Мобільні телефони та гаджети

Моделі планерів, що злітають з катапульти, - це одні з найпростіших і найцікавіших моделей. Вони чудово тримаються у повітрі. Їм нескладно надати сучасних форм і привабливого зовнішнього вигляду. Але основна перевага таких моделей – це їхній «чистий» і стрімкий політ, властивість робити фігури пілотажу.

Не дивно, що мініатюрні літаки аналогічного класу дуже привабливі для авіамоделістів, особливо початківців.

При конструюванні такої моделі планера слід не забувати, що вона повинна бути, можливо, більш легкою. А центр її тяжкості - збігатися з передньою кромкою крила (при крилі прямокутної форми) або з лобіком середньої аеродинамічної хорди (при стрілоподібному крилі). Незважаючи на власну відносну простоту, модель планера повинна мати дуже ідеальну аеродинаміку - лише в цьому випадку вона продемонструє чудові результати з чистоти виконання та тривалості польоту фігур пілотажу.

Так, при виготовленні необхідно оснастити її крилом з плоскопуклим профілем, а не фанерною пластиною з легко округленими передньою і задньою кромками. Великий вплив на рівень якості польоту робить і оздоблення: краще літають ретельно зібрані та відполіровані моделі. При виборі аеродинамічної схеми слід враховувати, що моделі зі стрілоподібним крилом більш стійкі в польоті і стабілізатор їх не можна встановлювати під величезним негативним кутом. Пропонуємо три катапультовані моделі планерів

Першу модель планера – високоплана – виготовляють повністю з легкої сосни. Спочатку підбирають або вистругують брусок прямокутного перерізу 35×20 мм. На ньому розмічають контур фюзеляжу по виду збоку, розміщення і форму прорізів під крило, кіль і стабілізатор. Потім обрізають заготівлю, розмічають контур фюзеляжу в плані і повністю обробляють цей елемент моделі.

Крило, стабілізатор та кіль планера вирізають із соснових дощечок.

Велика товщина крила біля борту фюзеляжу – 5 мм, у законцівки – 3 мм. Профіль - плоскопуклий, з великою товщиною, розташованою на відстані 1/3 хорди від лобіка крила. При виготовленні ретельно стежать за симетричністю правої та лівої половин за допомогою нескладних шаблонів з тонкої фанери.

Так само пильно ставляться і до виготовлення кіля і стабілізатора. Готові крило, кіль та стабілізатор вклеюють у прорізи фюзеляжу.

Крило додатково фіксують гвоздиками. Якщо при монтажі утворюються щілини, їх заповнюють шматочками дерева, закріпивши клеєм. Після закінчення підсихання клею ще раз контролюють симетричність правої та лівої половин крила, ретельно ошкурюють модель. Потім кріплять до фюзеляжу стартовий гачок із металевого дроту або легко цвяха і центрують безмоторну.

Як згадувалося, центр її тяжкості повинен збігатися з лобіком середньої аеродинамічної хорди (у високоплану відстань від поверхні його симетрії до середньої аеродинамічної хорди близько 70 мм).

Якщо шнобель моделі занадто легкий, його довантажують шматочками свинцю. У той час, коли одержують рівноваги, шматочки знімають, плавлять і заливають свинець у висвердлений в носі отвір. На завершення модель планера ґрунтують, ще раз шліфують і фарбують нітроемаллю: верхню частину – червону, нижню – світло синій.

Друга модель планера пари відрізняється від першої. Зокрема, вона - із середньорозташованим крилом. Розробка її виготовлення фактично та сама.

Єдина відмінність – врізане у фюзеляж крило. Планер фарбують «сріблястою», кіль та кабіну декорують синьою фарбою, зірки та цифри за допомогою трафаретів «набивають» червоною нітроемаллю. Остаточне оздоблення – крім цього паркетним лаком.

Середньоплан дуже успішний по конструкції і при правильному регулюванні легко робить одну за другою дві петлі Нестерова. Маса готової моделі – приблизно 50 г.

Третій планер відрізняється від минулих переважно тим, що у нього крило, стабілізатор і кіль роблять з фанери. У крила настановний кут нульовий; у стабілізатора - негативний: 2-3 °. Потрібно дуже правильне регулювання. Особливу увагу необхідно приділяти усуненню перекосів крила та стабілізатора.

Ретельно відрегульована модель на величезній швидкості робить незвичайні по красі польоти.

Літак забарвлюють білою або алюмінієвою фарбою, кермо і кабіну - світло синій, а зірки та тримери - червоною. На картинках показаний варіант нанесення «швів» між сторінками обшивки, які можна зобразити рідкою темною нітроемаллю або темною тушшю за допомогою рейсфедера. Справді, після закінчення туші модель потрібно покрити одним шаром паркетного лаку.

запуск моделі та Пристрій катапульти планера

Катапульта - із 15 ниток авіамодельної гуми, сплетених у косу. У петлі на фінішах гумового шнура простягають металеві кільця. Неспеціалізована довжина шнура-1,5 м. У катапульту входять також особливий кілочок, у верхній частині якого кріплять гачок під кільце гумового шнура.

У момент запуску у перших рядах у секторі 90 градусів не повинно бути нікого. Спершу створюють випробувальні (регулювальні) польоти при слабкому натягу гумового шнура. Якщо модель звалюється на крило, то це, як правило, через перекос крила або кіля.

Недолік виправляють відгинанням крила чи кіля убік, протилежну звалюванню. Якщо модель робить висхідні «бочки», то відхиляють задню частину стабілізатора вниз або завантажують шнобель.

Добившись стійкого польоту, міні-літак запускають при повному натягу гумового шнура катапульти. Прекрасно відрегульована модель на величезній швидкості робить зашморг Нестерова, робить гірку і, розвернувшись, стійко планує. Іноді вона виходить з петлі прямо над місцем старту або навіть позаду запускає, тому при запусках потрібно дуже уважно стежити за траєкторією польоту.

В іншому випадку швидкісна модель може завдати спортсмену значної травми.

(Творець: І.КАРАМИШЕВ)

Як зробити літак із пінопласту

Хто з хлопчиків не захоплюється такими конструкціями, як літаки? А виготовлені авіамоделі зі стельової плитки своїми руками – це чудовий подарунок для дітей, що захоплюються авіацією. Особливо якщо вони брали участь у збиранні планера. Стаття підкаже, як із стельової плитки зробити просту модель літака.

Авіамоделізм

Конструювання моделей літака – популярний вид технічного спорту, який цікавий школярам, ​​студентам, робітникам та інженерам. У цьому кожен вибирає собі клас авіамоделей, відповідальний його інтересам.

В авіамоделізм виділяється три досить великих загону моделей літаків, представлених у таблиці:

Клас моделі	Особливості
	У таких моделях неможливе під час польоту втручання конструктора. Усі налаштування та налаштування літака завершуються при його запуску. Вони можуть бути: безмоторними - планери; з найпростішим, дуже маленьким, двигуном внутрішнього згоряння, який до корпусу кріпиться гумкою. Мотори на моделях працюють кілька секунд, щоб закинути легкокрилі конструкції до ста метрів вгору, а потім вони плавно спускаються вниз. Для вимикання двигуна та переведення керма на планування служать таймери або спеціальні годинникові механізми.
	Такими моделями спортсмен управляє дротяними нитками, які називаються кордовими. Літають апарати по колу діаметром приблизно 40 метрів. При натягуванні ручки на себе відбувається відхилення керма висоти, і апарат слухняно злітає вгору. А відхилення ручки від себе змушує модель знижуватись. Апарати бувають: Пилотажні, здатні виконати всі фігури найвищого пілотажу. Швидкісні, що розвивають швидкість до 300 км на годину. Гоночні, що поєднують економічність, надійність запуску двигуна, зручність обслуговування і високі якості в польоті.
	Керуються дистанційно, без дротів. Для цього є комплект радіоапаратури, в який входить передавач, в руках оператора, та приймач з механізмами керування кермом, змонтований на борту моделі.

Пристрій авіамоделі

Порада: Перед тим, як зробити літак зі стельової плитки, необхідно познайомитись з його конструкцією.

Влаштування всіх моделей дуже схоже. Основні вузли радіокерованої моделі літака представлені на фото.

Це:

• Фюзеляж. Це основа всієї моделі, на якій кріпляться:

1. несучі конструкції;
2. хвостова частина;
3. шасі.

Усередині встановлюються:

1. двигун;
2. апаратура для керування літаком: приймач, елементи керування кермом, акумулятори.

• Крило.Служить до створення підйомної сили. Крило утримує модель у повітрі.
• Елерони- кермові поверхні, розміщені на задньому торці крила і відхиляються вгору або вниз у протифазі. Вони дозволяють літаку нахилятися вліво та вправо.
• Хвостове оперення. У його складі вертикальна частина – кіль, та горизонтальна – стабілізатор. Цей пристрій забезпечує літаку стійкість, щоб він міг летіти прямо і рівно, не перекидаючись у небі, хаотично змінюючи напрямок свого руху.

На задньому торці кіля встановлюється кермо спрямування.

• Шасі. Дозволяють моделі злітати з поверхні, а потім сідати на неї.

Порада: За відсутності шасі старт моделі слід проводити з рук, а садити літак на черево.

• Двигун. Створює рух моделі, дозволяє їй набирати потрібну висоту, та був підтримувати задану швидкість.
• Бак. Служить для палива, який буде необхідний роботи двигуна.

• Приймач. Приймає сигнал передавача, посилює його, обробляє. А далі передає на кермові машинки.
• Машинки кермові. Перетворюють сигнал, що виходить з приймача, у переміщенні керма моделі через під'єднані тяги.
• Живлення приймача та машинки виконується від бортового акумулятора. Зазвичай це чотири «пальчикові» елементи.

Вибір моделі

Порада: Вибираючи для виготовлення літак зі стельової плитки своїми руками, необхідно забезпечити йому насамперед надійність злітати і сідати, а потім задоволення естетичним запитам.

Модель літака повинна мати такі властивості:

• Бути стійкою: добре утримуватись у повітрі без великої участі пілота.
• Легко ремонтуватися, що забезпечують авіамоделі зі стельової плитки.
• Достатньою міцністю, але без шкоди льотним якостям: витримувати жорсткі посадки і непогано літати.

Робимо самі

Для роботи знадобляться інструменти та матеріали:

Виготовлення будь-якої конструкції, включаючи авіамодель, своїми руками починається з розробки креслень. Для цього можна скористатися послугами фахівців або скопіювати їх із сайтів, роздрукувавши на принтері шаблони або намалювавши за розмірами.

Після принтера:

• Роздруківки на форматах листів А4 розкладаються на рівній поверхні за порядковими номерами. У результаті має вийти зображення елементів літака на натуральну величину.
• Усі необхідні листи склеюються воєдино.
• При склеюванні листів без порушення розмірів та геометрії майбутнього літака.
• Лінії відрізу намічаються шляхом з'єднання намальованих кутами спеціальних хрестиків, що визначають межі зображення.
• Отримані креслення літаків із стельової плитки з фрагментами конструкції з'єднуються, на не відрізані краї листів наноситься клей, і акуратно всі деталі склеюються, щоб їх стики дуже точно збігалися.

• Так склеюються всі роздроблені елементи моделі.
• Паперові шаблони вирізають ножицями.

Виготовлення заготовок

Зі стельової плитки за підготовленими шаблонами вирізаються заготовки для складання літака.

Порада: Щоб листи не зрушувалися з плитки, їх необхідно зафіксувати на поверхні матеріалу клеєм. Після закінчення розмітки клей не встигає висохнути і папір легко видаляється, не пошкоджуючись, для подальшого використання.

• Для розмітки простої деталі, з прямими лініями, достатньо голкою проколоти всі її кути.
• Зняти трафарет і за допомогою лінійки від сусідніх точок проколу на плитці, вістрям ножа прорізати матеріал.
• Лінійка перекладається наступні сусідні точки, до завершення повного вирізування деталі.
• Заготовку складної форми, що має округлі сторони, можна вирізати за шаблоном повністю.

• Кожну деталь бажано маркувати, для полегшення її призначення, відповідно до складального креслення.

Складання літака

Перш, ніж приступати до збирання всіх деталей, краще переглянути відео.

Технологію збирання літака можна приблизно описати таким чином:

• Склеюються подвійні перегородки, що складаються з кількох деталей, що збільшують їхню міцність. Наприклад, перегородки фюзеляжу.

Порада: Для роботи слід використовувати клей Титан, його ціна найбільш доступна для моделей-початківців. Наносити клей зручніше за шприц без голки, використовуючи його як дозатор.

• Щоб торці вирізаних деталей були рівними, вони зачищаються наждачним папером.
• Боковина фюзеляжу кладеться на стіл, щоб лицьова сторона була назовні літака. Вирізаються на ній усі монтажні отвори.
• По цій деталі виконуються такі самі отвори на другій половині фюзеляжу.
• На сторону заготівлі передньої перегородки відсіку, що приклеюється, наноситься клей і деталь притискається на місці установки. Після розмазування складу на деталі, що сполучається, заготовки роз'єднуються і залишаються для часткового висихання клею, приблизно на 30 секунд. Деталі знову з'єднуються та притискаються із зусиллям близько 10 секунд.
• При складанні літака потрібно, при необхідності, коригувати розміри відсіку під акумулятор, постійно перевіряючи косинцем або лінійкою перпендикулярність деталей, що стикуються.
• Так поступово збираються усі перегородки фюзеляжу.

• Після встановлення всіх перегородок приклеюється друга боковина фюзеляжу.
• Доробляється ніс літака та кріплення рами під мотор.
• Встановлюється верхня частина фюзеляжу.
• Склеюються заготівлі хвоста. При цьому відразу закладається арматура з армованого скотчу для фіксації керма спрямування та зубочисток для жорсткості.

• Склейка затискається дошкою та струбцинами, що забезпечить рівність склеювання.
• Вклеюється на своє місце хвіст.
• Контролюється та суворо витримується вертикаль елементів.
• Склеюються деталі керма висоти. При цьому всередину закладається бамбукова шпажка та скотч для фіксації керма. Для надійності склеювання половинок стель, скотч можна перфорувати отворами.
• Елементи стискаються дошкою та струбцинами, і залишаються приблизно на добу до повного висихання клею.
• Кромки сточуються наждачним папером або каменем під кутом 45°, що дозволить при нахилах площин моделі не впиратися один в одного.
• Збирається крило, розмічуються у ньому лінії для приклеювання деталей жорсткості, неврюрів, лонжеронів.

• Дерев'яну вісь чи лонжерон можна зробити з дерев'яної лінійки завдовжки 50 сантиметрів.
• Приклеюється рейка лонжерону.
• Стик у центрі посилюється двома маленькими рейками.
• Вклеюються пінопластові неврюри.
• Задається необхідна форма поверхні крила. Для цього матеріал підкладки чи стелю прокочується на шматку труби.
• Наноситься клей на всі елементи, що сполучаються, і робиться остаточна склеювання. Крило на час схоплювання клейового складу фіксується будь-яким доступним способом: вантажем, прищіпками, скотчем.

• Невеликі вм'ятини, що утворилися від прищіпок, зашкуриваються наждачним папером.
• У центрі крила закриваються порожнини, вклеюються вставки.
• Після висихання клею розмічаються елерони. При цьому потрібно додатково дивитися вузол на просвіт, щоб не потрапити на перегородку.
• По обидва боки прорізаються різаком, виймається готовий елерон.
• Порожнини, що відкрилися, заклеюються смужками плитки.
• Елерони можна приклеїти одразу армованим скотчем або пізніше, до основного обтягування моделі літака.
• Передню частину крила можна посилити армованим скотчем.
• Вся модель обтягується скотчем, який служить для краси, а головне надає конструкції більшої міцності, що дозволить виробу витримувати удари від падіння.
• Скотч пригладжується теплою праскою, що остаточно прикріпить його до стельової плитки.
• У тілі літака робиться проріз, у якому встановлюється крило.
• На крило встановлюються сервомашини. Для цього елементи прикладаються та обводяться маркером, вирізається посадкове місце.
• Протягуються дроти саморобним гачком із дроту.
• Навпаки, встановлюються на елерони кабанчики і жорстким дротом з'єднуються із сервами.
• Встановлюються у фюзеляж літака дві сервомашинки, для керма напряму та висоти.
  Для фіксації краще використовувати двосторонній скотч, що наклеюється на всі контактні ділянки серви.
• Встановлюються елементи місце і додатково приклеюються опорні стінки. Прокладаються із твердого дроту тяги до кермів.
• Робиться рамка для кріплення двигуна.
• З боку кріплення моторчика приклеюється тонка фанера, в неї вкручуватимуться болти для фіксації.
• На місце приклеюється рамка для мотора.
• Спереду фюзеляжу монтується драйвер двигуна, через вікно вентиляції виводяться назовні дроти і з'єднуються.

Автомоделювання, мотопланер, пінолети. Установка двигуна

• Перевіряється напрямок обертання.
• Одягається на місце обтічник і кріпиться скотчем.
• Для посилення місця встановлення крила його необхідно закріпити приклеюванням фанери або тонкої дранки.
• Ставиться приймач, і збираються від усієї електроніки разом усі дроти.
• Приклеюється днище фюзеляжу, прорізається лючок для монтажу акумулятора.
• Загальна маса моделі становить приблизно 450 г.
• Можна виконувати обліт моделі літака. Відеофільм підкаже, як це зробити.

Зібрати літаки зі стельової плитки - це найбільш простий варіант, який при бажанні може виконати любитель авіатехніки, що починає. Головна умова – все робити акуратно, дотримуючись технології складання, а краще скористатися порадами спеціаліста.

А ось що ми зробили (відео)

Ця проста механічна іграшка принесе багато задоволення юним лицарям, які облягають неприступні фортеці.

Катапульта- Це середньовічна облогова зброя, призначена для метання величезного каміння та інших важких снарядів у ворожі укріплення. За допомогою довгого важеля, що приводиться в рух противагою, вона могла кидати предмети масою до 150 кг на відстань кілька сотень метрів з великою швидкістю. Снаряд укладався в пращу, витягнуту вздовж платформи. Під час пострілу довгий важіль разом із прив'язаною пращею швидко піднімався вертикально і один з кінців пращі звільнявся, дозволяючи снаряду летіти до мети.

Почніть із виготовлення платформи

1. З кленової дошки товщиною 6 мм випиліть бортики Ата платформу Уза вказаними у «Списку матеріалів» розмірами. Покладіть платформу на підкладки товщиною 3 мм і приклейте до її кромок бортики, вирівнявши торці деталей (Рис. 1і 1а).Переконайтеся у прямокутності склеювання та зафіксуйте деталі струбцинами.

2. З матеріалу товщиною 13 мм випиліть опорні бруски З. Встановіть у пиляльний верстат пазовий диск товщиною 6 мм. Використовуючи кутовий (поперечний) упор з дерев'яною накладкою та стопором, випиліть в опорних брусках пази завглибшки 3 мм на відстані 25 мм від кінців. (рис. 1),розгортаючи деталі на 180 ° після кожного проходу.

Коротка порада! Перевірте налаштування на пробному обрізанні. При двох проходах з розворотом деталі навіть невелика неточність подвоюється, і потрібну відстань між пазами отримати не вдасться. Робіть пробні проходи на обрізці такої ж довжини і, якщо необхідно, змініть налаштування.

Приклейте, фіксуючи струбцинами, опорні бруски до бортів платформи А. Розташуйте зовнішні бруски, як показано на фото, а внутрішні - на відстані 51 мм від них.

Змастіть клеєм пази і приклейте бруски до бортів платформи (Рис. 1і фото А).

Додати стійки

1. З матеріалу товщиною 13 мм випиліть стійки D. За допомогою фрезерного столу зробіть фаски шириною 3 мм вздовж зовнішніх ребер, а також вздовж торців кожної стійки (Рис. 1).Просвердліть у зазначених місцях наскрізні отвори діаметром 5 мм для латунного стрижня.

2. Зробіть чотири копії шаблону підкосів Е. З дощечки товщиною 6 мм випиляйте заготовки для підкосів і за допомогою аерозольного клею прикріпіть шаблони до них. Використовуючи лобзиковий верстат або стрічкову пилку, випиліть деталі та відшліфуйте їх до лінії контуру. Видаліть шаблони за допомогою тканини, змоченої розчинником.

3. Нанесіть клей на довгу кромку двох підкосів Е. Приклейте їх до стійки D, вирівнявши врівень з нижнім торцем і внутрішньою гранню (без фасок). Другу пару підкосів приклейте до іншої стійки.

Приклейте зібрані стійки з підкосами до бортів платформи А, з'єднавши їх латунним стрижнем і вирівнявши посередині середніми опорними брусками С.

4. Для кріплення готових стійок D/Едо зібраної платформи А/В/СВізьміть латунний стрижень товщиною 5 мм і відпиліть шматок довжиною 108 мм, який допоможе вирівняти стійки. Нанесіть смужку клею вздовж нижнього краю кожного складання підкосів та стійки з внутрішньої сторони. Вставте латунний стрижень в отвори стояків (Фото В).Приклейте стійки з підкосами до бортів платформи, центруючи над парою середніх ніжок. З. Коли клей висохне, видаліть латунний стрижень.

Важіль із накладками

1. Випиліть заготовку для важеля F. Зробіть копію шаблону важеля та за допомогою аерозольного клею прикріпіть її до заготовки. Випиліть важіль та відшліфуйте до контурної лінії. Видаліть шаблон.

Примітка. Показаний на шаблоні наскрізний отвір діаметром 5 мм просвердлить після приклеювання накладокG.

2. З матеріалу завтовшки 19 мм випиляйте заготовку розміром 35×305 мм для накладок G. Зробіть дві копії шаблону накладки та прикріпіть їх до заготовки, використовуючи аерозольний клей. Випиліть накладки та відшліфуйте їх за контуром.

3. За допомогою свердлильного верстата просвердліть у кромках накладок Gотвори діаметром 3 та 5 мм у місцях, вказаних на шаблоні.

Затиснувши деталь у дерев'яні ручні лещата, відфрезеруйте на накладках G фаски шириною 3 мм у місцях, вказаних на шаблоні.

Коротка порада! ДДля точного поєднання деталей та латунного стрижня потрібно акуратно просвердлити 5-міліметрові отвори. Щоб центр отвору в твердій кленовій деревині розташовувався точно в потрібному місці, замість звичайного спірального свердла використовуйте свердло з центральним вістрям. А щоб отвори були співвісними, переконайтеся, що столик свердлувального верстата встановлений точно під кутом 90° до осі свердління.

Тепер відфрезеруйте фаски шириною 3 мм уздовж зазначених кромок та торців накладок з обох боків (Фото С).Видаліть шаблони. Для безпечної обробки цих невеликих деталей утримуйте їх за допомогою дерев'яних ручних лещат, а також зменшіть зазори навколо фрези до мінімуму, вставивши в монтажну пластину змінне кільце відповідного діаметра. Якщо на вашому фрезерному столі така можливість не передбачена, скористайтеся «Порадою майстра» внизу, де описаний простий альтернативний варіант.

Немає пластини зі змінними кільцями? Використовуйте накладку!

Є простий та швидкий спосіб зробити таку накладку. Вона закриє просвіт навколо фрези, ставши беззорою пластиною, і забезпечить надійну підтримку дрібних деталей, дозволяючи безпечно їх обробляти. При цьому вона обійдеться вам зовсім недорого - для її виготовлення потрібно лише обрізок оргаліту.

• Випиліть із 6-міліметрового оргаліту шматок достатнього розміру, щоб можна було без перешкод переміщати по ньому дерев'яні ручні лещата із затиснутою в них деталлю.
• Просвердліть посередині шматка отвір, у який має вільно проходити підшипник фрези.
• Трохи опустивши фрезу, надягніть на її підшипник шматок оргаліту з отвором і прикріпіть його до фрезерного столу за допомогою струбцина або двостороннього скотчу.
• Увімкніть фрезер та підніміть фрезу трохи вище, ніж потрібно для фрезерування фаски.
• Опустіть фрезу до потрібної висоти та зробіть фаски на деталях.

4. Місця приклеювання накладок Gпозначені на шаблоні важеля F. Приклейте до важеля одну накладку та зафіксуйте її струбциною. Коли клей висохне, просвердліть у важелі отвір діаметром 5 мм для латунного стрижня (Фото D).Потім при клейте до важеля другу накладку, вирівнявши отвори за допомогою стрижня латунного (Фото Е).

(Фото D) Приклеївши до важеля-стріли F одну з накладок G, просвердліть у важелі отвір діаметром 5 мм через отвір накладки. (Фото E) З іншого боку приклейте другу накладку G, вирівнявши її за допомогою латунного стрижня, вставленого в осьовий отвір.

Виготовте ящик противаги

1. Випиліть з дощечки товщиною 6 мм бічні Н, а також передню та задню Iстінки та дно J. Додатково випиляйте ще одну деталь дна, щоб використовувати її як проставку при складанні скриньки. Розмітьте, опиліть і відшліфуйте кутові скоси на бічних стінках Н (рис. 2).Тепер зберіть ящик (Фото Fі G).

(Фото F) Нанесіть клей на торцеві кромки дна J. Струбцинами притисніть до них передню і задню стінки I, вставивши між ними проставку, що вирівнює. (Фото G) Тепер нанесіть клей на кромки дна, задньої та передньої стінок I/J. Струбцинами притисніть до них бічні стінки Н.

2. Відфрезеруйте на зовнішній стороні бічних стінок Нфаски шириною 3 мм (Рис. 2).

3. З матеріалу товщиною 13 мм випиліть накладки Доі просвердліть у них наскрізні отвори діаметром 6 мм, використовуючи свердло з центральним вістрям. Потім зробіть кутові скоси шириною 6 мм. Через невеликі розміри відшліфуйте ці деталі вручну за допомогою шліфувальної колодки та наждакового паперу № 100.

4. Приклейте накладки Додо бокових стінок Н, вирівнявши їх по центру з відступом 13 мм зверху, та зафіксуйте струбцинами.

Завершення

1. Просвердліть у важелі Fнапрямний отвір 1,5×6 мм для шурупа з головкою-кільцем (Рис. 3).Потім просвердліть отвір 1,5×10 мм у верхньому торці важеля стрижня-зачепа довжиною 16 мм. Вкрутіть в отвори шуруп із кільцем та зачіп, залишивши виступ 6 мм.

2. Для виготовлення пращі візьміть два відрізки шнура довжиною 220 мм та шматок міцної тканини або замші розміром 25×90 мм. За допомогою шила зробіть у кінці матеріалу отвори у зазначених місцях. Прив'яжіть кінець одного відрізка шнура до отвору пращі, а другий кінець до кільця шурупа на кінці важеля. Потім прив'яжіть до одного кінця другого відрізка шайбу діаметром 6 мм, а кінець, що залишився, також прив'яжіть до вільного отвору пращі.

3. Перед встановленням важеля-стріли з накладками F/Gміж стійками Dвкрутіть шурупи 5×20 з потайною головкою в 3-міліметрові отвори накладок Gна глибину близько 13 мм (Рис. 1).Потім вставте зібраний вузол F/Gміж стійками, пропустивши в отвір латунний стрижень-вісь діаметром 5 мм і додавши 6-міліметрові шайби між накладками Gта стійками D.

4. Для підвіски ящика противаги H/I/J/Kзакріпіть на обох накладках Дорим-болти діаметром 6 мм за допомогою гайок М6, не затягуючи їх (Рис. 1).Потім надягніть кільця рим-болтів на шурупи, вкручені в накладки важеля-стріли, і затягніть кріплення (Фото Ні I).

(Фото H) Перетягніть рим-болти на гвинти, вставлені в накладки G. Зафіксуйте рим-болти гайками. (Фото I) Вставте гвинти глибше в накладки G, щоб надійно закріпити рим-болти. Противага, однак, повинна легко гойдатися.

5. Нарешті відшліфуйте всі деталі катапульти наждачним папером зернистістю до 220 одиниць і нанесіть покриття на свій вибір. Чи не терпиться випробувати метальну машину в дії? Прочитайте вставку «Як стріляє катапульта», де подано поради щодо ефективного та безпечного використання цієї іграшки. Тепер настав час оголошувати противнику війну!

Як стріляє катапульта?

Принцип її дії такий самий, як і у гігантських бойових машин середньовіччя, але ця невелика модель спроектована як засіб розваги і призначена для метання дрібних предметів, наприклад, таких як неочищені лісові горіхи або цукерки, щоб влучно потрапити в коробку, кошик або іншу мету. Для безпеки, а також для того, щоб катапульта принесла максимум задоволення, дотримуйтесь цих порад.

В цілях безпеки

• Одягніть захисні окуляри.
• Ніколи не цільтеся в людину чи тварину.
• Не використовуйте для метання металеві чи гострі предмети.

Для стрільби з катапульти

• Покладіть у ящик-противагу невеликі вантажі, наприклад, шайби або монети. Кількість вантажів залежить від типу об'єкта, що кидається, необхідної траєкторії його польоту і дистанції стрільби. Оптимальна кількість вантажів визначається досвідченим шляхом. У нашому випадку потрібно 14 шайб М6, щоб кинути арахіс у шкаралупі на відстань близько 5 м.
• Покладіть «снаряд» у пращу і надягніть шайбу, прив'язану до вільного шнура пращі на стрижень-зачіп у верхньому торці важеля F. Примітка. Злегка відігніть стрижень-зачіп вгору або вниз, щоб змінити момент кидка та траєкторію польоту «снаряда».
• Витягніть пращу вздовж платформи, піднявши противагу так, щоб кінець важеля-стріли торкнувся платформи. Направте катапульту на ціль і відпустіть пращу, яка зробить влучний постріл.

Шаблони

Бойова іграшкова катапульта, 5.0 out of 5 based on 1 rating

!
У цій статті Боб, автор YouTube каналу "I Like To Make Stuff" розповість Вам про свій досить сміливий і незвичайний проект зі створення катапульти.

Матеріали.
- Соснова дошка 50х100 мм
- Силіконовий шланг
- Пластикові стяжки
- Перфорована сталева смуга
- Алюмінієвий профіль
- Сталева шпилька, гайки
- Самонарізи по дереву.

Інструменти, використані автором.
- Струбцини
-
-
- Торцювальна пилка
-
- Кутник, олівець, рулетка

Процес виготовлення.
Насамперед автор нарізає матеріал, бруски 50Х100 мм за розміром, і приступає до спорудження каркасу.
Декілька брусків розрізаються навпіл для того, щоб зробити з них стійки і кілька діагоналей.

Оскільки на вертикальну стійку виявлятиметься значне зусилля від руху назад і вперед, автор прикріплює діагональну перекладину для посилення з'єднання. Він використовує струбцини для утримання конструкції у цілісному стані. Майстер виставляє диск під кутом 45 градусів і обрізає брус з обох боків. Тепер він має ідеально підійти сюди.

Подумавши, автор прийшов до переконання, що найпростішим способом скріпити всю цю конструкцію, не морочачись зі з'єднаннями та кишеньковими отворами, було б застосування сталевих смуг. Вони досить міцні і зможуть витримати навантаження. Правда, їхня міцність функціональна не у всіх напрямках, але для даної конкретної "машини" вони - найкраще рішення.

Потім автор робить таку ж другу половину та тимчасово скріплює їх металевою шпилькою.
Крім того, він хоче використовувати подібний стрижень як опору для плеча стріли. Ось ця максимальна відстань, на яку ці елементи можуть бути віддалені один від одного.

Він вирізає ще кілька брусків, щоб скріпити основу. І знову автор вдається до техніки "з'єднання нашвидкуруч": він використовує довгі шурупи по дереву і вганяє їх із зовнішнього боку каркасу в саму середину, щоб вони глибоко зайшли у волокна.

Майстер вдає, де потрібно просвердлити отвори, щоб пропустити через них металевий стрижень. Це буде центральна вісь конструкції, тому все плече важеля буде мати точку опори в цьому місці.

Він кладе стрілу зверху на стрижень і піднімає її вертикально, щоб зрозуміти, де має бути точка опори.

Майстер відзначає її і свердлить наскрізний отвір. Плечо важеля – це не що інше, як алюмінієвий профіль. Він надзвичайно легкий, але досить міцний.
Ну от тепер стрижень пройде сюди.

Надлишки шпильки спилюються болгаркою. Тепер стрижень фіксується обох деталях гайками.

З обох зовнішніх сторін автор прикручує обрізки дошки - щоб стрижень не ковзав туди-сюди.

Основа каркаса скріплена досить, а ось верх дещо хиткий. Тож автор прикручує ще кілька додаткових розпірок.

Настав час випробувань. Майстер прикручує дерев'яний кругляшок до стріли. Він виконуватиме роль гачка, за який зачепиться гумовий шланг.

Шланг тимчасово фіксується на стійках струбцинами. Це традиційний медичний шланг. Він дуже еластичний. І спроба вдалася. Невеликі предмети летять далеко і з пристойним прискоренням.

Поперечну перегородку довелося забрати, вона заважає повному ходу стріли.

Негативним моментом стало те, що при пуску опорні стійки дещо прогнулися та "погасили" частину кінетичної енергії. Автор збирається зміцнити їх тим, що прикрутить ось такі пластини ще й до зовнішнього боку брусків. В цьому випадку конструкція не буде кренитися.

Замість поперечки майстер натягнув гумку - уловлювач стріли. Ще одна перевірка... стріла не стосується каркасу – це те, що потрібно!

У своєму проекті майстер використовуватиме такі замочки для утримання стріли.
Завдяки їм вся ця штука утримуватиметься у зведеному стані. Якщо ж засувку зрушити назад, вона вивільняє стрілу катапульти.

Шурупи, в цьому місці мають бути досить довгими, щоб витримати зусилля, яке створюватиме важіль.

Щоб запустити катапульту, потрібно одночасно відкрити обидві засувки. І зробити це бажано з безпечної відстані. Автор з'єднають обидві засувки короткою мотузкою, досить вільно, а до неї прив'язує довгу.

Тепер потрібно зробити місце для шланга, який би закручувався навколо гачка із задньої частини важеля. Для цього будуть використовуватися шурупи з вушком. Він закріплюється на профілі за допомогою дерев'яного брусочка.

Тепер можна пропускати шланг. Автор поки що не знає, якою вона має бути довжини.
Все перевірятиметься експериментальним шляхом.

Кінці шланга загортаються таким чином, це створить додаткове тертя і не дасть шлангу розв'язатися. Крім того, знадобиться ще кілька стяжок. Хвости стяжок обрізає ножицями.

У такий же спосіб зміцнює гумку - демпфер.

Для самої "ложки", куди має заряджатися снаряд, автор використовуватиме цю лопатку, куплену в господарському магазині. Він закріпить її на профілі знов-таки стяжками. Якщо їх буде недостатньо, піде в хід ізолента.

Мітальна модель-напівкопія літака Су-24.Модель розроблена і виготовлена ​​в лабораторії авіамоделювання Центру дитячої та юнацької технічної творчості міста Рибінська для авіамоделістів-початківців. Прототипом став сучасний надзвуковий бомбардувальник із змінною геометрією (стріловидністю) крила Су-24, що стоїть на озброєнні російських ВПС. Запуски таких моделей завжди цікавлять як у гуртківців, так і у глядачів. А завдяки простоті виготовлення модель цього реактивного літака мала великий успіх у заміських дитячих центрах.

Матеріали для напівкопії знадобляться найдоступніші: лист пінопласту ПС-4-40 (300x210x3 мм), 3-мм фанера для носика, авіамодельна гума та клей ПВА. А з інструментів знадобляться лише скальпель, маркер, олівець, лінійка, ножиці та шпильки.

Виготовлення моделі.Більшість деталей вирізається із пінопласту. З фанери робиться лише носик. Обробляти пінопласт найкраще терморізаком, ріжучим елементом якого служить ніхромовий дріт, що розжарюється електричним струмом.

Моделістам-початківцям найзручніше розмічати контури деталей за попередньо виготовленими шаблонами з щільного картону, ну а старші хлопці можуть скористатися методом перенесення конфігурації деталей з креслення на пінопласт і фанеру за допомогою копіювального паперу. Щоб креслення при цьому не псувалося, його має сенс захистити поліетиленовою плівкою.

Виготовлення моделі починається з розмітки на 3 мм листі пінопласту з габаритами 300×210 мм контурів деталей моделі. Ця робота повинна проводитися з максимальною точністю - від цього залежать льотні якості напівкопії. Носова частина розмічається на аркуші 3-мм фанери. Слід врахувати, що для моделі потрібні подвійний комплект консолей крила та боковин фюзеляжу та шість комплектів пілонів підвіски озброєння.

1 – консолі крила; 2 – боковини фюзеляжу; 3 – верхня частина фюзеляжу; 4 – нижня частина фюзеляжу; 5- половини стабілізатора; 6-кіль; 7 - перегородка; 8-гаргрот; 9 – носова частина фюзеляжу; 10 - пілони підвіски озброєння (6 шт.)

Основні деталі моделі(нумерація деталей відповідає позиціям складальної схеми)

Наступна операція – вирізка гострим скальпелем по розмітці всіх пінопластових деталей. При цьому бажано користуватись металевою лінійкою. Початківцям моделістам цю операцію краще виконувати ножицями. Торці вирізаних деталей необхідно вирівняти шкіркою.

Найскладніша і трудомістка частина моделі - носова: вона випилюється лобзиком з 3-мм фанери і обробляється напилком і шкіркою. Паз для зачеплення гумки катапульти запуску моделі не повинен мати гострих кромок, інакше гума швидко перетретиться.

Складання пінопластових частин здійснюється на клеї ПВА з використанням для тимчасової фіксації деталей один щодо одного звичайних кравецьких шпильок. Саме таким чином спочатку приклеюється стабілізатор до верхньої частини фюзеляжу. Якщо клей густуватий, перед роботою його слід трохи розбавити водою для кращого промазування поверхонь.

Боковини та верхні частини мотогондолу з'єднуються шпильками, після чого стики зсередини промазуються клеєм. На торці, нижніх частин мотогондол наноситься клей, і вони вклеюються між боковинами з фіксацією їх між собою шпильками.

Далі потрібно вибрати необхідну стрілоподібність поворотних (на прототипі) консолей крила і приклеїти їх до центроплану, вставивши кореневі частини в прорізі в боковинах фюзеляжу, після чого вклеїти перемичку в середину хвостової частини фюзеляжу.

Після остаточного висихання клею технологічні шпильки, якими фіксувалися деталі, що склеюються, витягуються, а носовий елемент моделі стикується з коробкою фюзеляжу і стики акуратно промазуються зсередини клеєм ПВА.

У задній частині фюзеляжу приклеюється кіль з тимчасовою фіксацією його тими ж шпильками. Поверх фюзеляжу моделі приклеюється гаргрот, вирізаний також із пінопластової смужки. Після висихання клею на свої місця відповідно до складальної моделі встановлюються пілони підвіски озброєння.

Оздоблення моделі.Як уже згадувалося, метальна модель є по-лукопією сучасного надзвукового бомбардувальника, тому бажано пофарбувати її відповідно до забарвлення літака-прототипу. Рекомендуємо використовувати для цього фломастери-маркери, що не змиваються, за допомогою яких можна зобразити контури елеронів, закрилків, керма напряму, технологічні стики, повітрозабірники, а також зірки та бортові номери.

Для більшої копійності можна фарбувати модель нітроемаллю світло-синього кольору аерографом. Найкраще робити це у спеціальному провітрюваному приміщенні або на відкритому повітрі, далеко від вогню. При користуванні аерографом, заправленим нітроемаллю, рекомендується тримати його на відстані 150-200 мм від моделі, щоб не допустити розчинення пінопласту; фарбу при цьому слід розводити лише ацетоном.

Балансування моделі.На складальній схемі напівкопії зазначено положення її центру тяжіння (ЦТ), що гарантує стійкий політ моделі, що має стрілоподібність консолей крила 35 °. При зміні стрілоподібності у більшу або меншу сторону центрування підбирається експериментально за допомогою пластиліну, що додається носову або хвостову частину літака.

Регулювання та запуск моделі.Перед запуском з катапульти модель слід відрегулювати в випробувальних польотах з руки. Якщо модель стійко планує і дальність польоту становить у своїй 10-15 м, її можна запускати з катапульти. Катапульта є кільцем з гумової нитки перетином 2×1 і довжиною 400 мм. Зв'язавши кільце, затисніть пальцями вузлик. Іншою рукою візьміть модель за хвостову частину і, відтягнувши її, відпустіть. Якщо модель добре зібрана, то відразу після вдалого запуску вона повинна зробити або зашморг Нестерова, або «іммельман-напівпіглю» і ефектно приземлитися.

Можливі недоліки планування усуваються відгинанням задніх кромок кіля та стабілізатора. Змінюючи стрілоподібність крила та кути відхилення кромок хвостового оперення, можна змусити модель виконувати фігури вищого пілотажу – такі, як «бочка», «петля», «іммельман», «дзвін» та інші.

А - при пікіруванні задні кромки лопат стабілізаторів відгинаються вгору; Б - при кабруванні задні кромки лопат стабілізаторів відгинаються вниз; В - позбутися лівого крену допоможе відгинання вниз задньої кромки крила лівої консолі; Г-у нормальному польоті модель стійко планує на відстань 10-15 м; Д - відрегульована модель запускається за допомогою катапульти з гумової нитки

За типом моделі Су-24 у нашій лабораторії були розроблені та виготовлені метальні напівкопії літаків МіГ-29, Су-27, МіГ-25, Р-18 та Р-16. Всі вони мають різні розміри та масу, проте їх поєднують ефектний політ, привабливий зовнішній вигляд та простота виготовлення.

Для розвитку конструкторських здібностей моделістів-початківців на базі цих моделей можна розробляти експериментальні копії різних схем: безхвосток, літаючого крила, качки та інших.

У змаганнях моделістів з моделями-напівкопіями оцінюються копійність, час польоту, чистота виконання фігур вищого пілотажу та оригінальність розробки (для експериментальних моделей).

На закінчення необхідно помітити, що можна робити і більші моделі, збільшуючи при цьому в півтора рази лінійні розміри. При цьому можна використовувати 5-мм пластини, заготовлені за допомогою терморізака із цілком доступного пакувального пінопласту.

Технічні дані моделі-напівкопії літака Су-24
Розмах крила, мм;
при куті стрілоподібності 15 ° …. 280
при вугіллі стрілоподібності 68 ° ... 210
при вугіллі стрілоподібності 35 ° ... 260
Довжина, мм………………………………. 285
Висота, мм…………………………….. 80
Маса моделі, г……………………… 20

С. КОЛОНСЬКІВ, педагог додаткової освіти вищої категорії ЦДЮТТ, м. Рибінськ