistlusel: hoolikalt kokku pandud ja poleeritud mudelid lendavad paremini. Aerodünaamilise konfiguratsiooni valimisel tuleb arvestada, et tiibade pühkimisega mudelid on lennul stabiilsemad ja stabilisaatorit ei saa seada tohutu negatiivse nurga alla. Pakume kolme väljaviskepurilennuki mudelit

Purilennuki esimene mudel – kõrge tiivaga lennuk – on valmistatud üleni heledast männist. Alustuseks valitakse või hööveldatakse ristkülikukujuline varras mõõtmetega 35 × 20 mm. See tähistab kere piirjooni külgvaates, tiiva, uime ja stabilisaatori all olevate pilude asetust ja kuju. Seejärel lõigatakse toorik, märgitakse plaanile kere kontuur ja seda mudeli elementi töödeldakse täielikult.

Purilennuki tiib, stabilisaator ja kiil on lõigatud männi plankudest.

Tiiva suur paksus kere küljel - 5 mm, tipus - 3 mm. Profiil on tasapinnaline kumer, suure paksusega, mis asub tiiva tipust 1/3 kõõlu kaugusel. Valmistamisel otsige kitsa vineeri lihtsate mustrite abil hoolikalt parema ja vasaku poole sümmeetriat.

Sama tähelepanu pööratakse ka kiilu ja stabilisaatori valmistamisele. Valmis tiib, rib ja stabilisaator on liimitud kere piludesse.

Tiib on lisaks kinnitatud nelgidega. Kui paigaldamise ajal tekivad tühimikud, täidetakse need puidutükkidega, kinnitatakse liimiga. Liimi kuivamise lõppedes kontrollitakse taas tiiva parema ja vasaku poole sümmeetriat ning mudelit lihvitakse hoolikalt. Seejärel kinnitatakse kere külge metalltraadist või kergest naelast stardikonks, mis tsentreeritakse ilma mootorita.

Nagu juba mainitud, peab selle raskuskese ühtima keskmise aerodünaamilise kõõlu otsmikuga (kõrge tiiva tasapinna puhul on kaugus selle sümmeetriatasandist keskmise aerodünaamilise kõõluni umbes 70 mm).

Kui mudeli šnobel on liiga kerge, laaditakse see pliitükkidega. Tasakaalu saavutamisel eemaldatakse tükid, sulatatakse ja valatakse ninasse puuritud auku plii sisse. Lõpus krunditakse, lihvitakse uuesti ja värvitakse nitroemailiga lennukikere mudel: ülemine osa on punane, alumine osa helesinine.

Teine aurupurilennuki mudel erineb esimesest. Eelkõige on see keskmise tiivaga. Selle valmistamise areng on tegelikult sama.

Ainus erinevus on kere sisseehitatud tiib. Purilennuk on värvitud “hõbedaga”, kiil ja kokpit on kaunistatud sinise värviga, tähed ja numbrid “täidetakse” šabloonide abil punase nitroemailiga. Lõplik viimistlus - peale selle parkettlaki.

Keskplaan on disainilt väga edukas ja õige reguleerimise korral teeb kergesti kaks Nesterovi silmust üksteise järel. Valmis mudeli mass on ligikaudu 50 g.

Kolmas purilennuk erineb eelmistest valdavalt selle poolest, et selle tiib, stabilisaator ja kiil on valmistatud vineerist. Tiival on nulli seadistusnurk; stabilisaatori juures - negatiivne: 2-3 °. Nõuab väga head reguleerimist. Erilist tähelepanu tuleb pöörata tiiva ja stabilisaatori moonutuste kõrvaldamisele.

Täpselt kohandatud ja tohutu kiirusega mudel teeb erakordselt kaunid lennud.

Lennuk on värvitud valge või alumiiniumvärviga, tüürid ja kokpit on helesinised ning tähed ja trimmilipikud punased. Piltidel on nahalehtede vahele “õmbluste” pealekandmise variant, mida saab joonistuspliiatsit kasutades kujutada vedela tumeda nitroemaili või tumeda tindiga. Tõepoolest, tindi lõpus tuleb mudel katta ühe kihi parkettlakiga.

mudelstardi ja purilennuki katapuldiseade

Katapult on valmistatud 15 lennukimudeli kummist, mis on põimitud palmikuks. Kummist nööri otstes olevatesse aasadesse on keermestatud raudrõngad. Nööri spetsialiseerimata pikkus on 1,5 m.Lisaks on katapuldiga kaasas spetsiaalne pulk, mille ülemisse ossa on kinnitatud konks kumminööri rõnga alla.

Käivitamise hetkel ei tohiks 90-kraadises sektoris kedagi esirinnas olla. Esiteks luuakse kumminööri nõrga pingega katse- (reguleerimis)lennud. Kui mudel kukub tiivale, on see enamikul juhtudel tingitud tiiva või kiilu viltusest.

Puuduseks parandatakse tiiva või kiilu painutamist tala vastassuunas. Kui mudel teeb tõusvaid "tünne", siis on stabilisaatori tagakülg painutatud alla või šnobel on koormatud.

Pärast stabiilse lennu saavutamist lastakse minilennuk õhku katapuldi kumminööri täieliku pingega. Täiuslikult kohandatud mudel teeb tohutu kiirusega Nesterovi aasa, teeb mäe ja libiseb ringi pöörates ühtlaselt. Aeg-ajalt lahkub see silmust otse stardipaiga kohal või pealegi kaatrite taga, seetõttu tuleb startide ajal lennutrajektoori väga tähelepanelikult vaadata.

Vastasel juhul võib kiirmudel põhjustada sportlasele olulise vigastuse.

(Looja: I.KARAMÜŠEV)

Kuidas teha vahtplastist lennukit

Milline poiss ei imetleks selliseid konstruktsioone nagu lennukid? Laeplaatidest valmistatud isetehtud lennukimudelid on suurepärane kingitus lastele, kellele meeldib lennundus. Eriti kui nad osalesid lennukikere kokkupanekul. Artiklis räägitakse teile, kuidas teha laeplaatidest lihtsat lennukimudelit.

lennukite modelleerimine

Lennukimudelite ehitamine on populaarne tehnikaspordiala, mis pakub huvi koolilastele, üliõpilastele, töölistele ja inseneridele. Samal ajal valib igaüks endale lennukimudelite klassi, mis vastab tema huvidele.

Lennukite modelleerimisel eristatakse kolme üsna suurt lennukimudelite rühma, mis on esitatud tabelis:

Mudeliklass	Iseärasused
	Selliste mudelite puhul on disaineri sekkumine lennu ajal võimatu. Kõik õhusõiduki seadistused ja seadistused tehakse selle käivitamisel. Need võivad olla: - mootorita - purilennukid; - kõige lihtsama, väga väikese sisepõlemismootoriga, mis kinnitatakse kere külge elastse riba abil. Mudelite mootorid töötavad mitu sekundit, et paisata kergete tiibadega konstruktsioone kuni sada meetrit ülespoole ja siis laskuvad sujuvalt alla. Mootori väljalülitamiseks ja rooli suunamiseks planeerimisse kasutatakse taimereid või spetsiaalseid kellamehhanisme.
	Selliste mudelite puhul juhib sportlane traadi keermeid, mida nimetatakse nöörideks. Sõidukid lendavad umbes 40-meetrise läbimõõduga ringis. "Piloot" asub selle keskel juhtpulgaga, käepidet enda poole tõmmates kaldub lift kõrvale ja seade lendab kuulekalt üles. Ja käepideme kõrvalekalle endast põhjustab mudeli vähenemise. Seadmed on: Vigurlendur, suudab sooritada kõiki vigurlende. Kiire, arendav kiirus kuni 300 km tunnis. Võidusõit, mis ühendab tõhususe, mootori käivitamise usaldusväärsuse, hooldatavuse ja kõrge kvaliteedi lennu ajal.
	Kaugjuhitav, ilma juhtmeteta. Selleks on operaatori käes raadioseadmete komplekt, mis sisaldab saatjat ja mudeli pardale paigaldatud vastuvõtjat koos roolimehhanismidega.

Lennukimudeli seade

Näpunäide: enne laeplaatidest lennuki valmistamist peate tutvuma selle disainiga.

Kõigi mudelite seade on väga sarnane. Raadio teel juhitava lennukimudeli põhikomponendid on näidatud fotol.

See:

• Kere. See on kogu mudeli aluseks, millele on lisatud:

1. kandekonstruktsioonid;
2. sabaosa;
3. šassii.

Sisse paigaldatud:

1. mootor;
2. lennuki juhtimisseadmed: vastuvõtja, rooliseadmed, akud.

• Tiib. Kasutatakse lifti tekitamiseks. Tiib hoiab mudelit õhus.
• aileronid- juhtpinnad, mis asuvad tiiva tagumises otsas ja kalduvad antifaasis üles või alla. Need võimaldavad lennukil vasakule ja paremale kallutada.
• Sabaüksus. See koosneb vertikaalsest osast - kiilust ja horisontaalsest osast - stabilisaatorist. See seade tagab õhusõidukile stabiilsuse, nii et see saab lennata otse ja tasapinnal, ilma taevas kukkumata, muutes juhuslikult oma liikumissuunda.

Rool on paigaldatud kiilu tagumisse otsa.

• Šassii. Laske mudelil pinnalt tõusta ja seejärel sellele maanduda.

Näpunäide: kui telikut pole, tuleks mudelit kätest käivitada ja lennuk "kõhule" maanduda.

• Mootor. Loob mudelile liikumise, võimaldab sellel saavutada soovitud kõrgust ja seejärel säilitada määratud kiirust.
• Tank. Tarnib mootori töötamiseks vajaliku kütuse jaoks.

• Vastuvõtja. Võtab vastu saatja signaali, võimendab seda, töötleb seda. Ja siis ülekanded roolimasinatele.
• Roolivad autod. Teisendage vastuvõtjast tulev signaal mudeli tüüride liikumiseks läbi ühendatud varraste.
• Vastuvõtja ja masin saavad toite pardaakust. Tavaliselt on need neli "sõrme" elementi.

Mudeli valik

Näpunäide: Valides oma kätega laeplaatidest lennuki valmistamise, tuleb ennekõike tagada õhkutõusmise ja maandumise usaldusväärsus ning seejärel esteetiliste vajaduste rahuldamine.

Lennukimudelil peavad olema järgmised omadused:

• Olge stabiilne: hoidke end hästi õhus ilma piloodi suurema panuseta.
• Seda on lihtne parandada, mida pakuvad mudellennukid laeplaatidest.
• Piisavalt tugev, kuid lennuomadusi ohverdamata: talub raskeid maandumisi ja lendab hästi.

Me teeme seda ise

Tööks vajate tööriistu ja materjale:

Mis tahes disaini, sealhulgas lennukimudeli, oma kätega tegemine algab jooniste väljatöötamisest. Selleks saate kasutada spetsialistide teenuseid või kopeerida neid saitidelt, printides malle printerile või joonistades suuruse järgi.

Pärast printerit:

• A4-lehevormingus väljatrükid asetatakse tasasele pinnale seerianumbritega. Tulemuseks peaks olema pilt täissuuruses lennuki elementidest.
• Kõik vajalikud lehed on kokku liimitud.
• Lehtede liimimisel tulevase lennuki mõõtmeid ja geomeetriat rikkumata.
• Lõikejooned on tähistatud ühendades spetsiaalsed ristid, mis on tõmmatud nurkadesse, mis määravad pildi piirid.
• Saadud konstruktsioonifragmentidega laeplaatidest lennukijoonised ühendatakse, lehtede lõikamata servadele kantakse liim ja kõik osad liimitakse hoolikalt kokku, et nende liitekohad väga täpselt kokku sobiksid.

• Nii liimitakse kokku kõik mudeli killustunud elemendid.
• Paberi mallid lõigatakse kääridega.

Toorikute valmistamine

Laeplaatidest lõigatakse vastavalt ettevalmistatud mallidele välja toorikud lennuki kokkupanekuks.

Näpunäide: Et lehed plaadilt maha ei liiguks, tuleb need kinnitada materjali pinnale liimiga. Pärast märgistamise lõpetamist ei jõua liim kuivada ja paberit saab edasiseks kasutamiseks kergesti kahjustamata eemaldada.

• Lihtsa detaili sirgjoontega märgistamiseks piisab, kui läbistada nõelaga kõik selle nurgad.
• Eemaldage šabloon ja kasutage joonlauda plaadi külgnevatest torkekohtadest, lõigake materjal noaotsaga läbi.
• Joonlaud nihutatakse järgmistesse naaberpunktidesse, kuni detaili täielik lõikamine on lõpetatud.
• Ümarate külgedega keeruka kujuga detaili saab malli järgi täielikult välja lõigata.

• Iga osa on soovitav märgistada, et hõlbustada selle paigaldamist vastavalt montaažijoonisele.

Lennuki kokkupanek

Enne kõigi osade kokkupanemist on parem vaadata videot.

Õhusõiduki kokkupaneku tehnoloogiat saab jämedalt kirjeldada järgmiselt:

• Kahekordsed vaheseinad on kokku liimitud, mis koosnevad mitmest osast, mis suurendavad nende tugevust. Näiteks kere vaheseinad.

Näpunäide: Tööks tuleks kasutada titaanliimi, selle hind on algajatele modelleerijatele soodsaim. Mugavam on liimi peale kanda süstlaga ilma nõelata, kasutades seda dosaatorina.

• Tagamaks, et lõigatud osade otsad on ühtlased, puhastatakse need liivapaberiga.
• Kere külg asetatakse lauale nii, et esikülg jääb lennukist väljapoole. Kõik kinnitusavad on sellele lõigatud.
• Selle osa jaoks tehakse samad augud kere teisele poolele.
• Sektsiooni esivaheseina tooriku liimitud poolele kantakse liim ja detail surutakse paika. Pärast kompositsiooni levitamist paaritusosale eraldatakse toorikud ja jäetakse liim osaliselt kuivama, umbes 30 sekundiks. Osad ühendatakse uuesti ja surutakse umbes 10-sekundilise jõuga.
• Lennuki kokkupanemisel on vaja vajadusel reguleerida aku jaoks mõeldud sektsiooni mõõtmeid, kontrollides pidevalt ruudu või joonlauaga ühendatud detailide kandilisust.
• Nii et järk-järgult pannakse kõik kere vaheseinad kokku.

• Pärast kõigi vaheseinte paigaldamist liimitakse kere teine ​​külgsein.
• Lõpetamisel on lennuki ninaosa ja raami kinnitamine mootori alla.
• Kere ülemine osa on paigaldatud.
• Sabatoorikud on kokku liimitud. Samal ajal paigaldatakse koheselt tugevdatud teibist tugevdus, mis kinnitab rooli ja hambaorke jäikuse tagamiseks.

• Liimimine on kinnitatud plaadi ja klambritega, mis tagavad ühtlase liimimise.
• Saba on oma kohale liimitud.
• Elementide vertikaali kontrollitakse ja hoitakse rangelt.
• Lifti osad on kokku liimitud. Samal ajal laotakse rooli kinnitamiseks bambusest varras ja kleeplint sisse. Lae poolte liimimise usaldusväärsuse huvides saab kleeplindi aukudega perforeerida.
• Elemendid surutakse plaadi ja klambritega kokku ning jäetakse umbes üheks päevaks seisma, kuni liim täielikult kuivab.
• Servad lihvitakse liivapaberi või kiviga 45 ° nurga all, mis võimaldab neil mudeli tasapindade kallutamisel üksteise vastu toetuda.
• Tiib on kokku pandud, sellele on märgitud jooned jäikuste, ribide, peelte liimimiseks.

• 50 sentimeetri pikkusest puidust joonlauast saab valmistada puidust telje või peie.
• Varresiin on liimitud.
• Keskel asuv liitekoht on tugevdatud kahe väikese liistuga.
• Vahtpolüstüroolist ribad on liimitud.
• Määratakse tiiva tasapinna soovitud kuju. Selleks rullitakse aluspinna või lae materjal torutükile.
• Kõigile paarituselementidele kantakse liim ja teostatakse lõplik liimimine. Liimikompositsiooni kinnitamise ajal kinnitatakse tiib igal võimalikul viisil: lasti, pesulõksud, kleeplint.

• Pesulõksudest tekkinud väikesed mõlgid lihvitakse liivapaberiga.
• Tiiva keskel suletakse õõnsused, liimitakse vahetükid.
• Pärast liimi kuivamist märgistatakse sirgendid. Sel juhul on vaja sõlme lisaks vaadata valguses, et mitte partitsioonile sattuda.
• Need lõigatakse mõlemalt poolt lõikuriga, valmis aileron eemaldatakse.
• Avatud õõnsused suletakse plaatide ribadega.
• Aileronid saab liimida koheselt tugevdatud teibiga või hiljem, enne lennukimudeli peamist paigaldust.
• Tiiva esiosa saab tugevdada tugevdatud teibiga.
• Kogu mudel on kaetud kleeplindiga, mis teenib ilu ja mis kõige tähtsam, annab konstruktsioonile suurema tugevuse, mis võimaldab tootel kukkumistele vastu pidada.
• Kleeplint silutakse sooja triikrauaga, mis kinnitab selle püsivalt laeplaadi külge.
• Lennuki korpusesse tehakse pilu, millesse tiib on paigaldatud.
• Tiivale on paigaldatud servomasinad. Selleks kantakse elemendid peale ja märgistatakse markeriga, lõigatakse välja iste.
• Juhtmed tõmmatakse isetehtud traatkonksuga.
• Vastupidi, sarved monteeritakse aileronidele ja ühendatakse jäiga juhtmega servodega.
• Lennuki kere sisse on paigaldatud kaks servot, rooli ja lifti jaoks.
  Kinnitamiseks on parem kasutada kahepoolset teipi, mis on liimitud servo kõikidele kontaktaladele.
• Elemendid paigaldatakse paika ja tugiseinad on täiendavalt liimitud. Need on paigaldatud jäigast tõukejõutraadist tüüridele.
• Mootori paigaldamiseks on valmistatud raam.
• Mootori kinnitusküljelt on liimitud õhuke vineer, millesse kruvitakse kinnitamiseks poldid.
• Mootori raam on oma kohale liimitud.
• Mootori juht on paigaldatud kere ette, juhtmed tuuakse läbi tuulutusakna välja ja ühendatakse.

Autode modelleerimine, mootorpurilennuk, poroloonlennukid. Mootori paigaldus

• Kontrollitakse pöörlemissuunda.
• Kate asetatakse paika ja kinnitatakse kleeplindiga.
• Tiiva paigalduskoha tugevdamiseks tuleb see kinnitada vineeri või õhukeste katusesindlite liimimisega.
• Vastuvõtja on paigutatud ja kõik juhtmed on kogu elektroonikast kokku pandud.
• Kere põhi on liimitud, aku paigaldamiseks on läbi lõigatud luuk.
• Mudeli kogukaal on ligikaudu 450 grammi.
• Saate lennata üle mudellennuki. Video näitab, kuidas seda teha.

Lennukite kokkupanek laeplaatidest on lihtsaim variant, mida algaja lennuhuviline soovi korral teha saab. Peamine tingimus on teha kõike hoolikalt, järgides montaažitehnoloogiat, kuid parem on järgida spetsialisti nõuandeid.

Siin on see, mida me tegime (video)

See lihtne mehaaniline mänguasi pakub palju nalja noortele rüütlitele, kes piiravad vallutamatuid kindlusi.

Katapult- See on keskaegne piiramisrelv, mis on mõeldud tohutute kivide ja muude raskete mürskude viskamiseks vaenlase kindlustuste pihta. Vastukaaluga juhitava pika kangi abil suutis ta suurel kiirusel visata kuni 150 kg kaaluvaid esemeid mitmesaja meetri kaugusele. Mürsk asetati piki platvormi venitatud tropi. Laskmisel tõusis pikk kang koos seotud tropiga kiiresti püsti ja tropi üks otstest vabanes, võimaldades mürsul sihtmärgi poole lennata.

Alustage platvormi loomisega

1. 6 mm paksusest vahtraplaadist lõigake küljed välja AGA ja platvorm AT vastavalt "Materjalide loetelus" märgitud mõõtudele. Asetage platvorm 3 mm paksustele patjadele ja liimige küljed servade külge, joondades osade otsad (Joonis 1 ja 1a). Veenduge, et liimimine oleks kandiline ja kinnitage osad klambritega.

2. 13 mm paksusest materjalist lõigake välja tugivardad FROM. Paigaldage sae sisse 6 mm paksune piluga ketas. Kasutades puitvoodri ja korgiga nurga- (rist)piirajat, lõigake tugivarrastesse 25 mm kaugusel otstest välja 3 mm sügavused sooned. (joonis 1), osade pööramine 180° pärast iga läbimist.

Lühike nõuanne! Kontrollige proovilõike seadeid. Kahe käiguga detaili pöördega kahekordistub isegi väike ebatäpsus ja vajalikku kaugust soonte vahel ei saa. Tehke sama pikkusega lõikega proovid ja vajadusel reguleerige seadistusi.

Liimige, kinnitades klambritega, tugivardad C platvormi A külgedele. Asetage välimised vardad nii, nagu fotol näidatud, ja sisemised vardad neist 51 mm kaugusele.

Määrige sooned liimiga ja liimige vardad platvormi külgedele (Joonis 1 ja foto A).

Lisa riiulid

1. 13 mm paksusest materjalist lõika välja nagid D. Kasutage ruuterilauda, ​​3 mm laiune faasimine piki välisservi ja iga riiuli otsa (Joonis 1). Puurige näidatud kohtadesse messingvarda jaoks 5 mm läbimõõduga augud.

2. Tehke trakside mustrist neli koopiat E. Lõika 6 mm paksusest lauast tugipostide toorikud ja kinnita neile pihustusliimiga šabloonid. Lõika pusle või lintsae abil tükid välja ja lihvige need kuni kontuurjooneni. Eemaldage mallid lahustis leotatud lapiga.

3. Kandke liim kahe tugiposti pikale servale E. Liimige need riiulile D, joondada alumise otsa ja sisepinnaga samal tasapinnal (ilma faasideta). Liimige teine ​​paar tugipostid teise riiuli külge.

Liimige kokkupandud tugipostid platvormi A külgedele, ühendades need messingvardaga ja joondades need keskele keskmiste tugivarraste C kohale.

4. Valmis nagide kinnitamiseks D/E kokkupandud platvormile A/B/C võtke 5 mm paksune messingist varras ja saagige maha 108 mm tükk, mis aitab püstakuid joondada. Kandke liimiriba piki iga tugiposti ja tugikoostu alumist serva seestpoolt. Sisestage messingist varras püstikute aukudesse (foto B). Liimige tugipostid platvormi külgedele, tsentreerides need keskmiste jalgade paari kohale. FROM. Kui liim kuivab, eemaldage messingist varras.

Polsterdatud hoob

1. Lõika välja kangi toorik F. Tehke kangi mallist koopia ja kinnitage see töödeldavale detailile pihustusliimiga. Saagige kang välja ja lihvige kontuurjooneni. Kustuta mall.

Märge. Pärast ülekatete liimimist puurige šabloonil näidatud läbimõõt 5 mm läbimõõduga auk.G.

2. Lõika 19 mm paksusest materjalist ülekatete jaoks välja 35 × 305 mm toorik G. Tehke ülekatte mallist kaks koopiat ja kinnitage need pihustusliimiga tooriku külge. Saagige ülekatted välja ja lihvige neid mööda kontuuri.

3. Puurige puurmasinaga ääriste servadesse G 3 ja 5 mm läbimõõduga augud mallil näidatud kohtadesse.

Kinnitades detaili puidust käsikruustaga, freesige ülekatetele G šabloonil näidatud kohtades 3 mm laiused faasid.

Lühike nõuanne! DOsade ja messingvarda täpseks joondamiseks on vaja hoolikalt puurida 5 mm augud. Kõvas vahtrapuus oleva augu tsentreerimiseks täpselt soovitud kohta kasutage tavalise keerdpuuri asemel keskotsaku. Ja selleks, et augud oleksid joondatud, veenduge, et puurilaud on puurimistelje suhtes täpselt 90° nurga all.

Nüüd faasige 3 mm laiuselt mööda katte määratud servi ja otste mõlemal küljel (foto C). Kustuta mallid. Nende väikeste osade turvaliseks töötlemiseks hoidke neid puidust käsikruustaga ja minimeerige lõikuri ümber olevat vaba ruumi, sisestades kinnitusplaadile sobiva suurusega asendusrõnga. Kui teie ruuteri tabelil seda valikut pole, kasutage lihtsa alternatiivi saamiseks allolevat viisardi näpunäidet.

Pole vahetatavate rõngastega plaati? Kasutage ülekatet!

Sellise ülekatte tegemiseks on lihtne ja kiire viis. See sulgeb lõikuri ümber oleva tühimiku, muutes lünkadeta sisetükiks ja pakub usaldusväärset tuge väikestele osadele, võimaldades neid ohutult töödelda. Samal ajal maksab see teile üsna odavalt - selle valmistamiseks vajate ainult tükki puitkiudplaati.

• Saagige välja 6 mm puitkiudplaadi tükk, mis on piisavalt suur, et saaksite hõlpsasti ja segamatult liigutada puidust käsikruusta, millesse on kinnitatud osa.
• Puurige tüki keskele auk, kuhu lõikuri laager peaks vabalt läbi minema.
• Pärast lõikuri pisut langetamist asetage selle laagrile auguga puitkiudplaat ja kinnitage see freesimislaua külge klambrite või kahepoolse teibiga.
• Lülitage ruuter sisse ja tõstke otsik veidi kõrgemale, kui on vaja kaldpinna lõikamiseks.
• Langetage lõikur soovitud kõrgusele ja lõigake osad faasidega.

4. Ülekatete liimimise kohad G kangi mallile märgitud F. Liimige üks padi kangi külge ja kinnitage see klambriga. Kui liim on kuivanud, puurige messingvarda kangi sisse 5 mm auk. (foto D). Seejärel liimige teine ​​padi kangi külge, joondades augud messingvardaga (foto E).

(Foto D) Pärast ühe padja G liimimist noolevarrele F puurige varresse läbi padja augu 5 mm auk. (Foto E) Liimige teine ​​trimm G teisele küljele, joondades selle telje auku sisestatud messingvardaga.

Ehitage vastukaalu kast

1. Saagige 6 mm paksuselt laualt külgpaneelid välja. H samuti ees ja taga I seinad ja põhi J. Lõika välja veel üks alumine osa, mida kasutada sahtli kokkupanemisel vahetükina. Märkige, viilige ja lihvige külgseinte nurgaalused H (joonis 2). Nüüd pange kast kokku (foto F ja G).

(Foto F) Kandke liimi põhja J otsaservadele. Kinnitage I esi- ja tagaseinad nende vastu, sisestades nende vahele tasandusvahetüki. (Foto G) Nüüd kandke liim I/J põhja, taga- ja esiseina servadele. Vajutage külgseinad H nende vastu klambritega.

2. Freesi külgseinte välisküljel H 3 mm laiused faasid (joonis 2).

3. Materjalist paksusega 13 mm lõika välja vooder To ja puurige neisse keskpunktiga puuriga läbi 6 mm läbimõõduga augud. Seejärel tehke 6 mm laiused nurgakalded. Väikese suuruse tõttu lihvige neid osi käsitsi, kasutades lihvpadja ja #100 liivapaberit.

4. Liimige ülekatted To külgseinte külge H, joondades need keskel 13 mm taandega ülalt ja kinnitage need klambritega.

Lõpetamine

1. Puurige kang sisse F juhtava 1,5×6 mm rõngaspeaga kruvi jaoks (joonis 3). Seejärel puurige käe ülemisse otsa 1,5x10 mm auk 16 mm konksvarda jaoks. Kruvige rõnga ja konksuga kruvi aukudesse, jättes 6 mm eendi.

2. Tropi valmistamiseks võta kaks 220 mm pikkust nöörijuppi ja vastupidavast kangast või seemisnahast tükk mõõtmetega 25 × 90 mm. Tehke tiiva abil materjali otstesse näidatud kohtadesse augud. Siduge ühe nöörijupi ots tropi augu külge ja teine ​​ots kangi otsas oleva kruvirõnga külge. Seejärel siduge teise segmendi ühte otsa 6 mm läbimõõduga seib ja ka ülejäänud ots tropi vaba ava külge.

3. Enne patjadega käe paigaldamist F/G postituste vahel D keerake 5x20 süvispeaga kruvid katteplaatide 3 mm avadesse G umbes 13 mm sügavusele (Joonis 1). Seejärel sisestage kokkupandud sõlm F/G postide vahele, viies läbi augu 5 mm läbimõõduga messingist varrastelg ja lisades vooderdiste vahele 6 mm seibid G ja nagid D.

4. Vastukaalu kasti riputamiseks H/I/J/K kinnita mõlemale padjale To 6 mm läbimõõduga aaspoldid, kasutades M6 mutreid ilma neid pingutamata (Joonis 1). Seejärel libistage aaspoldi rõngad noole õlapatjade kruvidele ja pingutage kinnitused. (foto H ja I).

(Foto H) Kinnitage aaspoldid korkides G olevate kruvide külge. Kinnitage aaspoldid mutritega. (Foto I) Keerake kruvid G-plaatidesse sügavamale, et aaspoldid kindlalt kinnitada. Vastukaal peaks aga kergelt kõikuma.

5. Lõpuks lihvige kõik katapuldi osad liivapaberiga kuni 220 karedusega ja kandke peale enda valitud pealiskiht. Ei jõua ära oodata, millal saab viskemasinat töös testida? Lugege kastist "Kuidas ragulka tulistab", et saada näpunäiteid selle mänguasja tõhusa ja ohutu kasutamise kohta. Nüüd on aeg kuulutada vaenlasele sõda!

Kuidas katapult tulistab?

Selle tööpõhimõte on sama mis keskaegsetel hiiglaslikel võitlusmasinatel, kuid see väike mudel on mõeldud meelelahutuseks ja mõeldud väikeste esemete, näiteks koorimata sarapuupähklite või maiustuste viskamiseks, et kasti täpselt tabada. , korv või muu sihtmärk. Järgige neid näpunäiteid enda turvalisuse huvides ja katapuldist maksimumi võtmiseks.

Turvalisuse huvides

• Kandke kaitseprille.
• Ärge kunagi sihtige inimest või looma.
• Ärge kasutage viskamiseks metalli ega teravaid esemeid.

Katapuldist tulistamiseks

• Asetage vastukaalu kasti väikesed raskused, nagu seibid või mündid. Koormate arv sõltub visatava objekti tüübist, selle lennu vajalikust trajektoorist ja laskekaugusest. Optimaalne lasti kogus määratakse empiiriliselt. Meie puhul kulus koorega maapähkli umbes 5 m kaugusele viskamiseks 14 M6 seibi.
• Pange "mürsk" tropi sisse ja pange tropi vaba nööri külge seotud seib kangi F ülemises otsas olevale konksuvardale. Märge. Painutage konksuvarras kergelt üles või alla, et muuta viskemomenti ja “mürsu” trajektoori.
• Sirutage tropp piki platvormi B, tõstes vastukaalu nii, et noolevarre ots puudutab platvormi. Suunake ragulka sihtmärki ja laske tropist lahti, mis teeb hästi sihitud löögi.

Mallid

Võitlusmängu katapult, 5,0/5 1 hinnangu põhjal

!
Selles artiklis räägib YouTube'i kanali "I Like To Make Stuff" autor Bob teile oma üsna julgest ja ebatavalisest katapuldiprojektist.

Materjalid.
- Männilaudis 50x100 mm
- Silikoonvoolik
- Plastikust sidemed
- Perforeeritud terasriba
- Alumiiniumprofiil
- Terasnaast, mutrid
- Puidukruvid.

Autori kasutatud tööriistad.
- Klambrid
-
-
- Mitre saag
-
- Ruut, pliiats, mõõdulint

Tootmisprotsess.
Kõigepealt lõikab autor materjali, latid suurusega 50x100 mm ja jätkab raami ehitusega.
Mitu latti lõigatakse pooleks, et teha neist nagid ja mitu diagonaali.

Kuna edasi-tagasi liikumisel tekib püsttalale palju jõudu, kinnitab autor ühenduse tugevdamiseks diagonaalse risttala. Ta kasutab konstruktsiooni koos hoidmiseks klambreid. Meister seab ketta 45 kraadise nurga alla ja lõikab puitu mõlemalt poolt. Nüüd peaks see siia ideaalselt sobima.

Järele mõeldes jõudis autor järeldusele, et kõige lihtsam viis kogu seda konstruktsiooni koos hoida, ilma liigeste ja taskuaukudega vaeva nägemata, oleks kasutada terasribasid. Need on piisavalt tugevad ja taluvad koormust. Tõsi, nende tugevus ei ole kõigis suundades funktsionaalne, kuid selle konkreetse "masina" jaoks on need parim lahendus.

Seejärel teeb autor sama teise poole ja kinnitab need ajutiselt metallnõelaga.
Lisaks soovib ta sarnast varrast kasutada noolekäe toena. See on maksimaalne vahemaa, mille jooksul neid elemente saab üksteisest eemaldada.

Ta lõikab veel paar latti, et alust koos hoida. Ja jälle kasutab autor "kiirühenduse" tehnikat: ta kasutab pikki puidukruvisid ja keerab need raami välisküljelt päris keskele, nii et need lähevad sügavale kiududesse.

Meister hindab, kuhu puurida augud, et metallvarras neist läbi lasta. See on konstruktsiooni kesktelg, nii et kogu hooval on selles kohas tugipunkt.

Ta paneb noole varda otsa ja tõstab selle püsti, et aru saada, kus peaks asuma tugipunkt.

Meister märgistab selle ja puurib läbiva augu. Kangi hoob pole muud kui alumiiniumprofiil. See on äärmiselt kerge, kuid samas üsna tugev.
No nüüd läheb ritv siit mööda.

Üleliigsed juuksenõelad lõigatakse veskiga ära. Nüüd kinnitatakse varras mõlemas osas mutritega.

Mõlemal välisküljel kinnitab autor laua kaunistused - et ritv ei libiseks edasi-tagasi.

Raami põhi on piisavalt tugev, kuid ülemine osa on mõnevõrra kõikuv. Nii kruvib autor sisse veel mõned vahetükid.

Testimise aeg on käes. Meistrimees kruvib puidust ringi noole külge. See toimib konksuna kummivooliku külge.

Voolik kinnitatakse ajutiselt riiulitele klambritega. See on tavaline meditsiiniline voolik. See on väga elastne. Ja katse õnnestus. Väikesed objektid lendavad kaugele ja korraliku kiirendusega.

Põikvahesein tuli eemaldada, see segab poomi täiskäiku.

Negatiivne külg oli see, et käivitamise ajal vajusid tugijalad mõnevõrra alla ja “kustutasid” osa kineetilisest energiast. Autor kavatseb neid tugevdada, kruvides sellised plaadid ka vardade välisküljele. Sel juhul struktuur ei rullu.

Ristlati asemel tõmbas meister kummipaela - noolepüüdja. Veel üks kontroll... nool ei puuduta raami - see on kõik!

Oma projektis kasutab kapten neid lukke noole hoidmiseks.
Tänu neile hoitakse kogu see asi kukil. Kui riiv liigutatakse tagasi, vabastab see katapulti noole.

Kruvid peavad sellel hetkel olema piisavalt pikad, et taluda hoova tekitatavat jõudu.

Katapuldi käivitamiseks peate avama mõlemad klapid korraga. Ja seda on soovitav teha ohutust kaugusest. Autor ühendab mõlemad klapid lühikese köiega, piisavalt lõdvalt, ja seob selle külge pika.

Nüüd on vaja teha vooliku jaoks koht, mis hoova tagant keeraks ümber konksu. Selleks kasutatakse silmaga isekeermestavaid kruvisid. See kinnitatakse profiilile puitplokiga.

Nüüd saate voolikust mööda minna. Kui pikk see peaks olema, autor veel ei tea.
Kõike testitakse eksperimentaalselt.

Vooliku otsad on niimoodi mähitud, see tekitab täiendavat hõõrdumist ja ei lase voolikul lahti tulla. Lisaks vajate veel mõnda tasanduskihti. Tasanduskihtide sabad lõigatakse kääridega.

Samamoodi kinnitab see elastse riba - siibri.

"Lusika" enda jaoks, kuhu mürsk tuleks laadida, kasutab autor seda ehituspoest ostetud spaatlit. Ta kinnitab selle lipsudega uuesti profiilile. Kui neid pole piisavalt, kasutatakse elektrilinti.

Lennuki Su-24 heitev mudel-poolkoopia. Mudel projekteeriti ja toodeti Rybinskis asuvas laste ja noorte tehnilise loovuse keskuse lennukimudelite laboris algajatele lennukimudelismijatele. Prototüüp oli kaasaegne muutuva geomeetriaga (pühitava) tiivaga ülehelikiirusega pommitaja Su-24, mis on kasutuses Vene õhujõududes. Selliste mudelite lansseerimine äratab alati huvi nii klubiliikmete kui ka publiku seas. Ja valmistamise lihtsuse tõttu saavutas selle reaktiivlennuki mudel äärelinna lastekeskustes suurt edu.

Poolkoopia jaoks on vaja kõige soodsamaid materjale: PS-4-40 vahtplastist lehte (300x210x3 mm), tila jaoks 3 mm vineeri, lennukimudeli kummi ja PVA-liimi. Ja tööriistadest läheb vaja vaid skalpelli, markerit, pliiatsit, joonlauda, ​​kääre ja tihvte.

Mudeli tegemine. Enamik detaile on vahtplastist välja lõigatud. Ainult ninaosa on vineerist. Vahtplasti on kõige parem töödelda termolõikuriga, mille lõikeelemendiks on elektrivooluga kuumutatud nikroomtraat.

Algajatele modelleerijatele on kõige mugavam märgistada osade kontuure paksust papist valmistatud eelnevalt valmistatud mallide järgi, kuid vanemad poisid saavad kasutada meetodit, kuidas osade konfiguratsioon jooniselt vahtplastile ja vineerile kopeerpaberi abil üle kanda. Et joonistus ei halveneks, on mõistlik seda kaitsta kilega.

Mudeli valmistamine algab mudeli detailide kontuuride märgistamisega 3 mm vahtplastlehele mõõtmetega 300 × 210 mm. Seda tööd tuleks teha maksimaalse täpsusega - sellest sõltuvad poolkoopia lennuomadused. Vibu on märgitud 3 mm vineerilehele. Tuleb märkida, et mudeli jaoks on vaja topeltkomplekti tiivapaneele ja kere külgseinu ning kuut komplekti relva vedrustusposte.

1 - tiibkonsoolid; 2 - kere külgseinad; 3 - kere ülemine osa; 4 - kere alumine osa; 5- pool stabilisaatorit; 6- kiil; 7 - vahesein; 8- kattekiht; 9 - eesmine kere; 10 - relvastuse riputuspüloonid (6 tk.)

Mudeli peamised üksikasjad(osade nummerdamine vastab montaažiskeemi asukohtadele)

Järgmine operatsioon on terava skalpelliga lõikamine mööda kõigi vahtplastist osade märgistust. Sel juhul on soovitav kasutada metallist joonlauda. Algajatele modelleerijatele on seda toimingut kõige parem teha kääridega. Lõigatud osade otsad tuleb tasandada liivapaberiga.

Mudeli kõige keerulisem ja aeganõudvam osa on ninaosa: see lõigatakse 3 mm vineerist puslega välja ning töödeldakse viili ja liivapaberiga. Mudeli katapuldi kummi haakimiseks mõeldud soonel ei tohiks olla teravaid servi, vastasel juhul kulub nendel olev kumm kiiresti narmendama.

Vahtdetailide kokkupanek toimub PVA-liimiga, kasutades tavalisi rätsepatihvte, et detailid ajutiselt üksteise suhtes kinnitada. Nii kleebitakse esmalt stabilisaator kere ülaossa. Kui liim on paks, tuleks seda enne tööd veidi veega lahjendada, et pinnad paremini katta.

Mootori gondlite küljed ja ülemised osad ühendatakse tihvtidega, misjärel määritakse liitekohad seestpoolt liimiga. Lõpuks liimitakse mootori gondli alumised osad ja need liimitakse külgseinte vahele, kinnitades nende vahele tihvtidega.

Järgmisena peate valima pöörlevate (prototüübil) tiibkonsoolide vajaliku pöörde ja liimima need keskosa külge, sisestades nende juureosad kere külgseinte piludesse, ja seejärel liimima hüppaja tagaosa keskele. kere.

Pärast liimi lõplikku kuivamist eemaldatakse liimitavaid detaile kinnitanud tehnoloogilised tihvtid ning mudeli ninaelement liidetakse kerekarbiga ning vuugid kaetakse seestpoolt hoolikalt PVA-liimiga.

Kere tagumises osas on kiil liimitud ajutise kinnitusega samade tihvtidega. Mudeli kere peale on liimitud kattekiht, mis on samuti vahtribast välja lõigatud. Pärast liimi kuivamist paigaldatakse vastavalt mudeli koosteskeemile oma kohale relva riputuspostid.

Mudeli viimistlus. Nagu juba mainitud, on visatatav mudel kaasaegse ülehelikiirusega pommitaja koopia, mistõttu on soovitav värvida see vastavalt lennuki prototüübi värvile. Soovitame selleks kasutada kustumatuid markereid, millega saab joonistada eleronide, klappide, rooli, tehnoloogiliste liitekohtade, õhuvõtuavade, aga ka tärnide ja küljenumbrite kontuure.

Rohkemate koopiate saamiseks võite mudeli aerograafiga värvida helesinise nitroemailiga. Parim on seda teha spetsiaalselt ventileeritavas ruumis või õues, eemal tulest. Nitroemailiga täidetud aeropintsli kasutamisel on soovitatav hoida seda mudelist 150-200 mm kaugusel, et vältida vahu lahustumist; Sel juhul tuleks värvi lahjendada ainult atsetooniga.

Mudeli tasakaalustamine. Poolkoopia montaažiskeemil on näidatud selle raskuskeskme (CG) asend, mis tagab mudeli stabiilse lennu tiivapaneelide 35 ° pühkimisega. Kui pühkimine muutub üles või alla, valitakse tsentreerimine eksperimentaalselt, kasutades lennuki nina või saba külge lisatud plastiliini.

Mudeli reguleerimine ja käivitamine. Enne katapuldilt starti tuleks mudelit libisemiskatsetel käsitsi reguleerida. Kui mudel libiseb ühtlaselt ja lennuulatus on 10-15 m, siis saab seda katapuldist õhku lasta. Katapult on kumminiidist rõngas, mille sektsioon on 2×1 ja pikkus 400 mm. Pärast sõrmuse sidumist pigista sõlm sõrmedega kokku. Teise käega võtke mudeli sabast ja tõmmates seda eemale, vabastage see. Kui mudel on hästi kokku pandud, peaks see kohe pärast edukat käivitamist tegema kas Nesterovi silmuse või “immelmann-poolnõela” ja maanduma suurejooneliselt.

Planeerimise võimalikud puudused kõrvaldatakse kiilu ja stabilisaatori tagaservade painutamise teel. Muutes tiiva pühkimist ja saba servade kõrvalekalde nurki, saate panna mudeli sooritama vigurlende - nagu "tünn", "silmus", "immelman", "bell" ja teised.

A - sukeldumisel on stabilisaatori labade tagumised servad üles painutatud; B - kallutamisel painutatakse stabilisaatori labade tagumised servad alla; B - vasaku konsooli tiiva tagumise serva alla painutamine aitab vabaneda vasakpoolsest rullist; D - tavalennul libiseb mudel ühtlaselt 10-15 m kaugusel; D - kohandatud mudel käivitatakse kummikeermega katapulti abil

Meie laboris töötas Su-24 mudeli põhjal välja ja valmistas lennukite MiG-29, Su-27, MiG-25, R-18 ja R-16 liikuvad poolkoopiad. Kõik need on erineva suuruse ja kaaluga, kuid neid ühendab suurejooneline lend, atraktiivne välimus ja valmistamise lihtsus.

Algajate modelleerijate disainivõimete arendamiseks on nende mudelite põhjal võimalik välja töötada erinevate skeemide eksperimentaalsed koopiad: sabata, lendava tiivaga, part ja teised.

Poolkoopiatega modelleerijate võistlustel hinnatakse koopiaid, lennuaega, vigurlennu puhtust ja disaini originaalsust (eksperimentaalmudelitel).

Kokkuvõtteks olgu öeldud, et saab teha ka suuremaid mudeleid, suurendades lineaarmõõtmeid poolteist korda. Sel juhul saate kasutada üsna soodsast pakendivahust termolõikuriga valmistatud 5-mm plaate.

Poolkoopia mudeli Su-24 tehnilised andmed
Tiibade siruulatus, mm;
15° pühkimisnurga all …. 280
68° nurga all… 210
35° nurga all… 260
Pikkus, mm………………………………. 285
Kõrgus, mm……………………………….. 80
Mudeli kaal, g………………………… 20

S. KOLONSKOV, Rõbinski Kesklinna Laste- ja Noorte Spordikooli kõrgeima kategooria lisaõppe õpetaja