Mobiiltelefonid ja vidinad

Kas teha oma kätega vanametallist dia / film / projektor? Lihtsalt! Täna esitleme veel ühte omatehtud toodet. Kas see on originaalne või mitte, otsustate teie, saidi lugejad.

Keegi võib öelda, et ei tasu aega raisata, tõeliste selliste seadmete turg on täis igasuguseid tooteid. Nad suudavad kujutada seinal kõrgeima kvaliteediga teie reisi eksootika juurde, illustreerida arendatud fotofilmi suurendatud slaide ja kaadreid.

Isetehtud projektorite ideed aga hõljuvad ja ootavad käsitöölisi ning me näitame teile, kuidas neid papi, metalli ja läätsedesse tõlkida.

Kujundame seinale

Kuid meis elab vana lapsepõlve vaim, mida peaksid tundma lapsed ja lapselapsed. Just neile ja nende abiga luuakse selline meeldiv käsitöö. Soovitame kaaluda omatehtud projektori fotol olevaid koopiaid.

Ja nüüd miniekskursioon ajalukku. Viiekümnendate lõpus, kui televisioon alles NSV Liidus tekkis, olid müügil lihtsad ja odavad seadmed, mida kutsuti grafoprojektoriteks.

Neist parim – FDG-49 – tekitab paljudes siiani nostalgiat, jäädes internetis kõige kallimaks.

Miks siis eesliidet "dia" ei selgitatud, tänapäeval räägitakse slaidiprojektorist kui slaidiseansist koos pealdistega. "Dia" - tõlgitud kreeka keelest - "liikumine läbi" või "algusest lõpuni".

Allpool pakume kõige arenenumatele kodustele inimestele, et luua 1970. aastal FDG või selle täiustamise sarnasus - juba F-1 filmoskoop, mille väärtus on 6 rubla. nende aegade jaoks oma valgustusega.

Need olid mõeldud eksponeerimiseks üsna suurele valgele kangale või valgeks lubjatud seinale müüdud fotofilme koos muinasjutukaadritega, midagi tardunud nagu multifilm, koos lühikeste selgitustekstidega.

Nii et kodukino

Kingakarbist, suure läbimõõduga objektiivist või suurendusklaasist ja nutitelefonist valmistatud toode.

Siin on projektori valmistamise viisid ja loomise tehnoloogia:

Karbi ühest väiksemast osast lõigatakse välja auk, rangelt luubi keskel ja läbimõõdus (vähemalt kümnekordne). Keskpunkt on määratletud 4 nurga joonte ristumiskohas.

Objektiiv või luup kinnitatakse selle külge kleeplindiga, väljast papist küljeplaatidega, kinnitatakse liimipüstoliga või muul teie valitud viisil.

Paigaldage sees, tagaseinale lähemale nutitelefon papist alusele, lülitage see täisheledusega sisse ja seadke nurk nii, et pildid tuleksid sellest täielikult ja kvaliteetseimalt välja.

Telefoni tuleb sisse viia rakendus Video Rotate And Flip. See on vajalik, sest telefonist tulev pilt langeb vertikaalselt 180 kraadi. Ja see tuleb ümber pöörata.

Seansi kestus ja võimas valgustus ajavad aku tühjaks, nii et saate edastada võrguga ühendatud laadija ja mobiiltelefoniga.

Projektori jaoks pole keerulisi kulutusi, välja arvatud võib-olla luubi ja tavalise objektiivi ebapiisava fookuse asemel hankige Fresneli objektiiv. Kuid sellel on eelis ja puudus: pilt on servadest udune, kuid see teravustab hästi keskele.

Pilt ekraanil on heledam, kui valite projektorist ekraanile õige kauguse: mida lähemale, seda parem.

Pärast esimest seanssi saate kohe projektori täiustada, vahetades nutitelefoni tahvelarvuti vastu, vahetades kinnitust. Täiustatud edastus toimub ainult korteris täielikus pimeduses. Vanemad, lapsed, teie külalistel on hea meel vaadata suurelt ekraanilt.

Tähelepanu ekraanile!

See on väga oluline punkt primitiivse projektori loomise ja slaidiseansi pidamise kohta. Parim piltide helkur on spetsiaalne lõuend.

Aga millegi külge saab kinnitada whatmani paberit mõõtmetega 594 x 841 mm (A1 formaadis). See on odavam kui lõuend.

Veel üks omatehtud

Pildi tõlkija üldiselt viie minutiga. Mida on vaja projektori tegemiseks: akutoitega lambist või taskulambist ja suurendusklaasist väikeste tekstide vaatamiseks. See on kõik. Objektiiv on parem nõukogude ja mitte väga kumer.

Nagu eespool mainitud, riputage ekraan lõuendile või joonistuspaberile. Asetage taburet ekraanist paari meetri kaugusele.

Asetage slaidid taskulambi ette, eelistatavalt odavasse spetsiaalsesse alusesse - seda on käes ebamugav hoida. Parandage pildikvaliteeti, liigutades taburetti.

Seega loome F-1 filmoskoobi sarnasuse

Selles saab pooliki niidirullist väljaulatuva käepidemega kummirullidega mööda servi ülevalt alla liikuda kaadreid värvilisest fotofilmist.

Vaja on õhukesest terasest metalllehte, kuna asja ei tehta ühe seansi jaoks.

Sellest on välja lõigatud kolm põhiosa (vaadake veebisaiti):

Põhikeha. Horisontaalses osas asetage astmeline trafo (12 V) - mis tahes majapidamise väike suurus ja lüliti.

vertikaalne osa. See on hammas, mille külge riputatakse tagant kast, mille esi- ja alumine osa on ära lõigatud ning ülemine osa on nagi külge hingedega.

Selles kastis on raami akna vastas olevasse padrunisse paigaldatud 12-voldine automaatlamp 21 küünla jaoks (F-1-s oli selle märgini 6-voldine ja trafo).

Torkake sellesse kattesse augud, et lambist tulev kuumus välja pääseks, kuid et teie vaatajaid juhuslik valgus ei segaks.

Statiivi esiküljele on kinnitatud ühe objektiiviga toru fookusega 62,4 mm ja raami taga kahe objektiiviga kondensaator. Toru saab paigaldada tugevast papptorust, millel on pesa objektiivi liigutamiseks.

Ekraani maksimum on kolm meetrit, ekraan on 70x100 mm.

Multimeediaprojektor on väga kasulik asi. Sellega saate tahvelarvutist, sülearvutist või muust vidinast pilti mitmekordselt suurendada, vaadata fotosid, videoid, filmi või jalgpallimatši.

Moodsate projektorite maksumus on aga piisavalt kõrge, et igaüks saab endale sellise seadme kodus lubada. Ja neile, kellel pole piisavalt raha, kuid kes soovivad saada huvitavat ja moekat uudsust, tuleb appi life hack - meistriklass, kuidas oma kätega multimeediaprojektorit teha. Uurime, kuidas seda teha ja mida selleks vaja on.

Meistriklass "Kuidas ise kastist ja suurendusklaasist projektor teha"

Niisiis saab projektorit kasutada erinevate vidinatega - ja sellest sõltub mingil määral ka selle valmistamise tehnoloogia.

On väga mugav, et projektori valmistamiseks kasutatakse lihtsaid asju, mis on kõigile kättesaadavad:

• sobiva suurusega pappkarp (nutitelefonist pildi kujundamiseks sobib näiteks tavaline kingakarp). Ideaalis peaks see olema seest must. Kui see nii ei ole, võib kasti värvida musta värviga või kleepida üle tumeda paberiga;
• suur suurendusklaas (luup);
• elektrilint või läbipaistmatu tumedat värvi lint;
• terava noaga lõikur;
• pliiats.

Toimivus:

1. Karbi otsas peate lõikama suure ümmarguse augu. Selle läbimõõt peaks vastama teie suurendusklaasi läbimõõdule.

2. Suurendusklaasi kinnitame auku väikeste elektrilindi tükkide abil. Seda tuleb teha nii kasti välis- kui ka sees.

3. Samuti tuleb karbi kaane sisse teha auk, et kasti saaks tihedalt sulgeda.

4. Olge valmis selleks, et nutitelefonist saadav pilt ei ole väga selge. Selleks, et pilt oleks objektiivi fookuses, liigutage nutitelefoni aeglaselt karbi kaugemast seinast eemale.

5. Seinale või spetsiaalsele ekraanile projitseeritud foto või video kvaliteedi parandamiseks saab projektori suuremaks muuta ja kasutada multimeediainfo allikana telefoni asemel tahvelarvutit.

6. Sel juhul peate suurendusklaasi asemel kasutama Fresneli läätse, mis on valmistatud kõvast läbipaistvast plastikust. Võtame karbi sellise, et selle otsaosa on tahvelarvuti ekraanist veidi suurem. Ja kasti enda auk tuleks lõigata 1,5-2 cm väiksemaks kui objektiivi suurus.

7. Soovi korral saab sama kasti jaoks lõigata nutitelefoni jaoks väikese auguga šabloon-diafragma - siis saab sellist projektorit kasutada erinevate vidinatega.

8. Kinnitage objektiiv kleeplindiga ettevaatlikult tulevase projektori esipaneeli külge.

9. Selleks, et tahvelarvuti täpselt karbi sees seisaks, tuleb kasutada kas spetsiaalset ümbrist või tavalist raamatut ja kummikuid.

10. Veelgi suuremast karbist saad teha oma koduprojektori. Kui otsustate tahvelarvuti asemel kasutada sülearvutit, peate selle jaoks võtma veelgi suurema kasti. Teine võimalus on lõigata sama suurusega kasti küljele auk ja paigaldada selle vastas lääts.

11. Veel üks nüanss, millega tuleb arvestada, on see, et projitseeritud pilt osutub tagurpidi. Selle probleemi lahendamiseks peate muutma oma vidina ekraaniseadeid (ja sülearvuti puhul lihtsalt keerake seade ise ümber, nagu fotol näidatud).

12. Pilt projitseeritud ekraanilt

Arendus on täielikult minu oma, kuid jääb pooleli ja seeriatootmiseks. Mul on hea meel, kui kõige aktiivsemad ajud seda ideed ära kasutavad.

Plaanis oli teha kaupluste jaoks odava projektori mudel. Mitte sageli anname endast parima – seega on see artikkel üks neist. See peaks õhtul ja öösel projitseerima logosid ja kaupluste nimesid.

Uurimine

Kõigepealt võtsin lahti olemasoleva luubi. Objektiivi oli 2. Tahtsin teha väga odavat, kuid head projektorit.

Lõikasin läätsede jaoks veljed välja ja hakkasin empiiriliselt valima valgusallikaid ja kaugusi.

Erinevad lambid andsid tulemusi, kuid sain aru, et meie isetehtud fotoprojektori hea ja ereda pildi jaoks on vaja kerakujulist reflektorit. See täidab lihtsalt objektiivi funktsiooni, andes meile võimaluse disaini veelgi lihtsustada ja tõhusust suurendada.

Lampe müüakse maksimaalse võimsusega 75 W ja nende hind on vaid $1 lamp.

Heledus on plahvatuslikult suurenenud. Üks 16 mm objektiiv + vitraažkile:

Testeksemplari loomine

ja minu palvel nikerdasid nad mulle 2-tollisest veetorust sellise proovikasti:

Korpusel olevad sälgud toimisid kruvide sissekeeramiseks mõeldud soonte ja tähistena.

Maatriks oli tavalisest läbipaistvast plastikust sama peal omatehtud CNC masin. Temperatuurimõõtmised näitasid, et lambi korpus soojeneb kohati paari minutiga 220 kraadini! Siin ei pea ükski plast kaua vastu, kuid edasisteks katseteks küll.

Leidsin turult textolite varda. Ta pidi ka veidi lihvima ja objektiivi jaoks süvendeid tegema.

Video freesimisest ja proovide võtmisest CNC-pingil:

Kahju, et vajutasin kõvasti ja objektiiv läks veidi hiljem katki.

Projektori teine ​​näidis

Seekord oli projektor keermestatud ja lambi peitmiseks pikema korpusega.

Ristid (kuigi see pole reeglite kohaselt) tähistavad auke.

Optika

Objektiivi vahetasin suurema vastu. Suurendusklaas oli 10x50 mm. Toru on ka veidi suurem. Heledus on veelgi suurenenud.

Kõigi Hiina luupide puhul ei paista tõus kirjutatuga kokku langevat ning erinevatel sama suurenduse ja läbimõõduga tootjatel on tõusu tulemus erinev. See muutis optimaalsete korpuse suuruste valimise veidi keeruliseks.

Maatriks

Otsustasin selle projektori jaoks maatriksi teha järgmiselt:

1. Printige joonis laseriga läbipaistvale vinüülkilele

2. Eemaldage lampidelt kuumakindel klaas

3. Pane võileib kokku superliimiga

Kui vastupidav see on, ma ei tea. Lühikeste katsetuste ajal läks kõik libedalt, kuid ilmselt pean veel õppima, kuidas ilma kileta hakkama saada.

Samm 1

2. samm

3. samm

Projektori kokkupanek

Pärast maatriksi paigaldamist keerame objektiivi ja reguleerime pildi fookust.

See oli läbimurre "näputöös". Vene keeles avaldatud artikkel, mis kirjeldas üksikasjalikult koduse projektori ehitamise protsessi üldkulu alusel. Kuigi olin varem komistanud Prantsuse saidile AllInBox.com, alahindasin leitud teavet täielikult.

Pärast venekeelse artikli lugemist ja protsessi olemusse "sisenemist" leiti sellel teemal veel mitu allikat.

iXBT.com konverents “Do-it-yourself kodukinoprojektor”, tol ajal üks teoreetiliselt asjatundlikumaid foorumeid sellel teemal. Seal arutati teooriat, praktikuid oli vähe, kuid teoreetikud ehitasid innukalt oma virtuaalprojektoreid. See on hea kool algajatele. Tõsi, tänaseks on lehekülgi juba üle 130 ja neid on väga raske ühe ampsuga uuesti läbi lugeda. Soovitan märkmete tegemiseks kaasa võtta märkmik ja pliiats, sest. Palju materjali ja väga huvitavaid ideid.

Juba mainitud prantsuse sait AllInBox. Suurepärane sait, mis on täielikult pühendatud projektori ehitamisele. Tohutu galerii valmis projektidest, teooriast, linkidest, igapäevastest uuendustest, üldiselt klass.

Üks projektori ehitamisele pühendatud venekeelsetest ressurssidest on sait "Kodukino jaoks mõeldud kodune LCD-projektor". Suurepärane venekeelne allikas, teooria hästi kirjeldatud, valmis projektide galerii, foorum, kõik on teemas. Austus ja lugupidamine ressursi autorite vastu.

Teooriat uuriti põhjalikult, nagu siis tundus, kuid tootmisprotsess ise lükkus pidevalt edasi, siis loobuti teemast, algul rahapuudusel, siis ajapuudusel, siis muude projektide tõttu.

2006. aasta talve hakul, pärast järjekordset Axis kukkumist ning auto globaalset ümberpaigaldamist ja puhastamist, sattusin järjehoidjate hulgast kausta “Kino” ja lõin teema uuesti põlema. Teooriat korrati vaid mõne päevaga ja algas projektoriehituse karm praktika.

Kõigepealt väike teooria

Meie projektor ei erine tavapärasest "projektsiooniaparaadist", mida me kõik koolis füüsikatundides õppisime. Projektsioonaparaat on optiline seade, mis moodustab ekraanina kasutataval hajutaval pinnal objektidest optilisi kujutisi. Objekti valgustusmeetodi järgi eristatakse diaskoop-, episkoop- ja epidiaskoopilised projektsiooniseadmed. Meie puhul (diaskoopilises) projitseerimisseadmes (slaidiprojektoris) luuakse ekraanil olev pilt läbipaistvat objekti (meie puhul läbi LCD-maatriksi) läbivate valguskiirte abil.

Diaskoopprojektor: 1 - valgusallikas, 2 - kondensaator, 3 - objekt (LCD-paneel), 4 - objektiiv, 5 - ekraan.

Meie puhul on "valgusallikaks" valgustussüsteem, mis koosneb metallhalogeniidlambist, sfäärilisest reflektorist ja kondensaatorist. Väikese võimsusega metallhalogeniidlamp annab väga võimsa valgusvoo, lisaks annab see värvitemperatuuri, mida halogeenlambid ei suuda pakkuda. Lisaks on töö kestus umbes 10 000 tundi, samas kui see ei põle nagu halogeen, vaid kaotab lihtsalt oma heleduse. Sfääriline reflektor, mis seisab lambi taga ja peegeldab LCD-maatriksilt vastupidises suunas tulevat valgust.
Tänapäeval kasutavad mõned entusiastid LED-e valgusallikana ja saavad häid tulemusi. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm väga väärt LED-projekt.

Meie puhul on "kondensaatoriks" kaks Fresneli objektiivi. See on nagu tavaline objektiiv, ainult tasane, kuna selle sfääriline pind on soonte kujul samal tasapinnal.

"Objekt" on meie puhul tavalise LCD-ekraani või teleri maatriks. Ta töötab valguse nimel.

"Lääts" - kolmik. Kahe kumera ja ühe nõgusa läätsega lääts aberratsioonide (selliste moonutuste) korrigeerimiseks.

"Ekraan" - bännerkangast omatehtud ekraan.

Üldiselt läbib metallhalogeniidlambi valgus kondensaatorläätse kaudu läbi esimese Fresneli, läbib maatriksi, saades samal ajal teavet iga piksli värvi kohta. Seejärel läbib see teise Fresneli, kogudes objektiivi. Läbib objektiivi ja moodustab ekraanil pildi. Minu puhul on teise Fresneli ja läätse vahel peegel valguse pööramiseks 90 kraadi.

Samuti on selliseid probleeme nagu korpus, jahutus, teravustamismehhanism, jahutuse viivituse taimer. Neid ja muid probleeme käsitleme projekti kallal töötades.

Üldiselt on fantastilise lennu jaoks tohutult kohta ja kõige tähtsam on mõista selle töö põhimõtet ja ülejäänu on tehnika küsimus. Ülaltoodud allikatest leiate palju teavet projektori ehituse teooria kohta, samuti palju projekti praktilisi teostusi, saate piiluda, kuidas teatud süsteemi komponendid on valmistatud (paigaldatud, milliseid kasutatakse).
Tohutu valmis projektide galerii AllInBoxi veebisaidil http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm – ja seda just selle aasta kohta.

Otsuse tegemine

Kõigepealt peate otsustama komponentide valiku, st maatriksi diagonaali, lambi võimsuse, objektiivi tüübi jne üle. Pärast kõigi "plusside" ja "miinuste" kaalumist sai tehtud otsus: Matrix - 15", Lamp 250W, Objektiiv Lumienlabilt 15" maatriksile, kõik muu teekonnal.

Projektori ehituse osas positiivse otsuse tegemiseks koostati kalkulatsioon, mida teostuse käigus korrigeeriti. Enne ehituse algust oli see veidi vähem kui 400 dollarit. Tõesti vähenenud seoses kasutatud monitori ostuga. Ütleme nii, et projektor maksis 350 dollarit.

Ehituskulud:

Pärast kalkulatsiooni koostamist töötati välja 3D-mudel, mis ajendas kasutama naastreid ja objektiivi kinnituse põhimõtet.

Mudeli ehitamiseks kasutati ka prantslaste kirjutatud kalkulaatorit, mis on mõeldud süsteemi komponentide vahekauguste arvutamiseks. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Arvutuse tulemus on näidatud joonisel:

Praktiline rakendamine

Niisiis, pärast moraalset ettevalmistust projekti elluviimiseks ja lõpliku otsuse vastuvõtmist, mis juhtus spontaanselt, on aeg osta komponente.

Esimese asjana osteti Fresneli objektiiv, LCD monitor ja objektiivi komponent, mida pole võimalik ise valmistada ja mis on projekti kõige kallim ese.

Fresneli müüjaid on väga vähe, ütleks isegi, et megavähe. Kõige olulisem Lumenlab.com – ameeriklased, asiaadid – on sait 3Dlens.com, prantslaste Izzotek.com, kodumaine piskovatsky.narod.ru – Oleg Piskovatsky ehk Paramon5 sait. Muidugi võib näitena tuua ka sakslased - exclusiv-online.com, seal on palju komplekte väikeste maatriksitega projektorite jaoks.

Kuna algselt otsustati projektor ehitada 15” maatriksile ja kasutada teritatud objektiivi, otsustas Fresnel objektiivi tellida Lumienlabilt. Tellimuse vormistamisega probleeme ei olnud, sai ostetud S15 komplekt, mis sisaldas 2 Fresnelit ja Tripletti. Maksmine Visa kaardiga, kohaletoimetamine USPS-iga (American Post). Tarne kaks nädalat, ja nüüd karp kätte, avame selle, kõik on paigas, pakitud ideaalselt, midagi ei läinud katki.

Järgmine ost LCD monitor. Ma ei tahtnud uut monitori osta, et seda üles keerata (maatriksi eemaldamine), seega langes valik Second Hand tehnikale, mida eBay.com oksjonilt leiab ohtralt. Monitori ost võttis väga kaua aega esiteks selle oksjoni kogemuse puudumise tõttu ja teiseks seetõttu, et valisin monitori ostuks eelarveks 80$. Pärast kuu aega oksjoniga suhtlemist, mõistes selle töö põhimõtteid, sai selgeks, et sellise hinna eest pole võimalik tavalist 15” LCD monitori osta (kurb kogemus oli osta 30 dollari eest koos kohaletoomisega, väidetavalt a. maatriks koos monitori kontrolleriga, maatriks saabus kiipideks purustatuna).

Eelarveks määrati $100 +/- $10 ja asjad hakkasid paremaks minema. 67$+40$ (saatmine) eest osteti suurepärane Xeroxi monitor. Heas korras, täiesti töökorras. Tarneaeg kestis 9 päeva.

Ukraina poole liikudes osteti Fresnel ja Monitor, Lamp, kassett, ballast (liiteseadis) lambile. Gaaslahenduskategooria metallhalogeniidlamp, sellel puudub hõõgniit, selles põletisse pumbatud gaas hõõgub, kui seda läbib elektrilahenduskaar. Seetõttu vajab lamp nii õhuklappi kui ka IZU-d (süüteseade). Kõik müüakse poes, kus müüakse lampe ja valgusteid. Sai ostetud Hiina Deluxe lamp 250 W, 5800Lm, 4800K, samuti drossel ja IZUShka.

Lamp valiti algusest peale nii, et see oleks katsete tegemiseks ja tööde alustamiseks odav, täna tuleb see asendada keraamilise põletiga metallhalogeniidlambi vastu. Nendel lampidel on suurem valgusvoog.

Raamide kinnitusmehhanismiks valiti M6 keermepoldid, et neid saaks reguleerida. Neil oli vaja 2 m või 4 x 0,5 m.

Lisaks on valgusplokk kokku pandud alumiiniumplaadile. Kasseti paigaldamise kronsteinil on võimalus reguleerida lambi asendit. Kerakujuline helkur on ostetud kirbukalt, suure tõenäosusega mingist üldkulust. See on kinnitatud M3 naastude ja alumiiniumplaatidega.

Kondensaatoriga (kondensaatori objektiiviga) on hoopis teine ​​lugu. Neid oli palju ja erinevaid, kõik lõhkesid kõrge temperatuuri tõttu, kuna on lambile väga lähedal. Nüüd on filmiprojektorist 120mm kondensaator, aga see ka lõhkes. See praktiliselt ei mõjuta pilti.

Kogu see valgustustehnoloogia ime on loomulikult tsentreeritud ja on roostevabast terasest kausis. Algul oli ainult kauss helkur, nagu paljud välismaalased teevad. Aga kauss helkurina on pehmelt öeldes nagu sõel kui ämber. Seetõttu paigaldati tavaline sfääriline reflektor ja kauss hakkas täitma teistsugust funktsiooni, arenes välja kuumakilbiks. See ei lase kuumusel korpuse seinu soojendada.

Valgusploki kohal on K-klaasist soojusfilter. See laseb läbi valgust ja ei lase kuumusel maatriksit kahjustada. Matrix on väga õrn olend, see töötab temperatuuril alla 60 kraadi. Kõrgematel temperatuuridel ei näita see midagi, muutub pruuniks ja sureb. Klaas on fikseeritud samast alumiiniumist valmistatud nurkadega.

Fresneli raamid ja maatriks valmistati 1,5 mm paksusest alumiiniumlehest. Kõik lõigati tikksaega ribadeks ja pandi kokku neetidele.

Maatriks

LCD monitori maatriks moodustab meie projektori kujutise. Selleks on vaja eemaldada maatriksi tööklaas, samas mitte kahjustada sellele liimitud painduvaid kaableid, vastasel juhul on see kaetud. Kogu monitorist vajame kontrolleri, monitori kontrolleri ja toiteallikaga “klaasi”. Maatriks-taustvalgustusega lambid ja nende toiteks olev inverter pole meile kasulikud.
Parem on monitor lahti võtta rahulikus keskkonnas, kuid puhtal laual ilma võõrkehadeta. Kõik lahtivõtmisel lahti keeratavad kruvid tuleks panna mingisse karpi, et need ei kukuks laua tööpinnale ega kahjustaks monitori tööpinda.

Niisiis, võtame oma monitori, keerame selle ümber ja keerame lahti kõik kruvid, mida saab lahti keerata. Loomulikult ei avane pärast seda monitori korpus, kuna sellel on perimeetri ümber lukud. Meie puhul võite käituda ebaviisakalt, kuid siiski on parem, kui juhtum avatakse tsiviliseeritumalt.

Tagakaane alt leiab juhtplaadi või monitori kontrolleri ja maatriks-taustavalgustuse toiteinverteri. Mõnel monitorimudelil on endiselt toiteallikas ja mõnel on see kombineeritud inverteriga. Minu puhul on toiteallikas väline.

Ühendage ettevaatlikult lahti kõik plaate üksteisega ühendavad juhtmed. Parem on ühendused eellindistada või pildistada, et hiljem ei peaks otsima, mis kuhu on ühendatud.

Plaadid on kinnitatud monitori korpuse külge, me ei vaja ka šassiid, seega eemaldame monitori kontrolleri plaadi ja nuppudega plaadi. Kuigi mõned loojad kasutavad kogu šassii koos laudadega, kinnitades selle korpuse sees.

Keerame lahti kõik võimalikud poldid. Maatriksi ülemises osas, kuhu kaabel on ühendatud, on kaanega kaetud maatrikskontroller. Eemaldage see kate. Kontroller ise on kruvitud maatriksi alumiiniumkorpuse külge, keerame selle lahti. Mõnes maatriksis on maatriksi küljel asuv teine ​​tahvel, mis on kaabli abil ühendatud põhiplaadiga. Kui on, keerake see ka lahti. Silmus on loomulikult lahti ühendatud. Seejärel painutame kontrolleri ettevaatlikult maatriksi korpusest väljapoole jäävatele kaablitele. Just nende silmustega peate olema äärmiselt ettevaatlik, sest. need on liimitud klaasile ja kontrolleriplaadile, kui katki lähevad, KÕIK, otsa.

Aga kogu seda rikkust saab modimisel kasutada - külmkatoodlamp, tükike valgust hajutavat akrüüli, lambi toiteinverter. Korpuse sisekülgede valgustamiseks võite teha mingi helendav statiivi või kasutada lihtsalt lampi.

Pärast taustvalgustuse eemaldamist peaks jääma üks raam, milles asub maatriksi tööklaas. See kinnitatud kontrolleritega klaas toob valgusvoogu teavet iga piksli värvi kohta (kujutise moodustamiseks).

Maatriks kinnitatakse raami külge ja kinnitatakse selle külge klaasmööblijuhikute abil. Neil on väike vahe, mis ei lase sellel kinni keerates puruneda. Esiteks paigaldati juhendid ja seejärel sisestati maatriks sellesse.

Maatrikskontroller on paigaldatud risti asetsevale akrüülalusele, mis on kinnitatud naastude külge. Võib-olla on parem, et see on raami külge kinnitatud, kuid minu puhul oli see lihtsam.

Maatriks on kahe Fresneli vahel. Kuigi mõnikord on kaks Fresnelit omavahel ühendatud ja maatriks asetatakse Fresnelide kohale. Esimene, nn toru Fresnel, väiksema fookuskaugusega (220mm.). Lamp on praktiliselt oma fookuses ja teooria kohaselt läheb valgus pärast selle läbimist Fresneli suuruse paralleelse kiirena.

See on polditud raami külge isetehtud hoidikutega. Kuigi mööbli valmistamisel kasutatava peegli jaoks oli võimalik osta hoidik.

Teise Fresneli, mis asub maatriksi taga, fookuskaugus on 310 mm. See kinnitatakse raami külge samamoodi nagu esimene. See on nurga all, see on mehaaniline trapetsi korrektsioon. Fakt on see, et kui paigaldate projektori mitte täpselt ekraaniga risti, vaid madalamale, siis pildi geomeetria on häiritud, ilmub nn trapets, ülemine külg on laiem kui alumine. Teise Fresneli nurga seadmine kompenseerib trapetsi.

Valitud paigutusega süsteemi järgmine komponent on peegel. Peegli raam on valmistatud alumiiniumist, elemendid, mis võimaldavad reguleerida peegli asendit ja kallet, on valmistatud 3mm akrüülist. Sellesse on lihtsam sooni freesida. Akrüül kinnitatakse alumiiniumile samade neetide abil.

Peegel on ostetud tavalises klaasilõikuris, kuid selliste asjade jaoks on vaja kasutada välise peegeldava kihiga peegleid. Pärast esimesi katsetusi otsustati olemasolev tavaline peegel ümber ehitada välise peegeldava kihiga “õigeks”. Selleks osteti turult pesu vana värvi jaoks "Wash VL-1". Tema abiga pesti maha kaitsekiht klaasi tagaküljel, seejärel pesti kõik seebi ja veega. Selgus peegel, mis peegeldus mõlemalt poolt.

Tavalises peeglis läbib valgus klaasi, peegeldub peegelduskihilt, läbib klaasi teist korda ja peegeldub ka klaasi pinnalt, nii et pilt kahekordistub. Välise peegeldava kihi kasutamisel kummitusi ei esine.

Projektori optilise süsteemi viimane komponent (kirjelduses, mitte tähtsuselt) on objektiiv. Objektiiv ostetud LumienLabist, kuid paljud kasutavad kodumaiseid NSV Liidus toodetud objektiive.

Objektiiv on paigaldatud PVC rõngale, mis on liimitud 100mm kanalisatsioonitorusse. Toru mõlemale küljele on kinnitatud teleskoopjuhikud (mööbli furnituuridest), mida ma lühendasin, sest. suuri liigutusi pole vaja.

Juhikud on kruvitud tugede külge, mis hoiavad objektiivi vastu peegli keskosa.

Objektiiv liigub mööda juhikuid, teravustades seeläbi pildi ekraanil. Selleks kasutatakse käigukastiga mootorit. Käigukast on isetehtud, värvatud erinevatest käikudest, akrüülist pöördvarras.

Peegel on 45 kraadise nurga all. valgusvoo külge nii, et valgus pöörduks 90 kraadi.

Mõnes kohas on peegliraam ja objektiivi tugi tugevdatud T-profiili loomisega. Kõik ühendused - nurgad, needid.
Toed on paigaldatud diagonaalselt kolmele küljele, mis annavad šassiile jäikuse.

Kõikide optiliste komponentide, lampide, fresnelide, peeglite, läätsede tsentreerimine viidi läbi laserkursori abil. Alumises osas, lambi lähedal, venitati niidid diagonaalselt juuksenõelte vahele ja ülaosas ülemise Fresneli kohale. Lamp asetati keermete ristumiskohas keskele. Seejärel paljastati peegel, nii et läbi objektiivi lampi vaadates ühinevad ülemine ja alumine niit. Seejärel särasid nad osutiga objektiivi keskele ja lõpuks paljastasid kõik komponendid nii, et kiir läks läbi keermete ristumiskohtade lambi keskpunkti.

Elektriline osa

Projektori elektriline osa koosneb lambi lülitusahelast, meie puhul metallhalogeniidist ning maatriksi ja lambi jahutussüsteemi, meie puhul ventilaatorite, sisselülitamise ahelast.
Lambi sisselülitamise skeem on näidatud IZU-l:

Ja ülejäänu on fantaasia küsimus. Saate lihtsalt ventilaatorid ühendada monitori toiteallikaga, saate teha eraldi toiteallika. Otsustasin teha eraldi toiteploki koos taimeriga, mis võimaldaks lampide ja maatriksi väljalülitamisel veel mõnda aega puhuda. Aega pole mõtet täpselt mõõta, piisab 10 min +/-50%, seega sai valitud ajastusahela lihtsaim skeem.

Täielikku projektori vooluringi on raske uuesti luua, midagi sellist:

Seadmel on oma trafo (ooterežiim). Ja ainult trafo ja dioodi koost. Kaasamise nupp (ON) koos kinnitusega. Kui see on sisse lülitatud, antakse pinge releele, mis lülitab sisse lambi ja maatriksi ning varustab +12 ka ventilaatori käivitustaimeriga. Kui nupp “ON” on välja lülitatud, jääb ventilaatori relee sisse, kuna seda hoiab transistori aluses olev kondensaatori laadimispinge, kondensaator tühjeneb aeglaselt ja umbes 10 minuti pärast lülituvad ventilaatorid välja.

Monitori šassiile on paigaldatud toitepistik ning sisendahelas on 5A kaitse ja lüliti

Lisaks toitenupule on ka pikendusnupp 10 minutiks. ventilaatorite töö, objektiivi juhtnuppude (teravustamine) ja valgusindikaator lambi, ventilaatorite ja ooterežiimi töö kohta.

Kõik juhtnupud ja lambid kuvatakse eraldi juhtpaneelil.

Monitori kontroller on kinnitatud akrüülplaadil peegli külge ja ühendatud maatrikskontrolleriga.

Toiteallikaks on monitori toide, mis tuleb samuti korpusesse fikseerida. Tema jaoks polnud paremat kohta.

Ka projektori šassiile ilmus VGA pistik, mis on isetehtud kaabli kaudu kontrolleriga ühendatud.

Lambi liiteseade asub allosas, sest gaasihoob kaalub tubli 3 kilo.

Sellega seoses kruviti puitlaastplaadi külge alumine alumiiniumplaat.

Raam

Pärast šassii kokkupanemist testiti kogu asja mitu korda. Nagu ma juba ütlesin, tehti peegel ümber, vahetati mitu korda kondensaatori objektiivi, sest. pidevalt lõhkedes ja siis oli tal keha. Korpus PVC-st, vahustatud, 4mm paksune. Paljud on valmistatud puitlaastplaadist, mul pole puitlaastplaadi vastu midagi, aga PVC on väga lihtsalt kasutatav materjal. See lõigatakse kontorinoaga, liimitakse hajuliimiga, puuritakse väga lihtsalt, paindub, üldiselt imematerjal. Terve leht osteti reklaamijatelt. Lehe lõikamine läks ilma joonisteta, tulevase korpuse konfiguratsioon ja teostus leiutati lennult.

Keha koosneb 2 osast. Esimene on parem külg, ees ja ülemine, ja teine ​​on vasak külg ja taga.

Paremasse seina kinnitati 4 ventilaatorit, mis tekitavad õhu liikumise korpuse sees. Kuna lamp toodab palju soojust, tuleb seda tõhusalt jahutada,
valiti järgmine skeem, kaks 80mm. Ventilaatorid seisavad maatriksi vastas ja tõmbavad õhku korpusesse, puhudes samal ajal maatriksit ja Fresneleid. Õhk jõuab korpuse vastasseina, millesse on lõigatud pilu, mille kaudu see siseneb korpuse alumisse ossa, lambiruumi, kus on kaks ühesugust ventilaatorit, mis tõmbavad korpusest õhku. Seega toimub kiire õhuvahetus ja maatriks ei kuumene üle.

Seal on näha ka korpuse tagaküljele liimitud jäikusi.

Korpus kinnitatakse kruvidega alumise puitlaastplaadi külge.

Ka kereosad on omavahel kruvidega ühendatud.

Juhtpaneel on paigaldatud vasakule küljele. See on kinnitatud PVC-klambriga.

Ekraan

Ekraani saab osta valmis, aga saab ka ise valmistada. Teil on vaja bännerkangast, ainult matti ja mitte läikivat ning musta isekleepuvat kangast. Bännerkanga asemel on parem kasutada varikatuse kangast, materjal on sama, kuid tihedam, sellel on vähem kortse. Parem on kangast venitada puitraamile. Kuid kui ruumi pole piisavalt, võite teha kokkupandava ekraani.

Valgel bännerkangal on ääris mustast isekleepuvast, ka matt. Must ääris annab subjektiivse kontrasti, tuues esile musta värvi.

Tegin kokkutõmmatava ekraani. Bänner ja ääris kinnitati ümarate nurkadega puitlatile. Kinnitus - väikesed jalatsi trukid 5 cm kaugusel.

Ekraani laius 2300 mm. Otstesse sisestatakse M6 naastude tükid. Alumiiniumnurkade abil naelutatakse ekraan lakke. Ankrud dia. 8 mm.

Ühel küljel on D219-P1 mootori käigukast. Ja mootoriks sai valitud printeri 12V DC mootor. See on kinnitatud akrüülrõnga ja M3 naastudega.

Ekraani ilma probleemideta tõstmiseks ja langetamiseks on piisavalt jõudu.

Noh, üldiselt nagu kõik. Ja lõpuks paar fotot tulemustega.

Pimedas:

60W lambiga.

Edu ja head modifitseerimist.

Iga projektsiooniaparaadi osa on omaette lugu paljude küsimustega.

Paljudele meeldib filme vaadata. Õnneks on praegu sobivat varustust massiliselt: nutitelefonidest ja tahvelarvutitest suurte plasma- ja LCD-teleriteni. Aga mis siis, kui läheduses pole suurt plasmat, vaid on suur seltskond inimesi, kes tahavad järjekordset head filmi vaadata? See on õige, tehke projektor. Ja kuidas seda ise teha, saate lugeda meie artiklist.

Kõik, mida vajate

Kui teeme nutitelefonile projektorit, siis vajame: tavalist pappkarpi (näiteks kingakarpi), suurt objektiivi, mida saab ohutult suurendusklaasist välja tõmmata, väikest kogust pappi, kleeplinti ja liimi.

Projektorikarp takistab välisvalguse sisenemist, takistades nutitelefoni kujutise murdumist ja hajumist. Selle projekti objektiiv toimib objektiivina. Kui see on õigesti reguleeritud, hakkab see valgust teravustama ja pildi pinnale üle kandma.

Muidugi ei tule nii lihtne seade välja täiuslik, selge ja kvaliteetse pildiga, kuid saate uurida projektori primitiivset ehitust ja nautida filmi vaatamist lähedaste seltsis ja see on kõige olulisem asi.

Projektori valmistamine

Esiteks peame tagama hea "kaamera" pildi. Musta värvi või sama värvi paberi abil saavutame selle, et meie karbi sisepind on mattmust. Seega vähendame oluliselt valguse peegeldust kasti seintelt ja parandame pildikvaliteeti.

Seejärel teeme projektori kasti otsa pilu, mis sobib objektiivi läbimõõduga. See on vajalik objektiivi hea fikseerimise ja tühikute, st kõrvalise valguse puudumiseks, mis kindlasti segaks meie vaatamist.

Järgmisena liigume objektiivi ja nutitelefoni juurde. Meil on vähemalt kaks võimalust, millest me teile räägime. Põhimõtteliselt erinevad need liikuvate elementide koostise järgi. Esimeses variandis liigutame objektiivi, et korralikult teravustada ja pildi selgust suurendada. Teises variandis liigutame samal eesmärgil nutitelefoni.

1. Kui otsustate teha liigutatava läätse, peate tegema papist silindri, mis vastaks läätse läbimõõdule, seejärel kinnitage see objektiivi otsa kantud liimi abil papist silindri alusele. Pikkuse poolest ei tohiks see disain olla väga suur, piisab, kui see tagab objektiivi käigu 5-7 sentimeetrit. Nutitelefon on fikseeritud ühes kohas ja ei liigu kuhugi.
2. Siin toimib nutitelefon liikuva elemendina. Sel juhul peame tegema telefonile stabiilse platvormi (vahust, papist või isegi kirjaklambrist), mille liigutame ümber kasti, saavutades seeläbi maksimaalse pilditäpsuse. Selle versiooni objektiiv on fikseeritud karbi otsas ja toimib nutitelefoni valguskoodi staatilise teravustamiselemendina.

Viimased ettevalmistused

Pärast kogu konstruktsiooni paigaldamist on meie ettevalmistused peaaegu lõppenud. Kuid tasub pöörata tähelepanu mõnele nüansile:

1. ümberpööratud pilt

   Nutitelefoni objektiivi läbiv pilt on ümberpööratud. Loomulikult ei sobi selles vormingus videote vaatamine kellelegi. Lihtsaim viis on sel juhul originaalpilti 180 kraadi pöörata. Sel juhul saad väljundis normaalse pildi.

2. Pildi selgus

   Peate saavutama maksimaalse pildi selguse. See saavutatakse esimesel juhul objektiiviga manipuleerides, isetehtud objektiivi kasutades ja teisel juhul nutitelefoni mööda karbi seinu liigutades. Kui pildi maksimaalne selgus on saavutatud, võite lugeda seadistuse lõpetatuks.

3. Pinna ettevalmistamine

   Soovitav on ette valmistada sein, laud või muu pind, millel filme ja muid pilte edastatakse. Ideaalis peaks see olema valge, sile ja matt. Meie väikese katse jaoks võite riputada tavalise lehe või võtta paksu valge suure paberi.

4. Ruumi ettevalmistamine

   Tuba peab olema pime. Siis ja alles siis on teie pilt võimalikult selgelt nähtav ja teile meeldib seda vaadata. Kui teie privaatne vaatamine toimub õhtul, piisab toas tulede kustutamisest. Noh, kui tegevus toimub päeval, võite kardinad tihedalt riputada ja proovida projektoriga valguse voolu ruumi minimeerida. Ärge unustage oma eetrisse edastatava nutitelefoni heledust maksimaalselt suurendada - nii on pilt kõige selgem ja värvilisem.

Head vaatamist!

Kõik, nüüd on kogu projektori kokkupanemise ja ettevalmistamise protsess lõppenud. Jääb vaid valida oma lemmikfilm, saada kokku sõbralik seltskond ja nautida filmi. Las filmisaade pakub teile palju rõõmu ning elementaarse seadme kokkupanek kingakarbist saab kiire ja kvaliteetne.

Oma projektori ehitamise kohta lisateabe saamiseks kutsume teid vaatama järgmist videot:

Võtke see, rääkige oma sõpradele!

Loe ka meie kodulehelt:

Näita rohkem