Denna stereoförförstärkare är byggd kring den populära op-ampen NE5532 och flera diskreta komponenter. Förförstärkaren lämpar sig för att arbeta med vilken signalkälla som helst, som en mp3-spelare eller en dator, och förutom en slutförstärkare kommer den att låta dig få bra ljud hemma.
Förförstärkaren har ett tonblock som låter dig justera bas och diskant, samt justera volymen med hjälp av tre parade roterande potentiometrar. Att placera potentiometrarna vid kanten av kortet eliminerar behovet av kablar som ansluter potentiometrarna till kortet, vilket i sin tur förbättrar förstärkarens brusprestanda.
Förförstärkaren drivs av en bipolär strömkälla med en spänning på +/-18 till +/-30 volt.
Kretsschemat för förförstärkaren visas i figuren nedan: 
Förstärkaren består av två identiska kanaler. Vi kommer att studera förförstärkarens arbete på en av dem. Insignalen matas in i GP1-kontakten och går direkt till högpassfiltret, bestående av en kondensator C1 (1 uF) och ett motstånd R1 (100k) med en gränsfrekvens på ca 1,5 Hz, detta klipper effektivt DC-komponenten och de lägsta frekvenserna.
Vidare matas signalen till den icke-inverterande förstärkaren U1 (NE5532) och motstånden R3 (10k) och R7 (4,7 k), som ger en signalförstärkning med 1,5 gånger. En liten kondensator C3 (10 pF) förhindrar excitation, medan C5 (1 uF) separerar kretsarna på förstärkarna U1 och U2 (NE5532).
Frekvensregulatorn är byggd på U2-förstärkaren, och själva frekvenskontrollen är byggd på klassiskt sätt. Elementen som ändrar egenskaperna finns i den negativa återkopplingsslingan hos förstärkaren U2. När båda rattarna är i mittläget, motståndet X1 (erhållet från elementen: R9 (10k), C9 (33 nF), C7 (4,7 nF), och även: P1 (100k), P2 (100k), R11 ( 10k ) och R12 (3,3 k) - "i mittläget") mellan ingångssignalen och den inverterande ingången på förstärkaren U2 är lika med resistansen X2 (erhållen från elementen: R15 (10k), C11 (33 nF) , C13 (4,7 nF) och i mitten även: P1, P2, R11 och R12 - "i mittläget") mellan utgången på förstärkaren U2 och den inverterande ingången. Vinst A, uttrycks av följande samband:
Den är lika med 1 för hela förstärkarens frekvensområde.
P1 är ansvarig för att justera de låga frekvenserna. För höga frekvenser är kondensatorerna C9 och C11 kortslutna, så justering med potentiometer har ingen effekt vid dessa frekvenser. Potentiometern är ansvarig för att justera de höga frekvenserna, och på grund av elimineringen av kondensatorerna C7 och C13 har justeringen ingen effekt på låga frekvenser.
Signalen från utgången på frekvensregulatorn går genom motståndet R17 (4,7 k) till volymkontrollpotentiometern P3 (100k) och sedan till nästa förstärkningskrets, nämligen U5 (NE5532). Element R19 (15k) och R21 (33k) konfigurerar U5 att fungera som en inverterande förstärkare med en förstärkning på cirka 2. Från utgången på U5 går signalen genom filtret R23 (100P), C21 (1 uF) och R25 (100k) ) kommer in i utgången på förförstärkaren GP3.
Matningsspänningen för operationsförstärkarna erhålls med hjälp av regulatorerna U3 (78L15) och U4 (79L15), och filtreras med kondensatorerna C15-C16 och C17-C18. Dessutom utjämnas strömförsörjningen för var och en av de fyra op-amperna av kondensatorerna C19-C20 och C23-C26 (100nF).
(okänt, nedladdat: 4 567)
Bärbart USB-oscilloskop, 2 kanaler, 40 MHz....
Hej kära radioamatörer! Nu håller jag på att montera 4.1-akustik på TDA7650 och TDA1562, bilmikrokretsar, för hemmet, det kunde förstås ha varit bättre att välja, men det handlar inte om dem, utan om en förförstärkare med tonblock. Jag har alltid velat anpassa ljudet för mig själv. Och så bestämde jag mig för att montera ett sådant tonblock. Valet föll på TDA1524A-chippet. Och nu kommer vi att prata om att montera detta mirakel från grunden, med hjälp av LUT-teknik för tillverkning av ett tryckt kretskort. Standardschemat, enligt vilket vi kommer att montera tonblocket på TDA1524A, visas i figuren:
Till att börja med skär vi av den önskade biten textolit, skinn den med noll, avfettar den med aceton.
Han slog försiktigt in den och började hänsynslöst steka färgen så att den skulle överföras från papper till textolit.
Efter strykning, ge brädan tid att svalna. Därefter överförs fallet till badrummet. Vi lägger brädan i vatten för att låta papperet mjukna. Vid den här tiden kan du dricka te eller kaffe - vem föredrar vad.
Det är ett vackert foto, eller hur? Låt oss gå vidare, efter att vi har fräschat upp oss kan vi gå vidare till den mest, enligt min mening, mödosamma uppgiften - att gnugga papper från textoliten. Riv försiktigt av papperet för att inte slita av det tillsammans med våra spår.
Allt som återstår, utan fanatism, gnuggat med fingertopparna.
Sedan går vi vidare till det viktiga – etsning. Jag brukar beta i järnklorid, då det går snabbare än att beta i blåvitriol (först förgiftade jag dem, men blev besviken, eftersom väntan var upp till 2 dagar). Lägg försiktigt brädan i lösningen för att inte stänka.
Nu kan du gå en promenad eller göra något annat. En timme har gått, du kan få vår betalning. Vanligtvis etsas det snabbare, men jag hittade textolit i butiken bara 2-sidigt, och lösningen är inte den första fräschören. Vi tar ut tavlan och ser våra spår.
Spåren ligger nu under tonern, den måste rengöras. Många gör detta med aceton eller annat lösningsmedel. Jag gör det med samma fina hy.
Det är allt, steget med att förbereda kortet för tonblockskretsen har avslutats. Vidare blir det mer intressant - vi borrar hål för delar.
Det finns inget mer att borra än med en borr, det är extremt obekvämt, speciellt eftersom hennes patron är häpnadsväckande. Så skäll inte för mycket för krokiga hål :)
Vi tillverkar löddelar av tonblocket. Vi börjar göra detta med ett uttag (kontakt) för TDA1524A-chippet.
Nu löder vi alla byglar och smådelar. Vi sätter in mikrokretsen sist, eftersom den under lödning kan överhettas och misslyckas, vilket är väldigt tråkigt.
Tja, det är i princip det! Nedan är ett foto på mitt tonblock.
Efter lödning kontrollerar vi frånvaron av kortslutning, snot mellan spåren, om inget sådant märks, kan du säkert slå på det. Videodemonstration av enheten:
Jag genomför alltid första starten med seriekoppling av en 12-volts bilglödlampa (för strömbegränsning vid kortslutning). Tembroblok monterad - allt fungerar bra. Artikeln skrevs av: Eugene (ZhekaN96).
Tonblocket används för att utjämna Amplitude-Frequency Characteristic (AFC) för lågfrekventa förstärkare. Eftersom många ULF:er har en icke-linjär karaktäristik i olika frekvensområden: i låg- och högfrekvensområdet är förstärkningen mycket sämre än i mellanfrekvensområdet. Därför, för högkvalitativ ljudåtergivning, är det vettigt att använda speciella moduler - "tonblock", med vilka du kan justera ljudsignalen över hela spektrumet.
I kärnan är dessa mellanregisterfilter som styr gränsdjupet i ett givet frekvensområde utan att röra de låga och höga frekvenserna, och därför är förstärkarens frekvenssvar utjämnat, men amplituden på insignalen är något reducerad, och ytterligare förstärkning kan krävas. Således kan tonkontrollmoduler delas in i två klasser: passiv (endast frekvensresponsjustering) och aktiv (frekvensresponsjustering + förstärkarsteg för kompensation)
Denna design av tonblocket dämpar signalen i mellanregistret med cirka 10 gånger, och därför placeras den mellan två förstärkare - preliminär och final.
Valet av radiokomponenter beror på motståndet hos signalkällan Rc och belastningen Rн (ingångsimpedansen för nästa förstärkningssteg). Låt oss beräkna betygen för radioelement: Variabla motstånd tar alltid samma sak med villkoret:
Rc De återstående komponenterna beräknas med förenklade formler: R1=R4=0,1R; R3=0,01R; C3=0,1/R; Cl=22C3; C2=220C3; C4= 15C3 Transistorn i enheten används för att kompensera för signalförlust. Det finns inga speciella krav på det, du kan till och med ta den föråldrade KT315. Jag vill genast säga att denna tonkontroll lätt kan konkurrera med de som används i modern ljudutrustning, dess krets kopierades från någon amatörradiotidning, men nu kommer jag inte ihåg vilken. En sak kan jag säga säkert med denna design av tonblocket är glad som en elefant Utseendet på amatörradiodesignen och placeringen av komponenter på kretskortet, se figuren överst på sidan Här är de passiva tondiagrammen för världsberömda gitarrelektronikmärken som Fender, Marshall och VOX. Från det enklaste med en kontroll till det mer komplexa trevägsläget. En sådan enkel design tillåter endast en blockering av höga frekvenser. Den används i de enklaste lampkombinationerna. Med hjälp av Fender Princetons tonblockskrets kan du producera både en boost och en blockering av höga frekvenser. Med detta tonblock kan du justera höjningen av de låga och höga frekvenserna. Denna ton styr både höga och låga frekvenser. Nedan är några välkända scheman av timbre block - två-poliga: Fender "BrownFace" Bandmaster 6G7, Ampeg SVT, Marshall JMC800 Mod.2001 Av denna treenighet av klangfärger är var och en individuell och bra på sitt sätt. På vilken man ska stanna och göra det slutgiltiga valet finns det inget definitivt svar. Vid det här laget, experimentera själv, kretsarna är inte komplicerade och kan lätt upprepas genom ytmontering eller på en breadboard. För artikelns renhet kommer jag också att ge diagram över trebandiga timbralblock. IMHO den mest populära bland alla radioamatörer. Dessa märkesgitarrdesigner låter dig justera låga, mellan- och höga frekvenser. Marshall ger ett tyngre ljud än Fender-tonblocket. Nedan är klassificeringen av radiokomponenter i olika varianter av dessa system. Kretsen för rörtonblocket för förstärkaren är baserad på LM1036N, som styr volymen och balansen i bilradio. En extra kontrollingång gör det ganska enkelt att tillämpa volymkompensation. Allt du behöver för att montera ett transistortonblock med dina egna händer är en LM1036N, 15 kondensatorer, flera fasta motstånd och flera potentiometrar. Som ett resultat kommer du att få en högkvalitativ enhet för att kontrollera volymen och andra ljudparametrar. Kretsen jag använde visas i tillverkarens datablad: länk Titta på sidan 6. Kretsen fungerar alldeles utmärkt, så om det här är ditt första försök, använd den här, det kommer att fungera utmärkt så länge du inte skruvar sönder delarna. Du kommer behöva: Jag spenderade cirka 1000 rubel på allt om allt. Jag började med att bygga kretsen på en brödbräda. Detta är väldigt praktiskt om du är nybörjare och inte är säker på att allt kommer att fungera direkt, men tänk på att du inte ska lita för mycket på simuleringar. När jag gjorde testerna var det ganska mycket brus i ljudsignalen. Du kan hoppa över detta steg och börja löda direkt om du är säker på att allt löser sig för dig. Jag vill notera att jag använde mina fingrar för att kontrollera den inkommande signalen. När du rör kontakten med dem, bör ett dåligt ljud, liknande buller, göras. Skruva loss potentiometern, som ansvarar för volymen till max, om du inte hör något ljud, bör du inte ansluta din telefon, eftersom det kan vara en kortslutning i kretsen eller helt enkelt att något inte är korrekt anslutet. Obs: Alla elektrolytkondensatorer måste vara korrekt anslutna. De har markeringar på en av sidorna (oftast på negativen), ta lite tid att lista ut det. Efter att jag hört brus på var och en av kanalerna kopplade jag min telefon och slog på musiken, kollade alla knappar och lyssnade på skillnaden i ljud. En annan punkt är utsignalen. Jag använde vanliga hörlurar. Om du använder billiga sådana kanske du inte märker så stor skillnad i inställningarna. På första bilden har jag löddat de flesta komponenterna. Försök att installera kondensatorerna så nära chippet som möjligt, eftersom detta kommer att förkorta spåren och minimera brus. Detta kommer också att hjälpa när man väljer ett fodral, det blir mindre och tavlan passar bättre in i det. På det andra fotot kan du se den färdiga kretsen med utgångskablarna lödda på botten. Gult och rött är kanaler, svart är slipat. På det tredje fotot kan du se de små ingångskablarna. De kommer från gamla hörlurar, som redan har ett 3,5 mm-uttag, vilket gör att de inte behöver lödas. Du kommer med största sannolikhet att vilja montera potentiometrarna på ena sidan av lådan. Jag använde ett plastfodral för att passa min bräda. Jag borrade fyra hål i fronten för att passa potentiometeraxlarna genom dem, som är åtdragna på en liten plastbit inuti höljet. Enheten som presenteras nedan har bra ljudkvalitet och lågt brus, och har också en bypass-funktion (direkt frekvenssvar), samtidigt kommer enkelheten i kretsen inte att skrämma nybörjare radioamatörer. Den passiva delen av kretsen är baserad på utvecklingen som beskrevs av E.J. James "back in 1948, and the whole device together looks like the work of Baxandall" a sample of 1952 :) Det ser ut som att använda ett förstärkarsteg, i detta fall ett op-amp, som kan höja amplituden "äten" (med denna regulator sjunker amplituden fem gånger eller -13dB!) med ett tonblock. Genom att analysera källor som är allmänt kända för alla radioamatörer (där det finns en viss historisk felaktighet), beslutades det att experimentera med denna lilla sak: Tyvärr hann jag inte ta riktiga frekvenssvarsgrafer, däremot kommer vi att presentera simuleringsresultatet i programmet Tone Stack Calculator. Den här kretsen är känd för användningen av R5-R6, som ger en smalare boost utan att påverka mitten. Dessa motstånd är inte i utvecklingen av E.J. James "a, så simuleringen kommer att ske utan dem :). Detta kommer dock inte att påverka helhetsintrycket av grafen, bara det högfrekventa stigbandet kommer att vara bredare. Men jag skulle vilja ha mer: en ännu större ökning av låga frekvenser och särskilt höga frekvenser, så att säga med marginal, även om allt i ditt fall kan vara helt annorlunda. Eller snarare, inte i ditt fall, utan i fallet med din akustik :). Till exempel, från erfarenheten av att driva produkterna från Berdsk radioanläggning VEGA 50AC-106, var det inte alls lämpligt att justera de låga frekvenserna av klangfärgsblocket i RRR UP-001, eftersom det bara höjde den övre basregionen (200- 250 Hz, det är svårt att kalla det bas, snarare ett mullrande). På akustiska system tillverkade av Riga radiofabrik Radiotehnika RRR S50b var det dock möjligt att uppnå acceptabel ljudkvalitet. Även om allt detta anses vara bortskämt, eftersom det bara korrigerar lyssningsintrycket, korrigeras högtalarnas frekvenssvar och, om förstärkaren är defekt, utförs de av annan kretsforskning, till exempel parametriska utjämnare med justeringar inte bara för vinst, men också med förmågan att flytta den höjda frekvensen och kvalitetsfaktorn. Men vi kommer inte att rätta till bristerna i dyr akustik här, eller hur? Totalt +6 dB vid den huvudsakliga låga frekvensen och +5 dB vid den höga. Det beslutades att höja -3 dB fallet i mellanområdet genom att öka förstärkningen på op-amp. Jag ska erkänna att det blev lite för mycket. I kretsen, genom att vrida på rattarna, är det svårt att uppnå ett jämnt frekvenssvar (eller snarare, inte alls), så det beslutades att lägga till en enhet som stänger av tonblocket. Detta kan vara användbart när du använder en mer "avancerad" EQ med din förstärkare. En enkel kortslutning av ingången och utgången av den passiva delen eller hela klangblocket (i det första fallet stänger kondensatorn C3 och som ett resultat kollapsar topparna, i det andra bevaras diskant- och basjusteringen, om än inom små gränser) är inte tillräckligt. Därför är det möjligt att utföra elementär inkoppling av reläer med växlingskontakter (som RES-9, RGK-14, etc.). Det är värt att beröra separat det slitna ämnet kondensatorer i klangblocket. Enligt min subjektiva erfarenhet av att använda den välkända Shmelev-förförstärkaren, i vars design han använde importerad keramik, brett distribuerad i butiker, utan att tveka, var utsignalen mättad med övertoner, vilket kändes av gehör. Kanske i ett blindtest av detta tonblock med andra kondensatorer, skulle jag inte ha märkt detta, men ändå satt detta djupt in i mitt minne. I denna design bestämde jag mig för att uteslutande använda pappersbaserade kondensatorer. Naturligtvis kommer jag här inte att beskriva upplevelsen av att använda importerade kondensatorer för hundratals dollar, men som de säger, vad är rikt :). Från de ackumulerade reserverna drogs kondensatorer från serierna BMT-2, BM-2 och MBM ut. Så när du använder dessa kondensatorer är det första du ska göra att mäta deras kapacitans och inspektera för yttre skador (särskilt för BMT-2). Bland ett dussin prover av MBM-seriens kondensatorer hade 90 % ett överskott av nominell kapacitet med 40–50 %, vilket är två mer än deras tolerans. Kapacitansmätning tillåter matchning av kondensatorer i par för 2 kanaler för att säkerställa symmetrisk justering. Den första inkluderingen och domen - definitivt att föredra framför att använda kinesisk keramik. Till min skam kunde jag inte hitta en papperskondensator i RF-kretsen, så jag använde en kondensator i KTK-serien, som användes flitigt i rör-TV och annan utrustning. Bland annat har denna kondensator bra termisk stabilitet. Silverplåtar påverkade inte ljudet på något sätt :) (även om efter att ha fyllt på bagaget med kunskap om denna kondensator började ljudet gradvis bli vackrare och ... :)). Grafer som togs: Reglagen vrids till maximalt: Kontrollerna vrids till ett minimum: Diagram över den resulterande enheten: Egenskaper för detta tonblock: Indikatorer för CG, signal / brus beror på den applicerade op-förstärkaren. Valet föll på TL072, (detta är en dubbel op-amp från ST) på grund av dess billighet och utbredning. Sådana opamps som NE5532, NJM4558, LM358 kommer att passa perfekt här. Du kan också experimentera med enstaka op-amps (med ytterligare modifiering av mjukvaran) TL071, NE5534, KR544UD1.2, K157UD2 (med korrigeringskretsar) och så vidare. Med papperskondensatorer och en op-förstärkare i guldfodral, varför inte en raritet? För att snabbt byta ut mikrokretsen (om du föredrar en annan op-amp) rekommenderas det att först installera DIP-8-uttaget på lämplig plats. För att driva den aktiva delen av enheten används en parametrisk spänningsregulator på två armar + och - utan att använda några förstärkningselement, eftersom den totala strömförbrukningen i denna krets är mindre än märkströmmen för zenerdioderna. För att jämna ut de kvarvarande krusningarna som orsakas av krusningarna i UMZCH-strömförsörjningen, finns två elektrolyter i kretsen. Deras kapacitans är liten för att säkerställa låg tröghet. En sådan liten uppsättning ger en låg bakgrundsnivå under drift av enheten. Detta är naturligtvis inte tillräckligt för att säkerställa en lägsta bakgrundsnivå. Jordning av höljena till variabla motstånd kan bidra till att minska bakgrunden. Vissa grupper av regulatorer har en separat utgång för detta (till exempel SP3-33-23). Till mitt förfogande fanns de utbredda B-gruppsmotstånden (de är inte lämpliga för att justera balansen), vars hölje, efter slipning, jordade. Han förde jorden till en vald punkt (lågfrekvensregulatorhus), varifrån han skickade dem till jorden för UMZCH-strömförsörjningen. Foto av enheten och kretskortet: Storleken på kretskortet är 140x60 mm, här kan du ladda ner filen i formatet .lägga. Jag önskar dig framgång i din repris! . Diskutera artikeln TEMBROBLOK
Steg 1: Grundläggande information
Steg 2: Experimentera
Steg 3: Gör schemat
Steg 4: Gör kroppen
