Hej kompisar. I LED-teknikens era föredrar många fortfarande att använda lysrör (alias hushållerskor) för belysning. Det här är en sorts urladdningslampor, som många anser, för att uttrycka det milt, inte är en särskilt säker typ av belysning.
Men, i motsats till alla tvivel, har de framgångsrikt hängt i våra hem i årtionden, så många har bevarat icke-fungerande ekonomilampor.
Som vi vet, för driften av många urladdningslampor krävs hög spänning, ibland flera gånger högre än nätspänningen, och den vanliga hushållerskan är inget undantag.
Pulsomvandlare, eller förkopplingsdon, är inbyggda i sådana lampor. Som regel, i budgetalternativ, används en halvbrygga självsvängande omvandlare enligt en mycket populär krets. Kretsen för en sådan strömförsörjning fungerar ganska tillförlitligt, trots den fullständiga frånvaron av något annat skydd än en säkring. Det finns inte ens en vanlig huvudgenerator. Triggerkretsen är baserad på en symmetrisk diac.
Kretsen är densamma som, bara istället för en nedtrappningstransformator används en lagringsdrossel därifrån. Jag har för avsikt att snabbt och tydligt visa dig hur sådana strömförsörjningar kan omvandlas till ett fullfjädrat steg-down switchande nätaggregat, plus ge galvanisk isolering från nätverket för säker drift.
Till att börja med vill jag säga att det konverterade blocket kan användas som bas för laddare, nätaggregat för förstärkare. I allmänhet kan den implementeras där det finns behov av en kraftkälla.
Det är bara nödvändigt att modifiera utgången med en diodlikriktare och en utjämningskapacitans.
Varje hushållerska oavsett kapacitet är lämplig för förändring. I mitt fall är detta en fullt fungerande 125 watts lampa. Lampan måste först öppnas, strömförsörjningen tas bort och vi behöver inte längre glödlampan. Försök inte ens att bryta den, eftersom den innehåller mycket giftiga kvicksilverångor, som är dödliga för levande organismer.
Först och främst tittar vi på ballastdiagrammet.
De är alla lika, men kan skilja sig åt i antalet ytterligare komponenter. På brädan fångar en ganska massiv choke omedelbart ögat. Värm upp lödkolven och löd den.
Vi har även en liten ring på tavlan.
Detta är en flödesåterkopplingstransformator och den består av tre lindningar, varav två är master,
och den tredje är en flödesåterkopplingslindning och innehåller endast ett varv.
Och nu måste vi ansluta transformatorn från datorns strömförsörjning som visas i diagrammet.
Det vill säga, en av utgångarna på nätverkslindningen är ansluten till återkopplingslindningen.
Det andra stiftet är anslutet till anslutningspunkten för de två halvbryggkondensatorerna.
Ja, vänner, den här processen är klar. Se hur enkelt det är.
Nu ska jag ladda utgångslindningen på transformatorn för att se till att det finns spänning.
Glöm inte att den första lanseringen av ballasten görs av en säkerhetsglödlampa. Om strömförsörjningen behövs för låg effekt kan du klara dig utan någon transformator alls, och linda sekundärlindningen direkt på själva induktorn.
Det skulle inte skada att installera krafttransistorer på radiatorer. Under drift under belastning är deras uppvärmning ett naturligt fenomen.
Transformatorns sekundärlindning kan göras för vilken spänning som helst.
För att göra detta måste du spola tillbaka det, men om blocket behövs, till exempel för en bilbatteriladdare, kan du klara dig utan att spola tillbaka. För en likriktare är det värt att använda pulsdioder, återigen, den optimala lösningen är vår KD213 med vilken bokstav som helst.
Till sist vill jag säga att detta bara är ett av alternativen för att omarbeta sådana block. Naturligtvis finns det många andra sätt. Det är allt, vänner. Tja, som alltid var KASYAN AKA med dig. Vi ses. Hejdå!
PCB etsning Hemmagjord lågspänningslödkolv i miniatyr Klocka på gasutsläppsindikatorer - etsbrädor
Med tiden samlas en enorm mängd elektronisk fyllning från energibesparande glödlampor i handskfacket på alla radioamatörer, och många av radiokomponenterna från dem kan aktivt användas i andra amatörradioområden. Så en högspänningsgenerator från ballasten från en vanlig energibesparande lampa monteras på 5 minuter, och vips, Tesla-generatorn är redan strömsatt.
Som praxis har visat har lysrör fungerat i åratal. Men med tiden minskar deras ljusstyrka. Sådana lampor kan naturligtvis fortfarande tjäna dig tills kolven fylld med en inert gas bryter igenom en högspänningsurladdning, men det är inte önskvärt att föra dem till detta tillstånd, eftersom den elektroniska delen också kan brinna ut, men det kan fortfarande utnyttjas.
Inuti energispararen finns en elektronisk krets - en ballast. Detta är en färdig AC-DC högspänningsförstärkningsomvandlare, det är nödvändigt att öka standarden 220 volt till 1000 volt. Observera, det finns en livshotande spänning vid dess utgång, därför, under experiment, var extremt försiktig och kom alltid ihåg det.
För att montera en högspänningsgenerator behöver vi en horisontell transformator, den kan lånas från en horisontell skanningsenhet, folk kastar ut sådana människor i massor just nu, så att hitta det är inget problem alls. En annan viktig komponent i högspänningsdesignen är kondensatorn. Den finns förresten också i den horisontella skanningsenheten, till exempel 2200 pF 5 kV. Spänningen från ballasten går till lindningen av den horisontella transformatorn inte direkt, men genom en kondensator, en sådan anslutning skyddar ballastkretsen. Om korrekt extraktion av den horisontella transformatorn föreslår jag att lära av videon:
Med hjälp av en multimeter på transformatorn hittar vi lindningen med maximalt motstånd (förutom högspänning) och applicerar spänning på den från ballasten. En sådan högspänningsgenerator kan användas i experiment med el. Lägger vi till två metallstänger får vi "Jacobs stege". Den kan till och med monteras på den, eftersom kretsen kan mata den horisontella transformatorn i dagar, och spänningen vid utgången av den horisontella transformatorn är 5 kV.
Moderna fluorescerande glödlampor är ett verkligt fynd för ekonomiska konsumenter. De lyser starkt, håller längre än glödlampor och förbrukar mycket mindre energi. Vid första anblicken finns det bara plus. På grund av ofullkomligheten hos inhemska elnät förbrukar de dock sina resurser mycket tidigare än de tidsfrister som tillverkarna har meddelat. Och ofta har de inte ens tid att "täcka" kostnaden för deras förvärv.
Men skynda dig inte att kasta ut den misslyckade "hushållerskan". Med tanke på den avsevärda initialkostnaden för lysrörslampor är det tillrådligt att "krama" ut det maximala ur dem och använda alla deras möjliga resurser till det sista. I själva verket, precis under spiralen, är en kompakt högfrekvensomvandlarkrets installerad i den. För en kunnig person är detta en hel "Klondike" av olika reservdelar.
Demonterad lampa
Batteri
Faktum är att en sådan krets är en nästan färdig strömförsörjning. Den saknar endast en isoleringstransformator med likriktare. Därför, om kolven är intakt, kan du, utan rädsla för kvicksilverångor, försöka plocka isär höljet.
Förresten, det är belysningselementen i glödlampor som oftast misslyckas: på grund av resursutbrändhet, skoningslös drift, för låga (eller höga) temperaturer, etc. De invändiga skivorna är mer eller mindre skyddade av ett hermetiskt tillslutet hölje och delar med säkerhetsmarginal.
Vi råder dig att spara ett visst antal lampor innan du påbörjar reparations- och restaureringsarbeten (du kan fråga runt på jobbet eller med vänner - vanligtvis finns det tillräckligt med sådant gott överallt). Det är trots allt inte ett faktum att alla kommer att kunna underhållas. I det här fallet är det prestandan hos ballasten (det vill säga skivan som är byggd inuti glödlampan) som är viktig för oss.
Du kanske måste gräva lite för första gången, men sedan om en timme kommer du att kunna montera en primitiv strömförsörjning för enheter som är lämpliga strömmässigt.
Om du planerar att skapa en strömförsörjning, välj modeller av mer kraftfulla lysrör, från 20 watt. Men mindre ljusa glödlampor kommer också att användas - de kan användas som givare av nödvändiga detaljer.
Och som ett resultat, från ett par brända hushållerskor, är det fullt möjligt att skapa en helt kapabel modell, oavsett om det är en arbetslampa, en strömkälla eller en batteriladdare.
Oftast använder självlärda mästare hushållarballast för att skapa 12-watts strömförsörjning. De kan anslutas till moderna LED-system, eftersom 12 V är driftspänningen för de flesta av de vanligaste hushållsapparaterna, inklusive belysning.
Sådana block är vanligtvis dolda i möbler, så nodens utseende spelar egentligen ingen roll. Och även om hantverket utåt visar sig vara slarvigt - det är okej, det viktigaste är att ta hand om maximal elsäkerhet. För att göra detta, kontrollera noggrant det skapade systemet för funktionalitet och låt det fungera i testläge under lång tid. Om strömspänningar och överhettning inte observeras, gjorde du allt rätt.
Det är klart att du inte kommer att förlänga livslängden för en uppdaterad glödlampa mycket - hur som helst, förr eller senare är resursen uttömd (fosforen och glödtråden brinner ut). Men du måste erkänna, varför inte försöka återställa den misslyckade lampan inom sex månader eller ett år efter köpet.
Så vi tar en icke-fungerande glödlampa, vi hittar korsningen mellan glaslampan och plasthöljet. Bänd försiktigt halvorna med en skruvmejsel och rör dig gradvis längs "bältet". Vanligtvis är dessa två element sammankopplade med plastspärrar, och om du ska använda båda komponenterna på något annat sätt, ansträng dig inte - en plastbit kan lätt bryta av, och glödlampskroppens täthet kommer att brytas .
Efter att ha öppnat höljet, koppla försiktigt bort kontakterna som går från ballasten till glödtrådarna i glödlampan, eftersom. de blockerar full tillgång till tavlan. Ofta är de helt enkelt bundna till stiften, och om du inte planerar att använda den misslyckade glödlampan längre, kan du säkert skära av anslutningskablarna. Som ett resultat bör du se något liknande detta schema.
Demontering av lampa
Det är tydligt att designen på lampor från olika tillverkare kan skilja sig åt i "fyllning". Men det allmänna systemet och de grundläggande beståndsdelarna har mycket gemensamt.
Sedan måste du noggrant inspektera varje del för blåsor, haverier, se till att alla element är ordentligt lödda. Om någon av delarna brann ut kommer det att synas direkt av det karakteristiska sotet på brädan. I fall där inga synliga defekter hittas, men lampan inte fungerar, använd testaren och "ringa ut" alla delar av kretsen.
Som praxis visar lider motstånd, kondensatorer, dinistorer oftast på grund av stora spänningsfall som uppstår med föga avundsvärd regelbundenhet i inhemska nätverk. Dessutom har frekvent svängning av omkopplaren en extremt negativ effekt på varaktigheten av driften av lysrör.
Försök därför att slå på och av dem så lite som möjligt för att förlänga drifttiden så länge som möjligt. Pengarna som sparas på el kommer så småningom att resultera i hundratals rubel för att ersätta en utbränd glödlampa i förväg. .
Demonterade lampor
Om du, som ett resultat av den första inspektionen, har identifierat brännmärken på skivan, svullnad av delar, försök att byta ut de trasiga blocken genom att ta dem från andra donatorlampor som inte fungerar. Efter att ha installerat delarna, "ring" återigen alla komponenter på kortet med testaren.
I stort sett, från ballasten från en icke-fungerande fluorescerande glödlampa, kan du göra en switchande strömförsörjning med en effekt som motsvarar lampans ursprungliga effekt. Som regel kräver strömförsörjning med låg effekt inga betydande modifieringar. Men över block med större kraft måste du förstås svettas.
För att göra detta kommer det att vara nödvändigt att utöka kapaciteten hos den inhemska choken något genom att förse den med en extra lindning. Du kan justera strömmen för det skapade nätaggregatet genom att öka antalet sekundära varv på induktorn. Vill du veta hur man gör?
Som ett exempel, nedan är ett diagram över en Vitoone lysrörslampa, men i princip skiljer sig inte sammansättningen av skivor från olika tillverkare mycket. I det här fallet presenteras en glödlampa med tillräcklig effekt - 25 watt, det kan göra en utmärkt 12 V-laddningsenhet.
Vitoone 25W lampkrets
Strömförsörjningsenhet
Den röda färgen i diagrammet indikerar belysningsenheten (d.v.s. glödlampan med glödtrådar). Om trådarna i den är utbrända, kommer vi inte längre att behöva den här delen av glödlampan, och vi kan säkert bita av kontakterna från brädan. Om glödlampan fortfarande brann innan haveriet, om än svagt, kan du sedan försöka återuppliva den ett tag genom att ansluta den till arbetskretsen från en annan produkt.
Men det handlar inte om det nu. Vårt mål är att skapa en strömförsörjning från en ballast utvunnen från en glödlampa. Så vi tar bort allt som är mellan punkterna A och A´ i diagrammet ovan.
För en strömförsörjning med låg strömförbrukning (ungefär lika med den ursprungliga glödlampan) räcker endast en liten ändring. En bygel måste installeras i stället för fjärrlampenheten. För att göra detta, linda helt enkelt en ny bit tråd till de släppta stiften - på platsen för fastsättning av de tidigare glödtrådarna i en energibesparande glödlampa (eller till hålen för dem).
I princip kan du försöka öka den genererade effekten något genom att tillhandahålla en extra (sekundär) lindning till choken som redan finns på kortet (den indikeras på diagrammet som L5). Således blir dess ursprungliga (fabriks)lindning primär, och ett annat lager av sekundär ger samma effektreserv. Och återigen kan den justeras med antalet varv eller tjockleken på den lindade tråden.
Anslutning av strömförsörjning
Men det kommer naturligtvis inte att vara möjligt att öka den initiala kapaciteten avsevärt. Allt beror på storleken på "ramen" runt ferriterna - de är mycket begränsade, eftersom. ursprungligen avsedd att användas i kompakta lampor. Ofta går det att lägga varv i bara ett lager, åtta till tio räcker till en början.
Försök att applicera dem jämnt över hela området av ferriten för att få bästa prestanda. Sådana system är mycket känsliga för kvaliteten på lindningen och kommer att värmas upp ojämnt och så småningom bli oanvändbara.
Vi rekommenderar att du avlöder induktorn från kretsen under hela arbetets varaktighet, annars blir det inte lätt att linda upp den. Rengör den från fabrikslim (harts, filmer, etc.). Bedöm visuellt tillståndet för den primära lindningstråden, kontrollera ferritens integritet. Eftersom om de är skadade är det ingen idé att fortsätta arbeta med det i framtiden.
Innan du startar sekundärlindningen, lägg en remsa av papper eller elektrisk kartong ovanpå den primära lindningen för att eliminera risken för sammanbrott. Tejp i det här fallet är inte det bästa alternativet, eftersom limmet med tiden är på ledningarna och leder till korrosion.
Schemat för den modifierade brädan från glödlampan kommer att se ut så här
Schema av en modifierad bräda från en glödlampa
Många vet på egen hand att det fortfarande är ett nöje att göra lindningen av en transformator med sina egna händer. Detta är mer en sysselsättning för de flitiga. Beroende på antal lager kan detta ta från ett par timmar till en hel kväll.
På grund av det begränsade utrymmet på spjällfönstret rekommenderar vi att du använder en lackerad kopparkabel med ett tvärsnitt på 0,5 mm för att skapa en sekundärlindning. För det finns helt enkelt inte tillräckligt med utrymme för ledningar i isoleringen för att linda ett betydande antal varv.
Om du bestämmer dig för att ta bort isoleringen från din befintliga tråd, använd inte en vass kniv, eftersom. efter kränkningen av integriteten hos det yttre lagret av lindningen, kan tillförlitligheten hos ett sådant system bara hoppas på.
Helst för sekundärlindningen måste du ta samma typ av tråd som i den ursprungliga fabriksversionen. Men ofta är "fönstret" på gasspjällets magnetiska pickup så smalt att det inte ens går att linda ett helt lager. Och ändå är det absolut nödvändigt att ta hänsyn till tjockleken på packningen mellan de primära och sekundära lindningarna.
Som ett resultat kommer det inte att vara möjligt att radikalt ändra uteffekten från lampkretsen utan att göra ändringar i sammansättningen av kortkomponenterna. Dessutom, oavsett hur noggrant du avvecklar, kommer du fortfarande inte att kunna göra det lika högkvalitativt som i fabrikstillverkade modeller. Och i det här fallet är det lättare att sedan montera ett impulsblock från grunden än att göra om det "goda" som erhålls gratis från en glödlampa.
Därför är det mer rationellt att leta efter en färdig transformator med önskade parametrar vid demontering av gammal dator- eller tv- och radioutrustning. Den ser mycket mer kompakt ut än den "hemlagade". Ja, och dess säkerhetsmarginal går inte att jämföra.
Transformator
Och du behöver inte pussla över beräkningarna av antalet varv för att få önskad effekt. Löd till kretsen - och du är klar!
Därför, om strömförsörjningens effekt behövs mer, säg cirka 100 W, måste du agera radikalt. Och bara de reservdelar som finns i lamporna är oumbärliga här. Så om du vill öka kraften på strömförsörjningen ännu mer måste du lossa och ta bort den inbyggda choken från bulbboarden (indikeras i diagrammet nedan som L5).
Detaljerat UPS-diagram
Inkopplad transformator
Sedan, i området mellan den tidigare platsen för gasreglaget och den reaktiva mittpunkten (i diagrammet är detta segment beläget mellan isoleringskondensatorerna C4 och C6), ansluts en ny kraftfull transformator (betecknad som TV2). Vid behov är en utgångslikriktare ansluten till den, bestående av ett par anslutningsdioder (de indikeras i diagrammet som VD14 och VD15). Det skadar inte att ersätta dioderna på ingångslikriktaren med mer kraftfulla (i diagrammet är detta VD1-VD4).
Glöm inte att även installera en större kondensator (visas som C0 i diagrammet). Du måste välja det från beräkningen av 1 mikrofarad per 1 W uteffekt. I vårt fall togs en 100 mF kondensator.
Som ett resultat får vi en fullt kapabel strömförsörjning från en energibesparande lampa. Den sammansatta kretsen kommer att se ut ungefär så här.
Provkörning
Ansluten till kretsen fungerar den som något som liknar en stabilisatorsäkring och skyddar enheten under ström- och spänningsfluktuationer. Om allt är bra påverkar lampan inte brädets funktion särskilt (på grund av lågt motstånd).
Men med hopp av höga strömmar ökar lampans motstånd, vilket utjämnar den negativa effekten på kretsens elektroniska komponenter. Och även om lampan plötsligt brinner ut, kommer den inte att vara lika ynklig som impulsblocket som du satt ihop av din egen hand, som du porlade över i flera timmar.
Det enklaste testkretsschemat ser ut så här.
Efter att ha startat systemet, observera hur temperaturen på transformatorn (eller induktorn lindad med sekundären) ändras. I händelse av att det börjar bli väldigt varmt (upp till 60ºС), slå av strömkretsen och försök ersätta lindningskablarna med en analog med stort tvärsnitt, eller öka antalet varv. Detsamma gäller uppvärmningstemperaturen för transistorer. Med sin betydande tillväxt (upp till 80ºС) bör var och en av dem vara utrustad med en speciell radiator.
Det är i princip det. Slutligen påminner vi dig om att säkerhetsreglerna följs, eftersom utspänningen är mycket hög. Dessutom kan komponenterna i brädet bli väldigt varma utan att ändra deras utseende.
Vi rekommenderar inte heller att använda sådana impulsblock när du skapar laddare för moderna prylar med fin elektronik (smarttelefoner, elektroniska klockor, surfplattor, etc.). Varför ta en sådan risk? Ingen kommer att garantera att den "hemgjorda" kommer att fungera stabilt och kommer inte att förstöra en dyr enhet. Dessutom finns det mer än tillräckligt med lämpliga varor (det vill säga färdiga laddare) på marknaden, och de är ganska billiga.
En sådan hemmagjord strömförsörjning kan utan rädsla användas för att ansluta olika typer av glödlampor, för att driva LED-remsor, enkla elektriska apparater som inte är så känsliga för ström (spänning) överspänningar.
Vi hoppas att du kunde bemästra allt material som presenterades. Kanske kommer han att inspirera dig att försöka skapa något liknande själv. Även om den första strömförsörjningen du gör från en glödlampsbräda inte kommer att vara ett riktigt fungerande system till en början, kommer du att skaffa dig grundläggande färdigheter. Och viktigast av allt - spänningen och törsten efter kreativitet! Och där, ser du, kommer det att visa sig göra en fullfjädrad strömförsörjning för LED-remsor, som är mycket populära idag, av improviserade material. Lycka till!
"Änglaögon" för en bil med dina egna händer Hur man gör en hemmagjord lampa från rep Arrangemang och justering av dimbara LED-remsor
Tack, jag är inte elektriker själv, men det var intressant. I min version slutade tyvärr kolven = (Wolta 75w spiral
Vladimir.
Dessa lampor är efterfrågade så länge lysdioder fortfarande är dyra.
Deras reparation är mer för nyfikenhetens skull än för vinsten. Om det visade sig spara pengar utan att slänga dem och inte köpa en ny, så är detta bara ytterligare ett plus.
Speciellt om du lägger ihop kostnaden för alla delar (om du köper dem separat i en butik), så är priset flera gånger högre än kostnaden för en ny lampa. De där. Inte varje reparation av en sådan ekonomiskt lönsam.
Du har rätt angående reparationen, det är inte värt det. Men tavlan med basen förvaras på ett säkert ställe och väntar i kulisserna. Men dioderna gillade inte. Nej, det handlar inte om priset. För ca 3-4 månader sedan köpte jag några stycken - en kinesisk Ecomir och ett par Philips. Enligt den subjektiva åsikten, efter att ha tillbringat kvällarna under dessa analoger av "Ilyichs glödlampa", blev jag märkbart tröttare. En kväll tappade jag en tändsticksask och såg att närmandet till golvet åtföljdes av en stroboskopisk effekt. Jag bestämde mig för att det här inte var bra och skruvade tillbaka de fluorescerande.
LED-lampor är väldigt olika (förresten, som gas).
Flimmer är också olika för olika modeller. Tyvärr anger inte säljaren denna parameter, så du måste studera oberoende tester eller göra dina egna.
Om du redan har köpt den (och en bra LED-lampa är i allmänhet inte billig), så är det bara vettigt att försöka uppgradera den. Men det är en annan historia...
angående set-diod-lamporna hittade jag min kunskap om hur man väljer en normal lampa utan att flimra i butiken. Förresten, flimmer-pulsering indikerar att lampan använder den enklaste strömförsörjningskretsen för lysdioder - genom en diodbrygga och en kondensator, d.v.s. utan några elektroniska förare. så. det är väldigt lätt att bestämma sig för en lampa i en butik. Nu, i nästan alla mobiltelefoner, med undantag för de enklaste uppringarna, finns det en kamera. , en sorts väst. Ta inte en sådan lampa! Förresten, bland okända kinesiska märken finns det anständiga lampor utan pulsering, och hur många typer av maxus jag har sett, allt uppriktigt skräp.
Bra sätt. :)
Även om i sådana tester kommer resultatet troligen att påverkas av bildhastigheten i kameran, men för en grov uppskattning är det normalt.
Om glödtråden brinner ut, så är den trasiga kondensatorn skyldig (1. Fel i kraftkondensatorn (kapaciteten är vanligtvis 47 nF). En av lampledningarna är ansluten genom den). Om du byter ut den och sätter ett motstånd på 10 ohm på terminalerna på en utbränd glödtråd, kommer lampan att hålla under mycket lång tid (koppla inte bort glödtrådens terminaler från kortet). Om kondensatorn inte byts ut håller lampan 5-10 minuter. (sedan en kraftig explosion av kondensatorn och transistorn).
Tack för infon, jag har inte stött på detta än.
Transformatorn havererade på flera lampor. På grund av överhettning blev isoleringen oanvändbar och sylen genom ferriten. Den behandlas genom att linda tillbaka en tråd med tätt tvärsnitt med normal isolering.
PS. Lamporna var DeLux.
Yuri. Intressant nog är detta redan ganska exotiskt. Har aldrig ens hört talas om ett sådant problem med dessa lampor.
Om jag åker fast tar jag ett foto eller till och med en video av haveriet. Vänliga hälsningar.
Jag träffade en kvinna-mormor, hon säljer glödlampor på marknaden, köpare tar regelbundet med brända som exempel och lämnar dem till försäljaren, hon slänger dem sedan, jag frågade om det gick att köpa så skadade energibesparingar av henne för 5 rubel, men hon sa - nonsens, de jag behöver dem inte, jag slänger dem och får dem gratis, så jag ska ge dem gratis till dig också, under ett år har jag samlat tre fulla påsar med olika krafter och företag av sådana glödlampor, reparerade några, tills mina händer når andra, .. Jag tror att om du kommer på en liten högspänning elektronisk enhet Tesla spole typ (så att fältet sprider sig inom denna glödlampa) i fält där gas lyser i energibesparande glödlampor, kan du organisera belysning utan hjälp av glödtrådar i glödlampor! ...
Jag gillar också LED-lampor, men de är fortfarande lite dyra ...
Alexander
Intressant idé. Du behöver bara ta reda på vad som händer med gasen inuti kolvarna.
Till att börja med har transformatorn en gemensam transformator och elektronik för energi-faten och startanordningen för sovjettidens dagsljus - de har alla en glöd av fosfor, gas i kolvarna, jag tror att externa elektroder är placerade bredvid till kolven och skickar en hög -hög ström i dem SPÄNNING OCH MÅTTLIG HÖG FREKVENS ... OCH BEHOV VIDARE ATT TÄNKA OCH EXPERIMENTERA)))
"E-27 energisparlampa, glödtrådar fungerar. När lampan tänds brinner den på halv värme. Vad är anledningen till att man behöver byta ut i kretsen?
Jag skulle kolla termistorn först. Testa hur det kommer att fungera om du bara löder upp det.
Är det möjligt att starta den sovjetiska 80w med en näsduk från en 20w glödlampa (öka kraften hos transistorer och plocka upp andra element) skägggasreglage och starter förstör lampan snabbare.
Tyvärr stötte jag inte på sovjetiska, så jag kan inte svara på den här frågan.
Kära Dummy Lycka! Varför slutade de göra videor? Dina videor är en av de mest intressanta och informativa, eftersom du tar på dig allt enligt ditt sinne, och inte bara enligt ett väletablerat schema. Sakta, säkert och tydligt, förklara varje steg, för mig - detta är det mest korrekta tillvägagångssättet.
Jag kan säga så här om glödlampor, för mig personligen brinner glödtrådar ut tills inte en enda elektronik brinner ut (bara det jag själv bränt i experimentsyfte). En tråd misslyckas.
Som svar på BobrOff kan jag säga att det är väldigt svårt att välja ett motstånd för en bränd glödtråd, för när den värms upp har glödtråden ett helt annat motstånd. Och det är inte från kondensatorn som glödtråden brinner ut, för om du byter den till en annan glödlampa håller lampan väldigt länge. Det brinner ut, troligen av kvalitet och plus, praktiskt taget slutade de att installera termistorer.
Jag stötte själv på det här problemet, lödde hela brädan - hela problemet visade sig vara i kondern mellan glödtråden.
Tack. Nu är det en hake med tiden, men jag tror att jag fortsätter snart.
Hej allihop, efter att ha sett tillräckligt med råd, bestämde jag mig också för att väcka den utbrända CFL till liv igen genom att löda ett motstånd parallellt med den brända gängan... Inte en enda lampa har levt på mer än en vecka. Den här gången räcker det i princip för att gå till butiken för en ny lampa. Men efter att ha läst en hel del forum såg jag i form av att gå förbi båda trådarna på en gång med en vanlig tråd. Jag provade det och överraskande nog har lampan i min korridor sken i ungefär tre månader. Denna metod är lämplig om tråden är bruten på endast en sida, och om tråden är bruten helt och endast två morrhår sticker ut i kolven, så kommer lampan efter en sådan eller liknande reparation att fungera i 3-5 dagar max. elektroderna brinner ut ... Om på en ny lampa, shunt filamenten med en bygel, kommer en sådan lampa att hålla mycket längre än i den vanliga versionen. Jag uppmärksammar er på att lampan efter detta INTE KOMMER ATT BLI EVIG!!! Som många lovar.
Principen för tändning av en CFL-lampa är ungefär så här:
Efter påslagning är motståndet hos en släckt lampa högt och en högspänningskondensator är ansluten i serie med induktorn genom lampans glödtrådar. Som ett resultat av resonans stiger spänningen vid omvandlarens utgång kraftigt, lampan tänds och dess motstånd minskar kraftigt, vilket shuntar högspänningskondensatorn. Resonansen försvinner, spänningen sjunker till 350 volt, vilket är tillräckligt för att lampan ska brinna stadigt. Det märks så, du kan läsa mer i samma Wikipedia....
Så när vi sätter två byglar ansluter vi denna kondensator parallellt med lampan och alla processer sker på samma sätt som en vanlig påslagning. När lampan startas är motståndet för en släckt lampa högt och kondensatorn är seriekopplad med induktorn. Det finns en resonans, spänningen stiger, lampan tänds och dess motstånd minskar, vilket shuntar kondensatorn .... Osv ....
Jag gjorde en kort video, men eftersom jag inte har ett stativ och det inte finns någon som håller kameran, tog jag ett foto och redigerade det sedan i en videoredigerare, men jag fotade lampan själv och lade till den. till recensionen...
Jag hörde många klagomål från soffspecialister inom området elektronisk design om ofullkomligheten och olämpligheten i denna återupplivning av cll-lampor ...
Jag låtsas inte med någonting och lovar inte att lampan kommer att bli EVIG - detta uppgraderingsalternativ förlänger helt enkelt en tid (en vecka - en månad - ett år - ...) livslängden för en redan utbränd lampa som har redan utarbetat sin egen och måste kasseras.
Och glöm inte säkerhetsåtgärder, du kan bli påverkad av elektrisk ström och få en elektrisk skada!!!
Allt arbete med att omarbeta CFL-lampan ska utföras med en 100 W glödlampa som ingår i brytningen i nätkabeln. Detta kommer att rädda dig från en hög BOOM och knockade trafikstockningar i händelse av ett fel ...
Det finns en 7W fluorescerande energisparlampa (nästan samma som i videon).
Det verkar fungera, men inte korrekt. (felaktig funktion testades på 2 patroner, så kassettfel kan uteslutas)
Under drift brinner det normalt i 5 sekunder, sedan i 1 sekund minskar ljusstyrkan något (med 20-30%), och så vidare i en cirkel (dvs. 5-1-5-1-5-1-5-1) .
Samtidigt är lampan MYCKET varm (efter 10 minuters drift, en stark lukt av plast).
Före felet fungerade lampan normalt ~ 6500 timmar (den lyste bra och värmdes nästan inte upp)
Finns det några idéer om hur man fixar detta?
Jag skulle först försöka löda termistorn och se hur lampan beter sig.
"I framtiden är det vettigt att överväga möjligheten att tända lampan med ett högspänningsfält - i allmänhet med brända filament"
Du glömmer inte att tänka med huvudet på lämpligheten av något "kollektivt jordbruk" - det är ofta billigare att köpa en ny kolv än att skulptera en spänningsfyrdubblare från dyra högspänningskondensatorer för en kallstart utan filament ...
Och ännu mer handlar det om idéerna om gasjonisering i kolven av ett externt EM-fält - detta kommer att begrava all ekonomi för "hushållerskorna" - effektiviteten hos sådana lampor är låg.
35W energisparlampa. Luminoforen har mörknat, är rejält utsliten. Lampans glödtrådar är intakta – kanske på grund av att dioderna står parallellt. Felfunktion - haveri av en MJE13003-transistor, troligen på grund av överhettning.
Transistorer ersätts med MJE13007 i TO220-paket, som har mer effekt och bättre värmeavledning.
En 30 ohm NTC-termistor är installerad i serie med glödtrådarna. Varför detta behövs beskrivs i en separat artikel om modernisering av energibesparande glödlampor.
Ventilationshål borras i lampfoten för en mjukare temperaturregim av elektroniska förkopplingsdon.
Lite fler bilder:
Trasig lampa.
Lampan har transistorer i TO92-paket, vilket är ganska ovanligt för en effekt på 20W.
Ventilationsöppningar i sockeln.
För att underlätta den termiska driften av elektroniska förkopplingsdon borras ventilationshål.
Ombyggd lampa. Pilen visar den installerade termistorn.
Termistorn är installerad i brytningen av lampglödtrådskretsen på ett bekvämt ställe, vilket beror på utformningen av den speciella lampan. Motståndet för termistorn som visas på bilden är 30 ohm. När lampan är påslagen är termistorn kall och dess motstånd begränsar strömmen som flyter genom denna krets. Efter några sekunder värms termistorn upp och dess motstånd minskar, vilket inte längre påverkar strömmen i kretsen. Således tillhandahålls ett mer skonsamt lamptändningsläge.
Observera att glödtrådsledningar kan vara spröda. Koppla bort dem från den elektroniska ballasten och rengör noggrant innan förtenning.
Vitaliys uppgraderingstips:
Effekten av denna lampa är 26 watt. Jag vill uppmärksamma dig på funktionerna i denna krets - det här är två 10 ohm och två 2,2 ohm resistanser, som är mycket viktiga i den här kretsen. En kapacitans på 47 mikrofarad 400 volt är också mycket viktig! Det viktigaste är att startkondensatorerna är 6800 nF 630 volt två - anslut i serie (GRÖN). Alla ballastkretsar är i princip desamma, i alla kretsar hittar du två par identiska motstånd, jag angav 10 och 2,2 Ohm på diagrammet - ändra till dessa värden, lamporna genomgår en sådan uppgradering - 13-32 watt 220 volt. Glöm inte att sätta dioder till transistorer till E och K, tvärtom till strömmen, som i linjeskanningen på vilken TV som helst. Temperaturen inne i kretsen nådde upp till 80 grader Celsius, lampan har fungerat för mig i ca 4 år. Det är inget skämt! Jag tittade nyligen på min krets - jag ska säga en sak - på grund av temperaturen är alla delar svarta och har fungerat i 4 år. Ett exempel på ett fel - av 100 stycken är 10 lampor oanvändbara, orsaken är tryckavlastning av glödlampan (glas), luftinträngning. Prova, experimentera - resultatet är bra.
UPP. 15.10.2012
Ännu en trasig lampa (23W), och tidigare uppgraderad. Filamenten är intakta, vilket innebär att NTC-termistorn skyddade dem under hela tiden lampan var på. En likriktardiod brann ut och en transistor i det fria. Flera spår brann ut.
Spåren ersattes med ledningar, dioden byttes ut mot en ny (1N4007).
Transistorer HLB123T ersätts av HLB124E. På bilden ovan är nya transistorer redan installerade i lampan, de gamla är i närheten.
Transistorhuset och pinout är olika, detta måste beaktas vid sådana byten.
Efter reparationen fungerade lampan igen.
UPP. 4.2.2013
Efter reparationen fungerade lampan i 4 månader och gick sönder igen av pop och rök. Felet visade sig vara liknande - flera likriktardioder var trasiga, ingångsmotståndet brände ut spåret och ett annat motstånd i transistorns emitter. Det ser ut som en ökad ström när den är påslagen, vilket ledde till misstankar på elektrolytkondensatorn efter likriktaren, även om den är i gott skick enligt enheten. Transistorerna var inte skadade, lampglödtrådarna var intakta, så det beslutades att reparera det. Bytte dioder, resistorer, bränt spår återställt. För säkerhets skull byttes elektrolytkondensatorn.
På bilden bredvid lampan är utbytta delar. Efter reparation tändes lampan.
Följande bild visar lampan före montering. 33 Ohm NTC-termistorn är tydligt synlig, designad för att rädda kalla glödtrådar från strömstötar när den är påslagen.
Har du frågor, kommentarer? Skriva:
Att borra hål är inte bara nödvändigt, utan nödvändigt, eftersom. ballasten värms upp av den varma glödlampan.
Kära experter! Nyligen uppstod frågan: vilken sorts best är en ring med 3 lindningar och vad påverkar den? Sozhete är en primitiv. Ha rätt. Men om du noggrant tittar på datorns strömförsörjningskrets, kommer vi att se likheten i slutstegets kretsar, bara den matchande fasförskjutaren är lindad på en w-formad transformator. Hm. Vem har några idéer? Ja, vad behöver vi? Vi behöver få rektangulära pulser med hög lutning och en kylplatta för nyckeln, till exempel en fördröjning. Än sen då? Så denna ring är designad för att öka brantheten på grund av impulsen i magnetkretsen och genererar en fördröjning när kärnan är mättad. Någon talade om frekvensen... Så genereringsfrekvensen beror också på denna trans. Om allt är korrekt - du behöver inte borra hål - nycklarna blir kalla. Tillverkaren är ingen dum skomakare! Och en sak till: ju större belastning - lampströmmen, desto högre oscillationsfrekvens. Det är så på väg. Försök inte att reglera frekvensen med kondensatorer, det beror på belastningen, och belastningen är induktorn och själva lampan, och naturligtvis transformatorns parametrar. När du förstår hur den här ringen med 3 lindningar fungerar kommer världen att bli lättare! Alla imponerande förbättringar! Och kom ihåg: tillverkare är inte värre än radioamatörer, detta är ett axiom.
Svara nu på ett par frågor:
1. Hur länge kommer den konverterade lampan att fungera?
2. Kommer ballasten att överleva efter att elektroderna avdunstat?
3. Fungerar 1N4007 bra vid ballastfrekvens?
Uppmärksamhet! Den viktigaste kommentaren! Se till att läsa! Vilken lampa som helst återupplivas!
Vi bringar kortet till fungerande skick (du kan stärka transistorerna och lägga till en självläkande säkring), lägg till en diodbrygga vid utgången (från 1n40007 - det kommer att fungera) - alla lampor tänds (även med utbrända spiraler) . Spiralkontakter kan tvinnas i par.
I denna metod behövs inte elektronemission för att tända lamporna: konstanten accelererar gasjonerna av sig själv.
Endast vissa system kräver ett urval av ballast (placerad framför bron).
Idag lämnar tillverkare av lampor med energisparparametrar inget val alls för vanliga konsumenter som väljer mellan glödlampor och ESL. Valet till förmån för det senare är uppenbart. Nu finns det nästan inga lägenheter eller hus kvar, varhelst energisnåla lampor installerades. Och det är för att inte tala om kontors- eller industrilokaler. ESL kan spara upp till nittio procent av elen per år. Många av oss är intresserade av frågan - är det möjligt att reparera energibesparande lampor med egna händer.
Reparation av energisnåla lampor eller hur man sätter ihop en lampa från två
I de flesta fall anger tillverkarna 8000 timmars kontinuerlig drift när det gäller drift. Men praktiken visar att glödlampor oftast inte producerar den angivna perioden. Och detta blir en ganska obehaglig överraskning, eftersom de inte är billiga.
Men detta borde inte vara en stor besvikelse, eftersom energisnåla glödlampor visar sig vara ganska lätta att fixa. Det är inte nödvändigt, för från flera icke-fungerande kan du göra en fungerande.
Först måste du ta reda på om det är värt det att börja reparera en utbränd glödlampa och om det kommer att vara motiverat. Många experter säger att allt beror på hur många lampor du vill fixa. Om vi pratar om en glödlampa, är det bättre att inte ta den alls. Det enda undantaget är när du har flera icke-fungerande glödlampor, som kommer att bli grunden för en fungerande.
En sådan glödlampa, som alla andra, bör också särskiljas av arbetsperioden. Om din lampa slutade lysa efter ett och ett halvt år och dess livslängd är 10 000 timmar, kan det vara billigare. När allt kommer omkring måste du spendera pengar på reservdelar, resor och även förlora din egen tid.
Efter långvarig användning förlorar ESL:er sin förmåga att slå på snabbt. De fungerar ett par sekunder efter att de slås på. Du måste också tänka på att gamla glödlampor så småningom börjar producera mer värme än ljus. En annan betydande nackdel med gamla glödlampor är slitaget på lysrörslampan, som bleknar med tiden och lampan blir inte lika ljus som den var.
För att sammanfatta allt ovan, bör du börja reparera glödlampor först när du har några icke-fungerande till hands. Övning bekräftar att cirka 5 lampor kan tillverkas av tjugo. Om du ändå bestämmer dig, fråga dina vänner eller släktingar - de kommer säkert att hjälpa dig med gamla glödlampor.
För att förstå vad och hur man reparerar, låt oss först uppehålla oss vid vad den är gjord av. Alla gasurladdningslysrör består av tre delar:
Om det uppstår defekter på glödlampan på din tomgångslampa (till exempel i form av sprickor), kan den inte längre repareras. I andra fall, med lust och färdigheter, kan du fixa det.
Oftast slutar lamporna att fungera på grund av att filamenten brinner ut eller som ett resultat av ett sammanbrott av det elektroniska kortet. Före reparation måste lampan demonteras och orsaken till haveriet måste identifieras. För att göra detta måste du ta några steg.
Det första steget är att koppla bort basen från den brända glödlampan. Som fästen installeras samma som i fall av mobiltelefoner eller fjärrkontroller. Var därför extremt försiktig. Det bästa verktyget här kommer att vara en skruvmejsel med en bred och tunn ände. Din huvudsakliga uppgift är inte att bryta basen helt.
Anslutningskablarna är vanligtvis korta, så koppla inte bort dem för plötsligt. I de flesta fall är den första spärren den som finns under inskriptionerna med glödlampans egenskaper. På denna plats är det nödvändigt att sätta in en skruvmejsel och gradvis vrida den. Efter det ska lampan sönderdelas i två delar.
Det andra steget kommer att vara processen att koppla bort ledningarna från filamenten. Det finns två par ledare i kolven - de är filamenten. Om du inte inaktiverar dem kommer du inte att kunna fastställa hälsan. Det borde inte vara för svårt för dig att ta loss dem, eftersom de i de flesta fall inte är lödda utan helt enkelt lindade ovanpå.
Det tredje steget av demontering och testning kommer att vara diagnosen av filament. För att göra detta måste du ringa två trådar. Detta gör att du kan förstå vilken som är ur funktion. I de flesta fall består lampan av två spiraler, som har ett motstånd på 10 till 15 ohm. Baserat på resultatet av samtalet kan du hitta orsaken till haveriet. Det finns två alternativ här:
Beroende på typen av skada måste du utföra olika manipulationer. Låt oss överväga båda dessa alternativ.
Att återställa en lampa efter ett fel på den elektroniska ballasten innebär att man identifierar alla utbrända element, såväl som de som fortfarande är användbara. Efter att ha demonterat glödlampan, inspektera tavlan för synliga yttre defekter från alla sidor. Inspektera också var och en av dess komponenter. Om du under inspektionen inte hittade några synliga defekter, fortsätt sedan med att testa dess huvudmoduler, nämligen:
Säkringen monteras i glödlampan genom lödning till kontakten på sockeln. Den är redan fäst i ett värmekrympbart material. Oftast lider han efter en kortslutning, varefter hela kretsen går sönder. När säkringen ringer anses ett motstånd på 10 ohm vara normalt och oändligheten anses vara onormalt. Observera att när du klipper ledningar efter att en säkring har gått, gör det så nära säkringen som möjligt. Detta ger dig en extra tråd för att löda ett nytt motstånd.
Diodbryggans huvudfunktion är att likrikta spänningen på 220 V. Den är baserad på fyra dioder. Du kan ringa dem på plats, det kräver inte lödning av dem.
Filterkondensatorn går först av allt i lampor som är tillverkade i Kina. Det tjänar till att korrigera spänningen. Utbränningen av detta element åtföljs initialt av instabil drift av en energibesparande glödlampa - den gör främmande ljud, tänds inte omedelbart och så vidare. Efter misslyckande kan du märka yttre defekter: svullnad, mörkning, ränder och så vidare.
Högspänningskondensatorn är designad för att skapa en puls, som i sin tur skapar en urladdning i själva glödlampan. Felet i detta speciella element är orsaken till de flesta haverier av energisnåla lampor. Du kommer att kunna fastställa felet utan att ringa. Lampan tänds inte, och glödtrådarna kommer att skapa ett sken nära elektroderna.
När du kontrollerar kortets huvudmoduler, gå vidare till de ytterligare: transistorer, motstånd och dioder. Det bör noteras att med lödda transistorer får du felaktiga multimeteravläsningar, så de måste först avlödas. Observera också att ett upptäckt fel inte utesluter möjligheten till ett annat, så du måste kontrollera alla element.
Men det finns en metod som gör att du kan undvika lödtransistorer. Du behöver bara mäta motståndet hos elementen på arbetsbrädan och jämföra dem med de som inte fungerar.
Ofta slutar glödlampor att fungera av andra skäl - fel på glödtrådar eller kretsar. En antydan här kommer att vara en mörkare i stället för den brända spiralen. För att kontrollera, mät deras motstånd. Om en av trådarna brinner ut är den korrekta lösningen att bli av med glödlampan. Dessutom kan kortet senare användas för att reparera andra ESL. Men ekonomiska användare kunde hitta en väg ut även här. Du behöver bara kortsluta terminalerna på den utbrända spolen.
Räkna inte med det faktum att du på detta sätt igen kan njuta av tusentals timmars drift av den korrigerade lampan. På en funktionsduglig spiral kommer lampan inte att leva mycket. Här är vad som behöver göras.
Först och främst, koppla bort spiralerna och bestäm prestandan för var och en av dem (läs ovan hur du gör detta). Med hjälp av en multimeter kan du hitta en icke-fungerande tråd (den kommer också att visa spår av utbrändhet). Om den andra tråden fungerar, måste du bara shunta det icke-fungerande motståndet med samma klassificering som det fungerande. Detta steg är obligatoriskt eftersom en krets utan shuntning inte fungerar.
Det är allt. Som du kan se är det inte lätt att reparera energibesparande lampor hemma, men möjligt. Om du själv har stött på restaurering av sådana glödlampor, dela dina kommentarer under den här artikeln.
Energieffektiva armaturer är kända för sin hållbarhet, men felaktig hantering kan avsevärt minska deras livslängd. Vi föreslår att överväga hur man reparerar en energibesparande lampa med egna händer och hur man fixar en lampa med en utbränd spiral.
Innan du börjar reparera glödlampan måste du bestämma vilken typ av haveri. Det finns flera typer av fel:
Den första är haverier som uppstår på grund av tillverkarnas oärlighet. Dessa inkluderar divergens av kontakter, oregelbunden basform, etc. I detta fall är funktionsfel de som uppstår i samband med användningen av en ljuskälla. Detta är den vanliga utbränningen av spiralen, kränkning av glödlampans integritet, brott på ledningar etc.
För att reparera en energibesparande lampa måste du ta reda på vilken typ av haveri. Studera sedan lampans design. En energibesparande lampa består av en speciell glödlampa och en krets som är ansvarig för uppkomsten av ljus, eller strömkablar. Du kan ta isär lampan hemma om du har en tunn kniv eller skruvmejsel. Genom att separera komponenterna kan du studera designen mer i detalj.
Vi demonterar lampan med en kniv
Observera att inte alla energibesparande lampor kan repareras på egen hand eller ens demonteras. Till exempel innehåller självlysande sådana skadliga gaser och föreningar i kolven som kan orsaka förgiftning. Kvicksilverlampor är ganska farliga. Om du har en trasig lampa av denna typ, börja inte i något fall reparation eller kassering utan specialister.
Video: Hur man fixar en energibesparande glödlampa med egna händer
Och en annan intressant video:
Tänk först på vad du ska göra om den elektriska lampan brann ut. Lampan brinner ut på grund av två orsaker:
Du kan bara bestämma dem när du analyserar en elektronisk enhet. Du måste plocka upp en energisnål lampa, på botten av glödlampan ser du en liten fördjupning. På bilden indikeras denna plats med pilar. Försiktigt, för att inte skada höljet, sätt in en tunn men eller en skruvmejsel där och lyft höljet något. Det är mycket viktigt att kolven inte spricker, annars är det ingen idé att reparera.
Innan du är en demonterad lampa, där ledningarna är anslutna genom enkel återlindning, utan lödning och andra termiska fästmetoder. Inuti enheten kan du se en rundad tavla, som har mörknat lite på grund av överbelastning. Längs dess kanter finns flera bajonetter, kvadratiska i form, de fungerar som ett slags terminaler. Kraftledningar är anslutna till dessa terminaler, genom vilka elektrisk ström tillförs. Ledningarna är lindade till bajonetterna; när du återansluter, löd dem inte ens med en prickmetod.
Efter att du har vridit upp ledningarna måste du kontrollera varje spiral med en multimeter. Därmed visar det sig vem av dem som brann ner. Efter att ha ringt och tagit reda på typen av haveri ersätts den utbrända spiralen med en ny.
Om du vill kontrollera hälsan hos den elektroniska ballasten, måste du definitivt studera dess design. Det schematiska diagrammet för denna lampdel är mycket lik standarden. Huvudelementen är en kondensator, ett motstånd och en dinistor. För att skydda kretsen från att brinna behövs likriktardioder, liksom motstånd. När lampan är ansluten till kretsen laddar motståndet kondensatorn. När delen är normalt laddad slås dinistorn på och genererar en puls, som i sin tur sätter på transistorn. Efter denna cykel laddas kondensatorn ur igen och likriktardioden börjar shunta nätverket. Därefter startar transistorerna lampgeneratorn och transformatorn.
C6 är en kraftkondensator som leder elektrisk ström genom sig själv till glödtråden. I detta fall filtreras även strömmen på kondensatorn och testas för induktans. Den effekt som lampan brinner med bestäms med hjälp av en resonanskondensator. Frekvensen av kretsen under driften av denna del är något reducerad, eftersom. kraftkondensatorn har en mycket större kapacitans. Under driften av delarna är transistorn i öppet tillstånd och transformatorkärnan är mättad. När den är fulladdad sker den omvända processen, och därmed ett oändligt antal cykler.
Därefter värms startkontakterna upp på grund av att de får en viss utsläpp av gas. Kontakterna är stängda och elektricitet tillförs de glödande ledningarna. För energisnåla lampor kan de värmas upp till 700 grader Celsius eller mer. När startkontakterna svalnar skickar choken en extra stark spänningssignal till elektroderna. Därefter tänds gasen som finns inuti belysningsanordningen.
Detta principdiagram för driften av ballastenheten används i sådana modeller som Navigator (Navigator), Maxus (Maxus i ESL-serien), Cosmos, Sputnik, Svetozar och andra.
I en lysrörslampa ser den elektroniska ballasten ut så här:
Reparation av denna del är i de flesta fall nödvändig om någon av kretsens delar inte kunde motstå spänningen eller överspänningen och brann ut. I stället för den brända delen måste du installera en ny, men detta är inte alltid tillrådligt. Ofta är felen ganska allvarliga, och hela enheten måste bytas ut, det är mycket lättare att köpa en ny energibesparande lampa för att ersätta en utbränd än att reparera den gamla själv.
I importerade lampor som "Comtech", "Galeon", "Lezard", "Philips", "Camelion" och andra brinner ofta högspänningstransistorer ut. Dessa enheter är nödvändiga för den normala strömförsörjningen av glödtråden, och om de bränns kan de skada hela brädet. För att ersätta dem, se tabellen:
Om energisparlampan blinkar är det troligtvis ett fel under anslutningen av kontakterna. Detta fel kan tillskrivas fabriken om enheten började misslyckas direkt efter köpet. För att åtgärda problemet måste du försiktigt demontera belysningsarmaturen igen. Betrakta ett exempel på en reparation på en lampa med E27-sockel.
Korrosionsprocesser förekommer ofta vid dessa punkter, för att reparera en energibesparande lampa med en sådan bas med dina egna händer, rengör den från rost. Detta måste göras försiktigt med hjälp av slippapper. På samma ställen kontrollerar vi tätheten av anslutningen av kontakterna, vrider dem lite och kontrollerar enheten med en multimeter. Motståndet måste vara inom tio ohm, vid fel uppstår ett avbrott.
Om du inte kan fixa kortet själv, försök sedan använda en chokekrets. I det här fallet kommer trådarna att vara parallella med varandra. Om vippströmbrytaren stängs börjar spänningen strömma till lampornas kontaktledning och sedan till startmotorn, som passerar genom gasreglaget. Nedan visas ett diagram över en sådan anslutning. Det kan implementeras i lampor "Era" ("Era"), "SPIRAL-econom", "Vito", "Nakai".
Även om livslängden för energibesparande lampor enligt tillverkaren helt enkelt är enorm. Jag köpte mig en lampa, gav pengarna och gläds. Det lyser för dig och sparar energi!
Och eftersom energibesparande lampor inte är billiga, och en gång i månaden för att köpa en lampa för 5 - 8 greener, verkade det slösaktigt för mig. Vad kan besparingarna vara här? Det blir till och med dyrare.
Som vanligt kom jag in på Internet, och där visar det sig att "vårt" folk har reparerat sådana lampor under lång tid. Och framgångsrikt. Så jag bestämde mig för att prova själv.
Lampan som jag började plocka isär bröt botten på patronen, så var försiktig om du halverar någon energisnål lampa. Men det här är inget problem – vi kan fixa det.
När lampan redan är reparerad och monterad, sätt tillbaka den trasiga delen på plats och löd sprickorna med en lödkolv. Du kan hålla dig - till vem det är bekvämt.
Det är bäst att halva en energisnål lampa med den fungerande delen av en skruvmejsel. Inuti patronen finns speciella spärrar som måste knäppas av. Om du någonsin har plockat isär en fjärrkontroll eller en mobiltelefon är det en liknande procedur.
Endast här gör du detta: sätt in den fungerande delen av skruvmejseln mellan de två halvorna och vrid skruvmejseln åt höger eller vänster. När skåran ökar kan du sätta in en annan skruvmejsel i den, och först stega lite bakåt, för in den i skåran och vrid den igen. Här är det viktigaste, som i fjärrkontrollen, att knäppa av den första spärren.
När du har två halvor i händerna, flytta dem försiktigt isär. Det finns ingen anledning att rusa här, du kan riva av kablarna.
Framför dig kommer ett elektroniskt enhetskort, som är anslutet till basen i ena delen och med glödlampan i den andra. Själva elektroniska enhetskortet är ett vanligt förkopplingsdon, som vanligtvis installeras i gamla lysrör. Bara här finns elektronik, och det finns ett gasreglage och en startmotor.
Först och främst inspekterar vi brädan på båda sidor och bestämmer visuellt vilka av delarna som är tydligt skadade och måste bytas ut.
Det fanns inga synliga kränkningar från sidan av radiokomponenterna, men från sidan av spåren där SMD-komponenterna är placerade syns två motstånd R1 och R4, som definitivt måste ändras.
Här, på höger sida om motståndet R1, brann en bit av spåret ut. Detta kan indikera att kretselementet misslyckades i det ögonblick lampan tändes eller under dess drift, vilket orsakade en kortslutning i kretsen.
Den första inspektionen var inte särskilt uppmuntrande. Om motstånd och spår brinner, indikerar detta att kretsen fungerade i tungt läge, och vi kommer inte att sluta med att bara byta ut dessa motstånd.
Kontrollera först och främst säkringen. Att hitta det är lätt. I ena änden är den lödd till den centrala kontakten på lampfoten och i den andra änden till kortet. Ett rör av isoleringsmaterial sätts på den. Vanligtvis, med ett sådant fel, överlever inte säkringarna.
Men som det visade sig är detta inte en säkring, utan ett halvwattsmotstånd med ett motstånd på cirka 10 ohm, och det brändes ut (i en paus).
Resistorns hälsa är lätt att bestämma.
Överför multimetern till motståndsmätningsläget till gränsen för "kontinuitet" eller "200" och mät. Om säkringsmotståndet är intakt kommer enheten att visa ett motstånd på cirka 10 ohm, men om det visar oändlighet (ett), så är det öppet.
Sätt här en multimetersond till basens centrala kontakt och den andra till platsen på kortet där utgången från säkringsmotståndet är lödd.
Ett ögonblick till. Om säkringsmotståndet har gått, försök när du biter i det att bita av närmare motståndskroppen, som visas på höger sida av den övre figuren. Sedan, till slutsatsen som återstår i basen, kommer vi att löda ett nytt motstånd.
Kontrollera sedan resistansen hos glödtrådarna. Det är lämpligt att löda ett stift på varje sida. Trådarnas motstånd bör vara detsamma, och om olika, så brändes en av dem ut. Vilket inte är särskilt bra.
I sådana fall rekommenderar experter att löda ett motstånd parallellt med den brända spiralen med samma motstånd som den andra spiralen. Men i mitt fall visade sig båda spiralerna vara intakta, och deras motstånd var 11 ohm.
Nästa steg är att kontrollera att alla halvledare är funktionsdugliga - dessa är transistorer, dioder och en zenerdiod.
Som regel gillar halvledare inte att arbeta med överbelastning och kortslutning, så vi kontrollerar dem noggrant.
Dioder och en zenerdiod behöver inte lödas, de ringer redan perfekt precis på tavlan.
Det direkta motståndet för diodernas p-n-övergång kommer att vara inom 750 ohm, och det omvända ska vara oändligt. Alla mina dioder visade sig vara hela, vilket gjorde mig lite glad.
Zenerdioden är två-anod, därför bör den i båda riktningarna visa motstånd lika med oändlighet (ett).
Om du har några dioder som visade sig vara felaktiga, måste de köpas i en radiokomponentaffär. 1N4007 används här. Men jag kunde inte bestämma värdet på zenerdioden, men jag tror att du kan ställa in vilken som helst med en lämplig stabiliseringsspänning.
Transistorer, och det finns två av dem, måste lödas, eftersom deras bas-emitter p-n-övergångar shuntas av transformatorns lågresistanslindning.
En transistor ringde både till höger och till vänster, men den andra var påstås intakt, men mellan kollektorn och emittern, i en riktning, visade den ett motstånd på cirka 745 ohm. Men jag fäste ingen vikt vid detta, och ansåg att det var felaktigt, eftersom det var första gången jag hanterade transistorer som 13003.
Jag kunde inte hitta transistorer av denna typ, i TO-92-paketet, jag var tvungen att köpa en större storlek, i TO-126-paketet.
De måste också kontrolleras för korrekthet. Men tänk om.
Jag hade fortfarande ett SMD-motstånd, vars värde inte var synligt, särskilt eftersom jag inte kände till kretsschemat för denna ballast. Men det fanns en annan sådan fungerande energibesparande lampa, och den kom till min räddning. Den visar att värdet på motståndet R6 är 1,5 ohm.
För att slutligen försäkra mig om att alla möjliga fel hittades, kallade jag alla element på arbetsbrädan och jämförde deras motstånd med den felaktiga. Och han kokade ingenting.
1. Transistorer 13003 - 2 st. 10 rubel vardera (i TO-126-fallet - jag tog 10 stycken);
2. SMD-motstånd - 1,5 Ohm och 510 kOhm, 1 rubel vardera (jag tog 10 stycken);
3. 10 Ohm motstånd - 3 rubel styck (tog 10 stycken);
4. Dioder 1N4007 - 5 rubel per styck (jag tog 10 stycken för säkerhets skull);
5. Värmekrympa - 15 rubel.
Här väntade en överraskning på mig. Men om detta i ordning.
Först och främst löder vi de brända, och sedan löder vi de nya SMD-motstånden. Här är det svårt att råda något, eftersom han själv inte riktigt lärde sig hur man löder dem.
Jag gör så här: Jag värmer båda sidor med en lödkolv samtidigt, samtidigt som jag försöker flytta motståndet från sin plats med en skruvmejsel eller en lödkolvspets. Om möjligt värmer jag från sidan av motståndet och pressar ut det med ett stick, och om inte, så värmer jag den övre delen och flyttar den med en skruvmejsel. Gör det bara försiktigt och snabbt så att ledarna inte skalar av brädan.
Bilden visar att motståndet värms upp från sidan.
Att löda SMD-motstånd är mycket lättare!
Om lod finns kvar på kontaktdynorna och det stör installationen av motståndet, tar vi bort det.
Detta görs enkelt: håll brädan i en vinkel med spåren nedåt, och för hörnet av spetsen av sticket till kontaktdynan. Ta bort överflödigt lod från spetsen först.
När dynan värms upp kommer du att se hur lodet rinner till lödkolven. Återigen måste detta göras snabbt och noggrant.
Sätt motståndet på plats, rikta in det och tryck på det med en skruvmejsel, och löd nu varje sida i tur och ordning.
Nu löder vi de felaktiga och löder de nya transistorerna. Jag hittade inga transistorer i rätt hölje, och dessa är lite stora, men pinouten matchar. Vilket inte längre är dåligt.
Här biter vi av slutsatserna, ungefär, som på bilden nedan.
Löd den defekta och löd den nya på samma sätt. En transistor kommer att stå till dig "framtill", och den andra "bakåt". På bilden nedan är transistorn "bakåt".
Och det sista steget är att löda säkringsmotståndet.
Bit av utgången med en längd, som på en defekt. Löd till utgången som sticker ut ur basen, sätt på värmekrymp, och först efter det, löd den fria utgången från motståndet till kortet på plats.
Allt är klart. Men vi har inte satt ihop lampan helt än. Du måste se till att det fungerar.
Återigen undersöker vi noggrant de platser där lödningen utfördes och om kretselementen är korrekt installerade. Du kan inte ha fel här. Annars måste hela reparationsprocessen börja om.
Vi levererar ström till lampan. Och det är här jag träffade. Transistorn blåste, och från samma sida där den felaktiga ringde både till höger och till vänster. Det kunde inte finnas några fel i installationen - jag kontrollerade det flera gånger.
Efter klappen tappade jag transistorn och motståndet R6 med ett nominellt värde på 15 ohm. Allt annat var intakt.
Återigen tar jag isär arbetslampan och jämför motståndet för alla element. Allt är okej. Och så kom jag ihåg transistorn, som var halvt brukbar.
När en sådan transistor släppte från en fungerande lampa och ringde, visade det sig att den mellan kollektorn och emittern också visar närvaron av ett motstånd på cirka 745 ohm i en riktning. Då stod det klart att detta inte är en enkel transistor. Användbart att googla på internet.
Och här på en kinesisk sida (länken har tagits bort, eftersom sidan inte längre fungerar) hittar jag om transistorer i serien 13003. Det visar sig att de är enkla, sammansatta, med en diod inuti, och skiljer sig bara i den sista 2 - 3 bokstäver tryckta på fodralet. I denna ballast fanns komposittransistorer med en diod inuti.
Som det visade sig var den "felaktiga" transistorn, där kollektorn och emittern anropades i en riktning, "live". Och när du måste byta transistorer, bestäm först med de sista bokstäverna om det är enkelt eller sammansatt.
Jag löder en ny transistor och sätter en diod mellan kollektorn och emittern enligt diagrammet ovan: katod till kollektorn och anod till emittern.
Istället för ett SMD-motstånd satte jag ett vanligt 15 Ohm-motstånd, eftersom jag inte hade ett esemdash med ett sådant värde.
Jag matar igen. Som ni ser är lampan tänd.
Det är allt.
Nu, när du reparerar energibesparande lampor, hoppas jag att min erfarenhet kommer att vara användbar för dig.
Lycka till!
Enligt sesaga.ru
Också intressant
REPARATION OCH ÄNDRING AV ENERGISPARLAMPOR
ENERGISPARLAMPA FRÅN 12V
Jag lindade den med ögat och med minnet, tolkade storleken på kärnorna, enligt det kontinuerliga lindningsschemat. Först lindade jag kollektorlindningen på 10 varv med 0,4 mm tråd, den andra baslindningen 6 varv med 0,2 mm tråd, lade ett isoleringsskikt, lindade lastlindningen med 0,1 tråd, det blev cirka 330-340 varv. Jag kopplade lampan från 7w-skannern till lasten, enheten började omedelbart att fungera, vilket framgår av ljuset som utgår från lampan. I närheten låg en 13-watts energisparlampa med en utbränd spiral, jag bestämde mig för att försöka bemästra denna avkomma av en sådan belastning, jag blev positivt överraskad, med en ström på en halv ampere vid en spänning på 12 volt, lampan lyser ganska starkt.
Den drivs också på två litiumjonbatterier, men förbrukar 150 mA mer. Jag lödde ihop den med en gångjärnsinstallation (4 delar) och allt detta placerades mirakulöst i originallådan från under ballasten vid 220.
Transistorn blir inte särskilt varm, efter fem minuters drift kan du hålla fingret på den. Nu kommer den här designen att gå direkt till dacha, där det som vanligt är konstant strömavbrott, det kommer att vara möjligt att dricka te eller lägga ut sängen i dagsljus.
Vad du ska göra om ditt kompaktlysrör brinner ut
Även för ekonomilampor, beroende på tillverkaren, finns det en garanti och till och med upp till 3 år. Men konsumenter kan ställas inför det faktum att glödlampan har brunnit ut, och du har inte behållit förpackningen, kvittot på köpet, butiken har flyttat till en annan plats, det vill säga av någon anledning utanför din kontroll kan du inte byta det trasiga föremålet. Vi bestämde oss för att erbjuda dig att använda den ursprungliga lösningen för användning av utbrända ekonomilampor som vi hittade på den stora internetresursen och erbjuda den till dig.
Kom ihåg att du äventyrar ditt liv genom att komma under spänningen på 220V!
Det enklaste sättet är att slänga den i papperskorgen, men du kan göra ... en till av den, och om det finns flera utbrända lampor, så kan du göra det .... reparera.
Om du någonsin har haft en lödkolv i dina händer, då är den här artikeln för dig.
Du gör ditt eget elektroniska förkopplingsdon för lysrör och tänder lampan upp till 30 watt, utan start och choke, med hjälp av en liten näsduk hämtad från vår ekonomilampa. Samtidigt kommer den att tändas direkt, när spänningen sjunker kommer den inte att "blinka".
Denna lampa brinner ut på två sätt:
1) den elektroniska kretsen är på
2) filamentet brinner ut
Låt oss först ta reda på vad som hände. Vi demonterar lampan (mycket ofta monterad på spärrar, billigare alternativ limmas ihop).
Stäng av kolven, bit av strömkablarna:
Vi kallar kolvens glödlampa (för att fatta ett beslut om att kasta kolven eller inte)
Jag hade otur, båda filamenten brändes ut (för första gången under min långa träning, vanligtvis en, och när kretsen brinner ut, inte en enda). I allmänhet, om minst en kolv brann ut, kastar vi den, om inte, så fungerar den, men kretsen brann ut.
Vi felsöker arbetskolven för lagring (tills nästa utbrända hushållerska) och sedan hakar vi kolven till arbetskretsen. Så av flera gör vi 1, eller kanske fler (som tur).
Och här är en variant av tillverkningen av en lysrör. Du kan ansluta, som en 6-watts lampa från en "kinesisk" lykta (till exempel slog jag in den med plast från en grön flaska och gömde kretsen i en utbränd laddare, från en mobiltelefon, och det visade sig för att vara en cool bakgrundsbelysning för ett akvarium) och en 30-watts lysrör:
Kan den elektroniska ballasten repareras?
Lysrör med elektronisk ballast finns idag överallt. Bordslampor med rektangulära skärmar och en tvåbenshållare är mycket populära. Alla elbutiker säljer redan lampor som skruvas i konventionella rundgängade socklar istället för klassiska glödlampor. S:t Petersburgs tunnelbana har nyligen helt gjort sig av med glödlampor och ersatt dem med lysrör. Fördelen med sådana lampor är uppenbar - lång livslängd, låg strömförbrukning med hög ljuseffekt (det räcker med att säga att en 11-watts lysrör ersätter en 75-watts glödlampa), mjukt ljus med ett spektrum nära naturligt solljus.
De ledande tillverkarna av lysrör är Philips, Osram och några andra. Tyvärr finns det tillräckligt med lågkvalitativa kinesiska lampor på hemmamarknaden som misslyckas mycket oftare än deras märkesvaror. En detaljerad berättelse om elektroniska förkopplingsdon, om principerna för drift, fördelar, kretslösningar finns i boken "Strömelektronik för proffs och amatörer". Avsnittet i boken heter "Ballast, med vilken du inte kommer att drunkna. Nya metoder för att styra lysrörslampor." Därför läsare som behöver få initial
information om elektroniska förkopplingsdon kan referera till boken, men här övervägs en ganska specifik fråga om reparation av lampor som har gått ur drift.
Historien om utseendet på denna artikel är kopplad till förvärvet av författaren av en lampa från ett okänt företag (foto 1). Denna lampa fungerade felfritt i ljuskronan i flera månader, men efter denna tid slutade den helt enkelt att lysa. Det fanns inget kvar att göra än att ta isär lampan, försiktigt (från sidorna) bända kroppen med en tunn skruvmejsel (den består av två halvor, fästa ihop med tre flikar-spärrar).
Den demonterade lampan visas på foto 2. Den består av en rund bas, en styrkrets (det faktiska elektroniska förkopplingsdonet) och en plastcirkel i vilken det limmas ett rör som ger ljus. När du demonterar lampan måste du vara försiktig för att för det första inte bryta ballongen och skada dina händer, ögon och andra delar av kroppen, och för det andra för att inte skada den elektroniska kretsen (riv inte av "spåren" ) och huset (plast) .
Studier gjorda med en multimeter visade att en spiral brann ut i lampans glödlampa. På bild 3, som togs efter att kapseln öppnats, kan man se att spiralen brann ut, vilket gjorde fosforn i närheten mörkare. Det antogs att ingenting hände med den elektroniska ballasten (detta bekräftades senare). Med en hög grad av säkerhet kan man hävda att lampglödtråden är den svagaste punkten, och i de allra flesta lampor som har kommit ur stående läge kommer glödtråden att brinna ut snarare än att bränna ut den elektroniska delen av lampan. krets.
Förresten, om den elektroniska kretsen för den elektroniska ballasten. Det visas på bild 4. Kretsen ritas om från kretskortet. Dessutom visar den inte vissa element som inte påverkar grunderna i ballasten, och visar inte heller betygen. Lampans driftdon är en halvbrygga push-pull oscillator med en mättbar transformator. En sådan autogenerator är väl beskriven i böcker och kräver inga ytterligare förklaringar. En diodbrygga VD1-VD4 med filter C1, C2, L1 är installerad vid ingången. Kondensator C1 förhindrar inträngning av högfrekventa störningar i matningsnätet, kondensator C2 fungerar som ett nätverksrippelfilter, induktor L1 begränsar startströmmen och filtrerar högfrekvent störning. Induktor L2 och kondensator C3 är element i resonanskretsen, spänningen som "tänder" lampan. Kondensator C4 - startar. Det är klart att om en av trådarna går sönder kommer lampan inte längre att lysa.
En mycket viktig del av kretsen är säkring F1. Om något händer i den elektroniska ballastkretsen (till exempel halvbryggtransistorerna "bränner ut", skapar en "genomström", eller kondensatorn C1, C2 går sönder eller diodbryggan går sönder), kommer säkringen att skydda nätverket från kortslutning och eventuell brand. Denna säkring visas på bild 5.
Det är en kon utan klassisk hållare med långa ledningar, varav en är lödd till basen och den andra till ballastkretskortet. Så om säkringen har gått, har det troligen hänt något i ballastkretsen, och du måste kontrollera dess element. Och om inte är ballasten troligen intakt.
Det mest intressanta är att en sådan energibesparande lampa kan repareras, och det kommer att kosta mindre än att köpa en ny lampa. Det kommer naturligtvis inte att se lika vackert ut som det industriella, men ganska bra (om allt görs noggrant). Så du måste köpa ett ersättningselement för en bordslampa, till exempel, som visas på bild 6. Tillverkaren av denna lampa är det italienska företaget Osram, lampeffekten är 11 W, vilket motsvarar 75 W av en glödlampa .
På lamplådan finns intressant information om strömförbrukningen för andra lampor, samt tillförlitlighet. Denna 9W glödlampa kommer att ersätta en 60W glödlampa, en 9W glödlampa kommer att ersätta en 40W glödlampa och en 5W glödlampa kommer att ersätta en 25W glödlampa. Garanterad tid mellan fel - 10000 timmar, vilket motsvarar 10 glödlampor. Det handlar om cirka 13 månaders kontinuerligt arbete. Basen på soptippen ska innehålla fyra ledningar, det vill säga två spiraler (foto 7). För denna lampa hänvisar de två högra terminalerna till en spiral, de två vänstra till den andra spiralen. Om platsen för spiralerna inte är uppenbar, kan du alltid hitta de nödvändiga slutsatserna med en multimeter - spiralerna har ett lågt motstånd i storleksordningen flera ohm.
Lampledarna måste vara försiktigt, undvika överhettning, bestrålade med löd.
Låt oss nu förbereda basen som vi ska fästa lampan på. En cirkel, liknande den befintliga, fylld med vit massa (foto 8), du måste göra en ny och förbereda en plattform med en fil som lampan kommer att limmas på (foto 9). Att bryta glödlampan rekommenderas absolut inte.
Därefter är det bättre att kontrollera hur lampan lyser. Vi löder lampan till ballasten (foto 11) och slår på ballasten i nätverket. För inkörning är det värt att träna den, slå på och av den flera gånger och ha den på i flera timmar. Lampan lyser med ett ganska starkt ljus och värms samtidigt upp, så det är bättre att lägga den på en planka och täcka den med ett eldsäkert ark. När utbildningen är klar demonterar vi denna design och påbörjar installationen av lampan.
Vi tar en tub Moment-superlim och applicerar några droppar på parningsytorna. Sedan sätter vi in ledningarna i hålen och pressar delarna ordentligt mot varandra, håll i en halvtimme i denna form. Limmet kommer säkert att "gripa" delarna (foto 10). Det är bättre att använda detta lim, eller dikloretan, för för pålitlig fästning måste plasten på parningsplatsen smälta lite.
Det återstår att samla in lampan. Vi löder in ballasten i basen, utan att glömma säkringen. I förväg (före lödning) måste du löda fyra ledningar med vilka lampan kommer att anslutas till ballasten. Vilken tråd som helst duger, ja, det är bättre att det är en tråd av MGTF-typ i fluoroplastisk värmebeständig isolering (foto 12). Lampan monteras också enkelt - lägg bara ledningarna inuti basen, eller vrid dem med ett flagellum och knäpp sedan spärrarna. För elektrisk säkerhet är det bättre att täta hålen från föregående cylinder med cirklar utskurna ur förpackningen från mejeriprodukter.
Den reparerade lampan är klar (foto 13). Den kan skruvas in i patronen.
Sammanfattningsvis noterar jag att du kan fantisera ganska mycket om ämnet elektroniska förkopplingsdon. Sätt till exempel in en lampa i en vacker lampa och häng den i taket med hjälp av delar från en utbränd lampa.
