Hej alla. Alla som arbetar med elektronik bör ha en . Om du är ovillig att löda eller om du är en nybörjare radioamatör, skrevs den här artikeln speciellt för dig. Låt oss prata omedelbart om egenskaperna hos strömförsörjningen och dess skillnad från de populära typerna av PSU:er på LM317 eller LM338.
Vi kommer att montera en switchande strömförsörjning, men vi kommer inte att löda något, vi kommer helt enkelt att köpa från kineserna en redan lödd spänningsregleringsmodul med strömbegränsning, en sådan modul kan leverera 30 volt 5 ampere. Håller med om att inte alla analoga PSU är kapabla till detta, och vilka förluster i form av värme, eftersom transistorn eller mikrokretsen tar överspänning. Jag skriver inte om en specifik typ av modul och dess schema - det finns alla möjliga av dem.
Nu indikationen - här kommer vi inte att uppfinna något heller, vi kommer att ta en färdig displaymodul, som med spänningskontrollmodulen.
Hur kommer du att driva allt detta från ett 220 V-nätverk - läs vidare. Det finns två sätt här.
Och ja, jag glömde att säga att du kan applicera 32 volt på styrmodulen utan konsekvenser, men bättre än 30 volt 5 ampere, du måste vara försiktig med strömmen också, eftersom styrkretsen tolererar 5 ampere, men inte mer, men ger allt som finns på transformator och bränns därför lätt.
Själva monteringsprocessen är ännu mer intressant. Låt mig berätta hur det går med mina tillbehör.
Det var allt, ja, ja, jag har inte glömt att lägga till något, men vi behöver nog fortfarande någon form av gammal byggnad. Jag gick in i affärer från en sovjetisk bilradio, och alla andra kommer att göra det, men jag vill separat berömma fallet från en PC DVD-enhet.
Vi monterar vår framtida strömförsörjning, innan du fäster brädan på höljet måste du isolera dem, jag gav ett tjockt filmsubstrat och sedan kan alla brädor fästas på dubbelsidig tejp.
Men när det gällde variabla motstånd för att justera spänningen och begränsa strömmen, insåg jag att jag inte hade dem, ja, inte för att jag inte hade dem alls - det krävdes inget märkvärde, nämligen 10 K. Men de finns på tavlan, och jag gjorde följande: Jag hittade två brända variabler (för att inte ångra mig), tog bort handtagen och tänkte löda fast dem vid variablerna som fanns på tavlan, varför de var - jag lödde dem och förtennade skruven.
Men ingenting hände, jag kunde centrera mig först när jag gjorde detta nonsens genom värmekrympning. Men hon jobbade, det passar mig, och vi får reda på hur länge hon kommer att jobba.
Om du vill kan du måla fallet, jag gjorde det inte så bra, men det är bättre än bara metall.
Resultatet är en mycket kompakt, lätt laboratorieströmförsörjning med kortslutningsskydd, strömbegränsning och, naturligtvis, spänningsreglering. Och allt detta görs mycket smidigt tack vare flervarvsmotstånden som löddes från styrkortet. Spänningsjusteringen visade sig vara från 0,8 volt till 20. Strömgränsen var från 20 mA till 4 A. Lycka till alla, jag var med er Kalyan.Super.Bos
Diskutera artikeln HEMMAD STRÖMFÖRSÖRJNING PÅ FÄRDIGA MODULER
I den här artikeln vill jag berätta och visa på bilden min laboratorieströmförsörjning, som jag monterade block för block, på färdiga moduler från Aliexpress. Jag har redan pratat om dessa moduler separat på sajten. Jag ville göra en enkel, pålitlig, prisvärd enhet, med nödvändiga parametrar och små dimensioner. På Internet tittade jag på ett par videor om sådana block, beställde de nödvändiga modulerna och satte ihop det själv. Till en början användes en konverterad dator-PSU som strömkälla. Men eftersom jag aldrig lyckades få den att fungera normalt (den blev ganska varm, och lite mindre än den beräknade maximala strömmen), bestämde jag mig för att ta den på samma Aliexpress. Den maximala driftspänningen för enheten är i de flesta fall 0-30 volt, även om det fanns en idé att göra den från 0 till 50 volt. Strömkällan som jag använde ger 36 volt och ström upp till 5 ampere. En effekt på 180 watt räcker för mina uppgifter. Som spännings- och strömregulator (begränsning) använde jag. Modulen fungerar som en indikator, ett konventionellt plasthölje av typen Z1 (70x188x197 mm) användes som hölje. I princip räcker dessa moduler redan för att bygga ett laboratorium, men jag har lagt till fler här för att mata ut 5 volt till USB-kontakterna på frontpanelen. Vi behöver naturligtvis också ett par 10K externa variabla motstånd, en vippbrytare för att slå på/av strömmen, ett par USB-uttag (jag tog ett dubbeluttag) och ett par bananuttag för att ansluta utgångskabeln . Vi fixar modulerna inuti höljet, markerar och borrar frontpanelen.
Sedan löder vi både avstämningsmotstånd från modulen och löder variabla motstånd på trådar med tillräcklig längd i deras ställe (jag satte ytterligare 1 K i serie med 10 K motstånd för finjustering, men detta gav inte mycket effekt). Tja, då ansluter vi alla moduler enligt schemat.
Om du gör med USB, glöm inte att ställa in LM2596-modulen på 5V. Och notera att den negativa USB-strömkabeln inte tas från LM2596-modulen, utan från PSU:s utgångsjord (från den negativa "bananen"). Detta är nödvändigt så att när du ansluter något till USB-blocket kan du se strömförbrukningen. I mitt block kan du se en annan modul på bilden - det här är också DC-DC, jag ville lämna den istället för LM2596 som en USB-strömkälla, men den är ganska glupsk i viloläge, så jag lämnade LM-ku. Jag har också en fläkt. Om du också vill utrusta enheten med en fläkt, välj den som är lämplig i storlek och för en spänning på 5 V. Den är ansluten till plus och minus på LM2596-modulen (i detta fall tas minuset från modulen, annars kommer strömmen som förbrukas av fläkten att konstant visas på indikatorn). Jag rekommenderar starkt att du gör den första inkluderingen genom en glödlampa på 40-60 watt. Om något är fel slipper du i det här fallet fyrverkerier. Mitt block fungerade direkt, och hittills har det inte varit några problem med det.
Jag har en reglerad strömförsörjning. Endast spänningen regleras, respektive, det finns ingen strömreglering. För vissa ändamål räcker det. Jag bestämde mig för att montera en enhet med ström- och spänningsreglering. Laboratorieströmförsörjning, nedan kallad LBP, är en mycket nödvändig sak.
LBP-schemat är väldigt enkelt, eftersom jag kommer att använda det.
Ganska höga parametrar deklareras, och kostnaden för den färdiga modulen är mindre än kostnaden för delarna som ingår i den. Den lilla storleken på brädan är frestande.
Jag bestämde mig för att köpa några stycken och prova dem. Jag hoppas att min erfarenhet kommer att vara användbar för inte särskilt erfarna radioamatörer.
Jag köpte LM2596-moduler på Aliexpress, som på bilden ovan. Även om sajten visade solida kondensatorer för 50V, är kondensatorerna vanliga, och hälften av modulerna med kondensatorer för 16V.
Det var precis vad jag gjorde. Allt var bra utan belastning. En transformator med två lindningar på 18 V vardera och en utlovad ström på upp till 1,5 A (tråden var tydligt tunn efter ögat, som det visade sig).
Jag behövde en +-18 V stabilisator och jag ställde in önskad spänning.
Med en belastning på 12 ohm är strömmen 1,5 A, här är vågformen, 5 V / cell vertikalt.
Det är svårt att kalla det en stabilisator.
Anledningen är enkel och tydlig: kondensatorn på kortet är 200 uF, den tjänar endast för normal drift av DC-DC-omvandlaren. När spänning sattes på ingången från en laboratorieströmförsörjning var allt bra. Lösningen är uppenbar: det är nödvändigt att driva stabilisatorn från en källa med låga rippel, det vill säga lägga till en kapacitans efter bron.
Nu kan du se krusningen vid utgången av pulsomvandlaren.
Låt oss se vad som hände med RF-pulseringarna.
Jag noterar att med en ökning av utgångsspänningen börjar induktorn i modulen att skramla och RF-bruset ökar kraftigt vid utgången, om spänningen minskas något (allt detta vid en belastning på 12 ohm), störningar och brus helt försvinna.
Vid drift från en laboratorieströmförsörjning kan uppvärmning med strömmar på 1,5 och 2 A tolereras i flera minuter. För långvarig drift med höga strömmar är en kylfläns till mikrokretsen och en större induktor önskvärt.
Allmän bild av brädet med chokes från halvor av någon form av ferritkärna (induktansen är inte kritisk).
Trots de små dimensionerna på DC-DC-modulen visade sig de övergripande dimensionerna på kortet vara i proportion till det analoga regulatorkortet.
2. Vid strömmar i storleksordningen 2 A och mer är en liten kylfläns till diodbryggan och 2596-mikrokretsen önskvärd.
3. Effektkondensatorn är önskvärd med stor kapacitet, detta påverkar gynnsamt driften av stabilisatorn. Även en stor och högkvalitativ behållare värms upp lite, därför är en låg ESR önskvärd.
4. För att undertrycka rippel med omvandlingsfrekvensen behövs ett LC-utgångsfilter.
5. Denna stabilisator har en klar fördel gentemot konventionell kompensering genom att den kan arbeta i ett brett spektrum av utgångsspänningar, vid låga spänningar kan du få mer ström vid utgången än vad transformatorn kan ge.
6. Moduler gör att du enkelt och snabbt kan skapa en strömförsörjning med bra parametrar och kringgå fallgroparna med att göra brädor för pulsade enheter, det vill säga de är bra för nybörjare radioamatörer.
Jag tittar på många filmer om att reparera olika elektronik och ofta börjar videon med frasen "anslut kortet till LBP och ...".
I allmänhet är LBP en användbar och cool sak, den står bara som en flygplansvinge, och jag behöver ingen precision i bråkdelar av en millivolt för hantverk, det räcker för att ersätta ett gäng kinesiska PSU:er av tvivelaktig kvalitet, och vara kan avgöra hur mycket ström enheten behöver utan rädsla för att bränna något förlorat PSU, vi ansluter och ökar spänningen tills den fungerar (routrar, switchar, bärbara datorer), och den så kallade "Felsökning med LBP-metoden" är också en praktisk sak (detta är när det är en kortslutning på kortet, men du kommer att förstå vilket av de tusentals SMD-element som helvetet har slagit till, till ingångarna klamrar sig LBP fast med en strömgräns på 1A och ett hett element söks genom beröring - uppvärmning = haveri).
Men på grund av paddan hade jag inte råd med en sådan lyx, men när jag kröp längs Pikabu stötte jag på ett intressant inlägg som säger hur man monterar dina drömmars PSU från skit och pinnar av kinesiska moduler.
Efter att ha grävt mer om det här ämnet hittade jag en massa fler videor om hur man samlar ett sådant mirakel En gång Två.
Vem som helst kan montera ett sådant hantverk, och kostnaden är inte så dyr jämfört med färdiga lösningar.
Det finns förresten en helhet album där människor visar upp sina hantverk.
Jag beställde allt och började vänta.
Grunden var en pulsad strömförsörjningsenhet 24V 6A (samma som i lödstationen, men om det nästa gång) 
Spännings- och strömregleringen kommer att gå genom en sådan omvandlare - en begränsare. 
Tja, indikatorn är upp till 100 volt. 
I princip räcker detta för att kretsen ska fungera, men jag bestämde mig för att göra en fullfjädrad enhet och köpte mer:
Strömkontakter för kabel "åtta"
Frontpanelens bananpluggar och 10K flervarvsmotstånd för smidig justering.
Och jag hittade även borrar, bultar, muttrar, smältlim i närmaste byggaffär och slet ut en CD-enhet från den gamla systemenheten.
Till att börja med samlade jag allt på bordet och testade det, kretsen är inte komplicerad, jag tog den
Jag vet att det här är skärmdumpar från YouTube, men jag är för lat för att ladda ner videor och klippa ramar därifrån, kärnan i detta kommer inte att förändras, men jag kunde inte hitta källbilderna nu.
Pinouten för min indikator hittades i Google. 
Jag monterade och kopplade ihop glödlampan för lasten, den fungerar, jag måste montera ihop den till ett fodral, jag har en gammal CD-enhet som fodral (förmodligen också en fungerande, men jag tycker att det är dags för denna standard att vila) enheten är gammal, eftersom metallen är tjock och hållbar, frontpanelerna är gjorda av pluggar från systemet.
Jag kom på vad och var det skulle få plats i fodralet, och monteringen började. 
Jag markerade ut platserna för komponenterna, borrade hål, målade korken från ballongen och satte in bultarna. 
Under alla element limmade jag fast plasten från hörlurarnas förpackning för att undvika en eventuell kortslutning till fodralet, och under DC-DC-omvandlarna för USB-ström och kylning satte jag även en termisk dyna (genom att göra ett urtag i plast under den, efter att ha skurit av alla utskjutande ben, tog jag själva termokudden från enheten, den kylde motordrivrutinen).
Från insidan skruvade jag en mutter i taget och skar en bricka från en plastbehållare ovanpå för att höja pallarna ovanför kroppen. 
Jag lödde alla trådar, eftersom det inte finns någon tro på klämmorna kan de lossna och börja värmas upp. 
För att blåsa igenom de hetaste elementen (Voltage Regulator) installerade jag 2 st 40mm 12V fläktar i sidoväggen, eftersom PSU:n inte värms upp hela tiden, utan bara under belastning, vill jag inte riktigt lyssna på tjutet hela tiden av inte de tystaste fläktarna (ja, jag tog de billigaste fläktarna, och de låter starkt) för att styra kylningen, jag beställde en sådan temperaturkontrollmodul, grejen är enkel och superanvändbar, du kan både kyla och värma, det är enkelt att ställa in. Här är instruktionen. 
Jag ställde in den på cirka 40 grader, eftersom den hetaste punkten togs av radiatorn på omvandlaren.
För att inte driva överskottsluft satte jag ca 8 volt på kyleffektomvandlaren.
Som ett resultat visade sig något sådant här, inuti platsen i bulk, kan du lägga till någon form av belastningsmotstånd.
Redan under slutvyn beställde jag twisters, jag var tvungen att skära av 5mm av motståndsaxeln och sätta 2 plastbrickor på insidan så att handtagen blev nära höljet. 
Samt att vi har en helt passande PSU, med en extra USB-utgång som kan ge 3A för att ladda surfplattan.
Så här ser nätaggregatet ut redan på gummiben (3M Bumpon Self-Adhesive) parat med en lödstation.
Jag är nöjd med resultatet, det visade sig vara en ganska kraftfull strömförsörjningsenhet med smidig justering och samtidigt lätt och bärbar, jag jobbar ibland på vägen och att bära en fabriks-LBP med en ringkärltransformator är inte en spänning på alla, men här får den plats ganska lätt i en ryggsäck.
Jag ska berätta om hur jag gjorde lödstationen nästa gång.
