För en datoranvändare är en bärbar dator utan tvekan en bekväm, kompakt och ganska funktionell enhet. Men tyvärr är den här enheten inte utan brister.
Säkert har många användare av bärbara datorer och netbooks stött på problemet med tyst ljudåtergivning genom de inbyggda högtalarna i dessa enheter.
Om du hemma kan ansluta ett externt stereosystem, är det utanför hemväggarna omöjligt och du måste begränsa dig till hörlurar. I det här fallet är det inte tal om kollektivt tittande av någon film eller serie.
Hur fixar man situationen?
För att rätta till den aktuella situationen kan bärbara datorhögtalare som drivs av en USB-port hjälpa till. Nu på hyllorna i butikerna finns det ett stort urval av dessa enheter, men deras kvalitet kan variera avsevärt.
Priset på bärbara datorhögtalare som drivs av en USB-port är ganska lågt och överkomligt för ett brett segment av befolkningen. Trots detta kan köpet av den här enheten misslyckas, eftersom kvaliteten på ljudåtergivningen av ett sådant system lämnar mycket att önska. Märkligt nog, men bland de billiga enheterna i denna klass finns det enheter av mycket bra kvalitet, både i design och i ljudåtergivningskvalitet.
Vi kommer att "öppna" ett bärbart högtalarsystem som drivs av en USB-port och studera den elektroniska fyllningen av denna enhet. Ur en radioamatörs synvinkel är det nyfiket att veta vilka elektroniska komponenter sådana enheter är sammansatta av. Kunskapen du får kan komma väl till pass när du bygger USB-drivna bärbara högtalare eller reparerar dem själv.
Vi kommer att ta isär bärbara multimedia USB-högtalare av märket Sven 315. Trots deras billighet visade den här modellen av bärbara högtalare bra uppspelningskvalitet och tillräcklig ljudstyrka för att låta ett litet rum.
Bärbara högtalare är lätta att ta isär. För att öppna höljet, ta försiktigt bort den främre dekorativa panelen.
För att få förstärkarens kretskort är det nödvändigt att skruva loss fixeringsmuttern, som är gömd under plastratten på volymkontrollen. Därefter kan det elektroniska kortet tas bort fritt från huset.
Sammansättningen av den elektroniska fyllningen av enheten visade sig vara ganska enkel. På ett litet kretskort är en integrerad krets av en stereoförstärkare baserad på en mikrokrets monterad. LM4863D. Med en matningsspänning på 5 volt kan denna mikrokrets producera 2,2 watt uteffekt per kanal med ett högtalartalspolemotstånd på 4 ohm. Baserat på beskrivningen (datablad) THD + brus ( THD+N) vid maximal uteffekt är 1 %.
Förstärkarkort och högtalare
Baserat på dessa data kan vi dra slutsatsen att baserat på LM4863D-chippet kan du sätta ihop en ganska bra stereoförstärkare med lågspänningsmatning (5V) och en uteffekt på 2 W per kanal. Många som ännu inte är bekanta med moderna mikrokretsar tror att TDA2822 är lämplig istället för LM4863D. Det är en vanföreställning! TDA2822 är mycket frossande (jämfört med LM4863) och producerar kraftig signalförvrängning vid maximal effekt. Dessutom är den optimala strömförsörjningen för TDA2822 cirka 12 volt, vilket inte är bra för bärbar utrustning. TDA2822 kan rekommenderas som en lättillgänglig ersättning om LM4863 inte är tillgänglig. Detta kan till exempel hända vid reparationer.
Det är värt att notera att LM4863-chippet utvecklades specifikt för kompakta system, så chippet kräver ett minimum av externa element (den så kallade strapping). Mikrokretsen finns i olika förpackningar, från den vanliga DIP till den kompakta SOIC.
Om det finns en önskan att självständigt montera en förstärkare baserad på LM4863-chipet, kan du stöta på ett problem. Att hitta detta chip på radiomarknaderna är inte så lätt (som det var när detta skrivs). Men det var inte svårt att hitta en sådan mikrokrets på handelsplattformar online. Till exempel, i onlinebutiken AliExpress.com är LM4863-chippet lätt att hitta i olika fall och i vilken mängd som helst. Priset för 1 mikrokrets är mindre än $1, om du köper 10 stycken på en gång.
Hur man köper radiokomponenter på Aliexpress, sa jag.
Utöver själva förstärkarchippet har kretskortet en kontakt för anslutning av en passiv högtalare (utan inbyggd förstärkare), ett dubbelt variabelt motstånd för justering av den ingående ljudsignalen och en elektrolytisk kondensator. På sidan av de tryckta ledarna på kretskortet är SMD-bandelement installerade, som är nödvändiga för driften av den integrerade förstärkaren. Mikrokretsen drivs från USB-kontakten, som är ansluten till valfri ledig port på en bärbar eller stationär dator.
Ett typiskt anslutningsschema för LM4863-chippet är hämtat från beskrivningen (datablad "a) för detta chip och visas i figuren.
Typisk krets för att slå på LM4863-chippet (tagen från beskrivningen)
Enligt den typiska kretsen för att slå på LM4863-chippet kan det ses att det också kan fungera på vanliga hörlurar ( hörlurar), vars resistans är 32 ohm. Mikrokretsen tillhandahåller en krets för att bestämma anslutningen av hörlurar, och stift 16 (HP-IN) är tilldelat för att implementera denna funktion.
För de som förstår elektronik och datablad på engelska, skrämm dem inte, LM4863 mikrokretsar kan enkelt hittas på Internet på alldatasheet.com.
Kretsschemat för förstärkaren reducerades manuellt från det tryckta kretskortet på datorns USB-högtalare Sven-315. Diagrammet visar en kondensator C2 istället för två (C7,C9) som faktiskt finns på kretskortet (se nedan). Detta beror på att på PCB kondensatorerna är parallellkopplade (C7 och C9), och i den reducerade kretsen indikerar kondensatorn C2 den totala kapacitansen för dessa två kondensatorer.
Schematiskt diagram av en förstärkare baserad på LM4863D (handblandad)
Som du kan se skiljer sig den typiska kretsen från beskrivningen från den som reducerades manuellt från datorhögtalarförstärkarens kretskort. Det finns inga element på diagrammet som installeras om ett hörlursuttag läggs till kretsen. Annars motsvarar kretsen den typiska som ges i beskrivningen för LM4863-chippet.
Placering av element på kretskortet
Om du planerar att använda bärbara högtalare utan en bärbar dator, till exempel i kombination med en MP3-spelare, är en 5-volts strömadapter ganska lämplig för att driva högtalarna. Huvudsaken är att strömadaptern kan ge tillräcklig belastningsström (som en grov uppskattning: standardbelastningsströmmen för USB-portar är inte mer än 500 mA). Enligt beskrivningen för LM4863-chippet är den maximala viloströmmen (när ingen ljudsignal tillförs chippet) 20 mA. Naturligtvis kommer strömförbrukningen att vara högre under uppspelning.
Bilden visar möjligheten att driva SVEN-315 bärbara högtalare från en 5-voltsadapter, som används för att ladda iPod-spelaren. Adapterns maximala belastningsström är 1A, vilket är mer än tillräckligt för normal drift av bärbara högtalare.
Som det visade sig ligger högkvalitativ ljudåtergivning av SVEN-315 bärbara högtalare i den rationella designen av höljet. Som du vet påverkas kvaliteten på ljudakustiska system inte bara av högtalarna som används i dem, utan också av fallet. För att verifiera detta drar du bara ut högtalaren ur fodralet och sätter på uppspelning. Uppspelningens kvalitet och ljudstyrka blir mycket sämre. Denna kommentar gjordes inte av en slump, eftersom vi jämförde ljudåtergivningskvaliteten för SVEN-315 bärbara högtalare och liknande, men dyrare SVEN PS-30 USB-högtalare.
Trots det faktum att SVEN PS-30 ljudhögtalare är monterade på basis av CM6120-S integrerade USB-ljudchip, som inkluderar en 16-bitars DAC och klass D ljudförstärkare, är kvaliteten på deras ljudåtergivning subjektivt (hörbart) mycket sämre på grund av dålig prestanda hos det akustiska systemets hölje.
Höljet till SVEN-315 bärbara högtalare är tillverkat av ABS-plast. Kanske är det designen på höljet som gör att du kan "pressa ut" alla deras blygsamma möjligheter från små högtalare.
De var vanliga hornhögtalare och hade inget hus som sådant. Allt detta förändrades när högtalare med papperskoner dök upp på 1920-talet.
Tillverkare började tillverka stora fodral som innehöll all elektronik. Men fram till 50-talet stängde många tillverkare av ljudutrustning inte högtalarskåpen helt - baksidan förblev öppen. Detta berodde på behovet av att kyla dåtidens elektroniska komponenter (rörutrustning).
Det är värt att notera att för att installera stenhögtalare på en hylla kan du behöva en minikran, och själva hyllorna måste vara tillräckligt starka: vikten på en ljudhögtalare av sten når 54 kg (som jämförelse väger en OSB-högtalare cirka 6 kilo). Sådana fall förbättrar ljudkvaliteten på allvar, men deras kostnad kan vara "olidlig".
Högtalare från ett enda stenstycke är gjorda av killarna från Audiomasons. Skroven är uthuggna i kalksten och väger cirka 18 kilo. Enligt utvecklarna kommer ljudet av deras produkt att tilltala även de mest sofistikerade musikälskare.
Ett bra exempel på akustisk hi-end-utrustning av glas är Crystal Cable Arabesque. Fall av Crystal Cable-utrustning tillverkas i Tyskland av 19 mm tjocka glasskivor med slipade kanter. Delarna är sammanfogade med ett osynligt lim i vakuum för att undvika uppkomsten av luftbubblor.
På CES 2010 i Las Vegas vann den omgjorda Arabesque alla tre Innovation Awards. "Hittills har ingen tillverkare av utrustning kunnat uppnå äkta hi-end-ljud från akustik gjord av ett så komplext material. skrev kritiker. "Crystal Cable har bevisat att det är möjligt."
Eftersom träklossen är limmad på alla sidor skapas spänningar i den, vilket kan leda till sprickbildning i träet. I detta fall kommer skåpet att förlora sina akustiska egenskaper.
Det finns en åsikt om att det inte är en bra idé att göra ett fodral helt i metall. Det är dock värt att försöka göra topp- och bottenpaneler, såväl som förstyvande skiljeväggar, av aluminium.
När du vill förstärka ljudet på din enhet, oavsett om det är en telefon eller en surfplatta. Vi vrider på volymen till fullo och batteriet laddar ur applikationen. Men det händer att volymen inte räcker till. Hemma, om det finns ett uttag, används högtalare. Utanför hemmet hjälper en bärbar högtalare till att hantera strömproblemet, men deras priser är ganska höga. Bestämde mig för att göra om billiga högtalare. Priset på förfining är lågt, och resultatet kommer att passa många.
Även om det nu finns många modeller av bluetooth-högtalare på butikshyllorna, är alla radioamatörer alltid redo att göra sin egen bärbara Bluetooth-högtalare med sina egna händer och samtidigt kommer den inte att vara sämre både i kvalitet och utseende än industriella, och formen på högtalaren kan väljas absolut för alla smaker, överraska dina vänner med sin egen skapelse, och till en kostnad kommer det att bli ännu billigare än att köpa en färdig, eftersom delarna och materialen som används inte är dyra, i detta artikel kommer vi att göra en bärbar trådlös Bluetooth-högtalare av plywood.
Vad du behöver för att skapa en Bluetooth-högtalare:
Så jag tänkte ursprungligen skära av fram- och baksidan av Bluetooth-högtalarfodralet med lasergravering, sedan skapade jag ett projekt på datorn som du kan ladda ner (namnen på ingångarna och utgångarna kommer att graveras), men de kan också vara skär manuellt med en sticksåg, även om detta är svårare, men resultatet bör också bli bra.
Högtalaren använder endast ett material för skåpet - plywood, jag använde plywood i två olika tjocklekar, för fram- och baksidorna 4 mm tjocka, och för insidan av skåpet, som består av 3 lager - 12 mm. Det är bättre att använda plywood av bästa kvalitet, så blir fibrerna i den bättre bearbetade och det blir färre chips, skavanker och Bluetooth-högtalaren kommer att se bättre ut i slutändan.
Kroppen består av 3 lager 12 mm plywood limmade ihop. För att göra detta tog jag en färdig frontpanel (du kan ta den bakre), satte den på ett ark av plywood och ringde in den med en penna 3 gånger för att få 3 stycken. Sedan, med hjälp av en sticksåg, skar jag ut tre identiska ämnen längs konturen (lämnar ett litet gap för slipning). Jag rekommenderar starkt att du använder ett plywoodblad för en sticksåg, så skärs kanterna på plywooden bättre, utan onödiga spån.
Nu måste du slipa var och en av de 3 delarna med sandpapper och föra kanterna till markeringslinjen. Efter det måste du rita de inre linjerna, dra dig tillbaka från kanten på cirka 6-10 mm, detta kommer att räcka för att bluetooth-högtalaren ska vara tillräckligt stark.
Därefter borrade jag hål i hörnen bredvid ramens kontur med en Forstner-borr. Jag borrade inte igenom utan till halva djupet på varje sida av plywooden för att undvika onödiga spån. Sedan tog jag sticksågen igen och sågade ut insidan, rörde mig längs konturen från hål till hål. Så jag gjorde med de andra två ramarna för fodralet.
Efter att ha slipat insidan av ramarna är det dags att limma ihop dem. För att göra detta applicerade jag rikligt med lim på båda sidorna av var och en av delarna och klämde ihop dem, jämnade ut och väntade några minuter för att ta bort överflödigt lim som hade läckt ut. Sedan limmade jag fast frontpanelen på kroppen och klämde fast den mellan två plywoodskivor med klämmor för jämn limning och lät limmet torka.
Efter att limmet är helt torrt tar vi bort klämmorna och ser redan hur vår framtida trådlösa högtalare ser ut. Nu fäste jag bakpanelen, jämnade till den och tryckte till den med två klämmor. Jag markerade hål för små skruvar på bakväggen och började borra, jag kunde inte borra alla på en gång, eftersom klämmorna störde, jag borrade flera hål och skruvade in skruvarna i dem, och sedan tog jag bort klämmorna och borrade resten av hålen. Vi vrider alla skruvar för nästa operation.
När vi skruvat fast bakpanelen börjar vi slipa bakpanelen i jämnhöjd med kaross och frontpanel. Vi använder flera sorters sandpapper för slipning, från grovt till mycket fint.
När höljet till Bluetooth-högtalaren är släta borra hål i toppen för switchen med en forstner-bits, använder jag en bit 20mm i diameter. Se till att borra ett hål bort från hålet på den passiva bashögtalaren så att omkopplaren inte stör högtalaren när den väl är installerad.
Efter slipning, ta bort bakstycket. Vi täcker ytan på den bärbara högtalarens kropp med lack. Jag använde ett matt klarlack från en aerosolburk och blev imponerad av resultatet, fodralet ser fantastiskt ut.
Vi sätter på plats fullomfångshögtalarna i kanterna och den passiva bashögtalaren i mitten, fäster den med varmt lim från en limpistol, innan dess löder vi kablarna till högtalarna.
Enligt detta schema löder vi alla moduler, kontakter och lysdioder tillsammans med ledningar:
Jag lödde två 1 kΩ-motstånd för förstärkarens vänstra och högra kanal för att göra stereosignalen till mono, eftersom vi kommer att ansluta högtalare i samma skåp, så signalen bör vara densamma för båda högtalarna.
På batteriladdningskortet avlödde jag SMD-lysdioderna och lödde trådarna till de externa lysdioderna istället. Jag gjorde samma sak på Bluetooth-modulen.
På bakväggen ser vi en lista över alla kontakter och platser för Bluetooth-modulens lysdioder, vi placerar alla kontakter och lysdioder på bakpanelen och limmar dem med varmt lim, på samma sätt som vi fäster modulerna på bakvägg. Vi limmar även batteriet med varmt lim i botten av Bluetooth-högtalaren. Dubbelsidig skumtejp kan också användas för att fixera modulerna, den håller sådana komponenter väl på plats och kan dessutom läggas på sidorna av smältlim. Se till att inga kablar vidrör bashögtalaren, annars kommer du att höra ett obehagligt skramlande ljud från bashögtalaren när du spelar musik.
När alla komponenter är på plats, innan jag skruvar på baksidan av den bärbara högtalaren, klistrar jag en tunn skumgummiremsa runt sidan av bakväggshuset för att göra högtalarhuset så tätt som möjligt och nu kan vi skruva fast bakpanelen på plats. Var noga med att dra åt skruvarna väl så att skumremsan pressas väl.
