Mida kasutatakse elektriahelates andmetöötluseks. Seda võib sageli leida targa kodu süsteemides. Sellel elemendil on palju modifikatsioone, mis erinevad juhtivuse, pinge ja maksimaalse ülekoormuse poolest. Samuti väärib märkimist, et mudeleid toodetakse erinevate komponentidega. Vajadusel saab seadet iseseisvalt kokku panna. Selleks tasub aga tutvuda muutmisskeemiga.
Tavaline mudel sisaldab transistor, mille toiteallikaks on adapter, samuti transiiveri kett. Stabiilse voolu säilitamiseks on relee. Kontrollerite kontaktoreid kasutatakse erinevates suundades. Regulaatorite alaldiplokid paigaldatakse plaatidega. Paljude mudelite kondensaatorid on saadaval madalpääsfiltritega.
Vajadusel saate oma kätega teha Arduino UNO kontrolleri. Sel eesmärgil kasutatakse kahte transiiverit ja ühte vooderdust. Lubatud on kasutada kondensaatoreid juhtivusega 50 mikronit. Elementide töösagedus on 300 Hz tasemel. Transistori seadistamiseks kasutatakse regulaatorit. Filtreid saab joota vooluringi alguses. Üsna sageli on need paigaldatud üleminekutüüpi. Sel juhul on transiiveritel lubatud kasutada laienduse tüüpi.
Arduino UNO R3 kokkupanek oma kätega on üsna lihtne. Selleks on vaja ette valmistada ülemineku tüüpi transiiver, mis töötab adapterist. Stabilisaatorit on lubatud kasutada juhtivusega 40 mikronit. Kontrolleri töösagedus on umbes 400 Hz. Eksperdid soovitavad mitte kasutada juhtivaid transistore, kuna need ei ole võimelised lainehäiretega töötama. Paljud mudelid on valmistatud isereguleeruvate transiiveritega. Nende pistikud on ühendatud juhtivusega 340 mikronit. selle seeria kontrollerite puhul on vähemalt 200 V.
Arduino Mega saate oma kätega teha ainult kollektor-transiiveri baasil. Kontaktorid paigaldatakse sageli adapteritega ja nende tundlikkus on vähemalt 2 mV. Mõned eksperdid soovitavad kasutada inverteerivaid filtreid, kuid me peame meeles pidama, et need ei saa töötada madalama sagedusega. Transistore kasutatakse ainult juhtmetüüpi. Alaldi seade paigaldatakse viimasena. Juhtivusega seotud probleemide korral soovitavad eksperdid kontrollida seadme nimipinget ja paigaldada mahtuvuskondensaatorid.
Arduino Shieldi kontrolleri kokkupanek oma kätega on üsna lihtne. Selleks saab transiiveri ette valmistada kahe adapteri jaoks. Transistori on lubatud kasutada voodriga ja juhtivusega 40 mikronit. Selle seeria kontrolleri töösagedus on vähemalt 500 Hz. Element töötab 200 V pingega. Trioodil on vaja modifitseerimiseks regulaatorit. Konverter tuleb paigaldada nii, et transiiver ei põleks läbi. Filtrid on sageli muutuvat tüüpi.
DIY Arduino Nano kontroller on valmistatud kahe transiiveriga. Kokkupanemisel kasutatakse post-tüüpi stabilisaatorit. Kokku on vaja kahte väikest kondensaatorit. Transistor on paigaldatud filtriga. Sel juhul peab triood töötama sagedusega vähemalt 400 Hz. Selle seeria kontrollerite nimipinge on 200 V. Kui me räägime muudest näitajatest, siis väärib märkimist, et tundlikkus on vähemalt 3 mV. Montaažireleed on vaja koos kurnaga.
SMD-transistori (Arduino) kasutamiseks vajate ainult ühte transiiverit. Stabiilse sageduse säilitamiseks on paigaldatud kaks kondensaatorit. Nende mahtuvus peab olema vähemalt 5 pF. Türistori paigaldamiseks kasutatakse tavalist traatadapterit. Ahela alguses olevad stabilisaatorid paigaldatakse dioodipõhiselt. Elementide juhtivus peab olema vähemalt 55 mikronit. Samuti peaksite tähelepanu pöörama kondensaatorite isolatsioonile. Süsteemi rikete arvu vähendamiseks on soovitatav kasutada ainult madala tundlikkusega muunduri komparaatoreid. Samuti väärib märkimist, et on olemas laine analoogid. Nende tundlikkuse indeks on 200 mV. Regulaatorid sobivad ainult duplekstüübi jaoks.
Selle seeria transistorid on suurepärase juhtivusega ja võimelised töötama erinevate sagedustega väljundmuunduritega. Kasutaja on võimeline juhttransiiveri baasil oma kätega modifikatsiooni tegema. Selle kontaktid on ühendatud otse kondensaatoriüksuse kaudu. Samuti väärib märkimist, et regulaator on paigaldatud transiiveri taha.
Kontrolleri kokkupanemisel on soovitatav kasutada väikeste soojuskadudega mahtuvuslikke trioode. Neil on kõrge tundlikkus ja juhtivus on 55 mikronit. Kui kasutate lihtsat üleminekutüüpi stabilisaatorit, kantakse filter voodriga. Eksperdid ütlevad, et tetroode on lubatud paigaldada koos komparaatoriga. Siiski tasub arvestada kõigi kondensaatoriüksuse töös esinevate rikete riskidega.
Transistorid DD1 tagavad kiire reageerimise vähese soojuskaoga. Arduino kontrolleri oma kätega kokkupanemiseks on soovitatav ette valmistada transiiver. Otstarbekam on kasutada lineaarset analoogi, millel on kõrge juhtivus. Samuti tuleb märkida, et turg on täis ühepooluselisi modifikatsioone ja nende tundlikkuse indeks on 60 mV tasemel. Kvaliteedikontrolöri jaoks sellest ilmselgelt ei piisa.
Regulaator on standardselt paigaldatud duplekstüüpi. Mudeli triood valitakse dioodipõhiselt. Võrdleja ise on paigaldatud vooluringi algusesse. See peab töötama vähemalt 50 oomi takistusega. Sel juhul peab nimipinge olema umbes 230 V.
Transistorid DD2 töötavad juhtivusega 300 mikronit. Neil on kõrge tundlikkus, kuid nad saavad töötada ainult kõrgetel sagedustel. Selleks on kontrollerile paigaldatud laiendustransiiver. Järgmisena võetakse oma kätega Arduino tegemiseks traatlüliti. Elemendi väljundkontaktid on ühendatud releega. Lüliti takistus peab olema vähemalt 55 oomi.
Lisaks tasub kontrollida kondensaatoriploki takistust. Kui see parameeter ületab 30 oomi, kasutatakse filtrit trioodiga. Türistor on paigaldatud ühe stabilisaatoriga. Mõnel juhul on transistoride taha joodetud alaldid. Need elemendid mitte ainult ei säilita sageduse stabiilsust, vaid lahendavad osaliselt ka juhtivuse probleemi.
Arduino kontrolleri kokkupanek oma kätega (transistori L7805 alusel) on üsna lihtne. Mudeli transiiver on vajalik võrkfiltriga. Elemendi juhtivus peab olema vähemalt 40 mikronit. Lisaks väärib märkimist, et kondensaatoritel on lubatud kasutada binaarset tüüpi. Eksperdid ütlevad, et nimipinge ei tohiks ületada 200 V. Sel juhul sõltub tundlikkus paljudest teguritest. Kõige sagedamini paigaldatakse komparaator kontrollerile lineaarse adapteriga. Väljundis on joodetud dioodipõhine triood. Konversiooniprotsessi stabiliseerimiseks kasutatakse ühekäigulist filtrit.
Arduino kontrolleri oma kätega õigeks tegemiseks on soovitatav valida kõrgepinge transiiver. Elemendi juhtivus peab olema vähemalt 400 mikronit tundlikkusega 50 mV. Sellisel juhul paigaldatakse kontaktorid vooluahela väljundisse. Releel on lubatud kasutada madalat juhtivust, kuid oluline on pöörata tähelepanu piirpinge indikaatorile, mis ei tohiks ületada 210 V. Trioodi saab paigaldada ainult voodri taha.
Samuti väärib märkimist, et kontroller vajab ühte muundurit. Kondensaatorikarpi kasutatakse kahe madala juhtivusega filtriga. Elemendi väljundtakistuse tase sõltub komparaatori tüübist. Seda kasutatakse peamiselt dipooladapteril. Siiski on impulsi analooge.
Selle seeria transistoride juhtivus on 400 mikronit ja neil on hea tundlikkus. Kontrolleri oma kätega valmistamiseks on soovitatav kasutada dipooltransiiverit. Selle jaoks sobivad filtrid aga ainult mähisega. Eksperdid ütlevad, et kontaktor tuleks paigaldada adapteriga. Sel juhul sobib hästi lineaarne komponent ja nimipinge ahelas peab olema vähemalt 200 V. Seega ei lange kontrolleri töösagedus alla 35 Hz.
Arduino on mitmekülgne DIY platvorm mikrokontrolleritele. Selle jaoks on palju kilpe (laiendusplaate) ja andureid. See mitmekesisus võimaldab teil teha mitmeid huvitavaid projekte, mille eesmärk on parandada teie elu ja suurendada selle mugavust. Tahvli kasutusvaldkondi on lõputult: automatiseerimine, turvasüsteemid, süsteemid andmete kogumiseks ja analüüsimiseks jne.
Sellest artiklist saate teada, mida saate Arduinos huvitavaid asju teha. Millised projektid on suurejoonelised ja millised kasulikud.
Mida saab Arduinoga teha
robottolmuimeja
Korteri koristamine on rutiinne ja ebaatraktiivne töö, seda enam, et see võtab aega. Saate selle salvestada, kui osa majapidamistöid on robotile määratud. Selle roboti pani kokku Sotši elektroonikainsener Dmitri Ivanov. Struktuurselt osutus see piisavalt kvaliteetseks ja ei jää efektiivsuselt alla.
Selle kokkupanemiseks vajate:
1. Arduino Pro-mini, või mõni muu sarnane ja sobiv suurus...
2. USB-TTL-adapter, kui kasutate Pro minit. Kui valisite Arduino Nano, siis te ei vaja seda. See on juba tahvlile paigaldatud.
3. Alalisvoolumootorite juhtimiseks ja tagurdamiseks on vaja draiverit L298N.
4. Väikesed käikude ja ratastega mootorid.
5. 6 IR andurit.
6. Turbiini mootor (suurem).
7. Turbiin ise, õigemini tiivik tolmuimejalt.
8. Mootor harjadele (väike).
9. 2 kokkupõrkeandurit.
10. 4 x 18650 patareid.
11. 2 DC-DC muundurit (võimendus ja astmeline).
13. Kontroller akude töötamiseks (laadimine ja tühjendamine).
Juhtimissüsteem näeb välja selline:
Ja siin on elektrisüsteem:
Sellised puhastusvahendid arenevad, tehases valmistatud mudelitel on keerulised intelligentsed algoritmid, kuid võite proovida luua oma disaini, mis ei jää kallite kolleegide kvaliteedile alla.
Suutes tekitada mis tahes värvi valgusvoogu, kasutavad nad tavaliselt LED-e, mille korpuses on kolm erinevat värvi kristalli. Neid müüakse nende juhtimiseks, nende olemus seisneb LED-riba igale värvile tarnitava voolu reguleerimises, seetõttu reguleeritakse iga kolme värvi sära intensiivsust (eraldi).
Saate teha Arduinos oma RGB-kontrolleri, veelgi enam, see projekt rakendab juhtimist Bluetoothi kaudu.
Fotol on näide ühe RGB LED-i kasutamisest. Lindi juhtimiseks on vaja täiendavat 12V toiteallikat, siis hakatakse juhtima ahelasse kuuluvate väljatransistoride väravaid. Värava laadimisvool on piiratud 10 kΩ takistitega, need paigaldatakse Arduino tihvti ja värava vahele, sellega järjestikku.
Mikrokontrolleriga saab valmistada universaalse mobiiltelefonist juhitava puldi.
Selleks vajate:
mis tahes mudeli Arduino;
IR-vastuvõtja TSOP1138;
IR LED;
Bluetoothi moodul HC-05 või HC-06.
Projekt suudab lugeda tehase kaugjuhtimispultide koode ja salvestada nende väärtusi. Pärast seda saate seda omatehtud toodet juhtida Bluetoothi kaudu.
Veebikaamera on paigaldatud pöördmehhanismile. See on ühendatud arvutiga, kuhu on installitud tarkvara. See põhineb arvutinägemise raamatukogul - OpenCV (Open Source Computer Vision Library), pärast seda, kui programm tuvastab näo, edastatakse selle liikumise koordinaadid USB-kaabli kaudu.
Arduino annab käsu pöörleva mehhanismi ajamile ja positsioneerib kaamera objektiivi. Kaamera liigutamiseks kasutatakse paari servot.
Video näitab selle seadme tööd.
Vaata oma loomi!
Idee on teada saada, kus teie loom jalutab, see võib huvi pakkuda nii teadusuuringute kui ka lihtsalt lõbu pärast. Selleks tuleb kasutada GPS-jälgijat. Aga asukohaandmete salvestamiseks mõnele draivile.
Samal ajal mängivad siin määravat rolli seadme mõõtmed, kuna loom ei tohiks sellest ebamugavust tunda. Andmete salvestamiseks saate seda kasutada Micro-SD-mälukaartidega töötamiseks.
Allpool on seadme algversiooni diagramm.
Projekti algversioon kasutas selle jaoks TinyDuino tahvlit ja kilpe. Kui te seda ei leia, võite kasutada väikeseid Arduinosid: mini, mikro, nano.
Toiteallikaks kasutati väikese võimsusega liitiumioonelementi. Väike aku kestab umbes 6 tundi. Autor pani lõpuks kõik äralõigatud tic-taci purki. Tasub teada, et kehtivate andurite näitude vastuvõtmiseks peab GPS-antenn olema suunatud ülespoole.
Kombineeritud lukukaitse
Arduinoga koodilukkude murdmiseks vajate servo- ja samm-mootorit. Selle projekti töötas välja häkker Samy Kamkar. See on üsna keeruline projekt. Selle seadme töö on näidatud videos, kus autor räägib kõik üksikasjad.
Loomulikult ei sobi selline seade praktiliselt kasutamiseks, kuid see on suurepärane demonstratsioon.
Arduino muusikas
Tõenäoliselt pole see projekt, vaid väike demonstratsioon selle kohta, kuidas muusikud on seda platvormi kasutanud.
Trummimasin Arduino peal. Tähelepanuväärne on, et see pole tavaline salvestatud näidiste loend, vaid põhimõtteliselt heli tekitamine "raudsete" seadmete abil.
Üksikasjalikud hinnangud:
NPN-tüüpi transistor, näiteks 2n3904 - 1 tk.
Takisti 1 kOhm (R2, R4, R5) - 3 tk.
330 oomi (R6) - 1 tk.
10 kOhm (R1) - 1 tk.
100 kOhm (R3) - 1 tk.
Elektrolüütkondensaator 3,3 uF - 1 tk.
Projekti toimimiseks peate raamatukogu ühendama, et seda kiiresti Fourier-seeriaks laiendada.
See on üsna lihtne ja huvitav projekt kategooriast "saate oma sõpradele kiidelda".
3 robotiprojekti
Robootika on nohikute jaoks üks huvitavamaid alasid ja just neile, kellele meeldib oma kätega midagi ebatavalist teha, otsustasin teha valiku mitmest huvitavast projektist.
BEAM-robot Arduino peal
Neljajalgse kõnniroboti kokkupanemiseks vajate:
Jalgade liigutamiseks on vaja servomootoreid, näiteks Tower Hobbies TS-53;
Keskmise paksusega vasktraadi tükk (et taluma konstruktsiooni raskust ja mitte painduma, kuid mitte liiga paks, sest sellel pole mõtet);
Mikrokontroller - mis tahes mudeli AVR ATMega 8 või Arduino plaat;
Projektis oleva šassii puhul on märgitud, et kasutati Sintra raami. See on midagi plastikust, see paindub kuumutamisel mis tahes kuju.
Selle tulemusena saate:
Tähelepanuväärne on see, et see robot ei sõida, vaid kõnnib, suudab üle astuda ja minna kuni 1 cm kõrgustele.
Millegipärast meenutas see projekt mulle Wall-e multikast pärit robotit. Selle omadus on akude laadimine. Liigub nagu auto, 4 rattal.
Selle koostisosad:
sobiva suurusega plastpudel;
Džemprid emme-issi;
Päikesepaneel väljundpingega 6V;
Rataste, mootorite ja muude osade doonoriks - raadio teel juhitav auto;
Kaks pideva pöörlemisega servot;
Kaks tavalist servot (180 kraadi);
Hoidik AA patareide ja "krooni" jaoks;
Kokkupõrkeandur;
LEDid, fototakistid, 10 kΩ püsitakistid - kokku 4;
Diood 1n4001.
Siin on alus - proto-kilbiga Arduino plaat.
Nii näevad välja - rataste varuosad.
Disain on peaaegu valmis, andurid on paigaldatud.
Roboti töö olemus seisneb selles, et ta läheb valguse poole. Küllus, mida ta vajab navigeerimiseks.
See on rohkem CNC-masin kui robot, kuid projekt on väga lõbus. See on 2-teljeline joonestusmasin. Siin on loetelu põhikomponentidest, millest see koosneb:
(DVD) CD-draivid - 2 tk;
2 draiverit samm-mootoritele A498;
servo MG90S;
Arduino Uno;
Toide 12V;
Pastapliiats ja muud disainielemendid.
Optilisest kettaseadmest kasutatakse samm-mootori ja juhtvardaga plokke, mis asetasid optilise pea. Nendest plokkidest eemaldatakse mootor, võll ja kelk.
Ilma lisavarustuseta samm-mootorit juhtida ei saa, seetõttu kasutatakse spetsiaalseid draiveriplaate, parem on, kui käivitamise või pöörlemissuuna muutmise ajal on neile paigaldatud mootoriradiaator.
Täielik kokkupanek ja tööprotsess on näidatud selles videos.
Vaadake ka AlexGyveri 16 parimat Arduino projekti:
Järeldus
See artikkel on vaid väike piisk sellest, mida saate sellel populaarsel platvormil teha. Tegelikult sõltub kõik teie kujutlusvõimest ja ülesandest, mille olete endale seadnud.
1. samm Sissejuhatus. 
Küsimused, kuidas ja mida teha, aga miks mul seda vaja on?
Pärast tohutu hulga Arduino kohta teabe surfamist... alates LED-kuubiku valmistamisest, nutika kodu loomisest kuni lendavate droonide valmistamiseni...
teie, nagu mina, hakkasite palavikuliselt otsima enam-vähem vastuvõetavat teavet selle kõikvõimsa tahvli valmistamise kohta.
"Kurat, ma tahan ühte!" või "Ma tahan seda teha. Kohe." Ja kõik selle seadme võimalikud rakendused keerlevad mu peas,
käed hakkavad ise tahvli kohta üksikasju otsima, lähevad Internetti ja seal:
ARDUINO.Ainult 25 dollarit.
Ja ongi kõik.
Kõik kombinatsioonid kukkusid peast välja.
Lootusetus.
Sa ei tea, kuidas elada.
Ja siis komistate sellele saidile!
Sa oled päästetud!
Lõppude lõpuks paneme praegu kokku ARDUINO-ühilduva plaadi 15 minutiga ja ainult umbes 300 rubla eest!
2. samm Hankige kohe!
Teil on vaja neid komponente:
- Leivalaud
-ATMega 328
- Valmis Arduino plaat (* ja jälle tõlkija - arduino asemel saate kasutada mis tahes programmeerijat, isegi "5 juhtmest")
-1 resonaator sagedusel 16MHz
- 3 100 oomi takistit
-1 10kΩ takisti
-2 kondensaatorit 22pF juures
- 3 LED-i (punane, kollane ja roheline)
-1 aku tüüp "Krona" (9 volti) koos vastega
- USB-kaabel
-1 pinge stabilisaator "Krenka"
- Arduino IDE installitud arvuti, sülearvuti.
Ja ongi kõik.
Samm 3. Alusta kokkupanekut.
Võtke leivalaud ja kinnitage mikrokontroller nii, et selle jalad ei oleks suletud (see peaks olema "soone" kohal)
Samm 4. Krenki ühendamine.
Asetage Krenka leivalauale MK kõrvale.
Pinout Krenki:
-VCC (väline toide)
-GND (maa. Ühine)
-väljund
Ühendage must juhe GND-ga. Ühendage teine ots leivaplaadi "GND" siiniga.
Ühendage VCC leivaplaadi toiteliistuga+.
Ja visake väljund sinna, kuhu kiip toidetakse.
Samm 5. Varustame MK-d toiteallikaga.
Uurige pinouti hästi ATMegi.
Ühendage leivaplaadi väljundid KRENK ja GND vastavalt MK väljundiga (7 ja 20 viiku) ja GND (8 ja 22 viiku).
6. samm. Lisame täpsust.
Ühendage 22pF kondensaator GND ja ATMega viigu 9 vahele.
Ja teine kondensaator ATMega 10. kontakti ja jällegi maa vahel.
Lisage 10k takisti 5v ja RESET (1 pin) vahele.
Samm 7. Lisage LED-id.
Ühendage juhe suvalises kohas tahvlil.
Ühendage 100-oomine takisti juhtme ühte otsa (vt pilti)
Ühendage kollase dioodi pikk dioodi jalg (+) takisti teise otsaga.
Ühendage lühike jalg (-) maandusega.
Korrake punaste ja roheliste dioodide puhul.
Samm 8. Ühendame kõik selle ARDUINOga.
Oleme siiski kaugele jõudnud!
Ühendage kollane diood Arduino kontaktiga 9.
Kollane diood näitab programmeerija tööd.
Ühendage punane diood Arduino kontaktiga 8.
See süttib, kui midagi läks valesti.
Ja ühendage roheline diood kontaktiga 7.
See näitab alglaaduri üleslaadimise olekut.
Ühendage 4 juhet (pildil 3 kollast ja rohelist) leivaplaadi ATMega tihvtidega (vt pilti).
Ja siis need juhtmed 10-13 Arduino kontakti.
Ärge unustage ühendada Arduino ja Breadboardi 5 ja GND!
Samm 9. Programmeerimine.
Pheh, me peame alglaadurit täitma.
Kuidas, küsite?
AK selline!
1) Käivitage Arduino IDE.
2) Valige File-Examples-Arduino ISP.
3) Koostage sketš ja laadige see Arduinosse.
Pärast visandi üleslaadimist näete, et kollane LED hakkab vilkuma.
Nüüd lisage maanduse ja Arduino lähtestamise vahele 100-oomine takisti.
10. samm. Alglaaduri täitmine.
Arduino IDE-s valige:
Tools-Board-Arduino Duemilkanove koos AtMega 328-ga
Tööriistad-Programmeerija-Arduino ISP-na.
Ja uuesti menüüsse Tööriistad. Minge sisse ja klõpsake "Burn Bootloader".
Püsivara käivitub (võtab umbes minuti)
Ekraanile ilmub "Done Burning Bootloader".
Kui midagi läheb valesti, süttib punane diood, siis see ei õnnestunud. [e-postiga kaitstud].
Voila! Teil on oma Arduino!
Head tööd!
Noh, on aeg õppida duino platvormi iseseisvalt. Esiteks mõtleme välja, mida meil võib vaja minna. Alustuseks poleks paha otsustada selle põhjal, millise silumisplaadi koopia teeme. Lähteülesande lihtsustamiseks soovitan visandite üleslaadimiseks kasutada USB-(UART)TTL-adapterit. See muudab meie elu palju lihtsamaks. isiklikult kasutan nüüdseks mittetoimivast veebipoest tellitud odavat adapterit, kuid see töötab endiselt.
Meie Duino ehitamisel püüame kasutada minimaalset arvu elemente. Arenedes lisame vajalikke komponente.
Viitamiseks leiame ametlikult veebisaidilt erinevate platvormide diagrammid:
Minu arvates on skeemid head, kuid tore oleks näha "omatehtud" juba tõestatud teostusi, mulle meeldis väga 3 võimalust:
Ehitame oma seadmele minimaalse rakmed. Detailide esimeses etapis on vaja minimaalset:
Tegelikult atmega328P MK ise (minu puhul, kuigi saab kasutada ka 168 ja 8)
Kvarts 16 MHz
Kondensaator 22pF x 2tk.
10k takisti
Lähtestamisnupp (muide, mis tahes element pole kohustuslik)
See on põhimõtteliselt kõik, mis on mikrokontrolleri tööks minimaalselt vajalik. Teen ettepaneku illustreerida ja kujundada kõik meie tööd väga heas Fritzingi programmis:
Noh, vaatame, miks neid elemente vaja on. Nupp võimaldab mikrokontrollerit taaskäivitada, takisti R1 on nupu tõmbetakisti. Crystal, C1 ja C2 on kontrolleri välised kellageneraatorid.
See on vajalik ja piisav sidumine, kuid isiklikult soovitan tungivalt paigaldada 100nF keraamiline kondensaator paralleelselt mikroskeemi põhitoiteallikaga.
Noh, meie minimaalne Duino on valmis. Selle silumistööriista kasutamise mugavamaks muutmiseks soovitan korpusele kleepida vihje "atmega" pinoutiga. Minu versioon on rakendatud Corel Draw's:
Kõigepealt paneme oma Duino vooluringi kokku jooteta leivaplaadile, siin on see, mida ma sain:
Visandite üleslaadimiseks kasutame USB - TTL-adapterit, fotol on minu niigi üsna räbal adapter, mis põhineb CP2102 kiibil:
Kuid enne visandite üleslaadimist on vaja alglaadur MK-sse üles laadida, vastasel juhul ei saa see "aru", mida me temalt tahame. Võimalusi on palju, kuid me kasutame kõige lihtsamat. Suurepärase USBasp programmeerija kasutamine:
Esiteks ühendame oma Duino programmeerijaga, see on väga lihtne, lihtsalt ühendage programmeerija kontaktid Duinoga:
GND – maapind (22 jalga)
MOSI – MOSI (d11)
5 V - toiteallikas "+" (7 jalga)
Seejärel Arduino IDE -> Tööriistad -> "Write Bootloader":
Alglaaduri salvestamise ajal peate ootama umbes 2 minutit. Pärast seda võivad meile langeda erinevad "hoiatused", näiteks "SCK perioodi ei saa määrata" - ärge kartke ja liikuge edasi.
Noh, siin oleme valmis salvestama "Blink" testsketši meie äsja vermitud Duinosse, kuid seal on üks punkt ja ma tahaksin sellel peatuda. Nagu me juba ütlesime, kasutatakse visandite salvestamiseks jadaporti, kuid MK "tavalises" elus on need digitaalsed pordid 0 ja 1. See on väga lihtne, oleme alglaaduri juba üles laadinud, see initsialiseerib uue salvestamise. püsivara, kui see mõneks sekundiks sisse lülitatakse, hakkab Duino täitma tema mällu salvestatud programmi.
Duino "vastuvõtu" režiimi panemiseks peate MK taaskäivitama, selleks tegime spetsiaalse nupu, kuid peate seda teatud hetkel rangelt vajutama, see ei sobi meile üldse. Õnneks on adapteritel spetsiaalne "RST" pin, millest piisab MK 1 jalaga ühendamiseks, et enne sketši laadimist Duino automaatselt rebootida. Ühendus on väga lihtne (adapter - Duino):
GND – maapind (22 jalga)
RXD – ühendage TXD-ga (3 jalga)
TXD – ühendage KXD-ga (2 jalga)
5 V - toiteallikas "+" (7 jalga)
Nagu märkasite, on vastuvõtu-/edastuskontaktid ühendatud risti. Ja kõik oleks korras, kuid on üks "aga": adaptereid on tohutult palju ja MK automaatseks lähtestamiseks peate RST-i vooluahela katkestusse sisestama 100pF kondensaatori - lähtestama (1 jalg). Mõnel adapteril on see olemas ja mõnel mitte. Siin peate ainult kontrollima, minu koopias polnud sisseehitatud kondensaatorit. Selle tulemusena on skeem veidi "keeruline":
Noh, nüüd saate visandi Duino mällu laadida ja katsetada =) (fotole on lisatud LED-id - eskiisi laadimise indikaatorid):
Minu meelest pole mõtet UNO-d koguda sellisel kujul, nagu see originaalis esitatakse. Ma kasutan alati seda:
Siin on kõik üldiselt ilma jamata - ainult 1 mikroskeem ja kvarts. Tõsi, erinevalt Arduino UNOst puudub toitekaitse ja USB – vastavalt sellele on visandite üleslaadimine veidi keerulisem. Selgitame välja.
Esiteks on selles vooluringis ainult üks pinge - see, mis toidab mikrokontrollerit. Arduino unol on stabilisaator - annad 5 volti, kõrvalolevale tihvtile annab ka 3,3 välja. Kogu oma praktikas pole mul kunagi ühes vooluringis vaja olnud korraga nii 5 kui 3,3 volti. See tähendab, et kasutatakse kas 5 või 3,3, kuid mitte kunagi mõlemat. Kõik seadmed, ekraanid ja andurid, mis on mõeldud 3,3 jaoks, jäid alati 5 volti kinni ja kõik töötas. Loomulikult peate nende samade andurite andmelehte (dokumentatsiooni) lugema, võib-olla on teil sisendpinge suhtes midagi megatundlikku ja see vajab tõesti 3,3 volti. Seejärel võite panna pingeregulaatori ja langetada selle 3,3 volti. Nagu tavaliselt, on paar võimalust:
Üldiselt on toitumisega palju perversseid skeeme, kuid need on peamised lähenemisviisid.
Siin on ka kaks lähenemist. Seal on selline asi nimega ISP: 
See on selline pistik)) Meie uue UNO toimimiseks vajame mikrokontrollerit. Kui lähete lihtsalt poodi ja ostate Atmega326, läheb teil kindlasti hästi, kuid see ei tööta kohe - peate sellesse õmblema Arduino alglaaduri. kummalisel kombel on selleks vaja teist Arduinot. Juba töötavad X-id, kust seda saab, osta Hiinast või palu sõbral sõita. Põhimõtteliselt sobib ükskõik milline. Nimetagem seda tinglikult programmeerijaks. Ja peate ühendama järgmiselt:
pin nimi: mitte-mega: mega(1280 ja 2560) lähtestamine: 10:53 MOSI: 11:51 MISO: 12:50 SCK: 13:52
pin nimi : not - mega : mega (1280 ja 2560 ) lähtestamine: 10:53 MOSI: 11:51 MISO: 12:50 SCK: 13:52 |
Kui saite selle kuskilt Arduino Mega programmeerijana, kasutage ühenduse loomiseks viimast veergu. Kui teised arduiinid toimivad programmeerijana, siis teine. Esimene veerg näitab teie uue ostetud atmega jalgu. Järgmisena täidame töötavas arduinos (programmeerijas) proovide visandi nimega ArduinoISP:
Ja siin on meil kaks võimalust:
Kui teise variandiga on kõik selge .. Siis esimene vajab selgitust. Klõpsake nuppu Tööriistad - Programmeerija - Arduino. Ja siis Tööriistad – Burn bootloader.
Pärast seda lülitame Arduino välja ja nüüd vajame USB to ttl serial Converterit. Pärast seda, kui oleme selle kätte saanud, peame selle ühendama meie äsja vilkunud atmega d0 (rx), d1 (tx) lähtestamiseks.
Põhiolemus on sama, lihtsalt ärge unustage lähtestamiseks lisada takistit ja kondensaatorit (vt esimest võimalust).
Pärast seda vilgutatakse kõik samamoodi nagu tavaline arduino.
