Som används i elektriska kretsar för databehandling. Det kan ofta hittas i smarta hemsystem. Det finns många modifieringar av detta element, som skiljer sig i konduktivitet, spänning och maximal överbelastning. Det är också värt att notera att modellerna tillverkas med olika komponenter. Vid behov kan enheten monteras oberoende. Men för detta är det värt att bekanta dig med modifieringsschemat.
Den vanliga modellen inkluderar en transistor, som drivs av en adapter, samt en kedja av transceivrar. Det finns ett relä för att upprätthålla en stabil ström. Kontaktorer för regulatorer används i olika riktningar. Styrenheternas likriktarblock är installerade med plattor. Kondensatorer i många modeller finns med lågpassfilter.
Om det behövs kan du göra en Arduino UNO-kontroller med dina egna händer. För detta ändamål används två transceivers och en foder. Kondensatorer får användas med en konduktivitet på 50 mikron. Driftsfrekvensen för elementen är på nivån 300 Hz. En regulator används för att ställa in transistorn. Filter kan lödas i början av kretsen. Ganska ofta de är installerade övergångstyp. I detta fall tillåts transceivrarna använda förlängningstypen.
Att montera Arduino UNO R3 med dina egna händer är ganska enkelt. För detta ändamål kommer det att vara nödvändigt att förbereda en transceiver av övergångstyp som fungerar från en adapter. Stabilisatorn får användas med en konduktivitet på 40 mikron. Styrenhetens driftfrekvens kommer att vara cirka 400 Hz. Experter rekommenderar att inte använda ledande transistorer, eftersom de inte kan arbeta med våginterferens. Många modeller är gjorda med självreglerande transceivers. Deras kontakter är anslutna med en ledningsförmåga på 340 mikron. för styrenheter i denna serie är minst 200 V.
Du kan göra en Arduino Mega med dina egna händer endast på basis av en samlarsändare. Kontaktorer installeras ofta med adaptrar, och deras känslighet är minst 2 mV. Vissa experter rekommenderar användning av inverterande filter, men vi måste komma ihåg att de inte kan fungera vid en lägre frekvens. Transistorer används endast ledare typ. Likriktarenheten installeras sist. Om det finns problem med konduktiviteten rekommenderar experter att du kontrollerar enhetens märkspänning och installerar kapacitanskondensatorer.
Att montera Arduino Shield-kontrollern med dina egna händer är ganska enkelt. För detta ändamål kan transceivern förberedas för två adaptrar. Transistorn är tillåten att användas med ett foder och en konduktivitet på 40 mikron. Driftsfrekvensen för regulatorn i denna serie är minst 500 Hz. Elementet drivs med en spänning på 200 V. Regulatorn för modifiering kommer att krävas på trioden. Omvandlaren måste installeras så att transceivern inte brinner ut. Filter är ofta av variabeltyp.
DIY Arduino Nano-kontroller är gjord med två transceivers. För montering används en stabilisator av stolptyp. Totalt krävs två små kondensatorer. Transistorn är installerad med ett filter. Trioden måste i detta fall arbeta med en frekvens på minst 400 Hz. Märkspänningen för kontrollerna i denna serie är 200 V. Om vi pratar om andra indikatorer är det värt att notera att känsligheten är minst 3 mV. Reläet för montering kommer att krävas med en sil.
För att göra med en SMD-transistor (Arduino) behöver du bara en transceiver. För att upprätthålla en stabil frekvens installeras två kondensatorer. Deras kapacitans måste vara minst 5 pF. För att installera tyristorn används en konventionell trådadapter. Stabilisatorer i början av kretsen installeras på diodbasis. Elementens ledningsförmåga måste vara minst 55 mikron. Du bör också vara uppmärksam på isoleringen av kondensatorer. För att minska antalet fel i systemet, rekommenderas att endast använda omvandlarkomparatorer med låg känslighet. Det är också värt att notera att det finns våganaloger. Deras känslighetsindex är 200 mV. Regulatorer är endast lämpliga för duplextyp.
Transistorer i denna serie har utmärkt ledningsförmåga och kan arbeta med utgångsomvandlare med olika frekvenser. Användaren kan göra en modifiering med sina egna händer på basis av en ledarsändtagare. Dess kontakter är anslutna direkt genom kondensatorenheten. Det är också värt att notera att regulatorn är installerad bakom transceivern.
Vid montering av regulatorn rekommenderas att använda kapacitiva trioder med låga värmeförluster. De har hög känslighet och konduktiviteten är på nivån 55 mikron. Om du använder en enkel stabilisator av övergångstyp, appliceras filtret med ett foder. Experter säger att tetroder är tillåtna att installeras med en komparator. Det är dock värt att överväga alla risker för fel i driften av kondensatorenheten.
Transistorer DD1 ger höghastighetssvar med liten värmeförlust. För att montera en Arduino-kontroller med dina egna händer, rekommenderas det att förbereda en transceiver. Det är mer ändamålsenligt att använda en linjär analog, som har en hög konduktivitet. Det bör också noteras att marknaden är full av enpoliga modifieringar och deras känslighetsindex är på nivån 60 mV. För en kvalitetskontrollant är detta helt klart inte tillräckligt.
Regulatorn är standardinstallerad duplextyp. Trioden för modellen väljs på diodbasis. Själva komparatorn installeras i början av kretsen. Den måste fungera med ett motstånd på minst 50 ohm. I detta fall måste märkspänningen vara cirka 230 V.
Transistorer DD2 drivs med en konduktivitet på 300 mikron. De har hög känslighet, men de kan bara fungera vid höga frekvenser. För detta ändamål är en expansionstransceiver installerad på styrenheten. Därefter, för att göra en Arduino med dina egna händer, tas en trådbrytare. Elementets utgångskontakter är anslutna till reläet. Motståndet vid omkopplaren måste vara minst 55 ohm.
Dessutom är det värt att kontrollera motståndet på kondensatorenheten. Om denna parameter överstiger 30 ohm, används filtret med en triod. Tyristorn är installerad med en stabilisator. I vissa fall är likriktare lödda bakom transistorerna. Dessa element upprätthåller inte bara frekvensstabilitet, utan löser också delvis problemet med konduktivitet.
Att montera Arduino-kontrollern med dina egna händer (baserat på L7805-transistorn) är ganska enkelt. Transceivern för modellen kommer att krävas med ett nätfilter. Elementets ledningsförmåga måste vara minst 40 mikron. Dessutom är det värt att notera att kondensatorer är tillåtna att använda en binär typ. Experter säger att märkspänningen inte bör överstiga 200 V. I det här fallet beror känsligheten på många faktorer. Komparatorn installeras oftast på styrenheten med en linjär adapter. Vid utgången löds en diodbaserad triod. Ett enkelpassfilter används för att stabilisera omvandlingsprocessen.
För att korrekt göra en Arduino-kontroller med dina egna händer, rekommenderas det att välja en högspänningstransceiver. Elementets ledningsförmåga måste vara minst 400 mikron med en känslighet på 50 mV. Kontaktorer i detta fall är installerade vid utgången av kretsen. Reläet får använda låg ledningsförmåga, men det är viktigt att vara uppmärksam på gränsspänningsindikatorn, som inte bör överstiga 210 V. Trioden kan endast installeras bakom fodret.
Det är också värt att notera att regulatorn kommer att kräva en omvandlare. Kondensatorboxen används med två lågkonduktivitetsfilter. Nivån på utgångsimpedansen hos elementet beror på typen av komparator. Den används främst på en dipoladapter. Det finns dock impulsanaloger.
Transistorer i denna serie har en konduktivitet på 400 mikron, och de har god känslighet. För att göra en kontroller med egna händer rekommenderas det att använda en dipolsändtagare. Men filter för det är endast lämpliga med en lindning. Experter säger att kontaktorn ska installeras med en adapter. I det här fallet är en linjär komponent väl lämpad, och den nominella spänningen i kretsen måste vara minst 200 V. Således kommer styrenhetens driftsfrekvens inte att falla under 35 Hz.
Arduino är en mångsidig DIY-plattform för mikrokontroller. Det finns många sköldar (expansionskort) och sensorer för det. Denna mångfald gör att du kan göra ett antal intressanta projekt som syftar till att förbättra ditt liv och öka dess komfort. Användningsområdena för tavlan är oändliga: automation, säkerhetssystem, system för insamling och analys av data och så vidare.
Från den här artikeln kommer du att lära dig vad du kan göra intressanta saker på Arduino. Vilka projekt kommer att vara spektakulära och vilka som kommer att vara användbara.
Vad kan man göra med Arduino
robotdammsugare
Att städa lägenheten är en rutinmässig och oattraktiv uppgift, särskilt eftersom det tar tid. Du kan spara det om några av hushållssysslorna är tilldelade roboten. Denna robot monterades av en elektronikingenjör från Sochi - Dmitry Ivanov. Strukturellt visade det sig vara av tillräcklig kvalitet och är inte sämre i effektivitet.
För att montera den behöver du:
1. Arduino Pro-mini, eller någon annan liknande och lämplig storlek...
2. USB till TTL-adapter om du använder Pro mini. Om du valde Arduino Nano behöver du den inte. Den är redan installerad på kortet.
3. L298N-drivrutin behövs för att styra och backa DC-motorer.
4. Små motorer med växlar och hjul.
5. 6 IR-sensorer.
6. Motor för turbinen (större).
7. Själva turbinen, eller snarare pumphjulet från dammsugaren.
8. Motor för borstar (liten).
9. 2 kollisionssensorer.
10. 4 x 18650 batterier.
11. 2 DC-DC-omvandlare (förstärkning och nedtrappning).
13. Styrenhet för drift (laddning och urladdning) av batterier.
Styrsystemet ser ut så här:
Och här är kraftsystemet:
Sådana rengöringsmedel utvecklas, fabrikstillverkade modeller har komplexa intelligenta algoritmer, men du kan försöka göra din egen design som inte kommer att vara sämre i kvalitet än dyra motsvarigheter.
De kan producera ett ljusflöde av vilken färg som helst och använder vanligtvis lysdioder i kroppen av vilka det finns tre kristaller som lyser i olika färger. De säljs för att kontrollera dem, deras kärna ligger i att reglera strömmen som levereras till var och en av färgerna på LED-remsan, därför regleras intensiteten av glöden för var och en av de tre färgerna (separat).
Du kan göra din egen RGB-kontroller på Arduino, ännu mer, detta projekt implementerar kontroll via Bluetooth.
Bilden visar ett exempel på användning av en enda RGB-LED. För att styra bandet krävs ytterligare en 12V strömförsörjning, då kommer grindarna på fälteffekttransistorerna som ingår i kretsen att styras. Grindladdningsströmmen begränsas av 10 kΩ motstånd, de är installerade mellan Arduino-stiftet och grinden, i serie med den.
Med hjälp av en mikrokontroller kan du göra en universell fjärrkontroll som styrs från en mobiltelefon.
För detta behöver du:
Arduino av vilken modell som helst;
IR-mottagare TSOP1138;
IR LED;
Bluetooth-modul HC-05 eller HC-06.
Projektet kan läsa koder från fabriksfjärrkontroller och lagra deras värden. Efter det kan du styra denna hemgjorda produkt via Bluetooth.
Webbkameran är monterad på en roterande mekanism. Den är ansluten till en dator med installerad programvara. Det är baserat på datorseendebiblioteket - OpenCV (Open Source Computer Vision Library), efter att programmet har upptäckt ett ansikte överförs koordinaterna för dess rörelse via en USB-kabel.
Arduino ger ett kommando till drivningen av den roterande mekanismen och positionerar kameralinsen. Ett par servon används för att flytta kameran.
Videon visar hur den här enheten fungerar.
Titta på dina djur!
Tanken är att ta reda på var ditt djur går, detta kan vara av intresse för vetenskaplig forskning och bara för skojs skull. För att göra detta måste du använda en GPS-spårare. Men att lagra platsdata på någon enhet.
Samtidigt spelar enhetens dimensioner en avgörande roll här, eftersom djuret inte ska känna obehag av det. För att spela in data kan du använda den för att arbeta med Micro-SD-minneskort.
Nedan är ett diagram över den ursprungliga versionen av enheten.
Den ursprungliga versionen av projektet använde TinyDuino-brädet och sköldar för det. Om du inte hittar någon kan du använda små Arduinos: mini, micro, nano.
För kraft användes ett Li-ion-element med liten kapacitet. Det lilla batteriet räcker i cirka 6 timmar. Det slutade med att författaren fick plats med allt i en avskuren tic-tac-burk. Det är värt att notera att GPS-antennen måste peka uppåt för att ta emot giltiga sensoravläsningar.
Kombinationslåsbrytare
För att knäcka kodlås med Arduino behöver du en servo- och stegmotor. Detta projekt utvecklades av hackaren Samy Kamkar. Detta är ett ganska komplicerat projekt. Funktionen av denna enhet visas i videon, där författaren berättar alla detaljer.
Naturligtvis är en sådan anordning knappast lämplig för praktisk användning, men det här är en utmärkt demonstration.
Arduino i musik
Detta är mer troligt inte ett projekt, utan en liten demonstration av hur denna plattform har använts av musiker.
Trummaskin på Arduino. Det är anmärkningsvärt att detta inte är en vanlig uppräkning av inspelade prover, utan i princip ljudgenerering med hjälp av "järn" -enheter.
Detaljbetyg:
NPN-typ transistor, till exempel 2n3904 - 1 st.
Motstånd 1 kOhm (R2, R4, R5) - 3 st.
330 Ohm (R6) - 1 st.
10 kOhm (R1) - 1 st.
100 kOhm (R3) - 1 st.
Elektrolytisk kondensator 3,3 uF - 1 st.
För att projektet ska fungera måste du ansluta biblioteket för snabb expansion till en Fourier-serie.
Detta är ett ganska enkelt och intressant projekt från kategorin "du kan skryta med dina vänner."
3 robotprojekt
Robotics är ett av de mest intressanta områdena för nördar och bara de som gillar att göra något ovanligt med sina egna händer, bestämde jag mig för att göra ett urval av flera intressanta projekt.
BEAM-robot på Arduino
För att montera en fyrbent gårobot behöver du:
Servomotorer behövs för att flytta benen, till exempel Tower Hobbies TS-53;
En bit koppartråd av medeltjocklek (för att motstå vikten av strukturen och inte böja, men inte för tjock, eftersom det inte är vettigt);
Mikrokontroller - AVR ATMega 8 eller Arduino-kort av vilken modell som helst;
För chassit i projektet anges att Sintra Frame användes. Det är något som liknar plast, det böjer sig till vilken form som helst när det värms upp.
Som ett resultat får du:
Det är anmärkningsvärt att denna robot inte kör, utan går, kan kliva över och gå till höjder upp till 1 cm.
Av någon anledning påminde det här projektet mig om en robot från Wall-e-serien. Dess funktion är användningen för att ladda batterier. Den rör sig som en bil, på 4 hjul.
Dess beståndsdelar:
Plastflaska av lämplig storlek;
Hoppar mamma-pappa;
Solpanel med en utspänning på 6V;
Som donator av hjul, motorer och andra delar - en radiostyrd bil;
Två servon med kontinuerlig rotation;
Två konventionella servon (180 grader);
Hållare för AA-batterier och för "kronan";
Kollisionssensor;
Lysdioder, fotoresistorer, 10 kΩ fasta motstånd - 4 totalt;
Diod 1n4001.
Här är grunden - Arduino-brädet med en proto-sköld.
Så här ser reservdelar från - hjul ut.
Designen är nästan klar, sensorerna är installerade.
Kärnan i robotens arbete är att den går till ljuset. Överflöd han behöver för att navigera.
Det här är mer en CNC-maskin än en robot, men projektet är väldigt underhållande. Det är en 2-axlig ritmaskin. Här är en lista över huvudkomponenterna som den består av:
(DVD) CD-enheter - 2 st;
2 drivrutiner för stegmotorer A498;
servo MG90S;
Arduino Uno;
Strömförsörjning 12V;
Kulspetspenna och andra designelement.
Från den optiska skivenheten används block med en stegmotor och en styrstång som placerade det optiska huvudet. Från dessa block tas motor, axel och vagn bort.
Du kommer inte att kunna styra en stegmotor utan extra utrustning, därför används speciella drivkort, det är bättre om en motorradiator är installerad på dem vid tidpunkten för start eller byte av rotationsriktning.
Hela monterings- och driftprocessen visas i den här videon.
Se även 16 bästa Arduino-projekt från AlexGyver:
Slutsats
Den här artikeln är bara en liten droppe av vad du kan göra på denna populära plattform. Faktum är att allt beror på din fantasi och den uppgift du ställer på dig själv.
Steg 1 Introduktion. 
Frågor, hur och vad ska man göra, men varför behöver jag det?
Efter att ha surfat igenom massor av information om Arduino... från att göra en LED-kub, till att göra ett smart hem, till att göra flygande drönare...
du, liksom jag, började febrilt leta efter mer eller mindre godtagbar information om tillverkningen av denna allmäktiga tavla.
"Fy fan, jag vill ha en!" eller "Jag vill göra det här. Just nu." Och alla möjliga tillämpningar av den här enheten snurrar i mitt huvud,
händerna själva börjar leta efter detaljer för tavlan, gå till Internet och där:
ARDUINO. Endast $25.
Och det är allt.
Alla kombinationer föll ur mitt huvud.
Hopplöshet.
Du vet inte hur man ska leva.
Och så snubblar du på den här sidan!
Du är frälst!
När allt kommer omkring, just nu kommer vi att montera en ARDUINO-kompatibel bräda på 15 minuter och för bara cirka 300 rubel!
Steg 2 Skaffa det nu!
Du behöver dessa komponenter:
-Brödskiva
-ATMega 328
- Färdigt Arduino-kort (* och återigen en översättare - istället för en arduino kan du använda vilken programmerare som helst, även "5 trådar")
-1 resonator vid 16MHz
-3 100 ohm motstånd
-1 10kΩ motstånd
-2 kondensatorer vid 22pF
-3 lysdioder (röd, gul och grön)
-1 batterityp "Krona" (9 volt) med en motsvarighet
- USB-kabel
-1 spänningsstabilisator "Krenka"
-Dator, bärbar dator med Arduino IDE installerad.
Och det är allt.
Steg 3. Starta monteringen.
Ta en brödbräda och fixa mikrokontrollern så att dess ben inte är stängda (den ska vara ovanför "spåret")
Steg 4. Anslut Krenki.
Placera Krenka på brödbrädan bredvid MK.
Pinout Krenki:
-VCC (utanför ström)
-GND(Ground.Common)
-produktion
Anslut den svarta ledningen till GND. Anslut den andra änden till "GND"-bussen på brödbrädan.
Anslut VCC till power rail+ på breadboard.
Och kasta Output där chippet kommer att drivas.
Steg 5. Vi levererar ström till MK.
Studera pinouten väl ATMegi.
Anslut utgångs-KRENK och GND på brödbrädan, respektive, till utgången (7 och 20 stift) och GND (8 och 22 stift) på MK.
Steg 6. Låt oss lägga till precision.
Anslut en 22pF kondensator mellan GND och stift 9 på ATMega.
Och den andra kondensatorn mellan det 10:e stiftet på ATMega och, återigen, marken.
Lägg till ett 10k motstånd mellan 5v och RESET (1 stift).
Steg 7. Lägg till lysdioder.
Anslut kabeln var som helst på kortet.
Anslut ett 100 ohm motstånd till ena änden av ledningen (se bild)
Anslut det långa diodbenet (+) på den gula dioden till den andra änden av motståndet.
Anslut det korta benet (-) till jord.
Upprepa för de röda och gröna dioderna.
Steg 8. Vi kopplar allt detta till ARDUINO.
Men vi har kommit långt!
Anslut den gula dioden till stift 9 på Arduino.
Den gula dioden indikerar programmerarens funktion.
Anslut den röda dioden till stift 8 på Arduino.
Den tänds om något gick fel.
Och anslut den gröna dioden till stift 7.
Den visar uppladdningsstatusen för starthanteraren.
Anslut 4 ledningar (3 gula och gröna på bilden) till ATMega-stiften på brödbrädan (se bild).
Och sedan dessa ledningar till 10-13 Arduino-stift.
Glöm inte att ansluta 5 och GND av Arduino och Breadboard!
Steg 9. Programmering.
Puh, vi måste fylla bootloadern.
Hur, frågar du?
AK så här!
1) Starta Arduino IDE.
2) Välj File-Examples-Arduino ISP.
3) Kompilera skissen och ladda upp den till Arduino.
Efter att ha laddat upp skissen ser du att den gula lysdioden börjar blinka.
Lägg nu till ett 100 ohm motstånd mellan jord och Arduino-återställning.
Steg 10. Fyller faktiskt bootloadern.
Välj i Arduino IDE:
Tools-Board-Arduino Duemilkanove med AtMega 328
Tools-Programmer-Arduino som ISP.
Och igen i Verktyg-menyn. Gå in och klicka på "Burn Bootloader"
Den fasta programvaran startar (tar ungefär en minut)
"Done Burning Bootloader" visas på skärmen.
Om något går fel lyser den röda dioden, då fungerade det inte. [e-postskyddad].
Voila! Du har din Arduino!
Lycka till!
Nåväl, det är dags att bemästra duino-plattformen på egen hand. Låt oss först ta reda på vad vi kan behöva. Till att börja med skulle det inte vara dåligt att bestämma sig utifrån vad vi ska göra till vår kopia av felsökningstavlan. För att förenkla den första uppgiften föreslår jag att du använder en USB-(UART)TTL-adapter för att ladda upp skisser. Detta kommer att göra vårt liv mycket lättare. personligen kommer jag att använda en billig adapter beställd från en numera nedlagd webbutik, men den fungerar fortfarande.
När vi bygger vår Duino kommer vi att försöka använda det minsta antalet element. När vi utvecklar kommer vi att lägga till de nödvändiga komponenterna.
Som referens hittar vi diagram över olika plattformar på den officiella webbplatsen:
Enligt min åsikt är scheman bra, men det skulle vara trevligt att se de redan beprövade implementeringarna av "hemlagad", jag gillade verkligen 3 alternativ:
Vi kommer att bygga en minsta sele för vår enhet. I det första steget av detaljerna krävs ett minimum:
Egentligen själva atmega328P MK (i mitt fall, även om 168 och 8 också kan användas)
Kvarts 16 MHz
Kondensator 22pF x 2st.
10k motstånd
Återställ-knapp (vilket som helst, förresten inte ett obligatoriskt element)
Det är i princip allt som är minimalt nödvändigt för driften av mikrokontrollern. Jag föreslår att illustrera och designa alla våra verk i ett mycket bra Fritzing-program:
Tja, låt oss se varför dessa element behövs. Knappen låter dig starta om mikrokontrollern, motstånd R1 är ett pull-up motstånd för knappen. Crystal, C1 och C2 är den externa klockgeneratorn för styrenheten.
Detta är en nödvändig och tillräcklig bindning, men personligen rekommenderar jag starkt att du installerar en 100nF keramisk kondensator parallellt med mikrokretsens huvudströmförsörjning.
Nåväl, vår minimala Duino är klar. För att göra det mer bekvämt att använda det här felsökningsverktyget föreslår jag att du fäster en ledtråd med "atmega" pinout på fodralet. Min version är implementerad i Corel Draw:
Först, låt oss sätta ihop kretsen för vår Duino på en lödbräda, här är vad jag fick:
För att ladda upp skisser kommer vi att använda en USB - TTL-adapter, på bilden är min redan ganska shabby adapter baserad på CP2102-chipet:
Men innan du laddar upp skisserna är det nödvändigt att ladda upp bootloadern till MK, annars kommer den inte att "förstå" vad vi vill ha av den. Det finns många sätt, men vi kommer att använda det enklaste. Med den underbara USBasp-programmeraren:
Låt oss först ansluta vår Duino till programmeraren, det är väldigt enkelt, anslut bara programmerarens kontakter till Duino:
GND - mark (22 fot)
MOSI - MOSI (d11)
5V - strömförsörjning "+" (7 ben)
Sedan Arduino IDE -> Verktyg -> "Write Bootloader":
Under bootloader-inspelningsprocessen måste du vänta cirka 2 minuter. Efter det kan olika "varningar" falla ut till oss, som "kan inte ställa in SCK-period" - bli inte rädd och gå vidare.
Nåväl, här är vi redo att spela in "Blink"-testskissen i vår nypräglade Duino, men det finns en poäng, och jag skulle vilja uppehålla mig vid den. Som vi redan har sagt används en serieport för att spela in skisser, men i MK:s "normala" liv är dessa digitala portar 0 och 1. Det är väldigt enkelt, vi har redan laddat upp bootloadern, den initierar inspelningen av en ny firmware när den slås på i några sekunder, efter det börjar Duino köra programmet som är lagrat i hennes minne.
För att sätta Duino i "mottagningsläge", måste du starta om MK, för detta skapade vi en speciell knapp, men du måste trycka på den strikt vid ett visst tillfälle, det här är inte alls lämpligt för oss. Lyckligtvis finns det ett speciellt "RST"-stift på adaptrarna, vilket räcker för att ansluta till 1 ben på MK, för att automatiskt starta om Duino innan skissen laddas. Anslutningen är mycket enkel, (adapter - Duino):
GND - mark (22 fot)
RXD - anslut till TXD (3 ben)
TXD - anslut till KXD (2 ben)
5V - strömförsörjning "+" (7 ben)
Som du märkte är mottagnings-/sändningskontakterna anslutna korsvis. Och allt skulle vara bra, men det finns ett "men": det finns ett stort antal adaptrar, och för att automatiskt återställa MK måste du införa en 100pF-kondensator i RST-strömbrytaren - återställning (1 ben). Vissa adaptrar har det, och andra inte. Här behöver du bara kolla, i mitt exemplar fanns ingen inbyggd kondensator. Som ett resultat är schemat lite "komplicerat":
Nåväl, nu kan du ladda skissen i Duinos minne och försöka göra några experiment =) (LED:s läggs till på bilden - indikatorer för skissladdning):
Enligt min mening är det ingen mening att samla UNO i den form som den presenteras i originalet. Jag använder alltid denna:
Här är allt i allmänhet utan skit - bara 1 mikrokrets och kvarts. Det är sant, till skillnad från Arduino UNO, finns det inget strömskydd och USB - följaktligen är det lite mer komplicerat att ladda upp skisser. Låt oss ta reda på det.
För det första, i denna krets finns det bara en spänning - den som matar mikrokontrollern. Arduino uno har en stabilisator - du ger den 5 volt, den ger också ut 3,3 till det intilliggande stiftet. Under all min träning har jag aldrig behövt både 5 och 3,3 volt på en gång i en krets. Det vill säga att antingen 5 eller 3.3 används, men aldrig båda. Alla enheter, skärmar och sensorer, designade för 3.3, fastnade alltid 5 volt och allt fungerade. Naturligtvis måste du läsa databladet (dokumentationen) för samma sensorer, kanske har du något megakänsligt för inspänningen och det behöver verkligen 3,3 volt. Sedan kan du sätta en spänningsregulator och sänka den till 3,3 volt. Som vanligt finns det ett par sätt:
I allmänhet finns det många perversa system med näring, men det här är de viktigaste tillvägagångssätten.
Här finns också två tillvägagångssätt. Det finns en sak som heter ISP: 
Det här är en sådan kontakt)) För att få vår nya UNO att fungera behöver vi en mikrokontroller. Om du bara går till butiken och köper en Atmega326 kommer du säkert att klara dig bra, men det kommer inte att fungera direkt - du måste sy in Arduino bootloader i den. konstigt nog behövs en andra Arduino för detta. Jobbar redan Xs var får man tag i den, köp den i Kina eller be en vän köra den. I princip duger vilken som helst. Låt oss kalla det villkorligt programmerare. Och du måste ansluta så här:
pinnamn: inte-mega: mega(1280 och 2560) återställning: 10:53 MOSI: 11:51 MISO: 12:50 SCK: 13:52
pinnamn : not - mega : mega (1280 och 2560 ) återställning: 10:53 MOSI: 11:51 MISO: 12:50 SCK: 13:52 |
Om du fick det någonstans som Arduino Mega-programmerare, använd den sista kolumnen för att ansluta. Om andra arduiner fungerar som programmerare, då den andra. Den första kolumnen visar benen på din nya köpta atmega. Därefter, i den fungerande arduino (programmerare), fyller vi i skissen från proverna med namnet ArduinoISP:
Och här har vi två alternativ:
Om allt är klart med det andra alternativet .. Då kräver det första ett förtydligande. Klicka på Verktyg - Programmerare - Arduino. Och sedan Verktyg - Burn bootloader.
Efter det stänger vi av Arduino och nu behöver vi en USB till ttl seriell omvandlare. Efter att vi fick det måste vi ansluta det för att återställa, d0 (rx), d1 (tx) av vår nyligen blixtrade atmega.
Kärnan är densamma, glöm bara inte att lägga till ett motstånd och en kondensator för att återställa (se det första alternativet).
Efter det kommer allt bli flashat på samma sätt som en vanlig arduino.
