Högtalare är ett akustiskt system och de finns i en mängd olika storlekar. Från ett enormt musikcenter till en bärbar liten högtalare som drivs av batterier. Denna enhet är ganska enkel och kan monteras hemma.
Högtalare består vanligtvis av flera högtalare, som i sin tur består av flera magneter (vanligtvis två). Magneternas funktion styrs av en förstärkare som arbetar på ljudfrekvenser.
Högtalare är indelade i två typer: passiva och aktiva. I passiva enheter kräver förstärkningselementet ingen extra effekt. Det enklaste passiva systemet är vanliga hörlurar. Aktiva enheter kräver extra ström för att fungera.
För att montera ett högtalarsystem för en PC behöver du:
REFERENS. Istället för en digital förstärkare kan du även använda en analog på transistorer, men då måste du använda DAC, och valet av nödvändig digital-till-analog-omvandlare är en ganska lång sak som kräver speciella beräkningar. I grunden är RAM 8403 en ADC-förstärkare som gör det enkelt att montera hemmagjorda högtalare.
Du behöver också verktyg:
För att ge ljud av högsta kvalitet är det nödvändigt att göra ett rymligt och stängt fodral så att luften cirkulerar i det. Detta kommer att göra ljudet djupare och fylligare.
För fallet kommer spånskiva, fiberskiva eller plywood att gå. Du kan också använda textolite eller OSB. Du bör inte välja för tjocka plattor, eftersom det gör strukturen för tung.
För att högtalarna ska passa måste du mäta diametern och omkretsen korrekt och sedan skära hålen på frontpanelen.
UPPMÄRKSAMHET. Uppmärksamhet bör ägnas åt fixeringen, eftersom högtalarskåpet ofta påverkas av vibrationer. Förutom lim är det bättre att använda hörn på självgängande skruvar. Så designen kommer att bli mer tillförlitlig och hålla längre, och det kommer också att vara möjligt att demontera enheten och sedan montera den.
På den bakre panelen ska du skära på platser för strömkabel, anslutningskabel och en separat kontakt för strömvippströmbrytaren.
Det finns flera grundläggande alternativ för att skapa en strömförsörjning i en krets. Om förstärkaren är en komplex enhet med en ADC och en adapter (som RAM 8403, till exempel), kan den drivas från en enkel USB. Detta gör det lättare att interagera och arbeta med datorn. Om det finns en separat strömförsörjning, bör du noggrant överväga valet av komponenter, enligt förbrukning och uteffekt.
UPPMÄRKSAMHET. Alla ledningar och kablar måste väljas till optimal längd, eftersom för långa ledningar kan störa och orsaka olägenheter. I det här fallet bör kablarna lätt nå alla nödvändiga kontakter. Den optimala längden på minijack och USB-kablar sträcker sig från 1 till 5 meter.
För att montera ett hemmahögtalarsystem kopplas högtalarna (högtalarna) till en förstärkare och en kontakt. Minijackkontakten har tre kanaler (vänster, höger och gemensam). De är åtskilda av svarta ränder på själva kontakten och speglas från mitten.
På själva kortet finns kontakter för ledningen (L-Vänster G-Central R-Höger). Efter beställningen ska du ansluta minijackkontakten till förstärkarkortet med kablar.
Sedan, med hänsyn till polariteten, bör högtalarna anslutas till förstärkaren. Högtalarplatserna på enheten kallas Rout och Lout.
VIKTIG. Var uppmärksam på polaritet när du ansluter högtalare.
Denna enhet kommer att drivas via USB, eftersom 5 volt är tillräckligt för förstärkaren. När du löder strömkabeln bör du också komma ihåg polariteten. Det är också viktigt att inte glömma att ta med omkopplaren från högtalarens strömförsörjning genom en av ledningarna, annars kommer enheten att strömförsörjas varje gång den ansluts via USB.
Efter att alla delar är monterade bör du använda värmekrymp vid vecken, nämligen på minijacket, strömbrytaren och kablarna som ansluter till högtalarna.
Efter att huvudenheten har monterats ska den placeras i höljet som monterats tidigare. Montera högtalarna noggrant, eftersom det finns risk för att kablarna eller kontakten skadas.
UPPMÄRKSAMHET. RAM 8403 har en förstärkningskontrollratt. Den ska visas på enhetens front- eller sidopanel.
Ibland, för att förbättra ljudkvaliteten, är frontpanelen (där högtalarna går) täckt med tyg.
En dag bestämde jag mig för att montera högkvalitativ akustik för att låta ett litet rum, samt för att användas som närfältsmonitorer när man arbetar med ljud på en dator (hobby). Huvudkravet är ett adekvat ljud i förhållande till källan. Inte så att "bottnarna är korv" eller "cymbaler ringde", utan ett adekvat naturligt ljud. Så vi samlar högkvalitativa "hyllhögtalare".
I teorin är det idealiska systemet enfiligt. Men, som allt idealiskt, existerar inte ett sådant system i naturen. Ja, samma Vizaton har mycket högkvalitativa bredbandshögtalare, men av någon anledning gör alla välkända tillverkare tvåvägs hyllsystem. Och när det kommer till golvversionen så är 3 ränder inte ovanligt. Det var ingen speciell fråga här - den klassiska tvåbandsversionen: bas och diskant.
Huvudkravet för högtalare är ett optimalt pris/kvalitetsförhållande. De där. det borde inte vara "billigt" för 500 rubel, men inte ett häpnadsväckande "high-end" för $1000. Dessutom hade jag inte bråttom. Idén att montera "hyllhögtalare" med mina egna händer kom för länge sedan, och jag kastade betet i förväg till min gode vän, det "sjuka" ljudet, som vi ständigt och fruktbart har kommunicerat med om detta ämne under en tid. länge sedan.
De första som dök upp var HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Dessa är högkvalitativa 4 ohm diskanthögtalare, ganska populära bland audiofiler. De var planerade för ett set, men av någon anledning gick de inte och hamnade i mitt set.
LF kom tvåa. De visade sig vara mycket anständiga mellanbasar från Soundstream Exact 5.3-satsen. Här kan du läsa lite om dem. Det hände så att "tweeters" brann ut under installationen, och de ensamma bashögtalarna behövdes inte av sig själva. 4-ohm 5,5" mellanbasar, monterade i en pressgjuten aluminiumkorg, köptes omedelbart.
Nu när du har högtalare kan du börja skapa akustik.
Varje alternativ har sina för- och nackdelar. Först måste du ta hänsyn till kompaktheten hos själva högtalarna och de tillhörande svårigheterna med layout i ett begränsat utrymme. Och det är ingen mening att montera utanför. För det andra kan enskilda moduler som fristående komponenter kombineras i framtiden, och det är också lättare att reparera om något händer. Och för det tredje är aktiva högtalare ganska dyra. Därför att om du gör en anständig förstärkare (och ibland en i varje fall), så kommer den att visa sig vara dyrare än själva akustiken. Dessutom hade jag redan en förstärkare. Men i alla fall, jag är för schemat - passiv akustik + förstärkare, det är mer mångsidigt.
Vi har bestämt oss för högtalarna, nu måste vi förstå vilket fall som är optimalt för dem. Måtten beräknas baserat på bashögtalarens ljudegenskaper. Det finns inga rekommendationer på tillverkarens hemsida, eftersom. Högtalaren var främst avsedd för bilstereo. Det är ingen idé att behålla specialutrustning för dessa ändamål, om det inte är ditt jobb. Därför kommer en intelligent snubbe med ett speciellt stativ till undsättning. Som ett resultat av laboratorietester får vi den uppskattade höljesstorleken på 310 x 210 x 270 mm. Under mätningarna beräknades även fasväxelriktarens parametrar.
Förresten, många tillverkare publicerar rekommenderade skåpstorlekar för högtalare på sina webbplatser. När sådan information finns tillgänglig är det logiskt att använda det, men i det här fallet hade jag inte sådana uppgifter, så jag var tvungen att göra laboratorieforskning.
Enligt min mening är det mest optimala materialet för fallet MDF. Den är akustiskt neutral och dessutom något bättre prestanda än spånskiva. Plywood är också bra, men kvalitetsplywood är inte lätt att hitta och är dyrare och svårare att arbeta med. Ett 22 mm MDF-ark valdes som utgångsmaterial för kroppen. I princip räcker standard 18-20mm, men jag bestämde mig för att göra lite med marginal. Det finns inget som heter för mycket stelhet.
Ett av de viktigaste stegen. Innan du går till MDF råder jag dig att bestämma designen för att omedelbart be säljaren att skära plåten i delar, och på ett normalt försäljningsställe finns det alltid bra maskiner med exakta och jämna snitt. Hemma är ett sådant snitt svårt att få.
Så design. Högtalarna ska se minst lika bra ut som de "industriella", så att det inte känns som en klubba av galna händer. När allt kommer omkring gör vi inte bara högkvalitativ, utan också vacker akustik. I allmänhet finns det praktiskt taget inga vackra, intressanta och samtidigt strukturellt enkla akustiska system. Vacker akustik är gjord av italienska Sonus Faber, fantastisk i skönhet - Magico Mini. Men de är alla tillverkade med precisionsmaskiner, som per definition inte är hemma. Alternativt kan du beställa fodral till en bra "skåpmakare" med händer och CNC. Sådant arbete kommer att kosta, beroende på var och vad du beställer, från 10 000 rubel. upp till 30 000 rub. tillsammans med material. Om specialisten är bra, kommer kolumnerna inte att se sämre ut, eller till och med bättre än "butiken". I det här fallet bestämde jag mig för att jag skulle göra allt själv. Därför ser vi på saker och ting realistiskt och gör en design utan några fasningar, lockiga skärningar etc. De där. det blir en parallellepiped. De beräknade dimensionerna ger en ganska trevlig proportion, och proportionen i design är redan halva striden.
Vad ska man designa? Även om jag är förknippad med design genom yrke kan jag 3D-paket, milt uttryckt, ytligt. Samtidigt bör programmet vara mer ingenjörskonst än rendering. Specialiserade "Kadas" för detta ändamål är för tunga och onödiga. Lösningen hittades snabbt - gratisprogram SketchUp är mer än lämpligt för detta ändamål. Det är så enkelt och intuitivt att det bemästrades till fullo på ungefär en timme. Han kan göra det viktigaste: snabbt skapa alla former, ange dimensioner, använd enkla texturer. Jag tror att ett sådant program är idealiskt för "hem"-ändamål. I den kan du enkelt, till exempel, designa ett kök eller till och med ett litet hus.
Här är kroppsstrukturen:
Designen är enkel. Sex väggar limmade ihop. Fram 2 öppningar för högtalare. Det finns 2 urtag på baksidan: för en fasväxelriktare och för en plint. En rektangel på 120x80 indikerar en plats för en crossover. Inuti är fasväxelriktaren en annan vägg i det inre utrymmets bredd, fäst vinkelrätt under utskärningen:
Baserat på ritningen kommer ett diagram över hur du skär arket fram:
Hur ska vi avsluta kroppen? Klistra in med en film uteslöts omedelbart - akustiken ska se anständig ut. Målning ansågs vara ett alternativ. Jag övergav denna idé, eftersom. sådana kolumner passar inte in i varje interiör (åtminstone passade de inte in i den nuvarande). Jag vill ha mer mångsidighet. I detta avseende är naturlig faner mer lämplig. Men akustik helt limmad med faner ser tråkigt ut. Hitta en kombinerad lösning:
I allmänhet är alternativen inte dåliga till utseendet, men orsakar rent konstruktivt svårigheter. Som ett resultat beslutades det att trimma sidoväggarna med askfaner och täcka de återstående 4 väggarna runt omkretsen med läder, eller snarare med högkvalitativt billäder. Pishchal är vacker i sig, men bashögtalaren har ett konstruktivt överlägg på framsidan av fodralet, vilket inte kommer att se särskilt snyggt ut. Därför beslöts det att göra en extra dekorativ överlagring (ring) för den, som kommer att trycka den mot kroppen och samtidigt lägga till skönhet till själva kolonnen. Vi bestämde oss för design och konstruktion.
Innan jag går vidare till nästa steg kommer jag att beskriva vilka grundläggande verktyg som behövs för jobbet:
- Cirkulär.
- Elektrisk sticksåg.
- Borra.
- Frazier.
- Kvarn.
- Raka armar.
Utan detta set är det bättre att beställa fodral från en bra hantverkare.
Så vi skär budgetbladet för MDF. Jag skrev redan att det är bättre att såga på specialmaskiner - det är billigt, men det visar sig exakt. Men eftersom Jag bestämde mig för att göra väskan själv inifrån och ut, sedan för experimentets renhet sågade jag den själv med en manuell cirkelsåg och små bitar med en sticksåg med en guide. Som väntat fungerade inte det perfekta snittet. Efter kapning installeras par av väggar (vänster-höger, fram-bak, etc.) i par, justeras med en slipmaskin och / eller en elektrisk hyvel och kontrolleras för vinkelräthet med en fyrkant. Och i framtiden, under montering, justeras de slutligen efter limning. Förlust på 2-3 mm är obetydlig. Men ändå rekommenderar jag att såga omedelbart "vid basen", spara mycket tid.
Väggarna limmas med PVA och dras åt med skruvar. Först limmar vi fallet utan frontväggen.
Nu finns det ett hål för plint, samt en fas för att "dränka" den. Ursprungligen, enligt projektet, var kopplingsplinten tänkt att placeras nedanför. Men i processen blev det klart att det inte skulle vara särskilt bekvämt att montera delningen i mitten genom hålet för bashögtalaren, så jag flyttade hålet för kopplingsplinten högre och platsen för delningen lägre.
Innan du "sätter på locket" måste du limma insidan med vibrationssäkert material.
Du kan stänga lådan.
Nu är ett av de mycket viktiga stegen att skära hål för högtalarna på frontpanelen. Jag har redan sagt att det ideala högtalarsystemet är enkelriktat. Varför? Eftersom spridningen av ljud går från en källa till lyssnaren utan en tidsförskjutning på grund av skillnaden (försumbar) i avståndet, vilket är när man använder ett flerbandssystem. Därför är högtalarna bäst placerade så nära varandra som möjligt. Så ljudbilden är "tät". Vi beräknar hålen så att avståndet mellan högtalarnas kanter blir cirka 1 cm.. Hålen sågas med en sticksåg med en cirkulär styrning.
Högtalarna måste vara infällda. Vi applicerar högtalarna och längs deras kant skisserar vi diametern för avfasning. Fasningens djup mäts av varje högtalares överlagring. Fasningen avlägsnades med en manuell fräs. Skärdjupet ställdes vid stoppet. Inga guider användes, lager för lager togs försiktigt bort i en cirkel mot linjen. För "gnisslande" skars dessutom två "öron" ut för terminalerna.
Efter att avfasningarna har tagits bort applicerar vi plint och högtalare, varefter vi borrar hål för framtida självgängande skruvar med en tunn borr. Utan dem kan för det första själva MDF:en "sprida ut sig" när man skruvar in skruvarna, och för det andra blir det svårare att placera högtalarna jämnt under den slutliga installationen. Under mycket lång tid tänkte jag på hur man ställer in högtalarna i förhållande till varandra, jag kom till det här schemat:
Skruvhål på utvändiga ytor måste repareras innan slutlig efterbehandling. Jag använde epoxi. För att inte vänta tills en yta stelnat förseglade jag varje yta med tejp och tog på nästa. När epoxin var torr gick jag igenom kvarnen.
Faneren fanns kvar från gamla tider, så jag behövde inte köpa den. Arken var inte breda, så ett par ark valdes ut, fästes med tejp och limmades fast på kroppen. Först ena sidan, sedan den andra.
Faneren behöver skyddas. Jag täckte den med klar yachtlack.
Nu måste du förse kroppen med konstläder. Det finns många alternativ för hur man gör detta. Jag bestämde mig för att göra följande. En remsa skärs 20 mm större än kroppsbredden och något längre än kroppsomkretsen. På varje sida viks den med 10 mm, fållen limmas till "speciallimmet 88". Sedan, på samma lim, limmas remsan runt omkretsen till kroppen. Först botten (delvis), sedan bakväggen, sedan toppen, sedan framsidan och igen botten. I det sista skedet, före limning, skärs remsan på plats och limmas ände i ände. Jag limmade alla sidor på en gång, d.v.s. väntade inte på att varje sida skulle torka. Efter varje sida tog jag en kort paus (limmet fastnar tillräckligt snabbt) och började på nästa.
Efter att allt är torrt skärs huden försiktigt och limmas inuti öppningen av fasväxelriktaren.
Om du verkligen vill, så kan du på något sätt förädla faziken.
Sedan skärs hål på plint, "woofer" och "tweeter". Huden på plint och HF kommer att sjunka ner, så utskärningsdiametern kan lämnas 5-10 mm mindre. Huden på basen kommer att pressas av en dekorativ ring, så du måste klippa den så att den inte syns.
Först och främst monterar vi crossover. Cross - egentillverkat, på en bra elementär bas. Luftkärnspolar, tweeterfilmkondensatorer och MOX-motstånd används. Jag lödde det inte själv, men jag beställde vettiga killar.
Förresten, många tillverkare syndar för att de ibland lägger inte särskilt bra kors till ens ganska dyr akustik. På Internet kan du hitta många "bortfallna" system om detta ämne. Innan du monterar korset måste du löda tre par ledningar: för plint, LF och HF. Det visade sig att det skulle vara nödvändigt att montera direkt på en platta med vibrationsisolering. Han ansåg att det var överflödigt och demonterade det. Nu kan du skruva. Som substrat använde jag en bit förpackningsfilm från under någon form av enhet.
Nu löder vi det önskade paret av ledningar till anslutningsblocket och fixar det på höljet. Plint och högtalare skruvas med dekorativa svarta självgängande skruvar med asteriskhuvud. Överlägget på "gnisslingarna" skruvas med liknande självgängande skruvar, så det skulle vara logiskt att använda samma för resten. Bakväggen är klar.
Innan du monterar högtalarna är det nödvändigt att dämpa höljet med en speciell stoppningspolyester. För dessa ändamål användes Visaton bomullsull. Den syntetiska winterizeren limmas längs omkretsen längs väggarna.
Med vilken dynamik man ska börja spelar det i princip ingen roll. Jag började med gnisslet. Vi löder motsvarande par ledningar från korset, sätter in högtalaren och fäster den med skruvar. Redo.
Mellanbas måste skjutas in under huden och tryckas ner med en dekorativ ring från ovan. Löd det återstående paret av trådar och montera högtalaren.
Allt? Allt. Vi fäster högtalarkabeln i kopplingsplinten och börjar testa.
Systemet testades i följande konfigurationer:
1. Receiver Sherwood VR-758R + akustik.
2. Dator + Unicorn (USB-DAC) + Egentillverkad stereoförstärkare + akustik.
3. Dator + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustik.
Lite om själva konfigurationerna. Jag tror personligen att det perfekta alternativet för ett hemmusikcenter just nu är: dator + USB-DAC + förstärkare + akustik. Ljudet i det digitala utan distorsion tas bort via USB och matas till en högkvalitativ DAC, varifrån det överförs till en högkvalitativ förstärkare och sedan till akustiken. I en sådan kedja är mängden förvrängning minimal. Dessutom kan du använda helt andra bakgrundsspår: 44000/16, 48000/24, 96000/24 osv. Allt begränsas av förarens och DAC:s möjligheter. Mottagare i detta avseende är mindre flexibla och föråldrade i förväg. Storleken på moderna hårddiskar gör att du kan lagra nästan hela mediebiblioteket på dem. Och tendensen att prenumerera på internetinnehåll kan avskaffa detta alternativ, även om detta inte är den närmaste framtiden och är långt ifrån lämplig för alla.
Jag kommer genast att säga att i alla tre konfigurationerna lät akustiken bra. För att vara ärlig så hade jag inte ens förväntat mig det. Här är några subjektiva aspekter.
1. Tillräckligt och naturligt ljud. Det som spelas in återges. Det finns inga vändningar åt något håll. Som jag ville.
2. Större känslighet för källmaterialet. Alla brister i ljudinspelningen, om några, är tydligt hörbara. Blandade spår av hög kvalitet lyssnar perfekt.
3. Välläsbara basar för sådana storlekar. Naturligtvis kan man inte helt uppskatta orgelmusik i bokhyllor (det är svårt att uppskatta det på akustik i allmänhet), men det mesta av materialet går att "smälta" utan problem. Det är svårt att förvänta sig mer av sådana bebisar.
4. Mycket bra detaljarbete. Varje instrument hörs. Även med en fyllig ljudbild och en hyfsad volym går inte ljudet i gröt (här spelar förstärkaren en viktig roll).
5. Jag vill göra det högre;) Dvs. akustiken skriker inte, men spelar smidigt. Även om det inte heller finns någon liten förtjänst med själva förstärkaren, eftersom. När belastningen ökar bibehåller en bra förstärkare linjäritet.
6. Från lång lyssnande gör inte ont i huvudet. För mig personligen händer det ofta, men här spelar han hela dagen och i alla fall något.
7. Farhågor om det felaktiga panoramaet och ljudets starka beroende av lyssnarens position bekräftades inte. Så vitt jag vet har bilakustik en specifik ljudfasning på grund av högtalarnas placering i kupén. Jag läste nämligen om detta kit att dess mellanbasar är mer universella i detta avseende. Vilket faktiskt är bekräftat. Du kan sitta i mitten framför högtalarna, du kan stå bredvid dem i sidled – ljudet är utmärkt. Det finns ett förhållande, men det är väldigt litet.
När det gäller själva konfigurationerna uppnåddes den bästa ljudkvaliteten med den andra konfigurationen.
Först användes en Unicorn DAC av mycket hög kvalitet. du kan läsa om det.
För det andra är den "egentillverkade förstärkaren" kunskapen hos en förnuftig Togliatti "ljudspelare". Här är den i ett fint litet aluminiumfodral:
Och här är den "bortskalade":
I ett nötskal lyckades vi hitta en kretslösning där förstärkaren behåller sina egenskaper när volymen ändras, d.v.s. förvränger inte ljudet vid någon (strukturellt tillåten) volym. Många förstärkare (även väldigt dyra) lider av detta. Det var fantastiskt att lyssna på hur en sådan förstärkare väckte liv i många högtalare, d.v.s. fick dem att låta som de borde låta. Förresten, några industriella förstärkare designades också om enligt detta schema (särskilt ganska bra Xindak själv), och de hade en "andra vind".
Jämför akustik med något annat, undrar du? Ja, till exempel, med ProAC Studio 110 är det ganska högkvalitativ bokhyllakustik, här kommer lite om dem. Jämfört, insåg att de låter precis inte sämre. "Proakerna" kan ha ett något mindre beroende av ljudet av lyssnarens position på grund av den specifika placeringen av invertern och "tweetern", där de på något sätt smart räknat ut allt detta. Och resten är absolut inte sämre, även jag personligen gillade mina hemgjorda produkter mer, men vi kommer att skriva ner det till subjektivitet;) Jag tog också på mig hörlurar (ganska bra Koss) och jämförde med panorama, toppar och underdelar. Helt identiskt ljud. Även nere. I allmänhet är glädjen komplett.
Mellan/bashögtalare (par): 3 000 rub.
Diskanthögtalare (par): 3 000 rub.
Crossover (par): 3 000 rub.
Sintepon: 160 rub.
Plint (plint): 700 rub.
Skruvar: 80r.
MDF-skiva, 22mm: 2 750r.
Scotch-tejp: 30 gnugga.
PVA: 120 rub.
Speciallim 88: 120 gnid.
Vibrationsisolering: 200 rub.
Figurerad ringfoder: 500 rub.
Kabel: 500r.
Totalt: 14 160 rubel.
Vissa material var respektive fick gratis, beaktas inte här.
I alla mer eller mindre komplexa enheter eller kompletta funktionssystem är absolut allt viktigt. När det kommer till ett musiksystem är det ett stort antal faktorer som påverkar det slutliga resultatet:
Ljudspårskvalitet.
- En enhet för att spela ett fonogram.
- Digital-till-analog-omvandlare.
- Signalförstärkare.
- Ledningar.
- Högtalare installerade i högtalarskåpet.
- Korrekt designad för högtalare och högkvalitativa monterade fodral.
- Schema och kit för crossover.
Detta är en grundläggande men inte fullständig lista.
Det är fel att anta att det viktigaste är förstärkaren eller att huvudsaken är kablarna, eller att det viktigaste är högtalarna. Ett hemmusiksystem är som en orkester. Och om någon i den här orkestern kommer att vara dålig, och någon kommer att spela briljant, kommer det i allmänhet att visa sig - genomsnittligt. Eller, som ett mycket exakt exempel sa: om man blandar en tunna skit med en tunna sylt får man två tunnor skit.
Det finns en annan ytterlighet. Ett bra system kostar fantastiska pengar. Så varje komponent borde kosta en halv miljon. Och fonogram bör uteslutande finnas på Super Audio CD eller på märkesskivor. Som ett slutet samhälle av elit-audiofiler. Bullshit är allt.
Jag kom till slutsatsen att det är fullt möjligt att sätta ihop vårt eget relativt budgetsystem, som beskrivs med ett ord "Ljud". Och om det som en DAC eller förstärkare, på grund av dess egenheter, är bättre att använda verkliga lösningar, som nu är väldigt många. Då kommer ett korrekt tillverkat (oberoende eller på beställning) högtalarsystem att låta bättre än ett "märkt" köpt för samma pengar. Nästan alla komponenter kan nu beställas online. Dessutom publicerar många tillverkare kapslingsdiagram för motsvarande högtalare. Det finns en hel del programvara för att beräkna parametrarna för fall. Det finns många specialiserade forum på nätverket, och offline finns människor med händer. Det är förstås omöjligt att vara expert på allt. Som på alla områden är det viktigaste att känna till de allmänna principerna.
Artikeln gör inte anspråk på att vara den ultimata sanningen, men jag hoppas att mina tankar och min erfarenhet kommer att vara till nytta för någon annan.
Uppd. I kommentarerna är det många som frågar om förstärkaren. Om någon är intresserad, skriv i en personlig, jag ger koordinaterna.
Vid första anblicken är det ganska enkelt att göra dina egna högtalare. Detta är dock missvisande. Först och främst bör det noteras att modellerna är gjorda med olika element. Beroende på dem kommer enhetens parametrar och ljudkvalitet att vara olika.
Det finns särskilda krav på datorhögtalare. Du kan också göra en modell för en bil eller en studio själv. I det här fallet är det mycket viktigt att följa instruktionerna. Först och främst, för att montera högtalarna, bör du överväga modellens standardschema.
Högtalarlayouten inkluderar högtalare, överlägg, en diffusor och en crossover. Kraftfulla modeller använder en speciell fasväxelriktare. Förstärkare kan installeras med fälteffekt eller switchande transistorer. Kondensatorer används för att förbättra ljudkvaliteten. Bashögtalaren väljs med en förstärkare. Det dynamiska huvudet måste fästas på tätningen.
Enkelhögtalare är mycket vanliga. För att montera modellen måste du först ta itu med fallet. För detta ändamål används ofta plywood. I slutet av arbetet måste det mantlas. Det första steget är dock att göra sidoställ. För detta ändamål måste du använda en sticksåg. du kan plocka upp en liten kraft.
Den inre sidan av plywooden är nödvändigtvis sydd med en vibrationssäker tejp. Efter fixering av högtalaren är tätningen fixerad. För detta ändamål används lim. Därefter återstår bara att fästa diffusorn. Vissa gör en separat hylla för den och fixar den med staplingsskruvar. För att ansluta högtalaren till kontakten installeras en kopplingsplint. Hur aktiverar man högtalare? För detta ändamål används en kabel från kopplingsplinten, som ska leda till en strömkälla.
Högtalare för två högtalare kan göras för hemmet eller bilen. Om vi överväger det första alternativet, kommer diffusorn att behöva en impulstyp. Först och främst väljs stark plywood för montering. Nästa steg är att skära ut det nedersta stället. Modeller med ben är mycket sällsynta. För att täcka faneren kan du använda vanlig lack. Vibrationsisoleringstejp på främre stolpen behöver inte limmas. Diffusorn fästs under högtalaren. För att göra ett hål i panelen måste du använda en sticksåg. Fasomriktaren är fixerad på bakväggen. Vissa gör enheter med horisontella högtalare. I det här fallet kommer diffusorn att vara på toppen av strukturen. Högtalarkablarna är av tvåtrådstyp.
Högtalare (hemgjorda) med tre högtalare är mycket sällsynta. Dessa enheter är mest lämpliga för flerkanalstyp. För att montera modellen väljs först och främst plywoodskivor. Vissa rekommenderar också att använda faner. Naturligt trämodeller är dock ganska dyra på marknaden. Högtalare ska installeras i horisontellt läge. Dessutom kommer enheten att behöva en förstärkare.
För dess fixering används metallhörn. För att ansluta plattorna behöver du lagskruvar. I vissa fall fästs plattorna med lim. Därefter måste modellen delvis täckas med konstläder. Nästa steg är att installera plint. För att fixa det på fodralet måste du göra ett separat hål. Det är också viktigt att notera med regulatorer. Mikrokretsar för dem används kondensatortyp. När högtalarna ringer måste du byta diffusor.
Studiohögtalarritningar involverar användningen av kraftfulla högtalare. Diffusorn används oftast av impulstyp. Många experter rekommenderar att du installerar två förstärkare. För normal drift krävs en zenerdiod.
För självmontering av högtalarna görs först fodralet. Runda hål görs på frontpanelen för högtalarna. Du behöver också en separat utgång för fasväxelriktaren. Kolumnernas layout är helt annorlunda. Vissa föredrar att lacka ytan på fallet. Det finns dock modeller täckta med läder.
Högtalare för datorer görs ofta på en högtalare. För att montera modellen väljs fanerskivor med liten tjocklek. Ett hål för högtalaren är utskuret på frontpanelen. Fasomriktaren bör placeras på baksidan av höljet. Om vi överväger lågeffektsmodeller kan förstärkaren användas utan motstånd.
För att justera volymen på högtalarna används speciella delningsfilter. Dessa element är tillåtna att installeras på en fasväxelriktare. Om vi betraktar enheter med en effekt på mer än 100 W, kan förstärkare endast tas med motstånd. Vissa väljer impulsspridare till modellen. I slutet av arbetet installeras alltid en plint.
Finns för två eller tre högtalare. För självmontering av modellen behöver du plywoodskivor. I vissa fall används lackerad faner. För att fixa högtalaren måste du göra ett hål i panelen. Nästa steg är att installera en fasväxelriktare. Vissa modifieringar görs med lågfrekventa kärnor. Om vi betraktar högtalare (hemgjorda) med låg effekt, kan fasväxelriktaren installeras utan förstärkare.
I det här fallet används en flerkanalig crossover för att justera ljudet. Vissa specialister installerar plintar bakom fasväxelriktaren. Om vi betraktar högtalare med en effekt på mer än 50 W, används mikrokretsarna för två förstärkare. Donet installeras som standard med impulstyp. Innan höljet fästs är det viktigt att ta hand om det vibrationsisolerande lagret. För plint på plattan måste du göra ett separat hål. Vissa tror att kroppen måste rengöras utan att misslyckas. Högtalarkablar är lämpliga för tvåtrådstyp.
Bärbara högtalare med öppet fodral är ganska enkla att göra. Oftast görs de med en högtalare. Hål görs på baksidan av enheten med en borr. Plattorna ansluts direkt med lagskruvar. Diffusorn för sådana enheter är lämplig för en pulsad typ. Fasomriktare installeras ofta med en enda förstärkare. Om vi betraktar kraftfulla bärbara högtalare, så använder de en resistor crossover. Den är ansluten till fasväxelriktaren. Många experter rekommenderar att du installerar högtalare på en tätning.
Högtalare (hemgjorda) med ett stängt fodral anses vara de vanligaste. Många experter anser att de är bäst när det gäller ljudkvalitet. Fasomriktare för enheter är lämpliga för drifttyp. Baselement installeras i hål. För montering av höljet är vanliga plywoodskivor lämpliga. Det är också viktigt att notera att det finns modifieringar med kärnor. Om vi överväger högtalare med hög effekt, är terminalblocken installerade i botten av höljet. Modellens design är helt annorlunda.
Att montera 20 V-högtalare är ganska enkelt. Först och främst rekommenderar experter att du förbereder sex ark faner. De ska lackas i slutet av arbetet. Det är mer ändamålsenligt att starta monteringen med installation av högtalare. Fasomriktaren används pulstyp. I vissa fall är den installerad på foder. Dessutom rekommenderar experter fodergummitätningar.
Högtalarna strömförsörjs via anslutningsplinten. Den fästs på bakpanelen. Fasomriktaren kan installeras med eller utan förstärkare. Om vi överväger det första alternativet, väljs kärnorna av fastypen. I detta fall kan bashögtalaren inte användas. Om vi betraktar högtalare utan förstärkare, så använder de en delningsfilter. I slutet av arbetet är det viktigt att rengöra kroppen och lacka den.
Högtalare (hemgjorda) på 50 watt är lämpliga för konventionella akustiska spelare. I det här fallet kan kroppen tillverkas av vanlig plywood. Många experter rekommenderar också att använda naturligt träfaner. Det är dock viktigt att notera att han är rädd för hög luftfuktighet.
Efter att ha valt material bör du ta itu med högtalarna. De måste installeras bredvid fasväxelriktaren. I det här fallet är en förstärkare oumbärlig. Många experter rekommenderar att man endast väljer lågfrekventa delningsfilter. Om vi överväger modifieringar med en regulator, använder de en impulsdiffusor. Plint i detta fall installeras sist. Du kan alltid använda konstläder för att dekorera högtalarna. Ett enklare alternativ är att täcka ytan med lack.
Kolumner på 100 W är lämpliga för kraftfulla sådana. I detta fall tas fasväxelriktaren endast som en pulsad typ. Det är också viktigt att notera att förstärkaren är installerad med en crossover. Många experter rekommenderar att man använder faner för att montera höljet. Det är mer ändamålsenligt att installera bashögtalaren på ett foder.
Jag vill berätta om Sony neodymium dynamiska huvuden jag köpte, tillverkade i Vietnam. Vietnameserna är generellt sett fantastiska - de gör saker av mycket hög kvalitet, jag föredrar dem alltid när jag handlar. Vem vet inte, neodym är en magnet som är lätt och kraftfull, vilket är särskilt viktigt för tillverkare av hemakustik. I talspolar är neodym ansvarig för överföringen av frekvensområdet, och därför för ljudets renhet och dess mättnad. Alla dessa egenskaper finns i mina högtalare, vilket kostar mig bara 750 rubel. - sanningen om handlingen, som den sista produkten. Den deklarerade toppeffekten för dessa 3,5 tums högtalare är upp till 200 watt :-) I Ryssland skiljer sig så vitt jag vet effekten från både Kina och västerländska tillverkare. Men med en 2 x 50 watts förstärkare fungerar de perfekt.
Så målet var att göra ett hemgjort skåp för dem som skulle ge maximal basöverföring och skilja sig åt i minimimått, så alla dessa abstruerade internetprogram för att beräkna högtalarskåpet skulle inte passa mig.
Jag designade högtalarskåpet så att ljudet studsar från skåpväggen och sedan från magneten och går ut genom en ganska stor basreflex.
Tro det eller ej, basen är ganska imponerande i denna storlek (h,b,d - 115 x 115 x 130 mm.). För att slippa den onödiga effekten av att "knacka på en träbit" limmade jag fast boettens innerväggar med mineralull.
Efter att allt var klart återstod det att fästa benen på de nya högtalarna, och eftersom de är hemmagjorda bestämde jag mig också för att göra benen själv, och inte köpa dem.
Jag gjorde ovala urtag i plasticinen, fyllde den med epoxilim och efter härdning jämnade jag till den med en fil i höjdled. Jag tänkte sätta en lysdiod i varje ben - det skulle vara väldigt ovanligt, men det här är ett extra par ledningar, i allmänhet gjorde jag inte det.
Dessa högtalare fungerar som datorhögtalare för mig, men de kan användas som bakhögtalare i en biograf eller om de sätts ihop (de passar perfekt i storleken) - du får en främre högtalare. Det är allt, se vad som hände på bilden. Speciellt för - Valery K.
Diskutera artikeln ENKLA HEMMADE AKUSTISKA HÖGTALARE
Innan en detaljerad övervägande av problemet, låt oss beskriva utbudet av uppgifter, med att veta det slutliga målet, det blir lättare att välja rätt riktning. Att göra högtalarsystem med egna händer är ett ovanligt fall. Det praktiseras av proffs, nybörjare musiker, när butiksalternativen inte är tillfredsställande. Det finns en uppgift att bädda in i möbler eller högkvalitativ lyssna på befintliga media. Detta är typiska exempel som löses med en uppsättning allmänt accepterade metoder. Vi ska ta en titt på det. Vi rekommenderar inte att vända högtalarenheten diagonalt, fördjupa dig i det!
Det finns ingen chans att göra ett högtalarsystem själv utan att förstå teorin. Musikälskare bör vara medvetna om att den biologiska arten Homo Sapiens hör ljudvibrationer av frekvenser från 16-20000 Hz med innerörat. När det kommer till klassiska mästerverk är spridningen stor. Den nedre kanten är 40 Hz, den övre kanten är 20 000 Hz (20 kHz). Den fysiska innebörden av detta faktum är att inte alla talare kan återge hela spektrumet på en gång. Relativt långsamma frekvenser fungerar bättre med massiva subwoofers, och pip vid den nedre gränsen återges av mindre högtalare. Det är klart att för de flesta betyder detta ingenting. Och även om en del av signalen går förlorad, kommer inte att reproduceras, ingen kommer att märka det.
Vi anser att de som har satt upp som mål att göra ett akustiskt system på egen hand bör kritiskt utvärdera ljudet. Det kommer att vara användbart att veta att en lämplig högtalare har två eller flera högtalare för att kunna reflektera ljudet från ett brett band av det hörbara spektrumet. Men subwoofern, även i komplexa system, är en. Detta beror på att låga frekvenser får omgivningen att vibrera och tränger in även genom väggar. Det blir oklart var exakt basarna kommer ifrån. Därför finns det bara en bashögtalare - en subwoofer. Men när det gäller andra saker, kommer personen självsäkert att säga från vilken riktning den här eller den speciella effekten kom (ultraljudsstrålen blockeras av din handflata).
I samband med ovanstående delar vi upp de akustiska systemen:
Det är viktigt att skapa rätt hölje för varje högtalare. Låga frekvenser kommer att kräva en träresonator, för den övre delen av intervallet spelar det ingen roll. I det första fallet fungerar sidorna av lådan som ytterligare sändare. Du hittar en video som visar de övergripande dimensionerna som motsvarar våglängderna för låga frekvenser inom vetenskapen, det återstår praktiskt taget att kopiera färdiga mönster, ämnet saknar vettig litteratur.
Uppgifternas omfattning beskrivs, läsarna förstår att ett hemmagjort akustiskt system är byggt med följande element:
Inledningsvis väljer vi antalet kolumner, typ, plats. Att producera i ett större antal än hemmabiosystemet har kanaler är uppenbarligen ett orimligt taktiskt drag. En kassettbandspelare behöver två högtalare. Minst sex fall kommer att släppas för hemmabio (det kommer att finnas fler högtalare). Enligt behoven är tillbehör inbyggda i möbler, kvaliteten på basåtergivningen är halt. Nu frågan om att välja talare: i publiceringen av författarskapet till Naidenko, Karpov, ges nomenklaturen:
De gav de grundläggande principerna för att designa akustiska system, föreslog en elektrisk krets för ett filter som skär strömmen i två delar (en lista med tre delområden ges ovan) och gav namnet på köpta högtalare som löser problemet med att skapa två stereo högtalare. Vi undviker att upprepa oss, läsarna kan ta sig besväret att titta igenom avsnittet, hitta specifika titlar.
Nästa fråga är filtret. Vi tror att National Semiconductor inte kommer att bli förolämpade om vi skannar ritningen av Ridikos översättningsförstärkare. Bilden visar ett aktivt filter som drivs av +15, -15 volt, 5 av samma typ av mikrokretsar (op-amps), gränsfrekvensen för delområdena beräknas med formeln som visas i bilden (duplicerad med text):
P - Pi känd för skolbarn (3.14); R, C - värderingar av motståndet, kapacitans. I figuren är R \u003d 24 kOhm, C - tystad.
Aktivt filter som drivs av elektrisk ström
Med tanke på kapaciteten hos de valda högtalarna kommer läsaren att kunna välja en parameter. Karakteristiken för kolumnuppspelningsbandet tas, överlappsövergången mellan dem hittas och gränsfrekvensen placeras där. Tack vare formeln beräknar vi värdet på kapacitansen. Undvik att röra resistansvärdet, anledning: det kan (omtvistat faktum) ställa in förstärkarens arbetspunkt, överföringskoefficienten. På det frekvenssvar som ges i översättningen, som vi utelämnar, är gränsen 1 kHz. Låt oss beräkna kapaciteten för det angivna fallet:
C \u003d 1 / 2P Rf \u003d 1/2 x 3,14 x 24000 x 1000 \u003d 6,6 pF.
Inte så varmt vad en stor kapacitet väljs från villkoret för den maximalt tillåtna spänningen. I en krets med källor på +15 och -15 V är det osannolikt att det nominella värdet överstiger den totala nivån (30 volt), ta en nedbrytningsspänning (referensboken hjälper) på minst 50 volt. Försök inte att sätta i DC elektrolytiska kondensatorer, kretsen har en chans att sprängas. Det är ingen idé att leta efter den ursprungliga kretsen för LM833-chippet på grund av sisyfeiskt arbete. Vissa läsare kommer att hitta ett ersättningschip som är annorlunda ... vi hoppas på förståelse.
När det gäller den relativt lilla kapacitansen hos kondensatorer (detaljhandel och totalt), säger beskrivningen av filtret: på grund av den låga impedansen hos huvudena utan aktiva komponenter, skulle klassificeringarna behöva ökas. Naturligtvis orsakar uppkomsten av distorsion på grund av närvaron av elektrolytiska kondensatorer, spolar med en ferromagnetisk kärna. Flytta gärna intervallindelningsgränsen, den totala bandbredden förblir densamma.
Passiva filter kommer att monteras med sina egna händer var och en utbildad i lödning, en skolfysikkurs. I ett extremt fall, ta hjälp av Gonorovsky, svårigheterna med passage av signaler genom radioelektroniska linjer med icke-linjära egenskaper beskrivs ingenstans bättre. Det presenterade materialet intresserade författarna i låg- och högfrekventa filter. De som vill dela upp signalen i tre delar bör läsa verken som avslöjar grunden för bandpassfilter. Den maximalt tillåtna (eller genombrott) spänningen kommer att vara knapp, värdet kommer att bli betydande. För att matcha de nämnda elektrolytkondensatorerna med ett nominellt värde på tiotals mikrofarader (tre storleksordningar högre än de som används av ett aktivt filter).
Nybörjare är oroliga över frågan om att få en spänning på +15, -15 V som driver högtalare. Linda transformatorn (ett exempel gavs, PC-program Trans50Hz), mata in en helvågslikriktare (diodbrygga), filtrera, njut. Slutligen, köp ett aktivt eller passivt filter. Denna sak kallas en crossover, välj noggrant högtalarna, korrelera intervallen mer exakt med filterparametrarna.
För passiva högtalarfilter hittar du många miniräknare på Internet (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). De initiala siffrorna för beräkningsprogrammet tar högtalarnas ingångsimpedans, delningsfrekvensen. Ange data, roboten kommer snabbt att leverera kapacitans- och induktansvärdena. På den givna sidan ställer du in filtertypen (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Enligt vår mening en uppgift för proffsen. Det aktiva steget som visas ovan bildas av andra ordningens Butterworth-filter (frekvensreduktionshastighet på 12 dB per oktav). Det gäller systemets frekvenssvar (frekvenssvar), det är tydligt endast för proffs. När du är osäker, välj den gyllene medelvägen. I bokstavlig mening, markera rutan på den tredje cirkeln (Bessel).
Jag råkade titta på en video på YouTube: den unge mannen meddelade att han skulle göra ett högtalarsystem med sina egna händer. Ungdomen är begåvad: han förstörde högtalarna på en persondator - ja, ingen alls - tog in i världen Guds förstärkare med en regulator, placerade den i en tändsticksask (akustisk systemväska). Datorhögtalare är ökända för dålig basåtergivning. Apparaterna i sig är små, lätta, och för det andra sparar de borgerliga material. Var kommer basen ifrån i ett akustiskt system? Den unge mannen tog ... läs vidare!
Den dyraste komponenten i musikcentret. Högklassig akustik går förbi en billig lägenhet i kostnad. Reparation, montering av högtalare är en bra affär.
Högtalarsystemets lågfrekventa förstärkare kommer att sätta ihop en avancerad radioamatör, inga Kulibins behövs. En volymratt sticker ut ur en tändsticksask, ingång på ena sidan, utgång på den andra. Högtalarna i det gamla högtalarsystemet är små. Den unge mannen fick tag i en gammal högtalare, inte av fantastisk storlek, men rejäl. Från ett högtalarsystem från sovjettiden.
För att ljudet inte skulle störa luften med ett gnisslande knackade den smarte pojken ihop tumbrädor i en låda. Högtalaren i ett gammalt akustiskt system placerades i storleken av en brevlåda, skiftade, vilket görs av tillverkare av moderna hemmabiosubwoofers. Jag var för lat för att avsluta högtalaren från insidan med en ljudisolator. De som önskar kan använda vadd eller annat liknande material till högtalarsystemet. Små högtalare placeras i avlånga lådor som bara innehåller änden av högtalaren. Den stolta pojken kopplade en kanal i högtalarsystemet till två små högtalare, den andra till en stor. Arbetar.
Den unge mannen är en fantastisk karl, dricker inte i gränden, blir som sina jämnåriga, skämmer inte bort framtida brudar på fritiden, är upptagen med affärer. Som en bekant sa: "Den unga generationen är förlåten för bristen på kunskap och erfarenhet, inte för överdrivet arrogans som förstärks av likgiltighet."
Vi bestämde oss för att förbättra tekniken, ärligt talat hoppas vi att tillägget kommer att bidra till att göra högtalarsystemet lite bättre på egen hand. Problem? Konceptet uppfanns av radioingenjörer, skaparna av akustiska system - frekvens. Universums vibrationer har en frekvens. De säger att även den mänskliga auran är inneboende. Det är inte för inte som varje bra högtalare kan rymma flera högtalare. Stora är för låga frekvenser, bas; andra - för medium och hög. Inte bara storleken utan även enheten de har är annorlunda. Vi har redan diskuterat denna fråga och vi hänvisar de som är intresserade till de skriftliga recensionerna, där klassificeringen av akustiska system ges, principerna för driften av de mest populära avslöjas.
Datavetare känner till BIOS-avbrottssystemets summer, som verkar kunna producera ett enda ljud, men begåvade programmerare har skrivit fantasifulla melodier på den, även med ett försök till digital syntes och röståtergivning. Men om så önskas kan en sådan diskant inte producera bas.
Varför detta samtal ... En stor högtalare ska inte bara anpassas till någon av kanalerna, utan basspecialisering ska tilldelas. Som ni vet är de flesta moderna kompositioner (vi tar inte Sound Around) designade för två kanaler (stereouppspelning). Det visar sig att två identiska högtalare (små) spelar samma toner, det är ingen mening med detta. Samtidigt tappas basen från samma kanal, och höga frekvenser dör på en stor högtalare. Hur man är? Vi föreslår att införa passiva bandpassfilter i kretsen, vilket kommer att hjälpa till att dela strömmen i två delar. Vi tar schemat med en utländsk utgåva av den enkla anledningen att den var den första som fångade vårt öga. Här är en länk till den ursprungliga sajten chegdomyn.narod.ru. Radioamatören återupptog från boken, vi ber författaren om ursäkt för att han inte anger källan. Detta händer av den enkla anledningen att det inte är känt för oss.
Alltså, bild. Orden Woofer och Tweeter är omedelbart uppenbara. Som du kanske kan gissa är detta en subwoofer för låga frekvenser respektive en högtalare för höga frekvenser. Utbudet av musikaliska verk täcks av 50-20000 Hz, och subwoofern står för lågfrekvensbandet. Radioamatörer själva kan beräkna bandbredderna med hjälp av välkända formler, för jämförelse, för den första oktaven är som ni vet 440 Hz. Vi anser att en sådan uppdelning är lämplig för vårt fall. Jag skulle bara vilja hitta två stora högtalare, en för varje kanal. Låt oss se diagrammet...
Inte riktigt ett musikaliskt upplägg. I den position som systemet upptar, filtreras rösten. Räckvidd 300-3000 Hz. Omkopplaren är signerad Narrow, översatt som en rand. För att få bred (bred) uppspelning, utelämna terminalerna. Musikfans kan slänga det smala bandpassfiltret, Skype-surfare rekommenderas att undvika ett förhastat beslut. Kretsen kommer helt att utesluta mikrofonslingeffekten, känd överallt: ett gällt surr på grund av överförstärkning (positiv återkoppling). En värdefull effekt, även militären känner till svårigheterna med att använda en högtalartelefon. Ägaren till den bärbara datorn är medveten om...
För att eliminera feedbackeffekten, studera frågan, hitta vid vilken frekvens systemet resonerar, skär av överskottet med ett filter. Mycket bekvämt. Angående populärmusik stänger vi av mikrofonen, tar bort den från högtalarna (karaokefallet) och börjar sjunga. Vi kommer att lämna hög- och lågpassfiltren oförändrade, produkterna beräknades av okända västerländska vänner. För dem som har svårt att läsa utländska ritningar, förklarar vi, diagrammet visar (det smala bandpassfiltret kasseras):
Högtalarna måste matcha. Förslag för denna webbplats. Subwoofern kommer att vara MSM 1853, diskanthögtalaren (ordet skrevs inte av) kommer att vara PE 270-175. Du kan själv beräkna bandbredden. Den stora bokstaven Ω betyder komas - det är okej, ändra valören. Kom ihåg att kapacitanserna för parallellkopplade kondensatorer liknar seriekopplade motstånd. Om det är svårt att få lämpliga valörer. Det är osannolikt att det kommer att vara möjligt att göra högtalare med dina egna händer, det är realistiskt att slå små motståndsvärden. Använd inte spolar, vi skär ut plattor av nikrom, liknande legeringar. Efter tillverkningen är motståndet lackerat, ingen hög ström är planerad, elementet ska inte skyddas.
Det är lättare att linda induktorer själv. Det är logiskt att använda online-kalkylatorn, genom att ställa in kapacitansen får vi parametrarna: antal varv, diameter, kärnmaterial, kärntjocklek. Låt oss ge ett exempel och undvika att vara ogrundade. Vi besöker Yandex, vi skriver något i stil med "online induktansräknare". Vi får ett antal emissionssvar. Vi väljer den plats du gillar, vi börjar fundera på hur man lindar induktansen för högtalarsystemet med ett nominellt värde på 0,27 mH. Vi gillade sajten coil32.narod.ru, låt oss komma igång.
Inledande information: induktans 0,27 mH, ramdiameter 15 mm, PEL-tråd 0,2, lindningslängd 40 millimeter.
Frågan uppstår omedelbart, när du ser kalkylatorn, var man kan få den nominella diametern på den isolerade tråden ... Vi arbetade hårt, hittade en tabell på servomotors.ru-webbplatsen, hämtad från referensboken, som ges i recensionen, överväga det till din hälsa. Kopparens diameter är 0,2 mm, den isolerade kärnan är 0,225 mm. Vi matar djärvt värdena på räknaren och beräknar de nödvändiga värdena.
Det blev en tvålagersspole, antalet varv är 226. Längden på tråden var 10,88 meter med ett motstånd på cirka 6 ohm. Huvudparametrarna finns, vi börjar vinda. Ett hemmagjort högtalarsystem görs i ett handgjort fodral, det finns en plats för att passa filtret. Vi ansluter en diskant till en utgång, en subwoofer till den andra. Några ord om förstärkning. Det kan vara så att förstärkarsteget inte drar fyra högtalare. Varje schema kännetecknas av en viss lastkapacitet, du kan inte hoppa högre. Högtalardesignen är designad med ett fast takhöjd för att matcha belastningen, ofta med en sändarföljare. Kaskaden som får kretsen att fungera, full avkastning på vilken högtalare som helst.
Vi tror att de hjälpte läsarna att förstå hur man designar ett högtalarsystem på rätt sätt. Passiva element (kondensatorer, motstånd, induktorer) kan erhållas och tillverkas av alla. Det återstår att montera högtalarskåpet med egna händer. Och för detta, tror vi, kommer det inte att göra det. Det är viktigt att förstå att musik formas av en rad frekvenser avskurna av felaktig enhetstillverkning. Om du ska göra ett högtalarsystem, tänk på det, leta efter komponenter. Det är viktigt att förmedla melodins prakt, det kommer att finnas ett fast förtroende: arbetet var inte förgäves. Det akustiska systemet kommer att hålla länge, det kommer att ge glädje.
Vi tror att läsare kommer att njuta av att göra högtalarsystem med sina egna händer. Den kommande tiden är unik. Tro mig, i början av 1900-talet var det omöjligt att dra massor av information varje dag. Träningen resulterade i hårt mödosamt arbete. Jag var tvungen att rota i de dammiga hyllorna på biblioteken. Gläd dig över internet. Stradivari impregnerade träet på violiner med en unik komposition. Violinister av idag fortsätter att välja italienska exemplar. Tänk på det, 30 år har gått, vagnen är kvar.
Den nuvarande generationen känner till varumärkena för lim, namnen på material. Nödvändigt säljs av butiker. Sovjetunionen berövade människor överflöd och gav dem relativ stabilitet. Idag beskrivs fördelen av möjligheten att uppfinna unika sätt att tjäna pengar. En självlärd proffs skär ner kål överallt.
