Mobiltelefoner och prylar

Modeller av segelflygplan som lyfter från en katapult är några av de mest okomplicerade och underhållande modellerna. De är fantastiska i luften. De är lätta att ge en modern form och attraktivt utseende. Men den största fördelen med sådana modeller är deras "rena" och snabba flygning, förmågan att göra aerobatiska manövrar.

Det är inte konstigt att miniatyrflygplan av liknande klass är mycket attraktiva för flygplansmodellerare, särskilt nybörjare.

När man designar en sådan modell av ett glidflygplan bör man inte glömma att det kanske borde vara lättare. Och dess tyngdpunkt ska sammanfalla med vingens framkant (med en rektangulär vinge) eller med pannan på det genomsnittliga aerodynamiska ackordet (med en svept vinge). Oavsett dess relativa enkelhet måste segelflygplansmodellen ha mycket idealisk aerodynamik - bara i det här fallet kommer den att visa utmärkta resultat när det gäller rent utförande och varaktighet av aerobatik.

Så vid tillverkningen är det mycket nödvändigt att utrusta den med en vinge med en plankonvex profil och inte med en plywoodplatta med lätt rundade fram- och bakkanter. Finishing har också stor inverkan på flygkvalitetsnivån: noggrant monterade och polerade modeller flyger bättre. När man väljer en aerodynamisk konfiguration bör man ta hänsyn till att modeller med svepande vingar är mer stabila under flygning och att stabilisatorn inte kan ställas in i en enorm negativ vinkel. Vi erbjuder tre modeller med utstötningsflygplan

Den första modellen av ett segelflygplan - ett högvingat flygplan - är helt gjord av ljus furu. Till att börja med väljs eller hyvlas en rektangulär stång på 35 × 20 mm. Den markerar konturerna av flygkroppen i sidovy, placeringen och formen av slitsarna under vingen, fenan och stabilisatorn. Sedan skärs arbetsstycket, konturen av flygkroppen markeras i plan och detta element i modellen är helt bearbetat.

Segelflygplanets vinge, stabilisator och köl är skurna av tallplankor.

Den stora tjockleken på vingen vid sidan av flygkroppen - 5 mm, vid spetsen - 3 mm. Profilen är plankonvex, med en stor tjocklek placerad på ett avstånd av 1/3 av kordan från vingspetsen. Vid tillverkning av noggrant leta efter symmetri av höger och vänster halvor med hjälp av enkla mönster av smal plywood.

Samma uppmärksamhet ägnas åt tillverkningen av kölen och stabilisatorn. Den färdiga vingen, fenan och stabilisatorn är limmade i flygkroppens slitsar.

Vingen är dessutom fixerad med nejlikor. Om det bildas luckor under installationen fylls de med träbitar, fixerade med lim. I slutet av limmets torkning kontrolleras återigen symmetrin hos höger och vänster halva av vingen, och modellen slipas noggrant. Sedan fästs en startkrok gjord av metalltråd eller en lätt spik på flygkroppen och centreras utan motor.

Som redan nämnts måste dess tyngdpunkt sammanfalla med pannan på det genomsnittliga aerodynamiska ackordet (för ett högvingeplan är avståndet från dess symmetriplan till det genomsnittliga aerodynamiska ackordet cirka 70 mm).

Om modellens schnobel är för lätt är den laddad med blybitar. Vid den tidpunkt då jämvikt uppnås tas bitarna bort, smälts och hälls i bly i ett hål som borrats i näsan. I slutet grundmålas flygplansmodellen, slipas igen och målas med nitroemalj: den övre delen är röd, den nedre delen är ljusblå.

Den andra modellen av ångglidare skiljer sig från den första. I synnerhet är det med en mittvinge. Utvecklingen av dess tillverkning är faktiskt densamma.

Den enda skillnaden är vingen inbäddad i flygkroppen. Segelflygplanet är målat med "silver", kölen och sittbrunnen är dekorerade med blå färg, stjärnorna och siffrorna är "fyllda" med röd nitroemalj med stenciler. Slutlig finish - förutom denna parkettlack.

Mediumplanen är mycket framgångsrik i design och gör med rätt justering enkelt två Nesterov-slingor efter varandra. Den färdiga modellens massa är cirka 50 g.

Den tredje glidaren skiljer sig från de tidigare till största delen genom att dess vinge, stabilisator och köl är gjorda av plywood. Vingen har en nollställningsvinkel; vid stabilisatorn - negativ: 2-3 °. Kräver mycket bra justering. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att eliminera snedvridningar av vingen och stabilisatorn.

En noggrant justerad modell i en enorm hastighet gör flygningar av extraordinär skönhet.

Flygplanet är målat med vit eller aluminiumfärg, roder och cockpit är ljusblå och stjärnor och trimflikar är röda. Bilderna visar en variant av att applicera "sömmar" mellan hudsidorna, som kan avbildas med flytande mörk nitroemalj eller mörkt bläck med hjälp av en ritpenna. Faktum är att i slutet av bläcket måste modellen täckas med ett lager parkettlack.

modell lansering och glider katapult enhet

Katapulten är gjord av 15 trådar av modellflygplansgummi vävda till en fläta. Järnringar träs in i öglorna i ändarna av gummisnöret. Den icke-specialiserade längden på sladden är 1,5 m. Dessutom ingår en speciell pinne i katapulten, i den övre delen av vilken en krok är fäst under gummisnörets ring.

Vid lanseringen borde det inte finnas någon i framkant i 90-graderssektorn. Först skapas test (justering) flygningar med en svag spänning av gummilinan. Om modellen faller på vingen, beror detta i de flesta fall på en sned vingen eller kölen.

Nackdelen korrigeras genom att böja vingen eller kölen i motsatt riktning mot stallet. Om modellen gör stigande "tunnor", så böjs baksidan av stabilisatorn ned eller schnobeln laddas.

Efter att ha uppnått en stabil flygning lanseras miniplanet med full spänning av katapultens gummisnöre. En perfekt anpassad modell gör en Nesterov-slinga i en enorm hastighet, gör en backe och glider stadigt när man vänder sig om. Då och då lämnar den slingan direkt ovanför uppskjutningsplatsen eller dessutom bakom uppskjutningsanordningen, därför är det nödvändigt att under uppskjutningar titta mycket noga på flygbanan.

Annars kan höghastighetsmodellen orsaka en viktig skada på idrottaren.

(Skapare: I.KARAMYSHEV)

Hur man gör ett skumplan

Vilken pojke beundrar inte sådana konstruktioner som flygplan? Gör-det-själv-flygplansmodeller gjorda av takplattor är en bra present till barn som är förtjusta i flyg. Speciellt om de deltog i monteringen av flygplanet. Artikeln kommer att berätta hur man gör en enkel flygplansmodell från takplattor.

flygplansmodellering

Flygplansmodellbyggnad är en populär teknisk sport som är av intresse för skolbarn, studenter, arbetare och ingenjörer. Samtidigt väljer alla själv en klass av flygplansmodeller som möter hans intressen.

I flygplansmodellering särskiljs tre ganska stora grupper av flygplansmodeller, presenterade i tabellen:

Modellklass	Egenheter
	I sådana modeller är designerns ingripande omöjligt under flygningen. Alla justeringar och inställningar av flygplanet är klara när det lanseras. De kan vara: - icke-motoriserade - glidflygplan - med den enklaste, mycket lilla förbränningsmotorn, som är fäst på kroppen med ett elastiskt band. Motorerna på modellerna arbetar i flera sekunder för att kasta de lättvingade strukturerna upp till hundra meter upp, och sedan sjunker de mjukt. Timers eller speciella klockmekanismer används för att stänga av motorn och överföra ratten till planering.
	Med sådana modeller styr idrottaren trådtrådar, som kallas sladdar. Fordonen flyger i en cirkel med en diameter på cirka 40 meter. "Piloten" är placerad i dess mitt med en kontrollpinne. När handtaget dras mot dig, avleds hissen och enheten flyger lydigt upp. Och handtagets avvikelse från sig själv gör att modellen minskar. Enheterna är: Aerobatic, kan utföra all aerobatik. Hög hastighet, utvecklande hastighet upp till 300 km i timmen. Racing, som kombinerar effektivitet, tillförlitlighet vid motorstart, servicevänlighet och hög kvalitet under flygning.
	Fjärrstyrd, utan sladdar. För att göra detta finns det en uppsättning radioutrustning, som inkluderar en sändare, i händerna på operatören, och en mottagare med styrmekanismer monterade ombord på modellen.

Flygplansmodell enhet

Tips: Innan du gör ett flygplan av takplattor måste du bekanta dig med dess design.

Enheten för alla modeller är mycket lika. Huvudkomponenterna i den radiostyrda flygplansmodellen visas på bilden.

Det:

• Flygkropp. Detta är grunden för hela modellen, som är bifogade:

1. bärande strukturer;
2. svanssektion;
3. chassi.

Installerad inuti:

1. motor;
2. flygplanskontrollutrustning: mottagare, styrreglage, batterier.

• Vinge. Fungerar för att skapa lyft. Vingen håller modellen i luften.
• skevroder- kontrollytor placerade på baksidan av vingen och avviker uppåt eller nedåt i motfas. De låter flygplanet luta åt vänster och höger.
• Svansenhet. Den består av en vertikal del - kölen och en horisontell del - stabilisatorn. Denna enhet ger flygplanet stabilitet så att det kan flyga rakt och jämnt, utan att tumla i himlen och slumpmässigt ändra sin rörelseriktning.

Ett roder är monterat på den bakre änden av kölen.

• Chassi. Låt modellen lyfta från ytan och landa sedan på den.

Tips: Om det inte finns något landningsställ ska modellen startas från händerna och flygplanet ska landas "på magen".

• Motor. Skapar rörelse för modellen, låter den få önskad höjd och bibehåller sedan den angivna hastigheten.
• Tank. Serverar det bränsle som behövs för att driva motorn.

• Mottagare. Tar emot sändarsignalen, förstärker den, bearbetar den. Och sedan överföringar till styrmaskiner.
• Styra bilar. Konvertera signalen som kommer från mottagaren till rörelsen av modellens roder genom de anslutna stängerna.
• Mottagaren och maskinen drivs från det inbyggda batteriet. Vanligtvis är dessa fyra "finger" element.

Modellval

Tips: När du väljer att göra ett flygplan från takplattor med dina egna händer, är det nödvändigt att först och främst säkerställa tillförlitligheten för att lyfta och landa och sedan tillfredsställa estetiska behov.

Flygplansmodellen måste ha följande egenskaper:

• Var stabil: håll dig väl i luften utan mycket pilotinsats.
• Det är lätt att reparera, vilket tillhandahålls av modellflygplan från takplattor.
• Tillräcklig styrka, men utan att offra flygegenskaper: tål hårda landningar och flyg bra.

Vi gör det själva

För arbete behöver du verktyg och material:

Att göra vilken design som helst, inklusive en flygplansmodell, med dina egna händer börjar med utvecklingen av ritningar. För att göra detta kan du använda specialisternas tjänster eller kopiera dem från webbplatser genom att skriva ut mallar på en skrivare eller rita i storlek.

Efter skrivaren:

• Utskrifter på A4-arksformat läggs ut på en plan yta i serienummer. Resultatet ska vara en bild av flygplanets delar i full storlek.
• Alla nödvändiga ark limmas ihop.
• När du limmar ark utan att bryta mot dimensionerna och geometrin hos det framtida flygplanet.
• Skärningslinjer markeras genom att ansluta speciella kors ritade i hörnen som definierar bildens gränser.
• De resulterande ritningarna av flygplan från takplattor med strukturella fragment är anslutna, lim appliceras på arkens oskurna kanter och alla delar limmas noggrant ihop så att deras fogar matchar mycket exakt.

• Så limmas alla fragmenterade delar av modellen ihop.
• Pappersmallar skärs med sax.

Tillverkning av ämnen

Från takplattorna, enligt de förberedda mallarna, skärs ämnen ut för montering av flygplanet.

Tips: För att förhindra att arken rör sig från plattan måste de fästas på ytan av materialet med lim. Efter att märkningen är klar hinner limmet inte torka och papperet tas enkelt bort utan skador för vidare användning.

• För att markera en enkel del, med raka linjer, räcker det att genomborra alla dess hörn med en nål.
• Ta bort stencilen och skär genom materialet med en knivspets med hjälp av en linjal från intilliggande punkteringspunkter på plattan.
• Linjalen flyttas till nästa närliggande punkter, tills den fullständiga skärningen av delen är klar.
• Ett arbetsstycke av komplex form med rundade sidor kan skäras ut helt enligt mallen.

• Varje del är önskvärt att märkas, för att underlätta dess utnämning, enligt monteringsritningen.

Flygplansmontering

Innan du fortsätter med monteringen av alla delar är det bättre att titta på videon.

Flygplansmonteringstekniken kan grovt beskrivas enligt följande:

• Dubbla skiljeväggar limmas ihop, bestående av flera delar, vilket ökar deras styrka. Till exempel flygkroppspartitioner.

Tips: Titanlim bör användas för arbete, priset är det mest överkomliga för nybörjarmodellerare. Det är bekvämare att applicera lim med en spruta utan nål och använda den som dispenser.

• För att säkerställa att ändarna på de skurna delarna är jämna, rengörs de med sandpapper.
• Sidan av flygkroppen placeras på bordet så att framsidan är utanför flygplanet. Alla monteringshål är skurna på den.
• För denna del görs samma hål på den andra halvan av flygkroppen.
• Lim appliceras på den limmade sidan av ämnet på den främre skiljeväggen i facket och delen pressas på plats. Efter att ha spridit kompositionen på den passande delen separeras arbetsstyckena och lämnas för att delvis torka limmet i cirka 30 sekunder. Delarna kopplas igen och pressas med en kraft på cirka 10 sekunder.
• När du monterar flygplanet är det nödvändigt att vid behov justera utrymmets dimensioner för batteriet, ständigt kontrollera de förenade delarnas räta med en fyrkant eller en linjal.
• Så gradvis monteras alla partitioner av flygkroppen.

• Efter installation av alla partitioner limmas den andra flygkroppens sidovägg.
• Flygplanets nos och monteringen av ramen under motorn håller på att slutföras.
• Den övre delen av flygkroppen är installerad.
• Stjärtämnena limmas ihop. Samtidigt läggs förstärkning från förstärkt tejp omedelbart för att fixera rodret och tandpetare för styvhet.

• Limningen kläms fast med en bräda och klämmor, vilket säkerställer en jämn limning.
• Svansen limmas på plats.
• Den vertikala delen av elementen är kontrollerad och strikt underhållen.
• Hissdelarna limmas ihop. Samtidigt läggs ett bambuspett och tejp inuti för att fixera ratten. För tillförlitligheten att limma takets halvor kan den självhäftande tejpen perforeras med hål.
• Elementen komprimeras med en bräda och klämmor och lämnas i ungefär ett dygn tills limmet torkar helt.
• Kanterna är slipade med sandpapper eller en sten i en vinkel på 45 °, vilket gör att de inte kan vila mot varandra när modellens plan lutar.
• Vingen är monterad, linjer är markerade på den för limning av förstyvningar, ribbor, räfflor.

• En träaxel eller spar kan göras av en trälinjal som är 50 centimeter lång.
• Sparrskenan är limmad.
• Fogen i mitten är förstärkt med två små lameller.
• Frigolitlister limmas på.
• Den önskade formen på vingplanet är inställd. För att göra detta rullas materialet i substratet eller taket på ett rörstycke.
• Lim appliceras på alla parningselement och slutlimning utförs. Vingen vid tidpunkten för inställning av limkompositionen är fixerad på alla möjliga sätt: last, klädnypor, tejp.

• De små bucklor som bildas av klädnypor slipas med sandpapper.
• I mitten av vingen är hålrummen stängda, insatser limmas.
• Efter att limmet har torkat markeras skevroder. I det här fallet är det nödvändigt att dessutom titta på noden i ljuset för att inte komma på partitionen.
• De skärs på båda sidor med en fräs, den färdiga skevriden tas bort.
• Öppnade håligheter förseglas med remsor av kakel.
• Skevroder kan limmas omedelbart med förstärkt tejp eller senare, innan huvudmonteringen av flygplansmodellen.
• Den främre delen av vingen kan förstärkas med förstärkt tejp.
• Hela modellen är täckt med tejp, som tjänar till skönhet, och viktigast av allt, ger strukturen större styrka, vilket gör att produkten tål fall.
• Den självhäftande tejpen slätas med ett varmt strykjärn, som permanent fäster den på takplattan.
• En slits är gjord i kroppen på flygplanet där vingen är installerad.
• Servomaskiner är installerade på vingen. För att göra detta appliceras elementen och skisseras med en markör, ett säte skärs ut.
• Trådarna dras med en hemmagjord trådkrok.
• Tvärtom är horn monterade på skevroder och anslutna till servon med en stel tråd.
• Två servon är installerade i flygplanets flygkropp, för rodret och hissen.
  För fixering är det bättre att använda dubbelsidig tejp, limmad på alla kontaktområden på servo.
• Elementen monteras på plats och stödväggarna är dessutom limmade. De läggs från en styv dragtråd till roderen.
• En ram är gjord för montering av motorn.
• Tunn plywood limmas från motorns monteringssida, bultar kommer att skruvas in i den för fixering.
• Ramen för motorn limmas på plats.
• Motordrivaren monteras framför flygkroppen, ledningar förs ut genom ventilationsfönstret och kopplas in.

Bilmodellering, motorsegelflygplan, skumplan. Motorinstallation

• Rotationsriktningen kontrolleras.
• Kåpan sätts på plats och fästs med tejp.
• För att stärka vingens installationsplats måste den fixeras genom att limma plywood eller tunna bältros.
• Mottagaren är placerad, och alla ledningar är sammansatta från all elektronik.
• Botten på flygkroppen är limmad, en lucka för montering av batteriet skärs igenom.
• Modellens totala vikt är cirka 450 gram.
• Du kan flyga över ett modellflygplan. Videon visar hur du gör.

Att montera flygplan från takplattor är det enklaste alternativet som en nybörjarflygentusiast kan göra om så önskas. Huvudvillkoret är att göra allt noggrant, följa monteringstekniken, men det är bättre att ta råd från en specialist.

Här är vad vi gjorde (video)

Denna enkla mekaniska leksak kommer att ge mycket roligt åt unga riddare som belägrar ointagliga fästningar.

Katapult– Det här är ett medeltida belägringsvapen designat för att kasta enorma stenar och andra tunga projektiler mot fiendens befästningar. Med hjälp av en lång spak som drevs av en motvikt kunde hon i hög hastighet kasta föremål som vägde upp till 150 kg över en sträcka på flera hundra meter. Projektilen placerades i en sling utsträckt längs plattformen. När den avfyrades steg en lång spak, tillsammans med en bunden sele, snabbt vertikalt och en av ändarna på selen släpptes, vilket lät projektilen flyga mot målet.

Börja med att skapa en plattform

1. Skär ut sidorna från en 6 mm tjock lönnbräda MEN och plattform PÅ enligt måtten som anges i "List of Materials". Placera plattformen på 3 mm tjocka dynor och limma sidorna mot dess kanter, rikta in ändarna på delarna (Figur 1 och la). Se till att limningen är kvadratisk och fixera delarna med klämmor.

2. Från materialet 13 mm tjockt, skär ut stödstängerna FRÅN. Montera en 6 mm tjock slitsskiva i sågen. Använd ett hörnstopp (kors) med en träfoder och en stoppning, skär ut spår i stödstängerna 3 mm djupa på ett avstånd av 25 mm från ändarna (Figur 1), vrid delarna 180° efter varje pass.

Kort råd! Kontrollera inställningarna på ett provklipp. Med två pass med en sväng av delen fördubblas även en liten felaktighet, och det erforderliga avståndet mellan spåren kan inte erhållas. Gör testpass på ett snitt av samma längd och justera inställningarna vid behov.

Limma, fixera med klämmor, stödstängerna C på sidorna av plattformen A. Placera de yttre stängerna som visas på bilden och de inre på ett avstånd av 51 mm från dem.

Smörj spåren med lim och limma fast stängerna på plattformens sidor (Figur 1 och foto A).

Lägg till rack

1. Från materialet med en tjocklek på 13 mm, skär ut ställen D. Använd ett fräsbord, fasa 3 mm brett längs ytterkanterna, samt längs ändarna på varje ställ (Figur 1). Borra genomgående hål med en diameter på 5 mm för mässingsstången på de angivna platserna.

2. Gör fyra kopior av stagmönstret E. Skär ämnen för stag från en 6 mm tjock skiva och fäst mallar på dem med spraylim. Använd en sticksåg eller bandsåg, skär ut bitarna och slipa ner dem till konturlinjen. Ta bort mallarna med en trasa indränkt i lösningsmedel.

3. Applicera lim på långsidan av de två strävorna E. Limma fast dem på gallret D, i linje med den nedre änden och insidan (inga avfasningar). Limma fast det andra paret stag på ett annat ställ.

Limma fast de sammansatta stagstagen på sidorna av plattform A, anslut dem med en mässingsstång och rikta in dem i mitten ovanför de mittersta stödstängerna C.

4. För fastsättning av färdiga ställ D/E till den monterade plattformen A/B/C ta en 5 mm tjock mässingsstav och såga av en bit på 108 mm som hjälper till att rikta in stolparna. Applicera en limsträng längs den nedre kanten av varje stag och stagmontering från insidan. Sätt in en mässingsstång i hålen i stolparna (foto B). Limma fast stagstagen på sidorna av plattformen, centrera dem över paret mellanben. FRÅN. När limmet torkar, ta bort mässingsstaven.

Vadderad spak

1. Klipp ut ämnet för spaken F. Gör en kopia av spakmallen och använd spraylim för att fästa den på arbetsstycket. Såga ut spaken och slipa till konturlinjen. Ta bort mallen.

Notera. Borra det genomgående hålet som visas på mallen med en diameter på 5 mm efter limning av överläggen.G.

2. Från 19 mm tjockt material, skär ut ett 35 × 305 mm ämne för överlägg G. Gör två kopior av överläggsmallen och fäst dem på ämnet med spraylim. Såga ut överläggen och slipa dem längs konturen.

3. Använd en borrmaskin och borra i kanterna på trimlarna G hål med en diameter på 3 och 5 mm på de platser som anges på mallen.

Spänn fast delen i ett skruvstäd av trä, fräs 3 mm breda avfasningar på överläggen G på de ställen som anges på mallen.

Kort råd! DAtt noggrant borra 5 mm hål krävs för att delarna och mässingsstången ska kunna riktas in exakt. För att centrera hålet i hårt lönnträ precis där du vill ha det, använd en mittpunktsborr istället för en vanlig spiralborr. Och för att hålla hålen i linje, se till att borrbordet är inställt i exakt 90° mot borraxeln.

Fasa nu 3 mm bred längs de angivna kanterna och ändarna av överläggen på båda sidor (foto C). Ta bort mallar. För att säkert bearbeta dessa små delar, håll dem med ett skruvstäd av trä och minimera spelet runt fräsen genom att sätta in en ersättningsring av lämplig storlek i monteringsplattan. Om din routertabell inte har det här alternativet, använd guidens tips nedan för ett enkelt alternativ.

Ingen platta med utbytbara ringar? Använd ett överlägg!

Det finns ett enkelt och snabbt sätt att göra ett sådant överlägg. Det kommer att stänga gapet runt fräsen, bli ett mellanrumsfritt skär och ge tillförlitligt stöd för små delar, vilket gör att de kan bearbetas på ett säkert sätt. Samtidigt kommer det att kosta dig ganska billigt - för tillverkningen behöver du bara en bit hårdpapp.

• Såga ut en bit 6 mm hårdskiva som är tillräckligt stor så att du enkelt kan flytta ett handskruvstäd av trä med en del inklämd utan störningar.
• Borra ett hål i mitten av stycket, i vilket kutterlagret ska passera fritt.
• Efter att ha sänkt fräsen lite, sätt en bit hårdpapp med ett hål på dess lager och fäst den på fräsbordet med klämmor eller dubbelhäftande tejp.
• Slå på överfräsen och höj biten något högre än vad som krävs för att skära av fasningen.
• Sänk fräsen till önskad höjd och fasa av delarna.

4. Platser för limning av överlägg G markerad på spakmallen F. Limma en dyna på spaken och fixera den med en klämma. När limmet är torrt, borra ett 5 mm hål i spaken för mässingsstaven. (ett foto D). Limma sedan den andra dynan på spaken och rikta in hålen med en mässingsstav (foto E).

(Foto D) Efter att ha limmat en av dynorna G på bomarmen F, borra ett 5 mm hål i armen genom hålet i dynan. (Foto E) Limma den andra trimmen G på andra sidan, rikta in den med en mässingsstång insatt i axelhålet.

Bygg en motviktslåda

1. Såga ut sidopaneler från en 6 mm tjock skiva. H samt fram och bak jag väggar och botten J. Klipp ut ytterligare en bottendel för att använda som distans vid montering av lådan. Markera, fila och slipa hörnfasningarna på sidoväggarna H (fig. 2). Montera nu lådan (foto F och G).

(Foto F) Applicera lim på ändkanterna av botten J. Kläm fast de främre och bakre väggarna på I mot dem, sätt in en utjämningsbricka mellan dem. (Foto G) Applicera nu lim på kanterna på botten-, bak- och framväggarna på I/J. Pressa sidoväggarna H mot dem med klämmor.

2. Fräsa på utsidan av sidoväggarna H avfasningar 3 mm breda (Fig. 2).

3. Från materialet med en tjocklek på 13 mm, skär ut fodret Till och borra genom hål med en diameter på 6 mm i dem med en borr med en central spets. Gör sedan hörnfasningar 6 mm breda. På grund av deras lilla storlek, slipa dessa delar för hand med en slipplatta och #100 sandpapper.

4. Limma överläggen Till till sidoväggarna H, rikta in dem i mitten med ett indrag på 13 mm ovanifrån och fixera dem med klämmor.

Komplettering

1. Borra i spaken F styrhål 1,5×6 mm för ringskruv (Fig. 3). Borra sedan ett 1,5x10 mm hål i den övre änden av armen för en 16 mm krokstång. Skruva in en skruv med en ring och en krok i hålen, lämna ett utsprång på 6 mm.

2. För att göra en sele, ta två stycken sladd 220 mm lång och en bit slitstarkt tyg eller mocka som mäter 25 × 90 mm. Använd en syl, gör hål i ändarna av materialet på de angivna platserna. Knyt änden av en bit sladd till hålet i lyftselen och den andra änden till skruvringen i änden av spaken. Bind sedan en bricka med en diameter på 6 mm i ena änden av det andra segmentet, och knyt även den återstående änden till selens fria hål.

3. Innan du installerar armen med kuddar F/G mellan inläggen D skruva 5x20 skruvar med försänkt huvud i de 3 mm hålen i skydden G till ett djup av ca 13 mm (Figur 1). Sätt sedan in den monterade noden F/G mellan stolparna, passera en mässingsstångsaxel med en diameter på 5 mm genom hålet och lägga till 6 mm brickor mellan fodren G och ställ D.

4. För upphängning av motviktslådan H/I/J/K fäst på båda dynorna Tillögonbultar med en diameter på 6 mm med M6-muttrar utan att dra åt dem (Figur 1). Skjut sedan in ögonbultsringarna på skruvarna i bomarmsdynorna och dra åt fästena. (foto H och jag).

(Foto H) Montera ögonbultarna på skruvarna i locken G. Fäst ögonbultarna med muttrarna. (Foto I) Skruva in skruvarna djupare i G-plattorna för att fästa ögonbultarna ordentligt. Motvikten bör dock svänga lätt.

5. Slipa slutligen alla delar av katapulten med sandpapper upp till 220 grit och applicera ett valfritt toppskikt. Kan du inte vänta med att testa kastmaskinen i aktion? Läs rutan "Hur katapulten skjuter" för tips om hur du använder denna leksak effektivt och säkert. Nu är det dags att förklara krig mot fienden!

Hur skjuter en katapult?

Dess funktionsprincip är densamma som medeltidens gigantiska kampmaskiner, men denna lilla modell är designad som ett underhållningsmedel och är designad för att kasta små föremål, såsom hasselnötter eller godis utan skal, för att exakt träffa en låda , korg eller annat mål. För din säkerhet och för att säkerställa att du får ut det mesta av din katapult, följ dessa tips.

För säkerhet

• Använd skyddsglasögon.
• Rikta aldrig mot en person eller ett djur.
• Använd inte metall eller vassa föremål för att kasta.

För att skjuta från en katapult

• Placera små vikter som brickor eller mynt i motviktslådan. Antalet laster beror på typen av föremål som kastas, den erforderliga banan för dess flygning och skjutavståndet. Den optimala mängden last bestäms empiriskt. I vårt fall krävdes det 14 M6-brickor för att kasta en inskalsjordnöt cirka 5 m bort.
• Sätt "projektilen" i selen och sätt brickan bunden till selens fria snöre på krokstången i den övre änden av spaken F. Notera. Böj krokstången lätt uppåt eller nedåt för att ändra kastögonblicket och "projektilens bana".
• Dra ut lyftselen längs plattform B och lyft motvikten så att bomarmens ände nuddar plattformen. Rikta katapulten mot målet och släpp lyftselen, vilket kommer att göra ett välriktat skott.

Mallar

Kampleksakskatapult, 5,0 av 5 baserat på 1 betyg

!
I den här artikeln kommer Bob, författaren till YouTube-kanalen "I Like To Make Stuff" att berätta om sitt ganska vågade och ovanliga katapultprojekt.

Material.
- Furuskiva 50x100 mm
- Silikonslang
- Plastband
- Perforerad stålremsa
- Aluminiumprofil
- Stålbult, muttrar
- Träskruvar.

Verktyg som används av författaren.
- Klämmor
-
-
- Geringssåg
-
- Fyrkant, penna, måttband

Tillverkningsprocess.
Först och främst skär författaren materialet, stänger 50x100 mm i storlek och fortsätter till konstruktionen av ramen.
Flera stänger skärs på mitten för att göra ställningar och flera diagonaler av dem.

Eftersom det blir mycket kraft på stolpen från att röra sig fram och tillbaka, fäster författaren en diagonal tvärstång för att förstärka kopplingen. Han använder klämmor för att hålla ihop strukturen. Mästaren ställer in skivan i en vinkel på 45 grader och kapar virket på båda sidor. Nu borde den passa perfekt här.

Vid närmare eftertanke kom författaren fram till att det enklaste sättet att hålla ihop hela denna struktur, utan att besvära sig med fogar och fickhål, vore att använda stålband. De är tillräckligt starka och tål belastningen. Visserligen är deras styrka inte funktionell i alla riktningar, men för just denna "maskin" är de den bästa lösningen.

Sedan gör författaren samma andra halva och fäster dem tillfälligt med en metallstift.
Dessutom vill han använda en liknande stav som stöd för pilarmen. Detta är det maximala avståndet som dessa element kan tas bort från varandra.

Han skär ytterligare några stänger för att hålla ihop basen. Och återigen tillgriper författaren tekniken med "hastig anslutning": han använder långa träskruvar och driver dem från utsidan av ramen in i mitten så att de går djupt in i fibrerna.

Mästaren uppskattar var man ska borra hål för att passera en metallstav genom dem. Detta kommer att vara den centrala axeln i strukturen, så hela hävstångsarmen kommer att ha ett stödpunkt på den platsen.

Han lägger pilen ovanpå stången och lyfter den vertikalt för att komma på var stödjepunkten ska vara.

Mästaren markerar det och borrar ett genomgående hål. Spakarmen är inget annat än en aluminiumprofil. Den är extremt lätt men ändå ganska stark.
Nåväl, nu ska spöet passera här.

Överflödiga hårnålar skärs av med en kvarn. Nu är stången fixerad i båda delarna med muttrar.

På båda yttersidorna fäster författaren brädans beslag - så att spöet inte glider fram och tillbaka.

Basen på ramen är tillräckligt solid, men toppen är något vinglig. Så författaren skruvar i ytterligare några distanser.

Det är dags att testa. Hantverkaren skruvar fast träcirkeln på pilen. Den kommer att fungera som en krok för gummislangen att haka på.

Slangen fixeras tillfälligt på stativen med klämmor. Detta är en vanlig medicinsk slang. Den är väldigt elastisk. Och försöket lyckades. Små föremål flyger långt, och med anständig acceleration.

Den tvärgående skiljeväggen måste tas bort, den stör bommens fulla slag.

Den negativa punkten var att under uppstarten sjunkit stödbenen något och "släckte" en del av den kinetiska energin. Författaren ska stärka dem genom att skruva fast sådana plattor även på utsidan av stängerna. I det här fallet kommer strukturen inte att rulla.

Istället för en tvärstång drog mästaren på ett elastiskt band - en pilfångare. En kontroll till... pilen rör inte ramen - det är det!

I sitt projekt kommer mästaren att använda dessa lås för att hålla pilen.
Tack vare dem kommer det hela att hållas spänt. Om spärren flyttas tillbaka släpper den katapultpilen.

Skruvarna vid denna punkt måste vara tillräckligt långa för att motstå kraften som spaken kommer att skapa.

För att starta katapulten måste du öppna båda ventilerna samtidigt. Och det är önskvärt att göra detta på säkert avstånd. Författaren kommer att koppla ihop båda ventilerna med ett kort rep, tillräckligt löst, och binda en lång till den.

Nu måste du göra en plats för slangen, som skulle vrida sig runt kroken från baksidan av spaken. För detta kommer självgängande skruvar med ett öga att användas. Den är fixerad på profilen med ett träblock.

Nu kan du passera slangen. Författaren vet ännu inte hur lång den ska vara.
Allt kommer att testas experimentellt.

Slangens ändar lindas på detta sätt, detta skapar ytterligare friktion och förhindrar att slangen lossnar. Dessutom behöver du några fler skridar. Svansarna på avjämnarna skärs med sax.

På samma sätt fäster den ett elastiskt band - en dämpare.

För själva "skeden", där projektilen ska laddas, kommer författaren att använda denna spatel, köpt i en järnaffär. Han ska fixa det på profilen igen med slipsar. Om det inte finns tillräckligt med dem kommer eltejp att användas.

Kastar modell-halvkopia av Su-24-flygplanet. Modellen designades och tillverkades i fvid Centrum för barn- och ungdomsteknisk kreativitet i Rybinsk för nybörjare av flygplansmodellerare. Prototypen var ett modernt överljudsbombplan med en variabel geometri (svept) vinge Su-24, som är i tjänst med det ryska flygvapnet. Lanseringarna av sådana modeller väcker alltid intresse hos både klubbmedlemmarna och publiken. Och på grund av den enkla tillverkningen fick modellen av detta jetflygplan stor framgång i förorts barncenter.

Material för en halvkopia kommer att behöva det mest prisvärda: PS-4-40 skumark (300x210x3 mm), 3 mm plywood för pipen, flygplansmodellgummi och PVA-lim. Och från verktygen behöver du bara en skalpell, markör, penna, linjal, sax och stift.

Modellskapande. De flesta detaljerna är skurna av skum. Endast näsan är gjord av plywood. Det är bäst att bearbeta skumplasten med en termisk skärare, vars skärelement är en nikromtråd som värms upp av en elektrisk ström.

Det är mest praktiskt för nybörjarmodellerare att markera konturerna av delar enligt färdiga mallar gjorda av tjock kartong, men äldre killar kan använda metoden för att överföra konfigurationen av delar från en ritning till skum och plywood med kolpapper. Så att ritningen inte försämras är det vettigt att skydda den med plastfolie.

Tillverkningen av modellen börjar med märkningen på en 3 mm skumskiva med dimensionerna 300 × 210 mm av konturerna av modelldetaljerna. Detta arbete bör utföras med maximal noggrannhet - flygegenskaperna för en halvkopia beror på detta. Bågen är märkt på ett ark av 3 mm plywood. Det bör noteras att modellen kräver en dubbel uppsättning vingpaneler och flygkroppssidoväggar och sex uppsättningar vapenupphängningspyloner.

1 - vingkonsoler; 2 - flygkroppens sidoväggar; 3 - övre delen av flygkroppen; 4 - den nedre delen av flygkroppen; 5- halvor av stabilisatorn; 6- köl; 7 - partition; 8- kåpa; 9 - främre flygkroppen; 10 - upphängningspyloner för beväpning (6 st.)

Huvuddetaljer om modellen(numreringen av delar motsvarar positionerna i monteringsdiagrammet)

Nästa operation är att skära med en vass skalpell längs markeringen av alla skumdelar. I det här fallet är det önskvärt att använda en metalllinjal. För nybörjarmodellerare görs denna operation bäst med sax. Ändarna på de skurna delarna måste jämnas med sandpapper.

Den mest komplexa och tidskrävande delen av modellen är näsan: den är skuren av 3 mm plywood med en sticksåg och bearbetad med fil och sandpapper. Spåret för att haka fast gummit på modellstartkatapulten bör inte ha vassa kanter, annars kommer gummit på dem snabbt att fransa sig.

Monteringen av skumdelarna utförs på PVA-lim, med hjälp av vanliga skräddarstift för att tillfälligt fixera delarna i förhållande till varandra. Så här limmas först stabilisatorn på toppen av flygkroppen. Om limmet är tjockt, bör det före arbetet spädas ut något med vatten för att bättre belägga ytorna.

Motorgondolernas sidor och övre delar är förbundna med stift, varefter lederna smetas in med lim från insidan. I slutet., De nedre delarna av motorgondolerna är limmade och de limmas mellan sidoväggarna med deras fixering mellan dem med stift.

Därefter måste du välja önskat svep för de roterande (på prototypen) vingkonsolerna och limma dem på mittsektionen genom att sätta in deras rotdelar i spåren i flygkroppens sidoväggar och sedan limma bygeln i mitten av baksidan flygkropp.

Efter den slutliga torkningen av limet avlägsnas de tekniska stiften som fixerade delarna som ska limmas, och modellens noselement ansluts till flygkroppslådan och fogarna beläggs noggrant från insidan med PVA-lim.

I den bakre delen av flygkroppen är kölen limmad med tillfällig fixering med samma stift. Ovanpå modellens flygkropp limmas en kåpa, även utskuren av en skumremsa. Efter att limmet har torkat installeras vapenupphängningspyloner på sina ställen i enlighet med monteringsschemat för modellen.

Efterbehandling av modellen. Som redan nämnts är den kastbara modellen en kopia av en modern överljudsbombar, så det är önskvärt att måla den i enlighet med färgen på prototypflygplanet. Vi rekommenderar att du använder outplånliga markörer för detta, med vilka du kan rita konturerna av skevroder, klaffar, roder, tekniska leder, luftintag, såväl som stjärnor och sidonummer.

För fler kopior kan du måla modellen med ljusblå nitroemalj med en airbrush. Det är bäst att göra detta i ett särskilt ventilerat rum eller utomhus, borta från eld. När du använder en airbrush fylld med nitroemalj, rekommenderas att hålla den på ett avstånd av 150-200 mm från modellen för att förhindra att skummet löses upp; I detta fall bör färgen spädas endast med aceton.

Modellbalansering. På monteringsdiagrammet för halvkopian anges läget för dess tyngdpunkt (CG), vilket garanterar en stabil flygning av modellen med ett svep av vingpanelerna på 35 °. När svepet ändras uppåt eller nedåt, väljs centreringen experimentellt med hjälp av plasticine tillsatt i näsan eller svansen på flygplanet.

Justering och lansering av modellen. Innan uppskjutning från en katapult bör modellen justeras i glidprovflygningar för hand. Om modellen glider stadigt och flygräckvidden är 10-15 m, kan den skjutas upp från en katapult. Katapulten är en ring av gummitråd med en sektion på 2×1 och en längd på 400 mm. När du har knutit ringen, nyp ihop knuten med fingrarna. Med den andra handen, ta modellens svans och dra bort den och släpp den. Om modellen är väl sammansatt, bör den omedelbart efter en framgångsrik lansering göra antingen en Nesterov-slinga eller en "immelmann-halvstift" och landa spektakulärt.

Eventuella nackdelar med planering elimineras genom att böja kölens bakkanter och stabilisatorn. Genom att ändra vingens svep och svansens avvikelsevinklar kan du få modellen att utföra aerobatik - som "fat", "loop", "immelman", "bell" och andra.

A - vid dykning är bakkanterna på stabilisatorbladen böjda uppåt; B - vid stigning är bakkanterna på stabilisatorbladen böjda nedåt; B - att böja ner bakkanten på vingen på vänster konsol hjälper till att bli av med den vänstra rullen; D - vid normal flygning glider modellen stadigt på ett avstånd av 10-15 m; D - den justerade modellen lanseras med hjälp av en gummitrådskatapult

Baserat på Su-24-modellen utvecklade och tillverkade vårt laboratorium framdrivande halvkopior av flygplanen MiG-29, Su-27, MiG-25, R-18 och R-16. Alla har olika storlekar och vikter, men de förenas av spektakulär flygning, attraktivt utseende och enkel tillverkning.

För att utveckla designförmågan hos nybörjarmodellerare, på basis av dessa modeller, är det möjligt att utveckla experimentella kopior av olika system: svanslös, flygande vinge, anka och andra.

I tävlingar av modellerare med semi-kopior utvärderas kopior, flygtid, renlighet i aerobatik och designens originalitet (för experimentella modeller).

Sammanfattningsvis bör det noteras att större modeller också kan göras, vilket ökar de linjära dimensionerna med en och en halv gånger. I det här fallet kan du använda 5 mm-plattor förberedda med en termisk skärare från ganska överkomligt förpackningsskum.

Tekniska data för Su-24 semi-copy-modellen
Vingspann, mm;
vid en svepvinkel på 15° …. 280
vid en svepvinkel på 68°….. 210
vid en svepvinkel på 35°….. 260
Längd, mm………………………………………. 285
Höjd, mm………………………………….. 80
Modellvikt, g……………………… 20

S. KOLONSKOV, lärare i tilläggsutbildning av högsta kategori, Centrala barn- och ungdomsidrottsskolan, Rybinsk