Kõlarid on akustiline süsteem ja neid on erineva suurusega. Alates tohutust muusikakeskusest kuni kaasaskantava väikese akutoitel kõlarina. See seade on üsna lihtne ja seda saab kodus kokku panna.
Kõlarid koosnevad tavaliselt mitmest kõlarist, mis omakorda koosnevad mitmest magnetist (tavaliselt kahest). Magnetite tööd juhib võimendi, mis töötab helisagedustel.
Kõlarid jagunevad kahte tüüpi: passiivsed ja aktiivsed. Passiivsetes seadmetes ei vaja võimenduselement lisavõimsust. Lihtsaim passiivne süsteem on tavalised kõrvaklapid. Aktiivsed seadmed vajavad töötamiseks lisavõimsust.
Arvuti kõlarisüsteemi kokkupanemiseks vajate:
VIIDE. Transistoridel saab digitaalvõimendi asemel kasutada ka analoogi, kuid siis tuleb kasutada DAC-i ning vajaliku digi-analoogmuunduri valik on üsna pikk ja erilisi arvutusi vajav asi. RAM 8403 tuumaks on ADC-võimendi, mis muudab omatehtud kõlarite kokkupaneku lihtsaks.
Teil on vaja ka tööriistu:
Kõrgeima helikvaliteedi tagamiseks on vaja teha ruumikas ja kinnine korpus, et õhk ringleks selles. See muudab heli sügavamaks ja rikkalikumaks.
Korpuse jaoks sobib puitlaastplaat, puitkiudplaat või vineer. Võite kasutada ka textoliiti või OSB-d. Liiga pakse plaate ei tasu valida, sest see muudab konstruktsiooni liiga raskeks.
Selleks, et kõlarid sobiksid, peate õigesti mõõtma läbimõõtu ja ümbermõõtu ning seejärel lõikama esipaneelil olevad augud.
TÄHELEPANU. Tähelepanu tuleks pöörata fikseerimisele, kuna kõlari korpust mõjutab sageli vibratsioon. Lisaks liimile on parem kasutada isekeermestavate kruvide nurki. Nii osutub disain töökindlamaks ja kestab kauem, samuti on võimalik seadet lahti võtta ja seejärel kokku panna.
Tagapaneelil tuleks lõigata kohad toitekaabli, ühenduskaabli ja eraldi pistik toitelüliti jaoks.
Vooluahelas toiteallika loomiseks on mitu põhivalikut. Kui võimendi on keeruline seade, millel on ADC ja adapter (näiteks RAM 8403), siis saab seda toita lihtsast USB-st. See muudab arvutiga suhtlemise ja töötamise lihtsamaks. Kui on eraldi toiteallikas, siis tuleks hoolikalt läbi mõelda komponentide valik, vastavalt tarbimisele ja väljundvõimsusele.
TÄHELEPANU. Kõik juhtmed ja kaablid tuleb valida optimaalse pikkusega, kuna liiga pikad juhtmed võivad segada ja tekitada ebamugavusi. Sel juhul peaksid kaablid kergesti jõudma kõigi vajalike pistikuteni. Mini Jacki ja USB juhtmete optimaalne pikkus on 1 kuni 5 meetrit.
Koduse kõlarisüsteemi kokkupanemiseks ühendatakse kõlarid (kõlarid) võimendi ja pistikuga. Minipistikul on kolm kanalit (vasak, parem ja ühine). Need on eraldatud mustade triipudega pistikul endal ja peegelduvad keskelt.
Plaadil endal on juhtme pistikud (L-Vasak G-Central R-Right). Järgides tellimust, peaksite ühendama mini-Jack-pistiku juhtmetega võimendiplaadiga.
Seejärel tuleb kõlarid polaarsust jälgides ühendada võimendiga. Kõlarite asukohti seadmes nimetatakse marsruudiks ja kõlariteks.
TÄHTIS. Jälgige kõlarite ühendamisel polaarsust.
See seade saab toite USB kaudu, kuna võimendi jaoks piisab 5 voltist. Toitekaabli jootmisel tuleks meeles pidada ka polaarsust. Samuti on oluline mitte unustada lülituslülitit kõlari toiteallikast ühe juhtme kaudu tuua, vastasel juhul saab seade toite iga kord, kui see USB kaudu ühendatakse.
Kui kõik osad on kokku pandud, peaksite kasutama termokahanevat volti, nimelt minipistikul, toitelülitil ja kõlaritega ühendatavatel juhtmetel.
Pärast põhiseadme kokkupanemist tuleks see asetada varem kokku pandud korpusesse. Paigaldage kõlarid hoolikalt, kuna on oht juhtmete või pistiku kahjustamiseks.
TÄHELEPANU. RAM 8403-l on võimenduse juhtnupp. See peaks olema kuvatud seadme esi- või külgpaneelil.
Mõnikord on helikvaliteeti parandamiseks esipaneel (kus kõlarid lähevad) kangaga kaetud.
Ühel päeval otsustasin kokku panna kvaliteetse akustika nii väikese ruumi helistamiseks kui ka arvutis heliga töötamisel lähiväljamonitoridena kasutamiseks (hobi). Peamine nõue on allika suhtes piisav heli. Mitte nii, et “põhjad on vorstid” või “taldrikud helisesid”, vaid adekvaatne loomulik heli. Niisiis, me kogume kvaliteetseid "riiulikõlareid".
Teoreetiliselt on ideaalne süsteem üherealine. Kuid nagu kõike ideaalset, pole sellist süsteemi looduses olemas. Jah, sellelsamal Vizatonil on väga kvaliteetsed lairiba kõlarid, aga millegipärast teevad kõik tuntud tootjad kahesuunalisi riiulisüsteeme. Ja kui rääkida põrandaversioonist, siis 3 triipu pole haruldane. Siin polnud erilist küsimust - klassikaline kaheribaline versioon: bass ja kõrged.
Kõlarite põhinõue on optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe. Need. see ei tohiks olla 500 rubla eest "odav", kuid 1000 dollari eest ei tohiks see olla "high-end". Pealegi ei olnud mul kiiret. Idee oma kätega “riiulikõlarid” kokku panna tuli juba ammu ja viskasin õnge ette oma heale sõbrale, “haigele” soundile, kellega oleme sel teemal pidevalt ja viljakalt suhelnud juba terve aasta. kaua aega.
Esimestena ilmusid HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Need on kvaliteetsed 4-oomised tweeterid, mis on audiofiilide seas üsna populaarsed. Need olid plaanitud ühte komplekti, aga millegipärast ei läinud ja sattusid minu komplekti.
LF saabus teisena. Need osutusid Soundstream Exact 5.3 komplektist väga korralikeks keskbassideks. Siin saate nende kohta veidi lugeda. Juhtus nii, et "tweetrid" põlesid paigaldamise ajal läbi ja üksikuid bassikõlareid ei läinud vaja. Kohe osteti survevalualumiiniumist korvi paigaldatud 4-oomised 5,5-tollised keskbassid.
Nüüd, kui teil on kõlarid, võite alustada akustika loomisega.
Igal variandil on oma plussid ja miinused. Esiteks peate arvestama kõlarite endi kompaktsusega ja sellega seotud raskustega piiratud ruumis paigutamisel. Ja õue pole mõtet paigaldada. Teiseks saab üksikuid mooduleid iseseisvate komponentidena edaspidi kombineerida ning ka remontida on lihtsam, kui midagi peaks juhtuma. Ja kolmandaks on aktiivkõlarid üsna kallid. Sest kui teha korralik võimendi (ja vahel igaks juhuks üks), siis osutub see kallimaks kui akustika ise. Pealegi oli mul juba võimendi. Aga igal juhul olen skeemi poolt - passiivakustika + võimendi, see on mitmekülgsem.
Oleme otsustanud kõlarid, nüüd peame mõistma, milline korpus on nende jaoks optimaalne. Mõõtmed arvutatakse bassikõlari heliomaduste põhjal. Tootja veebisaidil pole soovitusi, kuna. Kõlar oli mõeldud eelkõige autoheli jaoks. Spetsiaalset varustust pole mõtet nendel eesmärkidel hoida, välja arvatud juhul, kui see on teie töö. Seetõttu tuleb appi intelligentne kutt, kellel on spetsiaalne alus. Laboratoorsete uuringute tulemusena saame hinnanguliseks korpuse suuruseks 310 x 210 x 270 mm. Mõõtmiste käigus arvutati ka faasiinverteri parameetrid.
Muide, paljud tootjad avaldavad oma veebisaitidel kõlarite jaoks soovitatavad korpuse suurused. Kui selline info on olemas, on loogiline seda kasutada, kuid antud juhul mul selliseid andmeid ei olnud, mistõttu tuli teha laboriuuringud.
Minu arvates on korpuse jaoks kõige optimaalsem materjal MDF. See on akustiliselt neutraalne ja ka jõudluses pisut parem kui puitlaastplaat. Vineer on samuti hea, kuid kvaliteetset vineeri pole lihtne leida ning see on kallim ja raskem töödelda. Korpuse lähtematerjaliks valiti 22 mm MDF leht. Põhimõtteliselt piisab standardsest 18-20mm, kuid otsustasin natuke varuga teha. Sellist asja nagu liiga palju jäikust pole olemas.
Üks tähtsamaid samme. Enne MDF-ile minekut soovitan otsustada disaini üle, et paluda müüjal kohe leht osadeks lõigata ning tavalises müügikohas on alati korralikud täpsete ja ühtlaste lõigetega masinad. Kodus on sellist lõiget raske saada.
Niisiis, disain. Kõlarid peaksid välja nägema vähemalt sama head kui "tööstuslikud", et ei tekiks hullude käteklubi tunnet. Valmistame ju mitte ainult kvaliteetset, vaid ka ilusat akustikat. Üldiselt ilusaid, huvitavaid ja samas ehituslikult lihtsaid akustilisi süsteeme praktiliselt pole. Kauni akustika on teinud itaalia Sonus Faber, vapustav ilus - Magico Mini. Kuid need kõik on valmistatud täppismasinatega, mida definitsiooni järgi kodus ei ole. Teise võimalusena saate tellida ümbriseid heale "kapimeistrile", millel on käed ja CNC. Selline töö maksab olenevalt sellest, kus ja mida tellite, alates 10 000 rubla. kuni 30 000 rubla. koos materjalidega. Kui spetsialist on hea, ei näe veerud halvemad ega isegi paremad kui "poe" omad. Sel juhul otsustasin, et teen kõik ise. Seetõttu vaatame asju realistlikult ja teeme kujunduse ilma kaldteta, lokkis lõigete jms. Need. see saab olema rööptahukas. Arvutatud mõõtmed annavad üsna meeldiva proportsiooni ja disainis on proportsioon juba pool võitu.
Mida kujundada? Kuigi olen disainiga seotud ameti järgi, tunnen 3D-pakette pehmelt öeldes pealiskaudselt. Samal ajal peaks programm olema rohkem inseneritöö kui renderdamine. Selleks otstarbeks spetsiaalsed "Kadas" on liiga rasked ja mittevajalikud. Lahendus leiti kiiresti – vabavara SketchUp on selleks otstarbeks enam kui sobiv. See on nii lihtne ja intuitiivne, et see õpiti täielikult selgeks umbes tunniga. Ta saab teha peamist: kiiresti luua mis tahes kujundeid, määrata mõõtmed, kasutada lihtsaid tekstuure. Arvan, et selline programm sobib ideaalselt "koduseks" kasutamiseks. Selles saate hõlpsalt kujundada näiteks köögi või isegi väikese maja.
Siin on keha struktuur:
Disain on lihtne. Kuus seina kokku liimitud. Ees 2 väljalõiget kõlarite jaoks. Tagaküljel on 2 väljalülitust: faasimuunduri ja klemmiploki jaoks. 120x80 ristkülik tähistab kohta crossoverile. Sees on faasimuundur veel üks sein siseruumi laiuses, mis on kinnitatud väljalõike all risti:
Joonise põhjal selgub lehe lõikamise skeem:
Kuidas me keha viimistleme? Kilega kleepimine oli kohe välistatud - akustika peaks korralik välja nägema. Ühe võimalusena peeti maalimist. Ma loobusin sellest ideest, sest. igasse interjööri sellised sambad ei sobi (vähemalt praegusesse ei sobinud). Ma tahan rohkem mitmekülgsust. Sellega seoses on sobivam looduslik spoon. Kuid üleni spooniga liimitud akustika tundub igav. Kombineeritud lahenduse leidmine:
Üldiselt pole valikud välimuselt halvad, vaid tekitavad raskusi puhtalt konstruktiivselt. Selle tulemusena otsustati külgseinad viimistleda tuhaspooniga ja ülejäänud 4 seina ümbermõõdu ümbert katta nahaga või õigemini kvaliteetse autonahaga. Pishchal on iseenesest ilus, aga wooferil on korpuse esiküljel konstruktiivne ülekate, mis ei jää kuigi kena välja. Seetõttu otsustati sellele teha täiendav dekoratiivne kattekiht (rõngas), mis surub selle keha külge ja lisab samal ajal ilu sambale endale. Otsustasime projekteerimise ja ehitamise.
Enne järgmise sammu juurde asumist kirjeldan, millised põhilised tööriistad on tööks vajalikud:
- Ringkiri.
- Elektriline pusle.
- Puurida.
- Frazier.
- Veski.
- Sirged käed.
Ilma selle komplektita on parem tellida ümbrised healt meistrimehelt.
Niisiis, lõikasime MDF-i eelarvelehe. Ma juba kirjutasin, et parem on saagida spetsiaalsetel masinatel - see on odav, kuid see selgub täpselt. Aga kuna Otsustasin korpuse ise teha seest ja väljast, siis katse puhtuse huvides saagisin selle ise käsitsi ketassaega ja väikesed tükid koos juhikuga puslega. Ootuspäraselt täiuslik lõige ei õnnestunud. Pärast lõikamist paigaldatakse paarikaupa seinapaarid (vasak-parem, ees-taga jne), reguleeritakse veski ja/või elektrihöövliga ning kontrollitakse ruuduga risti. Ja edaspidi monteerimise käigus kohendatakse need lõpuks peale liimimist. 2-3 mm kadu on ebaoluline. Kuid siiski soovitan saagida kohe “aluses”, säästa palju aega.
Seinad on liimitud PVA-ga ja pingutatud kruvidega. Esiteks liimime korpuse ilma esiseinata.
Nüüd on klemmiploki jaoks auk, aga ka faasimine selle "uputamiseks". Algselt pidi projekti järgi klemmiplokk allapoole paigutama. Kuid selle käigus sai selgeks, et crossoveri paigaldamine keskele läbi bassikõlari ava ei oleks eriti mugav, nii et nihutasin klemmiploki ava kõrgemale ja crossoveri koha madalamale.
Enne "kaane kinnitamist" peate siseküljed liimima vibratsioonikindla materjaliga.
Saate kasti sulgeda.
Nüüd on üheks väga oluliseks etapiks kõlaritele aukude lõikamine esipaneelil. Olen juba öelnud, et ideaalne kõlarisüsteem on ühesuunaline. Miks? Sest heli levik läheb ühest allikast kuulajani ilma ajaliselt ebakõla kauguse erinevuse (tühise) tõttu, mis on siis, kui kasutatakse mitmeribalist süsteemi. Seetõttu on kõlarid kõige parem paigutada üksteisele võimalikult lähedale. Nii et helipilt on "tihe". Arvutame augud nii, et kõlarite äärte vaheline kaugus oleks umbes 1 cm.Avad saetakse ringjuhikuga puslega.
Kõlarid peavad olema süvistatavad. Asetame kõlarid peale ja piki nende serva visandame faasimise läbimõõdu. Falla sügavust mõõdetakse iga kõlari ülekattega. Faas eemaldati käsitsi freesiga. Lõikesügavus määrati peatuses. Juhikuid ei kasutatud, kiht kihi haaval eemaldati ettevaatlikult ringikujuliselt jooneni. "Kuristamiseks" lõigati klemmide jaoks lisaks välja kaks "kõrva".
Pärast faaside eemaldamist paigaldame klemmiploki ja kõlarid, mille järel puurime tulevaste isekeermestavate kruvide jaoks õhukese puuriga augud. Ilma nendeta võib esiteks MDF ise kruvide sisse keeramisel “laiali valguda” ja teiseks on lõpliku paigalduse käigus keerulisem kõlareid ühtlaselt paigutada. Väga pikka aega mõtlesin, kuidas kõlareid üksteise suhtes seada, jõudsin selle skeemini:
Välispindadel olevad kruviaugud tuleb enne lõplikku viimistlust parandada. Kasutasin epoksiidi. Et mitte oodata, kuni üks pind taheneb, tihendasin iga pinna kleeplindiga ja võtsin järgmise. Kui epoksiid kuivas, käisin veskist läbi.
Spoon jäi mõnest iidsest ajast alles, nii et ma ei pidanud seda ostma. Lehed ei olnud laiad, seega sai paar lehte valitud, kleeplindiga kinnitatud ja korpuse külge liimitud. Kõigepealt üks pool, siis teine.
Spooni tuleb kaitsta. Katsin läbipaistva jahtlakiga.
Nüüd peate kehale kunstnahaga sobitama. Võimalusi, kuidas seda teha, on palju. Otsustasin teha järgmist. Riba on lõigatud 20 mm võrra suurem kui keha laius ja veidi pikem kui keha ümbermõõt. Mõlemal küljel on see 10 mm volditud, ääris on liimitud "spetsiaalse liimiga 88". Seejärel liimitakse riba samale liimile ümber keha ümbermõõdu. Kõigepealt alumine (osaliselt), siis tagasein, siis ülemine, siis esiosa ja jälle alumine. Viimases etapis, enne liimimist, lõigatakse riba paika ja liimitakse otsast otsani. Liimisin kõik küljed korraga, st. ei oodanud, kuni kumbki pool kuivab. Peale igat poolt tegin väikese pausi (liim kleepub piisavalt kiiresti) ja alustasin järgmisega.
Kui kõik on kuivanud, lõigatakse nahk hoolikalt läbi ja liimitakse faasiinverteri ava sisse.
Kui sa tõesti tahad, saate fazikit kuidagi õilistada.
Seejärel lõigatakse klemmiplokile, "wooferile" ja "tweeterile" augud. Klemmiploki ja HF-i nahk vajub alla, nii et väljalõike läbimõõt võib jääda 5-10 mm väiksemaks. Bassi nahka surub dekoratiivne rõngas, nii et peate selle lõikama nii, et see poleks nähtav.
Kõigepealt paigaldame crossoveri. Rist - isetehtud, heal elementaarsel alusel. Kasutatakse õhusüdamiku pooli, tweeteri kilekondensaatoreid ja MOX takisteid. Ise ma ei jootnud, aga tellisin mõistlikud mehed.
Muide, paljud tootjad patustavad sellega, et panevad mõnikord ka üsna kalli akustika sisse mitte eriti häid riste. Internetist leiate sellel teemal palju "roogitud" süsteeme. Enne risti paigaldamist peate jootma kolm paari juhtmeid: klemmiploki jaoks LF ja HF. Selgus, et oleks vaja paigaldada otse vibratsiooniisolatsiooniga plaadile. Ta leidis, et see on üleliigne ja võttis selle lahti. Nüüd saate kruvida. Substraadina kasutasin mingi aparaadi alt pakkimiskile tükki.
Nüüd jootme soovitud juhtmepaari klemmiploki külge ja kinnitame selle korpuse külge. Klemmiplokk ja kõlarid on kruvitud dekoratiivsete mustade isekeermestavate kruvidega, millel on tärniga pea. Ülekate “kriiksudel” on kruvitud sarnaste isekeermestavate kruvidega, seega oleks loogiline kasutada ülejäänud puhul sama. Tagasein on valmis.
Enne kõlarite paigaldamist on vaja korpust niisutada spetsiaalse polsterdatud polüestriga. Nendel eesmärkidel kasutati Visatoni vatti. Sünteetiline talvekreem on liimitud mööda ümbermõõtu mööda seinu.
Millise dünaamikaga alustada, põhimõtteliselt pole vahet. Ma alustasin piiksumisest. Ristist jootame vastava juhtmepaari, sisestame kõlari ja kinnitame kruvidega. Valmis.
Midbass tuleb naha alla libistada ja ülalt dekoratiivrõngaga alla suruda. Jootke ülejäänud juhtmepaar ja paigaldage kõlar.
Kõik? Kõik. Kinnitame kõlari kaabli klemmiploki külge ja alustame testimist.
Süsteemi testiti järgmistes konfiguratsioonides:
1. Vastuvõtja Sherwood VR-758R + akustika.
2. Arvuti + Unicorn (USB-DAC) + isetehtud stereovõimendi + akustika.
3. Arvuti + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustika.
Veidi konfiguratsioonidest endist. Ise arvan, et hetkel ideaalne variant koduseks muusikakeskuseks on: arvuti + USB-DAC + võimendi + akustika. Heli digitaalses ilma moonutusteta eemaldatakse USB kaudu ja suunatakse kvaliteetsesse DAC-i, kust see edastatakse kvaliteetsesse võimendisse ja seejärel akustikasse. Sellises ahelas on moonutuste hulk minimaalne. Lisaks saab kasutada täiesti erinevaid taustaradasid: 44000/16, 48000/24, 96000/24 jne. Kõik on piiratud juhi ja DAC-i võimalustega. Sellega seoses on vastuvõtjad vähem paindlikud ja aegunud. Kaasaegsete kõvaketaste suurus võimaldab neile salvestada peaaegu kogu meediumikogu. Ja Interneti-sisu tellimise tendents võib selle võimaluse kaotada, kuigi see pole lähitulevik ega sobi kaugeltki kõigile.
Ütlen kohe ära, et kõigis kolmes konfiguratsioonis kõlas akustika suurepäraselt. Kui aus olla, siis ma isegi ei oodanud seda. Siin on mõned subjektiivsed aspektid.
1. Piisav ja loomulik heli. Salvestatu taasesitatakse. Üheski suunas pole keerutusi. Nagu ma tahtsin.
2. Suurem tundlikkus lähtematerjali suhtes. Kõik helisalvestise vead, kui neid on, on selgelt kuuldavad. Kvaliteetsed segatud lood kuulavad suurepäraselt.
3. Selliste suuruste jaoks hästi loetavad bassid. Orelimuusikat raamaturiiulitel muidugi lõpuni hinnata ei saa (akustika pealt on seda üldiselt raske hinnata), kuid suurema osa materjalist saab probleemideta "seedida". Sellistelt beebidelt on raske enamat oodata.
4. Väga hea detailitöö. Iga instrument on kuulda. Isegi rikkaliku helipildi ja korraliku helitugevuse korral ei lähe heli pudruks (võimendi mängib siin olulist rolli).
5. Ma tahan seda valjemaks teha;) St. akustika ei karju, vaid mängib sujuvalt. Kuigi pole ka võimendil endal väikest kasu, sest. koormuse kasvades säilitab hea võimendi lineaarsuse.
6. Pikast kuulamisest ei valuta pead. Minu jaoks isiklikult juhtub seda sageli, aga siin ta mängib terve päeva ja vähemalt midagi.
7. Hirmud vale panoraami ja heli tugeva sõltuvuse pärast kuulaja asendist ei leidnud kinnitust. Minu teada on autoakustikal kabiinis kõlarite asukoha tõttu spetsiifiline helifaas. Nimelt lugesin selle komplekti kohta, et selle keskbassid on selles osas universaalsemad. Mis on tegelikult kinnitatud. Saate istuda keskel kõlarite ees, võite seista nende kõrval külili - heli on suurepärane. Suhe on olemas, kuid see on väga väike.
Mis puutub konfiguratsioonidesse, siis parim helikvaliteet saavutati teise konfiguratsiooniga.
Esiteks kasutati väga kvaliteetset Unicorn DAC-i. saate selle kohta lugeda.
Teiseks on "isevalmistatud võimendi" ühe mõistliku Togliatti "helimängija" oskusteave. Siin on see kenas väikeses alumiiniumkorpuses:
Ja siin on see "roogitud":
Lühidalt öeldes õnnestus leida skeemilahendus, mille puhul võimendi säilitab helitugevuse muutumisel oma omadused, s.t. ei moonuta heli ühelgi (struktuuriliselt lubatud) helitugevusel. Paljud võimendid (isegi väga kallid) kannatavad selle all. Hämmastav oli kuulata, kuidas selline võimendi paljud kõlarid ellu äratas, st. pani need kõlama nii, nagu nad kõlama peaksid. Muide, selle skeemi järgi kujundati ümber ka mõned tööstusvõimendid (eriti päris hea Xindak ise) ja neil oli “teine tuul”.
Küsite, võrrelda akustikat millegi muuga? Jah, näiteks ProAC Studio 110 puhul on tegemist üsna kvaliteetse raamaturiiuli akustikaga, siin on neist veidi juttu. Võrreldes mõistsin, et need ei kõla täpselt halvemini. “Proakidel” võib olla veidi väiksem heli sõltuvus kuulaja asukohast tulenevalt inverteri ja “tweeteri” spetsiifilisest paigutusest, kus nad selle kõik kuidagi kavalalt välja arvutasid. Ja ülejäänu pole absoluutselt kehvem, isegi mulle isiklikult meeldisid omatehtud tooted rohkem, aga paneme selle subjektiivsuse alla;) Panin ka kõrvaklapid pähe (päris korralikud Koss) ja võrdlesin panoraami, ülemiste ja alumiste kaupa. Täiesti identne heli. Isegi allkorrusel. Üldiselt on rõõm täielik.
Kesk-/bassikõlarid (paar): 3000 hõõruda.
Kõvakõlarid (paar): 3000 hõõruda.
Crossover (paar): 3000 hõõruda.
Sintepon: 160 hõõruda.
Terminal (klemmplokk): 700 hõõruda.
Kruvid: 80r.
MDF-leht, 22mm: 2 750r.
Scotch lint: 30 hõõruda.
PVA: 120 hõõruda.
Spetsiaalne liim 88: 120 hõõruda.
Vibratsiooniisolatsioon: 200 hõõruda.
Figuurne rõngasvooder: 500 hõõruda.
Kaabel: 500r.
Kokku: 14 160 rubla.
Mõned materjalid olid või said vastavalt tasuta, siin ei arvestata.
Igas enam-vähem keerulises seadmes või terviklikus funktsionaalses süsteemis on absoluutselt kõik oluline. Mis puutub muusikasüsteemi, siis lõpptulemust mõjutavad paljud tegurid:
Heliriba kvaliteet.
- Seade fonogrammi esitamiseks.
- Digitaal-analoogmuundur.
- Signaalivõimendi.
- Juhtmed.
- Kõlari korpusesse paigaldatud kõlarid.
- Õigesti disainitud kõlarite ja kvaliteetsete kokkupandud korpuste jaoks.
- Crossoveri skeem ja komplekt.
See on põhiline, kuid mitte täielik loetelu.
Vale on eeldada, et põhiline on võimendi või peaasi juhtmed või siis kõlarid. Kodune muusikasüsteem on nagu orkester. Ja kui selles orkestris on keegi halb ja keegi mängib suurepäraselt, siis üldiselt selgub see - keskmine. Või nagu väga täpne näide ütles: kui segad tünni sitta moositünniga, saad kaks tünni sitta.
On veel üks äärmus. Hea süsteem maksab vapustavalt raha. Seega peaks iga komponent maksma pool miljonit. Ja fonogrammid peaksid olema ainult Super Audio CD-l või kaubamärgiga plaatidel. Nagu eliitaudiofiilide suletud ühiskond. Jama on kõik.
Jõudsin järeldusele, et täiesti võimalik on kokku panna meie oma suhteliselt eelarveline süsteem, mida kirjeldatakse ühe sõnaga “Kõla”. Ja kui DAC-i või võimendina on selle iseärasuste tõttu parem kasutada reaalseid lahendusi, mida on praegu väga palju. Siis kõlab korralikult tehtud (iseseisvalt või tellimuse peale) kõlarisüsteem paremini kui sama raha eest ostetud “brändiga”. Peaaegu kõiki komponente saab nüüd veebist tellida. Lisaks avaldavad paljud tootjad vastavate kõlarite korpuse skeeme. Juhtumite parameetrite arvutamiseks on palju tarkvara. Võrgus on palju spetsiaalseid foorumeid ja võrguühenduseta on kätega inimesi. Muidugi on võimatu kõiges asjatundja olla. Nagu igas valdkonnas, on peamine teada üldisi põhimõtteid.
Artikkel ei pretendeeri lõplikule tõele, kuid loodan, et minu mõtted ja kogemus on kellelegi teisele kasulikud.
Upd. Kommentaarides küsivad paljud võimendi kohta. Kui kellelgi huvi, kirjutage personaalselt, annan koordinaadid.
Esmapilgul on oma kõlarite valmistamine üsna lihtne. See on aga eksitav. Kõigepealt tuleb märkida, et mudelid on valmistatud erinevate elementidega. Sõltuvalt neist on seadme parameetrid ja helikvaliteet erinevad.
Arvuti kõlaritele kehtivad erinõuded. Samuti saate ise teha mudeli autole või stuudiole. Sel juhul on väga oluline järgida juhiseid. Kõigepealt peaksite kõlarite kokkupanemisel arvestama mudeli standardskeemiga.
Kõlarite paigutus sisaldab kõlareid, katteid, difuusorit ja ristmikku. Võimas mudelid kasutavad spetsiaalset faasiinverterit. Võimendiid saab paigaldada välja- või lülitustransistoridega. Helikvaliteedi parandamiseks kasutatakse kondensaatoreid. Bassikõlar valitakse koos võimendiga. Dünaamiline pea tuleb kinnitada tihendi külge.
Ühe kõlariga kõlarid on väga levinud. Mudeli kokkupanemiseks peate esmalt tegelema korpusega. Sel eesmärgil kasutatakse sageli vineeri. Töö lõpus tuleb see katta. Esimese sammuna tuleb aga teha külgriiulid. Selleks peate kasutama pusle. saate korjata väikese võimsuse.
Vineeri sisekülg on tingimata õmmeldud vibratsioonikindla teibiga. Pärast kõlari kinnitamist kinnitatakse tihend. Sel eesmärgil kasutatakse liimi. Järgmisena jääb üle vaid difuusor kinnitada. Mõned teevad selle jaoks eraldi riiuli ja kinnitavad selle virnastuskruvidega. Kõlari ühendamiseks pistikuga on paigaldatud klemmiplokk. Kuidas kõlareid lubada? Sel eesmärgil kasutatakse klemmiploki kaablit, mis peaks viima toiteallikani.
Kahe kõlari kõlareid saab valmistada koju või autosse. Kui kaalume esimest võimalust, vajab difuusor impulsi tüüpi. Kõigepealt valitakse kokkupanekuks tugev vineer. Järgmine samm on alumine rest välja lõigata. Jaladega mudelid on väga haruldased. Spooni katmiseks võite kasutada tavalist lakki. Esisambal olevat vibratsiooniisolatsiooni teipi pole vaja liimida. Hajuti on kinnitatud kõlari alla. Paneeli augu tegemiseks peate kasutama pusle. Faasimuundur on kinnitatud tagaseina külge. Mõned toodavad horisontaalsete kõlaritega seadmeid. Sel juhul asub difuusor konstruktsiooni ülaosas. Kõlari juhtmed on kahejuhtmelised.
Kolme kõlariga kõlarid (omatehtud) on väga haruldased. Need seadmed sobivad kõige paremini mitme kanaliga. Mudeli kokkupanekuks valitakse kõigepealt vineerilehed. Mõned soovitavad kasutada ka spooni. Naturaalsest puidust mudelid on aga turul üsna kallid. Kõlarid tuleks paigaldada horisontaalasendisse. Samuti vajab seade võimendit.
Selle fikseerimiseks kasutatakse metallist nurki. Plaatide ühendamiseks vajate viivituskruvisid. Mõnel juhul kinnitatakse plaadid liimiga. Järgmisena tuleb mudel osaliselt kunstnahaga katta. Järgmine samm on klemmiploki paigaldamine. Selle korpuse külge kinnitamiseks peate tegema eraldi augu. Samuti on oluline tähele panna regulaatoritega. Nende jaoks kasutatakse mikroskeeme kondensaatoritüüpi. Kui kõlarid helistavad, peate difuusorit vahetama.
Stuudio kõlarite joonised hõlmavad võimsate kõlarite kasutamist. Hajutit kasutatakse kõige sagedamini impulss-tüüpi. Paljud eksperdid soovitavad paigaldada kaks võimendit. Tavaliseks tööks on vaja zeneri dioodi.
Kõlarite isemonteerimiseks valmistatakse esmalt korpus. Esipaneelile tehakse kõlarite jaoks ümmargused augud. Samuti vajate faasimuunduri jaoks eraldi väljundit. Veergude paigutus on üsna erinev. Mõned eelistavad korpuse pinda lakkida. Siiski on nahaga kaetud mudeleid.
Arvutite kõlarid tehakse sageli ühe kõlari peale. Mudeli kokkupanekuks valitakse väikese paksusega spoonilehed. Esipaneelil on kõlari jaoks välja lõigatud auk. Faasimuundur peaks asuma korpuse tagaküljel. Kui arvestada väikese võimsusega mudeleid, saab võimendit kasutada ilma takistita.
Kõlarite helitugevuse reguleerimiseks kasutatakse spetsiaalseid crossovereid. Neid elemente on lubatud paigaldada faasiinverterile. Kui arvestada seadmeid, mille võimsus on üle 100 W, saab võimendeid võtta ainult takistitega. Mõned valivad mudeli jaoks impulsshajutid. Töö lõppedes paigaldatakse alati klemmiplokk.
Saadaval kahe või kolme kõlariga. Mudeli ise kokkupanemiseks vajate vineerilehti. Mõnel juhul kasutatakse lakitud spooni. Kõlari kinnitamiseks peate paneelile augu tegema. Järgmine samm on faasiinverteri paigaldamine. Mõned modifikatsioonid on tehtud madala sagedusega südamike abil. Kui arvestada väikese võimsusega (kodutehtud) kõlareid, saab faasimuunduri paigaldada ilma võimendita.
Sel juhul kasutatakse heli reguleerimiseks mitme kanaliga crossoveri. Mõned spetsialistid paigaldavad faasiinverteri taha klemmiplokid. Kui arvestada kõlareid, mille võimsus on üle 50 W, siis kasutatakse mikrolülitusi kahe võimendi jaoks. Hajuti on standardvarustuses paigaldatud impulsstüübiga. Enne korpuse kinnitamist on oluline hoolitseda vibratsiooni isolatsioonikihi eest. Plaadil oleva klemmiploki jaoks peate tegema eraldi augu. Mõned usuvad, et keha tuleb tõrgeteta puhastada. Kõlari juhtmed sobivad kahejuhtmelise tüübi jaoks.
Avatud korpusega kaasaskantavaid kõlareid on üsna lihtne valmistada. Enamasti on need tehtud ühe kõlariga. Seadme tagaküljele tehakse puuriga augud. Plaadid ühendatakse otse lagkruvidega. Selliste seadmete difuusor sobib impulsstüübi jaoks. Faasiinverterid paigaldatakse sageli ühe võimendiga. Kui arvestada võimsaid kaasaskantavaid kõlareid, siis kasutavad nad takisti ristmikku. See on kinnitatud faasiinverteri külge. Paljud eksperdid soovitavad kõlarid paigaldada tihendile.
Kõige levinumaks peetakse suletud korpusega kõlareid (omatehtud). Paljud eksperdid usuvad, et need on helikvaliteedi osas parimad. Seadmete faasimuundurid sobivad töötüübile. Wooferid on paigaldatud aukudesse. Korpuse kokkupanemiseks sobivad tavalised vineerilehed. Samuti on oluline märkida, et tuumadega on modifikatsioone. Kui arvestada suure võimsusega kõlareid, on klemmliistud paigaldatud korpuse põhja. Mudeli disain on üsna erinev.
20 V kõlarite kokkupanek on üsna lihtne. Kõigepealt soovitavad eksperdid ette valmistada kuus spoonilehte. Töö lõppedes tuleks need lakkida. Koostamist on otstarbekam alustada kõlarite paigaldamisega. Faasimuundurit kasutatakse impulsstüüpi. Mõnel juhul paigaldatakse see vooderdistele. Samuti soovitavad eksperdid kummitihendeid vooderdada.
Kõlarid saavad toidet klemmiploki kaudu. See kinnitub tagapaneeli külge. Faasimuundurit saab paigaldada võimendiga või ilma. Kui arvestada esimest võimalust, valitakse südamikud faasitüübiks. Sel juhul ei saa bassikõlarit kasutada. Kui arvestame ilma võimendita kõlareid, siis kasutavad nad crossoverit. Töö lõppedes on oluline keha puhastamine ja lakkimine.
Kõlarid (omatehtud) võimsusega 50 vatti sobivad tavapärastele akustilistele mängijatele. Sel juhul saab korpuse valmistada tavalisest vineerist. Paljud eksperdid soovitavad kasutada ka naturaalset puiduspooni. Siiski on oluline märkida, et ta kardab kõrget õhuniiskust.
Pärast materjali valimist peaksite tegelema kõlaritega. Need tuleb paigaldada faasiinverteri kõrvale. Sel juhul on võimendi asendamatu. Paljud eksperdid soovitavad valida ainult madala sagedusega jaoturid. Kui arvestada muudatusi regulaatoriga, kasutavad nad impulsshajutit. Klemmplokk paigaldatakse sel juhul viimasena. Kõlarite kaunistamiseks võite alati kasutada kunstnahka. Lihtsam variant on katta pind lakiga.
Võimsamatele sobivad kolonnid 100 W. Sel juhul võetakse faasimuundurit ainult impulss-tüüpi. Samuti on oluline märkida, et võimendi on paigaldatud ristmikuga. Paljud eksperdid soovitavad korpuse kokkupanemiseks kasutada spooni. Otstarbekam on woofer paigaldada voodrile.
Tahan teile rääkida Sony dünaamiliste neodüümpeade kohta, mille ostsin ja mis on valmistatud Vietnamis. Vietnamlased on üldiselt suurepärased - teevad väga kvaliteetseid asju, eelistan neid alati poes käies. Kes veel ei tea, siis neodüüm on kerge ja võimas magnet, mis on eriti oluline koduakustika tootjatele. Kõnepoolides vastutab neodüüm sagedusvahemiku edastamise ja seega ka heli puhtuse ja küllastuse eest. Kõik need omadused on olemas minu kõlarites, mis maksid mulle vaid 750 rubla. - tõde tegevuse kohta, kui viimane toode. Nende 3,5 tolliste kõlarite deklareeritud tippvõimsus on kuni 200 vatti :-) Venemaal on minu teada võimsus erinev nii Hiina kui lääne tootjate omast. 2 x 50 vatise võimendiga töötavad need aga ideaalselt.
Niisiis, eesmärk oli teha neile isetehtud kapp, mis tagaks maksimaalse bassiülekande ja erineks minimaalsete mõõtmete poolest, nii et kõik need absurdsed Interneti-programmid kõlarikapi arvutamiseks ei sobiks mulle.
Kujundasin kõlarikapi selliselt, et heli põrkab kapiseinalt ja siis magnetilt välja ning väljub läbi üsna suure bassirefleksi.
Uskuge või mitte, bass on selle suuruse juures üsna muljetavaldav (k, lai, s - 115 x 115 x 130 mm.). Vältimaks asjatut "puidutükile koputamist" liimisin korpuse siseseinad mineraalvillaga.
Kui kõik tehtud, jäi üle jalad uutele kõlaritele kinnitada ja kuna need on isetehtud, siis otsustasin ka jalad ise teha, mitte osta.
Plastiliini tegin ovaalse kujuga süvendid, täitsin epoksiidliimiga ja pärast tahkumist tasandasin viiliga kõrguselt. Mõtlesin panna igasse jalga LED-i - see oleks väga ebatavaline, kuid need on lisajuhtmepaarid, üldiselt ma ei teinud seda.
Need kõlarid toimivad minu jaoks arvutikõlaridena, aga neid saab kasutada kinos tagumiste kõlaritena või kokkupanemisel (sobivad suuruselt ideaalselt) - saad esikõlari. See on kõik, vaadake fotolt, mis juhtus. Eriti - Valeri K.
Arutage artiklit LIHTSAADUSED KODUSED AKUSTILISED KÕLARID
Enne probleemi üksikasjalikku kaalumist visandame ülesannete ringi, teades lõppeesmärki, on lihtsam õiget suunda valida. Oma kätega kõlarisüsteemide valmistamine on harv juhtum. Seda harrastavad profid, algajad muusikud, kui poe valikud ei ole rahuldavad. Ülesanne on mööblisse kinnistada või olemasoleva meedia kvaliteetne kuulamine. Need on tüüpilised näited, mis lahendatakse üldtunnustatud meetodite komplektiga. Vaatame seda. Me ei soovita kõlariseadet diagonaalselt pöörata, süvenege sellesse!
Teooriat mõistmata pole mingit võimalust ise kõlarisüsteemi teha. Muusikasõbrad peaksid teadma, et bioloogiline liik Homo Sapiens kuuleb sisekõrvaga helivõnkeid sagedustel 16–20 000 Hz. Kui tegemist on klassikaliste meistriteostega, on levik suur. Alumine serv on 40 Hz, ülemine serv 20 000 Hz (20 kHz). Selle fakti füüsiline tähendus seisneb selles, et mitte kõik kõlarid ei suuda korraga kogu spektrit taasesitada. Suhteliselt aeglased sagedused töötavad paremini massiivsete bassikõlarite puhul ning alumisel piiril kostvat piiksu taasesitavad väiksemad kõlarid. On selge, et enamiku inimeste jaoks ei tähenda see midagi. Ja isegi kui osa signaalist kaob, seda ei reprodutseerita, keegi ei märka seda.
Leiame, et need, kes on võtnud eesmärgiks ise akustilise süsteemi tegemise, peaksid heli kriitiliselt hindama. Kasulik on teada, et sobival kõlaril on kaks või enam kõlarit, et see suudaks peegeldada laia helispektri heli. Kuid subwoofer on isegi keerukates süsteemides üks. See on tingitud asjaolust, et madalad sagedused panevad keskkonna vibreerima, tungides isegi läbi seinte. Jääb ebaselgeks, kust bassid täpselt tulevad. Seetõttu on ainult üks bassikõlar - subwoofer. Aga mis puudutab muid asju, siis inimene ütleb enesekindlalt, mis suunast see või teine eriefekt tuli (ultrahelikiir on peopesaga blokeeritud).
Seoses eelnevaga jagame akustilised süsteemid:
Oluline on luua iga kõlari jaoks õige korpus. Madalatel sagedustel on vaja puidust resonaatorit, vahemiku ülemise otsa jaoks pole see oluline. Esimesel juhul on karbi küljed täiendavad emitterid. Leiate video, mis demonstreerib teaduses madalate sageduste lainepikkustele vastavaid üldmõõtmeid, praktiliselt jääb üle valmis kujundused kopeerida, teemal puudub mõistlik kirjandus.
Ülesannete ulatus on välja toodud, lugejad mõistavad, et omatehtud akustiline süsteem on ehitatud järgmiste elementidega:
Algselt valime veergude arvu, tüübi, asukoha. Ilmselgelt on toota suuremal hulgal, kui kodukinol kanaleid on, ebamõistlik taktikaline samm. Kassettsalvesti vajab kahte kõlarit. Kodukino jaoks antakse välja vähemalt kuus korpust (kõlareid tuleb juurde). Vastavalt vajadusele on mööblisse sisse ehitatud aksessuaare, bassi taasesituse kvaliteet lonkab. Nüüd kõnelejate valimise küsimus: Naidenko, Karpovi autorluse väljaandes on toodud nomenklatuur:
Nad andsid akustiliste süsteemide kujundamise aluspõhimõtted, pakkusid välja elektriahela filtrile, mis lõikab voo kaheks osaks (kolme alamvahemiku loend on toodud ülal) ja nimetasid ostetud kõlareid, mis lahendavad kahe stereo loomise probleemi. kõlarid. Väldime enda kordamist, lugejad võivad võtta vaevaks rubriik läbi vaadata, konkreetsed pealkirjad leida.
Järgmine küsimus on filter. Usume, et National Semiconductor ei solvu, kui skaneerime Ridiko tõlkevõimendi joonist. Joonisel on aktiivne filter, mis toidab +15, -15 volti, 5 sama tüüpi mikroskeeme (operatsioonivõimendid), alamvahemike piirsagedus arvutatakse pildil näidatud valemiga (tekstiga dubleeritud):
P - koolilastele tuntud Pi (3,14); R, C - takisti nimiväärtused, mahtuvus. Joonisel on R \u003d 24 kOhm, C - summutatud.
Aktiivne filter, mis töötab elektrivooluga
Arvestades valitud kõlarite võimalusi, saab lugeja valida parameetri. Võetakse veeru taasesitusriba karakteristikud, leitakse nendevaheline kattuv ristmik ja asetatakse sinna lõikesagedus. Tänu valemile arvutame mahtuvuse väärtuse. Vältige takistuse väärtuse puudutamist, põhjus: see võib (vaidlustatud fakt) määrata võimendi tööpunkti, ülekandeteguri. Tõlkes antud sageduskarakteristikul, mille me välja jätame, on piir 1 kHz. Arvutame kindlaks määratud juhtumi mahutavuse:
C \u003d 1 / 2P Rf = 1/2 x 3,14 x 24000 x 1000 \u003d 6,6 pF.
Mitte nii kuum, kui suur võimsus on valitud maksimaalse lubatud pinge tingimusest. Ahelas, mille allikad on +15 ja -15 V, on ebatõenäoline, et nimiväärtus ületab kogutaset (30 volti), võtke läbilöögipinge (abiraamat) vähemalt 50 volti. Ärge proovige panna alalisvoolu elektrolüütkondensaatoreid, vooluringil on võimalus õhku lasta. LM833 kiibi algset skeemi pole mõtet otsida Sisypho tööjõu tõttu. Mõned lugejad leiavad asenduskiibi, mis on erinev ... loodame mõistmisele.
Kondensaatorite (jae- ja kokku) suhteliselt väikese mahtuvuse kohta ütleb filtri kirjeldus: aktiivsete komponentideta peade madala impedantsi tõttu tuleks reitinguid tõsta. Loomulikult põhjustab elektrolüütkondensaatorite, ferromagnetilise südamikuga mähiste olemasolu tõttu moonutusi. Liigutage vabalt vahemiku jaotuse piiri, kogu ribalaius jääb samaks.
Passiivfiltrid panevad kokku oma kätega, igaüks on koolitatud jootmises, koolifüüsika kursusel. Äärmuslikul juhul võtke appi Gonorovsky, mittelineaarsete omadustega raadioelektrooniliste liinide kaudu signaalide edastamise keerukust pole kusagil paremini kirjeldatud. Esitatud materjal huvitas autoreid madal- ja kõrgsagedusfiltrite vastu. Need, kes soovivad jagada signaali kolmeks osaks, peaksid lugema teoseid, mis paljastavad ribapääsfiltrite alused. Maksimaalne lubatud (või rikke) pinge on napp, väärtus muutub oluliseks. Et sobitada mainitud elektrolüütkondensaatorid nimiväärtusega kümneid mikrofaradi (kolm suurusjärku suurem kui aktiivfiltri omad).
Algajatele teeb muret kõlarite pinge +15, -15 V saamise küsimus. Kerige trafo (näide toodi, PC programm Trans50Hz), varuge täislaine alaldi (dioodsild), filtreerige, nautige. Lõpuks ostke aktiivne või passiivne filter. Seda asja nimetatakse crossoveriks, valige hoolikalt kõlarid, korreleerige vahemikud täpsemalt filtri parameetritega.
Passiivsete kõlarite ristmike jaoks leiate Internetist palju kalkulaatoreid (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Arvutusprogrammi algarvud võtavad kõlarite sisendtakistust, jagamissagedust. Sisestage andmed, robot edastab kiiresti mahtuvuse ja induktiivsuse väärtused. Määrake antud lehel filtri tüüp (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Meie arvates proffide ülesanne. Eespool näidatud aktiivne staadium on moodustatud 2. järku Butterworthi filtritest (sageduskarakteristiku vähenemise määr 12 dB oktaavi kohta). See puudutab süsteemi sageduskarakteristikut (sagedusreaktsiooni), see on selge ainult professionaalidele. Kui kahtlete, valige kuldne keskmine. Otseses mõttes märkige ruut kolmandal ringil (Bessel).
Juhtusin YouTube'is videot vaatama: noormees teatas, et teeb oma kätega kõlarisüsteemi. Noorus on andekas: ta rikkus personaalarvuti kõlarid - noh, üldse mitte ühtegi - tõi maailmale jumala võimendi koos regulaatoriga, pani tikutopsi (akustilise süsteemi korpusesse). Arvuti kõlarid on kurikuulsad halva bassi taasesituse poolest. Seadmed ise on väikesed, kerged ja teiseks, kodanlased säästavad materjale. Kust tuleb bass akustilises süsteemis? Noormees võttis ... loe edasi!
Muusikakeskuse kõige kallim komponent. Tippklassi akustika möödub hinna poolest odavast korterist. Remont, kõlarite kokkupanek on hea äri.
Kõlarisüsteemi madalsagedusvõimendi paneb kokku täiustatud raadioamatööri, kulibineid pole vaja. Tikutoosist torkab välja helitugevuse nupp, ühel pool sisend, teisel pool väljund. Vana kõlarisüsteemi kõlarid on väikesed. Noormees sai kätte vana, mitte vapustava suurusega, kuid tugeva kõlari. Nõukogudeaegsest kõlarisüsteemist.
Et heli piiksumisega õhku ei segaks, lõi nutikas poiss tollilised lauad kasti kokku. Vana akustilise süsteemi kõlar paigutati postkasti mõõtu, nihutatuna, nagu seda teevad kaasaegsete kodukino bassikõlarite tootjad. Olin liiga laisk, et kõlarit seestpoolt heliisolaatoriga viimistleda. Soovijad saavad kõlarisüsteemi jaoks kasutada vatiini või muud sarnast materjali. Väikesed kõlarid on paigutatud piklikesse kastidesse, mis sisaldavad just valjuhääldi otsa. Uhke poiss ühendas ühe kõlarisüsteemi kanali kahe väikese kõlariga, teise ühe suure kõlariga. Töötab.
Noormees on vapustav sell, ei joo alleel, muutudes oma eakaaslaste sarnaseks, ei riku tulevasi pruute vabal ajal, on hõivatud äriga. Nagu ütles üks tuttav: "Noorele põlvkonnale antakse andeks teadmiste ja kogemuste nappus, mitte liigne ülbus, mida võimendab ükskõiksus."
Otsustasime tehnikat täiustada, ausalt öeldes loodame, et lisamine aitab kõlarisüsteemi iseenesest pisut paremaks muuta. Probleem? Selle kontseptsiooni leiutasid raadioinsenerid, akustiliste süsteemide loojad - sagedus. Universumi vibratsioonil on sagedus. Nad ütlevad, et isegi inimese aura on omane. Pole asjata, et igasse heasse kõlarisse mahub mitu kõlarit. Suured on madalate sageduste jaoks, bass; teised - keskmise ja kõrge jaoks. Mitte ainult suurus, vaid ka seade, mis neil on, on erinev. Oleme seda teemat juba arutanud ja huvilised suuname kirjalike ülevaadete juurde, kus on toodud akustiliste süsteemide klassifikatsioon, paljastatakse populaarsemate tööpõhimõtted.
Arvutiteadlased teavad BIOS-i katkestussüsteemi sumist, mis näib olevat võimeline tekitama ühe heli, kuid andekad programmeerijad on kirjutanud sellele väljamõeldud meloodiaid isegi digitaalse sünteesi ja hääle taasesitamise katsega. Soovi korral selline tweeter aga bassi toota ei suuda.
Milleks see vestlus ... Suurt kõlarit ei tohiks lihtsalt ühele kanalile kohandada, vaid bassi erialale tuleks omistada. Nagu teate, on enamik kaasaegseid kompositsioone (me ei võta Sound Aroundi) mõeldud kahe kanali jaoks (stereo taasesitus). Selgub, et kaks identset kõlarit (väikest) mängivad samu noote, sellel pole erilist mõtet. Samal ajal kaob samast kanalist bass ja suurel kõlaril surevad kõrged sagedused. Kuidas olla? Teeme ettepaneku lisada vooluringi passiivsed ribapääsfiltrid, mis aitavad jagada voo kaheks osaks. Võtame välisväljaande skeemi sel lihtsal põhjusel, et see jäi meile esimesena silma. Siin on link algsele saidile chegdomyn.narod.ru. Raadioamatöör tulistas uuesti raamatust, vabandame autori ees, et allikat ei märkinud. See juhtub sel lihtsal põhjusel, et see pole meile teada.
Niisiis, pilt. Sõnad Woofer ja Tweeter on koheselt nähtavad. Nagu võite arvata, on see vastavalt madalate sageduste jaoks mõeldud subwoofer ja kõrgete sageduste kõlar. Muusikateoste vahemik on kaetud 50–20 000 Hz ja bassikõlar moodustab madalsagedusriba. Raadioamatöörid ise saavad ribalaiusi arvutada tuntud valemite abil, võrdluseks on esimese oktaavi jaoks, nagu teate, 440 Hz. Usume, et selline jaotus sobib meie juhtumi jaoks. Tahaksin lihtsalt leida kaks suurt kõlarit, üks iga kanali jaoks. Vaatame diagrammi...
Mitte päris muusikaline skeem. Süsteemi hõivatud asendis häält filtreeritakse. Vahemik 300-3000 Hz. Lüliti on märgistatud Narrow, tõlgituna triibuna. Lai (lai) taasesituse saamiseks jätke klemmid välja. Muusikafännid võivad kitsa ribapääsfiltri ära visata, Skype’i surfajatel soovitatakse vältida rutakaid otsuseid. Ahel välistab täielikult kõikjal tuntud mikrofoni silmuse efekti: ülevõimendusest (positiivne tagasiside) tingitud kärav sumin. Väärtuslik efekt, isegi sõjaväelased teavad valjuhääldi kasutamise raskusi. Sülearvuti omanik on teadlik...
Tagasisideefekti kõrvaldamiseks uurige küsimust, leidke, millisel sagedusel süsteem resoneerib, lõigake ülejääk filtriga ära. Väga mugav. Levimuusika osas lülitame mikrofoni välja, võtame selle kõlaritest ära (karaoke puhul) ja hakkame laulma. Kõrg- ja madalpääsfiltrid jätame muutmata, tooted arvutasid välja tundmatud lääne sõbrad. Neile, kellel on raskusi välismaiste jooniste lugemisega, selgitame, diagrammil on kujutatud (kitsas ribapääsfilter jäetakse kõrvale):
Kõlarid peavad sobima. Soovitused selle saidi jaoks. Subwoofer saab olema MSM 1853, tweeter (sõna maha ei kirjutatud) PE 270-175. Saate ribalaiuse ise arvutada. Suur täht Ω tähendab komast – pole midagi, muuda nimiväärtust. Pidage meeles, et paralleelselt ühendatud kondensaatorite mahtuvused summeeruvad nagu järjestikku ühendatud takistid. Juhul kui sobivate nimiväärtuste saamine on keeruline. On ebatõenäoline, et kõlareid on võimalik oma kätega teha, on realistlik valida väikesed takistuse väärtused. Ärge kasutage pooli, lõikasime välja nikroomplaadid, sarnased sulamid. Pärast valmistamist on takisti lakitud, suurt voolu ei planeerita, elementi ei tohiks kaitsta.
Induktoreid on lihtsam ise kerida. Loogiline on kasutada online-kalkulaatorit, mahtuvust seadistades saame parameetrid: keerdude arv, läbimõõt, südamiku materjal, südamiku paksus. Toome näite, vältides alusetust. Külastame Yandexi, kirjutame midagi sellist nagu "online induktiivsuse kalkulaator". Saame mitmeid väljastamise vastuseid. Valime teile meeldiva saidi, hakkame mõtlema, kuidas kerida kõlarisüsteemi induktiivsust nimiväärtusega 0,27 mH. Meile meeldis sait coil32.narod.ru, alustame.
Alginfo: induktiivsus 0,27 mH, raami läbimõõt 15 mm, PEL traat 0,2, mähise pikkus 40 millimeetrit.
Kalkulaatorit nähes tekib kohe küsimus, kust saada isoleeritud juhtme nimiläbimõõt ... Tegime kõvasti tööd, leidsime veebisaidilt servomotors.ru tabeli, mis on võetud ülevaates toodud teatmeteosest, kaaluge see teie tervisele. Vase läbimõõt on 0,2 mm, isoleeritud südamiku läbimõõt on 0,225 mm. Söödame julgelt kalkulaatori väärtusi, arvutades vajalikud väärtused.
Selgus kahekihiline mähis, keerdude arv on 226. Traadi pikkus oli 10,88 meetrit takistusega umbes 6 oomi. Peamised parameetrid on leitud, hakkame tuulima. Omatehtud kõlarisüsteem on valmistatud käsitsi valmistatud korpuses, on koht, kuhu filter mahutada. Ühe väljundiga ühendame tweeteri, teise bassikõlari. Paar sõna võimenduse kohta. Võib juhtuda, et võimendi aste ei tõmba nelja kõlarit. Iga skeemi iseloomustab teatud kandevõime, kõrgemale hüpata ei saa. Valjuhääldi disain on kujundatud fikseeritud kõrgusega, mis vastab koormusele, sageli koos emitteri järgijaga. Kaskaad, mis paneb vooluringi tööle, on iga kõlari täielik tasuvus.
Usume, et need aitasid lugejatel mõista, kuidas kõlarisüsteemi õigesti kujundada. Passiivseid elemente (kondensaatorid, takistid, induktiivpoolid) saab hankida ja valmistada igaüks. Jääb kõlarikapp oma kätega kokku panna. Ja selleks me usume, et seda ei tehta. Oluline on mõista, et muusikat kujundavad mitmed sagedused, mis on ära lõigatud seadme ebaõige valmistamise tõttu. Kui kavatsete teha kõlarisüsteemi, siis mõelge sellele, otsige komponente. Oluline on edasi anda meloodia hiilgust, tekib kindel kindlus: töö polnud asjata. Akustiline süsteem kestab kaua, see pakub rõõmu.
Usume, et lugejatele meeldib oma kätega kõlarisüsteemide valmistamine. Saabuv aeg on ainulaadne. Uskuge mind, 20. sajandi alguses oli võimatu iga päev tonnide kaupa teavet tõmmata. Koolituse tulemuseks oli raske ja vaevarikas töö. Tuli tuhnida raamatukogude tolmuste riiulite vahel. Rõõmustage Interneti üle. Stradivari immutas ainulaadse koostisega viiulite puitu. Tänapäeva viiuldajad valivad jätkuvalt Itaalia eksemplare. Mõelge, 30 aastat on möödas, käru on maha jäänud.
Praegune põlvkond teab liimide kaubamärke, materjalide nimetusi. Vajalikku müüakse poodides. NSV Liit jättis inimesed ilma küllusest, pakkudes neile suhtelist stabiilsust. Tänapäeval kirjeldab eelist võimalus leiutada ainulaadseid rahateenimise viise. Iseõppinud professionaal lõikab igal pool kapsaid maha.
