Mobiltelefoner och prylar

Göra en dia / film / projektor med dina egna händer från skrotmaterial? Lätt! Idag presenterar vi ännu en hemgjord produkt. Om det är original eller inte, ni, läsarna av sajten, avgör.

Någon kanske säger att det inte är värt att slösa tid, marknaden för riktig sådan utrustning är full av alla produkter. De kan skildra din resa till det exotiska på väggen i högsta kvalitet, för att illustrera förstorade bilder och ramar av den framkallade fotografiska filmen.

Men idéerna med hemmagjorda projektorer svävar runt och väntar på hantverkare, och vi kommer att visa dig hur du översätter dem till kartong, metall och linser.

Vi designar på väggen

Men en gammal barndoms anda bor i oss, vilket barn och barnbarn borde känna. Det är för dem och med deras hjälp som sådana trevliga hantverk skapas. Vi rekommenderar att du överväger kopior på bilden av en hemmagjord projektor.

Och nu en miniutflykt till historien. I slutet av femtiotalet, när tv precis dök upp i Sovjetunionen, var det enkla och billiga enheter som kallas overheadprojektorer till försäljning.

Den bästa av dem - FDG-49 - väcker fortfarande nostalgi för många, förblir den dyraste på Internet.

Varför prefixet "dia" inte förklarades då, idag benämns bildprojektorn som ett bildspel med bildtexter. "Dia" - översatt från grekiska - "rörelse genom" eller "från början till slut."

Nedan kommer vi att erbjuda de mest avancerade hemgjorda människorna att skapa en sken av FDG eller dess förbättring 1970 - redan ett F-1 filmoskop värt 6 rubel. för dessa tider med sin belysning.

De var avsedda att visas på ett ganska stort område av vitt tyg eller en vitkalkad vägg av sålda fotografiska filmer med ramar av sagor, något fruset som en tecknad serie, med korta förklaringstexter.

Hemmabio alltså

En produkt gjord av en skokartong, en lins eller förstoringsglas med stor diameter och en smartphone.

Här är sätten att göra en projektor och tekniken för att skapa:

Ett hål skärs ut i en av de mindre delarna av lådan, strikt i mitten och diametern av förstoringsglaset (minst tio gånger). Mitten definieras vid skärningspunkten mellan linjer från 4 hörn.

Linsen eller förstoringsglaset fästs med tejp, sidoplåtar i kartong på utsidan, fixerade med limpistol eller på annat valfritt sätt.

Inuti, närmare den bakre väggen, installera en smartphone på ett kartongställ, slå på den med full ljusstyrka och ställ in vinkeln så att bilderna kommer ut ur den helt och med högsta kvalitet.

Applikationen Video Rotate And Flip måste introduceras i telefonen. Det är nödvändigt eftersom bilden från telefonen faller 180 grader från vertikalen. Och det måste vändas.

Längden på "sessionen" och kraftfull belysning kommer att "ta ner" batteriet, så sänd med en laddare ansluten till nätverket och till din mobiltelefon.

Inga komplicerade utgifter för en projektor, förutom, kanske, istället för en förstoringsglas och otillräcklig fokus för en konventionell lins, skaffa en Fresnel-lins. Men det har en fördel och en nackdel: bilden är suddig i kanterna, men den fokuserar bra i mitten.

Bilden på skärmen blir ljusare om du väljer rätt avstånd från projektorn till duken: ju närmare, desto bättre.

Efter den första sessionen kan du omedelbart förbättra projektorn genom att byta ut din smartphone till en surfplatta, byta fäste. Förbättrad sändning kommer bara att vara i totalt mörker i lägenheten. Föräldrar, barn, dina gäster kommer att bli glada att titta på den stora skärmen.

Uppmärksamhet på skärmen!

Detta är en mycket viktig punkt när det gäller att skapa en primitiv projektor och hålla ett bildspel. Den bästa reflektorn av bilder är en speciell duk.

Men du kan fästa whatman-papper med måtten 594 x 841 mm (A1-format) på något. Det är billigare än canvas.

Ännu en hemlagad

Bildöversättare i allmänhet på fem minuter. Vad du behöver för att göra en projektor: från en batteridriven lampa eller ficklampa och ett förstoringsglas till att se små texter. Det är allt. Linsen är bättre sovjetisk och inte särskilt konvex.

Häng skärmen, som nämnts ovan, från duk eller ritpapper. Placera en pall ett par meter från skärmen.

Lägg diabilder framför en ficklampa, helst i ett billigt specialställ - det är obekvämt att hålla i händerna. Förbättra bildkvaliteten genom att flytta pallen.

Så vi skapar ett sken av ett F-1 filmoskop

I den kan du visa ramar från fotografisk färgfilm som rör sig från topp till botten med gummirullar längs kanterna med ett utskjutande handtag från en halv trådrulle.

En metallplåt av tunt stål behövs, eftersom saken inte görs för en session.

Tre huvuddelar är utskurna ur det (titta på hemsidan):

Huvuddel. I den horisontella delen placerar du en nedtrappningstransformator (12 V) - valfri hushållsstorlek och en strömbrytare.

vertikal del. Detta är ett ställ på vilket en låda hängs bakifrån, i vilken de främre och nedre delarna är avskurna, och toppen är gångjärnsförsedd på ställningen.

I den här lådan är en 12 volts autolampa för 21 ljus monterad i patronen mittemot ramfönstret (i F-1 fanns en sexvolts och en transformator som sänktes till detta märke).

Stick hål i detta hölje för att värmen från lampan ska kunna komma ut, men så att dina tittare inte störs av slumpmässigt ljus.

Ett enlinsrör med fokus på 62,4 mm och en tvålinskondensor bakom ramen är fäst på framsidan av stativet. Röret kan installeras från ett kraftigt kartongrör med en slits för att flytta linsen.

Max till skärmen är tre meter, skärmen är 70x100 mm.

En multimediaprojektor är en mycket användbar sak. Med den kan du förstora bilden många gånger från en surfplatta, laptop eller annan pryl, titta på foton, filmer, en film eller en fotbollsmatch.

Kostnaden för moderna projektorer är dock tillräckligt hög för att alla ska ha råd att ha en sådan enhet hemma. Och för dem som inte har tillräckligt med pengar, men är angelägna om att ha en intressant och fashionabel nyhet, kommer ett life hack till räddningen - en mästarklass om hur man gör en multimediaprojektor med egna händer. Låt oss ta reda på hur man gör det och vad som behövs för detta.

Master class "Hur man gör en projektor själv ur en låda och ett förstoringsglas"

Så projektorn kan användas med olika prylar - och tekniken för dess tillverkning beror till viss del på detta.

Det är mycket bekvämt att för tillverkningen av projektorn används enkla saker som är tillgängliga för alla:

• en kartong av lämplig storlek (till exempel är en vanlig skokartong lämplig för att designa en bild från en smartphone). Helst ska den vara svart på insidan. Om så inte är fallet kan lådan målas med svart färg eller klistras över med mörkt papper;
• stort förstoringsglas (lupp);
• elektrisk tejp eller ogenomskinlig mörkfärgad tejp;
• vass knivskärare;
• penna.

Prestanda:

1. I slutet av lådan måste du skära ett stort runt hål. Dess diameter bör matcha diametern på ditt förstoringsglas.

2. Vi fixar förstoringsglaset i hålet med hjälp av små bitar eltejp. Detta måste göras både utanför och inuti lådan.

3. Du behöver också skära ett hål i locket på lådan så att lådan kan stängas tätt.

4. Var beredd på att bilden från smartphonen inte blir särskilt tydlig. För att bilden ska vara i fokus på objektivet, flytta långsamt bort smarttelefonen från den bortre väggen i lådan.

5. För att förbättra kvaliteten på ett foto eller en video som projiceras på en vägg eller en speciell skärm kan du göra projektorn större och använda en surfplatta istället för en telefon som en källa till multimediainformation.

6. I det här fallet, istället för ett förstoringsglas, måste du använda en Fresnel-lins, som är gjord av hård transparent plast. Vi tar en låda så att dess änddel är något större än surfplattans skärm. Och hålet i själva lådan ska skäras 1,5-2 cm mindre än linsens storlek.

7. Om du vill kan du skära ett litet stencil-membran med ett hål för en smartphone för samma låda - då kan en sådan projektor användas med olika prylar.

8. Fäst försiktigt linsen på frontpanelen på den framtida projektorn med hjälp av tejp.

9. För att surfplattan ska stå exakt i kartongen behöver du antingen använda ett specialfodral eller en vanlig bok och gummiband.

10. Du kan göra din egen hemprojektor av en ännu större låda. Om du bestämmer dig för att använda en bärbar dator istället för en surfplatta, måste du ta en ännu större låda för det. Ett annat alternativ är att skära ett hål på sidan i lådan av samma storlek och installera en lins mittemot den.

11. En annan nyans som måste beaktas är att den projicerade bilden kommer att visa sig vara upp och ner. För att lösa detta problem måste du ändra skärminställningarna för din gadget (och i fallet med en bärbar dator, vänd bara själva enheten, som visas på bilden).

12. Bild projicerad från skärmen

Utvecklingen är helt min, men förblir oavslutad och serieproduktion. Jag blir glad om de mest aktiva hjärnorna drar nytta av idén.

Det var planerat att göra en modell av en billig projektor för butiker. Inte ofta vi ger allt det bästa - så den här artikeln är en av dem. Det ska projicera logotyper och butiksnamn på kvällen och natten.

Forskning

Först och främst tog jag isär den befintliga förstoraren. Det fanns 2 linser. Jag ville göra en väldigt billig men bra projektor.

Jag skar ut fälgarna till linserna och började empiriskt välja ljuskällor och avstånd.

Olika lampor gav resultat, men jag insåg att för en bra och ljus bild av vår hemmagjorda fotoprojektor behövs en sfärisk reflektor. Det kommer bara att utföra funktionen av en lins, vilket ger oss möjlighet att ytterligare förenkla designen och öka effektiviteten.

Lamporna säljs med en maximal effekt på 75 W och kostar endast $1 per lampa.

Ljusstyrkan har ökat exponentiellt. En 16 mm lins + målat glasfilm:

Bygga en testinstans

och på min begäran ristade de ett sådant testfall åt mig från ett 2-tums vattenrör:

Skåror på kroppen fungerade som spår och markeringar för inskruvning av skruvar.

Matris var gjord av vanlig genomskinlig plast på densamma hemgjord CNC-maskin. Temperaturmätningar visade att lamphuset på vissa ställen värms upp på ett par minuter till 220 grader Celsius! Här kommer ingen plast att hålla länge, men för ytterligare tester duger den.

Jag hittade en textolitstav på marknaden. Han fick även slipa lite och göra urtag för linsen.

Video av fräsning och provtagning på en CNC-maskin:

Det är synd att jag tryckte hårt och linsen gick av lite senare.

Det andra provet av projektorn

Denna gång var projektorn gängad och hade en längre kropp för att dölja lampan.

Kors (även om detta inte är enligt reglerna) indikerar hålen.

Optik

Jag bytte ut objektivet mot ett större. Förstoringsglaset var 10x50 mm. Röret är också något större. Ljusstyrkan har ökat ännu mer.

För alla kinesiska förstoringsglas verkar ökningen inte sammanfalla med det som står och för olika tillverkare med samma förstoring och diameter blir resultatet av ökningen olika. Detta gjorde det lite svårt att välja de optimala fodralstorlekarna.

Matris

Jag bestämde mig för att göra matrisen för den här projektorn så här:

1. Skriv ut ritningen med laser på en transparent vinylfilm

2. Ta bort det värmebeständiga glaset från lamporna

3. Sätt ihop smörgåsen med superlim

Hur hållbart det här är vet jag inte. Under korta tester gick allt smidigt, men jag behöver nog ändå lära mig att klara mig utan film.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Projektor montering

Efter att ha installerat matrisen vrider vi linsen och justerar bildens fokus.

Det var ett genombrott inom "handarbete". En artikel publicerad på ryska som i detalj beskrev processen att bygga en projektor hemma baserat på en overhead. Även om jag tidigare hade snubblat på den franska sajten AllInBox.com, underskattade jag fullständigt informationen jag hittade.

Efter att ha läst artikeln på ryska och "inträde" i processens kärna, hittades flera fler resurser om ämnet.

iXBT.com-konferensen "Gör-det-själv hemmabioprojektor", på den tiden ett av de mest teoretiskt kunniga forumen i ämnet. Teorin diskuterades där, det fanns få utövare, men teoretiker byggde nitiskt sina virtuella projektorer. Det här är en bra skola för nybörjare. Det är sant, idag finns det redan mer än 130 sidor och det är väldigt svårt att läsa om dem i en klunk. Jag råder dig att ta en anteckningsbok och en penna för att göra anteckningar, eftersom. Mycket material och mycket intressanta idéer.

Den redan nämnda franska sajten AllInBox. En utmärkt webbplats helt tillägnad projektorbygge. Ett stort galleri med färdiga projekt, teori, länkar, dagliga uppdateringar, i allmänhet en klass.

En av de ryskspråkiga resurserna som ägnas åt projektorbyggande är sajten "Hemgjord LCD-projektor för hemmabio". En utmärkt ryskspråkig resurs, teorin är väl beskriven, ett galleri med färdiga projekt, ett forum, allt handlar om ämnet. Respekt och respekt för resursens författare.

Teorin studerades noggrant, som det verkade då, men själva tillverkningsprocessen sköts ständigt upp, sedan övergavs ämnet, först på grund av brist på medel, sedan tid, sedan på grund av andra projekt.

I början av vintern 2006, efter ytterligare ett fall av Axis och en global ominstallation och rengöring av bilen, snubblade jag över mappen "Cinema" i mina bokmärken och fattade återigen eld med ämnet. Teorin upprepades på bara några dagar, och den hårda praktiken av projektorkonstruktion började.

Först lite teori

Vår projektor skiljer sig inte från den vanliga "projektionsapparaten" som vi alla studerade i skolan på fysiklektionerna. En projektionsapparat är en optisk anordning som bildar optiska bilder av föremål på en spridande yta som fungerar som en skärm. Enligt metoden för belysning av objektet särskiljs diaskopiska, episkopiska och epidiaskopiska projektionsanordningar. I vårt fall (i en diaskopisk) projektionsanordning (bildprojektor) skapas bilden på skärmen av ljusstrålar som passerar genom ett genomskinligt föremål (i vårt fall genom en LCD-matris).

Diaskopisk projektor: 1 - ljuskälla, 2 - kondensor, 3 - objekt (LCD-panel), 4 - lins, 5 - skärm.

I vårt fall är "ljuskällan" ett belysningssystem som består av en metallhalogenlampa, en sfärisk reflektor och en kondensator. Metallhalogenlampan ger med sin låga effekt ett mycket kraftfullt ljusflöde, plus att den ger en färgtemperatur som halogenlampor inte kan ge. Dessutom är arbetets varaktighet cirka 10 000 timmar, medan det inte brinner ut som en halogen, utan bara förlorar sin ljusstyrka. En sfärisk reflektor som står bakom lampan och reflekterar ljus som kommer i motsatt riktning från LCD-matrisen.
Idag använder vissa entusiaster lysdioder som ljuskälla, och får bra resultat. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm mycket värdigt LED-projekt.

"Kondensatorn" i vårt fall är två Fresnel-linser. Det är som en vanlig lins, bara platt, på grund av att dess sfäriska yta är i samma plan i form av spår.

"Objekt" i vårt fall är en matris från en konventionell LCD-skärm eller TV. Hon jobbar för ljuset.

"Lens" - triplett. En lins med två konvexa och en konkav lins för att korrigera aberrationer (sådana förvrängningar).

"Skärm" - en hemmagjord skärm gjord av bannertyg.

I allmänhet passerar ljus från en metallhalogenlampa genom en kondensorlins genom den första Fresneln, passerar genom matrisen, samtidigt som det får information om färgen på varje pixel. Sedan passerar den genom den andra Fresnel och samlas in i linsen. Passerar genom linsen och bildar en bild på skärmen. I mitt fall finns det en spegel mellan den andra Fresnel och linsen för att rotera ljuset 90 grader.

Det finns också sådana frågor som fallet, kylning, fokuseringsmekanism, timer för avkylningsfördröjning, vi kommer att överväga dessa och andra frågor när vi arbetar med projektet.

I allmänhet finns det ett stort ställe för en fantasi, och det viktigaste är att förstå principen för dess arbete, och resten är en fråga om teknik. I ovanstående källor kan du hitta mycket information om teorin om projektorkonstruktion, såväl som många praktiska implementeringar av projektet, du kan titta på hur vissa komponenter i systemet är gjorda (installerade, vilka används).
Stort galleri med färdiga projekt på AllInBox hemsida http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm - och det är bara för i år.

Beslutsfattande

Först måste du bestämma dig för valet av komponenter, det vill säga matrisens diagonal, lampstyrka, linstyp, etc. Efter att ha vägt alla "för- och nackdelar" togs beslutet: Matrix - 15", Lampa 250W, Lins från Lumienlab för 15" matris, allt annat på vägen.

För att kunna fatta ett positivt beslut om konstruktionen av projektorn gjordes en uppskattning som justerades under genomförandet. Innan bygget började var det lite mindre än $400. Verkligen minskat på grund av köpet av en begagnad bildskärm. Så låt oss säga att projektorn kostade $350.

Byggkostnader:

Efter att ha gjort upp skattningen utvecklades en 3D-modell, vilket föranledde användningen av dubbar och principen om objektivfäste.

För att bygga modellen användes även en miniräknare, skriven av fransmännen och designad för att beräkna avstånden mellan systemkomponenterna. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

Beräkningsresultatet visas i figuren:

Praktiskt genomförande

Så efter moralisk förberedelse för genomförandet av projektet och antagandet av det slutliga beslutet, som skedde spontant, är det dags att köpa komponenter.

Det första man köpte var Fresnel-objektivet, LCD-monitorn och linskomponenten, som är omöjlig att tillverka själv, och utgör den dyraste produkten i projektet.

Det finns väldigt få Fresnel-säljare, jag skulle till och med säga några mega-få. Den viktigaste Lumenlab.com - amerikaner, asiater - är sajten 3Dlens.com, franska Izzotek.com, Domestic piskovatsky.narod.ru - sajten för Oleg Piskovatsky aka Paramon5. Naturligtvis kan du också nämna tyskarna som exempel - exclusiv-online.com, det finns en hel del kit för projektorer med små matriser.

Eftersom det från början beslutades att bygga en projektor på en 15”-matris och använda en skärpt lins, bestämde sig Fresnel för att beställa objektivet från Lumienlab. Det var inga problem med att lägga en beställning, ett S15-kit köptes, som innehöll 2 Fresnels och en Triplet. Betalning med Visa-kort, leverans med USPS (American Post). Leverans två veckor, och nu är lådan mottagen, vi öppnar den, allt är på plats, packat perfekt, inget gick sönder.

Nästa köp LCD-skärm. Jag ville inte köpa en ny bildskärm för att skruva ihop den (ta bort matrisen), så valet föll på Second Hand-tekniken, som finns i massor på eBay.com-auktionen. Köpet av monitorn tog väldigt lång tid, för det första på grund av bristen på erfarenhet av denna auktion, och för det andra för att jag valde en budget på $80 för att köpa en monitor. Efter en månads kommunikation med auktionen, med förståelse för principerna för dess arbete, blev det klart att för ett sådant pris var det omöjligt att köpa en normal 15-tums LCD-skärm (det var en sorglig upplevelse av att köpa för $30 med leverans, förmodligen en matris med en styrenhet från monitorn, kom matrisen uppdelad i chips).

Budgeten var satt till $100 +/- $10 och saker och ting började bli bättre. För $67+$40 (frakt) köptes en fantastisk Xerox-skärm. I bra skick, fullt fungerande. Leveransen tog 9 dagar.

När Fresnel och Monitor gick mot Ukraina köptes en lampa, en patron, en ballast (ballast) till lampan. En metallhalogenlampa från kategorin gasurladdning, den har inte en glödtråd, i den lyser gasen som pumpas in i brännaren när en elektrisk urladdningsbåge passerar genom den. Därför behöver lampan en choke samt en IZU (tändningsenhet). Allt säljs i en butik som säljer lampor och armaturer. En kinesisk Deluxe-lampa köptes för 250 W, 5800Lm, 4800K, samt en choke och IZUShka.

Lampan valdes från början för att vara billig för att utföra experiment och påbörja arbetet, idag måste den bytas ut mot en metallhalogenlampa med en keramisk brännare. Dessa lampor har mer ljusflöde.

M6 gängade dubbar valdes som mekanism för att fästa ramarna, för att kunna justera dem. De behövde 2 m eller 4 gånger 0,5 m.

Vidare är ljusblocket monterat på en aluminiumplatta. Fästet för montering av patronen har möjlighet att justera lampans position. Den sfäriska reflexen köptes på loppis, troligen från någon form av overhead. Den är fixerad med M3 reglar och aluminiumplåtar.

Kondensorn (kondensatorlinsen) är en helt annan historia. Det var många och olika, alla sprack på grund av den höga temperaturen, eftersom de ligger väldigt nära lampan. Nu finns det en 120mm kondensator från en filmprojektor, men den sprack också. Det påverkar praktiskt taget inte bilden.

Allt detta mirakel av ljusteknik är naturligt centrerat och är i en skål av rostfritt stål. Till en början var bara skålen en reflex, vilket många utlänningar gör. Men en skål som reflex är milt sagt som ett såll som en hink. Därför installerades en normal sfärisk reflektor, och skålen började utföra en annan funktion, utvecklades till en värmesköld. Det tillåter inte värme att värma väggarna i fallet.

Ovanför ljusblocket sitter ett värmefilter av K-glas. Den överför ljus och förhindrar värme från att skada matrisen. Matrix är en mycket mild varelse, den fungerar vid temperaturer under 60 grader. Vid högre temperaturer visar den ingenting, blir brun och dör. Glaset är fixerat med hörn gjorda av samma aluminium.

Fresnelramar och matris var gjorda av 1,5 mm tjock aluminiumplåt. Allt skars i remsor med en sticksåg och monterades på nitar.

Matris

Matrisen från LCD-skärmen kommer att bilda bilden av vår projektor. För att göra detta är det nödvändigt att ta bort matrisens arbetsglas, utan att skada de flexibla kablarna som är limmade på den, annars kommer den att täckas. Av hela bildskärmen behöver vi ett "glas" med en kontrollenhet, en monitorkontroller och en strömkälla. Matrisbakgrundsbelysningslampor och en växelriktare för att driva dem är inte användbara för oss.
Det är bättre att demontera monitorn i en lugn miljö, men ett rent bord utan främmande föremål. Alla skruvar som kommer att skruvas loss vid demontering bör läggas i någon form av låda så att de inte faller på bordets arbetsyta och du inte skadar skärmens arbetsyta.

Så vi tar vår bildskärm, vänder på den och skruvar loss alla skruvar som kan skruvas loss. Naturligtvis, efter detta kommer monitorhöljet inte att öppnas, eftersom det har lås runt omkretsen. I vårt fall kan du agera oförskämt, men det är ändå bättre om ärendet öppnas på ett mer civiliserat sätt.

Under bakstycket finns ett styrkort eller monitorkontroller och en strömriktare för matrisbakgrundsbelysning. Vissa monitormodeller har fortfarande strömförsörjning, och i vissa är den kombinerad med en växelriktare. I mitt fall är strömförsörjningen extern.

Koppla försiktigt bort alla ledningar som ansluter brädorna till varandra. Det är bättre att förinspela eller fotografera kopplingarna, så att du senare inte behöver leta efter vad som är kopplat var.

Korten är fästa på bildskärmens chassi, vi behöver inte heller chassit, så vi tar bort skärmkontrollkortet och kortet med knappar. Även om vissa skapare använder hela chassit med brädor, fixar det inuti höljet.

Vi skruvar loss alla bultar som är möjliga. I den övre delen av matrisen, där kabeln är ansluten, finns en matriskontroller täckt med ett lock. Ta bort detta skydd. Själva regulatorn skruvas fast på matrisens aluminiumhölje, vi skruvar loss den. I vissa matriser finns ett annat kort placerat på sidan av matrisen, anslutet med en kabel till huvudet. Om det är det, skruva loss det också. Slingan är naturligtvis bortkopplad. Sedan böjer vi försiktigt regulatorn på kablarna utanför matrishuset. Det är det med dessa slingor du måste vara extremt försiktig, eftersom. de är limmade på glaset och styrkortet, om de går sönder, ALLA, slutet.

Men all denna rikedom kan användas i modding - en kallkatodlampa, en bit ljusspridande akryl, en lampströmriktare. Du kan göra något slags självlysande stativ, eller bara använda en lampa för att belysa insidan av fodralet.

Efter att ha tagit bort bakgrundsbelysningen ska en ram finnas kvar, i vilken matrisens arbetsglas är placerat. Detta glas med bifogade kontroller kommer att ta med information om färgen på varje pixel i ljusflödet (för att bilda en bild).

Matrisen är fixerad på ramen och fäst vid den med hjälp av glasmöbelguider. De har en liten glipa, som förhindrar att den går sönder när den skruvas fast. Först installerades guiderna och sedan sattes matrisen in i den.

Matrisregulatorn är monterad på ett vinkelrätt akrylstativ, som fästs på reglarna. Det kan vara bättre att det fästs i ramen, men i mitt fall var det lättare.

Matrisen ligger mellan två Fresnels. Även om ibland två Fresnels är sammankopplade, och matrisen är placerad över Fresnels. Den första, den så kallade tuben Fresnel, med en mindre brännvidd (220mm.). Lampan är praktiskt taget i fokus och enligt teorin går ljuset efter att ha passerat genom den i en parallell stråle lika stor som en Fresnel.

Den skruvas fast i ramen med hemmagjorda hållare. Även om det gick att köpa en hållare till en spegel som används vid tillverkning av möbler.

Den andra Fresnel, som ligger bakom matrisen, har en brännvidd på 310 mm. Den är fäst på ramen på samma sätt som den första. Det är i en vinkel, detta är en mekanisk trapetskorrigering. Faktum är att om du installerar projektorn inte exakt vinkelrätt mot skärmen, men lägre, kommer bildgeometrin att störas, en så kallad "trapesoid" kommer att visas, översidan är bredare än den nedre. Att ställa in den andra Fresneln i en vinkel kompenserar för trapetsen.

Nästa komponent i systemet med den valda layouten är spegeln. Ramen till spegeln är gjord av aluminium, elementen som gör att du kan justera spegelns position och lutning är gjorda av 3 mm akryl. Det är lättare att fräsa spår i den. Akryl fästs på aluminium med samma nitar.

Spegeln köptes i en konventionell glasskärare, men för sådana saker måste du använda speglar med ett externt reflekterande lager. Efter de första testerna beslutades det att göra om den befintliga, vanliga spegeln till en "korrekt" med ett externt reflekterande lager. För att göra detta köptes en tvätt för den gamla färgen "Wash VL-1" på marknaden. Med dess hjälp tvättades det skyddande lagret på baksidan av glaset bort, sedan tvättades det hela med tvål och vatten. Det visade sig en spegel som reflekterade från båda sidor.

I en vanlig spegel passerar ljus genom glaset, reflekteras från det reflekterande lagret, passerar genom glaset en andra gång och reflekteras även från glasytan, så bilden fördubblas. När du använder ett externt reflekterande lager finns det inga spökbilder.

Den sista komponenten (i beskrivningen, inte i betydelse) i projektorns optiska system är linsen. Lins köpt från LumienLab, men många använder inhemska linser tillverkade i Sovjetunionen.

Linsen är monterad på en PVC-ring, som limmas in i en 100 mm bit avloppsrör. Teleskopstyrningar (från möbelbeslag) är fästa på båda sidor av röret, vilket jag förkortade, pga. ingen större flytt behövs.

Styrningarna skruvas fast i stöden som håller linsen mot mitten av spegeln.

Linsen rör sig längs guiderna och fokuserar därigenom bilden på skärmen. För detta används en motor med en växellåda. Växellådan är egentillverkad, rekryterad från olika växlar, en vridbar stång av akryl.

Spegeln är i en vinkel på 45 grader. till ljusströmmen så att ljuset vänder sig 90 grader.

På vissa ställen förstärks spegelramen och linsstödet genom att skapa en T-profil. Alla anslutningar - hörn, nitar.
Stag monteras diagonalt på 3 sidor, vilket ger chassit styvhet.

Centrering av alla optiska komponenter, lampor, fresnels, speglar, linser utfördes med hjälp av en laserpekare. Längst ner, nära lampan, sträcktes trådar diagonalt mellan hårnålarna och upptill, ovanför den övre Fresnel. Lampan placerades i mitten vid skärningspunkten mellan gängorna. Sedan exponerades en spegel, så att när man tittar på lampan genom linsen smälter de övre och nedre trådarna samman. Sedan lyste de med en pekare in i mitten av linsen och exponerade slutligen alla komponenter så att strålen passerade genom skärningspunkterna mellan trådarna till mitten av lampan.

Elektrisk del

Den elektriska delen av projektorn består av en lampomkopplingskrets, i vårt fall en metallhalogenid, och en krets för att slå på matrisen och lampkylsystemet, i vårt fall fläktar.
Schemat för att slå på lampan visas på IZU:

Och resten är en fråga om fantasi. Du kan helt enkelt ansluta fläktarna till monitorns strömförsörjning, du kan göra en separat strömförsörjning. Jag bestämde mig för att göra en separat strömförsörjning med en timer, som skulle tillåta, när lamporna och matrisen är avstängda, att blåsa dem en längre tid. Det är ingen mening att noggrant mäta tiden, 10 min +/-50% är tillräckligt, så det enklaste schemat för tidskedjan valdes.

Det är svårt att återskapa en komplett projektorkrets, ungefär så här:

Enheten har en egen transformator (standby-ström). Och bara en transformator och en diodenhet. Inklusionsknappen (ON) med fixering. När den slås på, tillförs spänningen till reläet, som slår på lampan och matrisen, och även ger +12 till fläktstarttimern. När "ON"-knappen är avstängd förblir fläktreläet på, eftersom det hålls av kondensatorns laddningsspänning i basen av transistorn, kondensatorn urladdas långsamt och efter cirka 10 minuter stängs fläktarna av.

En strömkontakt är installerad på bildskärmens chassi och det finns en 5A säkring och en strömbrytare i ingångskretsen

Utöver strömknappen finns det även en förlängningsknapp i 10 minuter. drift av fläktarna, linskontrollknappar (fokusering) och ljusindikering för lampans funktion, fläktar och standbyläge.

Alla kontrollknappar och lampor visas på en separat kontrollpanel.

Monitorstyrenheten är fäst vid spegeln på en akrylplatta och ansluten till matrisstyrenheten.

Den drivs av monitorns strömförsörjning, som också måste fästas i fodralet. Det fanns ingen bättre plats för honom.

Också på projektorns chassi dök en VGA-kontakt upp, som är ansluten till kontrollern via en egentillverkad kabel.

Ballasten för lampan är placerad i botten, eftersom gasreglaget väger drygt 3 kilo.

I detta avseende skruvades den nedre aluminiumplattan fast på spånskivan.

Ram

Efter att chassit monterats testades det hela flera gånger. Som jag redan sa, spegeln gjordes om, kondensorlinsen byttes ut flera gånger, eftersom. spricker hela tiden, och sedan hade han en kropp. Hus av PVC, skum, 4 mm tjockt. Många är gjorda av spånskiva, jag har inget emot spånskivor, men PVC är ett väldigt lättanvänt material. Det skärs med en kontorskniv, limmas med diffust lim, borras mycket lätt, böjer i allmänhet ett mirakelmaterial. Ett helt ark köptes från annonsörer. Skärningen av arket gick utan några ritningar, konfigurationen och implementeringen av det framtida fallet uppfanns i farten.

Kroppen består av 2 delar. Den första är höger sida, fram och topp, och den andra är vänster sida och baksida.

4 fläktar fixerades i den högra väggen, vilket skapar luftrörelse inuti höljet. Eftersom lampan genererar mycket värme behöver den kylas effektivt,
följande schema valdes, två 80mm. Fläktarna står mitt emot matrisen och drar in luft i höljet, samtidigt som de blåser matrisen och Fresnels. Luft når den motsatta väggen av höljet, i vilken en slits skärs genom vilken den kommer in i den nedre delen av höljet, in i lampfacket, där det finns två identiska fläktar som drar luft från höljet. Således sker ett snabbt luftutbyte, och matrisen överhettas inte.

Där kan man även se förstyvningar limmade på baksidan av fodralet.

Kroppen fästs i den nedre spånskivan med skruvar.

Kroppsdelarna är också förbundna med varandra med skruvar.

Kontrollpanelen är installerad på vänster sida. Den är fixerad med en PVC-klämma.

Skärm

Skärmen kan köpas färdig men du kan även göra den själv. Du behöver ett banderolltyg, bara matt och inte glansigt, och svart självhäftande. Istället för ett banderolltyg är det bättre att använda ett markistyg, materialet är detsamma men tätare, det har färre rynkor. Det är bättre att sträcka tyget på en träram. Men om det inte finns tillräckligt med utrymme kan du göra en vikskärm.

På det vita banderolltyget är en kant av svart självhäftande, även matt. Den svarta kanten ger en subjektiv kontrastökning och framhäver den svarta färgen.

Jag gjorde en infällbar skärm. Banderollen och kantbandet fästes på en trästång med rundade hörn. Fästning - små skodubbar på ett avstånd av 5 cm.

Skärmbredd 2300 mm. Bitar av M6 dubbar sätts in i ändarna. Med hjälp av aluminiumhörn spikas skärmen i taket. Ankare dia. 8 mm.

På ena sidan finns en växellåda från D219-P1-motorn. Och som motor valdes en 12V DC-motor från skrivaren. Den är säkrad med en akrylring och M3 dubbar.

Det finns tillräckligt med kraft för att höja och sänka skärmen utan problem.

Tja, i allmänhet, som allt. Och till sist några bilder med resultatet.

I mörkret:

Med en 60W lampa på.

Lycka till och lycklig modding.

Var och en av delarna i projektionsapparaten är en separat berättelse med många frågor.

Många gillar att titta på film. Lyckligtvis finns det för närvarande en mängd lämplig utrustning: från smartphones och surfplattor till stora plasma- och LCD-TV-apparater. Men vad händer om det inte finns någon stor plasma i närheten, men det finns en stor grupp människor som är angelägna om att se ännu en bra film? Det stämmer, gör en projektor. Och hur man gör det själv kan du läsa i vår artikel.

Allt du behöver

Om vi ​​gör en projektor för en smartphone behöver vi: en vanlig kartong (till exempel en skokartong), en stor lins som säkert kan dras ut ur ett förstoringsglas, en liten mängd kartong, tejp och limma.

Projektorlådan förhindrar att ljus utifrån kommer in, vilket förhindrar att smartphonebilden bryts och sprids. Linsen i detta projekt fungerar som en lins. När den är korrekt justerad börjar den fokusera ljuset och överföra bilden till ytan.

Naturligtvis kommer en sådan enkel enhet inte att bli perfekt, med en tydlig och högkvalitativ bild, men du kan studera projektorns primitiva struktur och njuta av att titta på en film i sällskap med nära och kära, och detta är det viktigaste sak.

Att göra en projektor

Först måste vi säkerställa en bra "kamerabild". Med hjälp av svart färg eller papper i samma färg uppnår vi att innerytan på vår låda är mattsvart. Således kommer vi att avsevärt minska reflektionen av ljus från lådans väggar och förbättra bildkvaliteten.

Sedan, i slutet av projektorlådan, gör vi en slits som matchar linsens diameter. Detta är nödvändigt för en bra fixering av linsen och frånvaron av luckor, det vill säga främmande ljus, vilket definitivt skulle störa vår visning.

Därefter går vi vidare till linsen och smartphonen. Det finns åtminstone två sätt som vi kommer att berätta om. I grunden skiljer de sig beroende på sammansättningen av rörliga element. I det första alternativet kommer vi att flytta linsen för att fokusera korrekt och öka bildens klarhet. I det andra alternativet, för samma ändamål, kommer vi att flytta smartphonen.

1. Om du bestämmer dig för att göra en rörlig lins, måste du göra en kartongcylinder som matchar linsens diameter i diameter, och sedan, med hjälp av lim applicerat på linsens ände, fäst den vid basen av kartongcylindern. I längden bör denna design inte vara särskilt stor, det räcker att den ger en linsfärd på 5-7 centimeter. Smarttelefonen är fixerad på ett ställe och rör sig inte någonstans.
2. Här fungerar en smartphone som ett rörligt element. I det här fallet måste vi göra en stabil plattform för telefonen (från skum, kartong eller till och med ett gem), som vi kommer att flytta runt i lådan och därigenom uppnå maximal bildnoggrannhet. Linsen i denna version är fixerad i änden av lådan och fungerar som ett statiskt fokuseringselement för smarttelefonens ljuskod.

Sista förberedelserna

Efter installationen av hela strukturen är våra förberedelser nästan klara. Men det är värt att uppmärksamma några nyanser:

1. inverterad bild

   Bilden från smarttelefonen, som passerar genom linsen, är inverterad. Naturligtvis kommer det inte att passa någon att titta på videor i detta format. Det enklaste sättet i det här fallet är att vända originalbilden 180 grader. I det här fallet får du en normal bild vid utgången.

2. Bildtydlighet

   Du måste uppnå maximal bildskärpa. Detta uppnås genom att manipulera linsen i det första fallet, med hjälp av en hemmagjord lins, och flytta smartphonen längs lådans väggar i det andra fallet. När maximal bildskärpa har uppnåtts kan du betrakta inställningen som klar.

3. Ytförberedelse

   Det är lämpligt att förbereda en vägg, ett bord eller annan yta på vilken filmer och andra bilder kommer att sändas. Helst ska den vara vit, slät och matt. För vårt lilla experiment kan du hänga ett vanligt ark eller ta ett tjockt vitt papper av stor storlek.

4. Rumsförberedelse

   Rummet måste vara mörkt. Då, och först då, kommer din bild att synas så tydligt som möjligt, och du kommer att njuta av visningen. Om din privata visning sker på kvällen räcker det med att släcka ljuset i rummet. Tja, om handlingen äger rum under dagen kan du hänga gardinerna hårt och försöka minimera ljusflödet in i rummet med projektorn. Glöm inte att öka ljusstyrkan på din sändningssmartphone till det maximala - så bilden blir den mest tydliga och färgstarka.

Trevlig visning!

Allt, nu är hela processen med att montera och förbereda projektorn klar. Det återstår bara att välja din favoritfilm, träffas som ett vänligt sällskap och njuta av filmen. Låt filmshowen ge dig mycket glädje, och monteringen av en elementär enhet från en skokartong kommer att vara snabb och av hög kvalitet.

För mer information om att bygga din egen projektor, inbjuder vi dig att titta på följande video:

Ta det, berätta för dina vänner!

Läs även på vår hemsida:

visa mer