Мобільні телефони та гаджети

"Минулої зими 2 начитавшись цікавих статей з приводу піноінтерів і вивчивши доступні в інтернеті схеми, вирішив не повторювати ці схеми, а спробувати розробити свою. Відразу подивився у бік маленького, але "розумного" мікроконтролера . Спроба виявилася вдалою. Проходив з ним весь сезон (звичайно мету знаходить МД "Крот-м" але локалізувати допомагає піпоінтер "Гном-М") і вже не уявляю як можна обходитися без нього... Адже так хочеться якнайшвидше побачити, що там "дзвонило" в землі .) "

Пін помічник на копі номер один!

Представляю:Пінпоінтер "ГНОМ-М" (2010 рік)

• Проста і легко повторювана схема
• Чутливість: на монету 4-5 см, великий металевий предмет - 25 см
• Режим роботи – статичний
• Чутливий елемент має спрямованість вперед та по колу 360°
• Наявність звукової індикації (пезовипромінювач) – зміна тону
• Наявність світлової індикації
• Автопідстроювання чутливості
• Нагадає, якщо забули вимкнути
• Споживання ~3-5мА
• Мініатюрні габарити плати12х40мм
• Живлення 2.7 -5В (2,3-мініпальчика або літій)

Схема

.
До Інденсатори С2 і С3 краще ставити плівкові. Для покращення термостабільності пвідповідно з R2 рекомендується ставити терморезистор PТС.

Схема від ТСВ із ключами

Так може виглядати поза корпусома

.
.

Принцип роботиПінпоінтера заснований на вимірювання добротності коливального LC контуру. Наближення металевих предметів до контуру призводить до втрати енергії (зменшення добротності) і внаслідок зменшення амплітуди сигналу на контурі LC. Вимірювання, обробка, всі вичісування та формування сигналу на випромінювач виконуються програмою зашитою в мікроконтролер.

Виготовлення:Виготовлення плати (Під час друку поставити прапорець "дзеркало")не складне і вимагає лише навички монтажу смд компонентів, хоча можливе виготовлення і на DIP-вивідних компонентах. Про застосовані деталі

. Датчик приладу є феритовим стрижнем (такі застосовуються в транзисторних приймачах) довжиною 5-10 см і діаметром 8-10мм. Котушки мотаються одна поверх іншої і містять по 200 витків ізольованого мідного дроти 0.2-0.3 мм . Необхідно дотримуватись полярності підключення, тому у разі відсутності генерації (частота 15-20 кгц) необхідно поміняти кінці будь-якої з обмоток. Допускаються зміни параметрів котушки-провід, довжина та діаметр стрижня.
Настоянказводиться до підбору напруги 1.0 на 2-му виведенні мікроконтролера підстроювальним резистором R2, за відсутності поряд металевих предметів.
Конструкціяпінпоінтера може бути будь-який - плата датчик і пальчикові батарейки або литий акумулятор дозволяє вмістити наприклад прилад в корпус Z-23, абопластикову водопровідну трубу зовнішнім діаметром 20мм.

ATtiny13-T - зміна періоду проходження тону ( 03.09.2016)

Ще

Зібрати такий апарат під силу кожному, навіть тим, хто зовсім далекий від електроніки, просто потрібно припаяти всі деталі як на схемі. Металошукач складається із двох мікросхем. Вони не вимагають жодних прошивок та програмування.

Живлення 12 вольт, можна від пальчикових батарейок але краще АКБ на 12в (невеликий)

Котушка намотана на оправці 190мм і містить 25 витків дроту ПЕВ 0.5

Характеристики:
- Споживаний струм 30-40 мА
- Реагує на всі метали дискримінації немає
- Чутливість 25 міліметрова монета – 20 см
- великі металеві предмети - 150 см
- Всі деталі не дорогі та доступні.

Список необхідних деталей:
1) Паяльник
2)Текстоліт
3) Провід
4)Свердло 1мм

Ось список необхідних деталей

Схема самого металошукача

У схемі використовуються 2 мікросхеми (NE555 та К157УД2). Вони досить поширені. К157УД2 - можна виколупати зі старої апаратури, що я з успіхом і зробив

Конденсатори 100нФ обов'язково брати плівкові, ось такі, вольтаж беремо якнайменше

Роздруковуємо ескіз плати на простому папері

Вирізаємо під її розмір шматок текстоліту.

Щільно прикладаємо та гострим предметом продавлюємо по місцях майбутніх отворів

Ось як має вийти.

Далі беремо будь-який дриль або свердлильний верстат і свердлимо отвори

Після свердління потрібно прокреслити доріжки. Можна зробити це через , або просто промалювати їх нітро лаком простим пензликом. Доріжки повинні вийде такі самі як на паперовому шаблоні. І труїмо плату.

У помічених червоних місцях ставимо перемички:

Далі просто припаюємо всі компоненти на свої місця.

Для К157УД2 краще поставити перехідну панельку.

Для намотування пошукової котушки потрібен мідний провід діаметром 0,5-0,7мм

Якщо такого немає, можна скористатися іншим. У мене ж мідного лакованого дроту виявилося замало. Взяв старий кабель мережі.

Зняв оболонку. Там дротів виявилося достатньо. Мені вистачило двох жив, ними ж і мотав котушку.

За схемою котушка діаметром 19 см і містить 25 витків. Відразу зауважу, що котушку потрібно робити такого діаметру виходячи з того, що ви шукатимете. Чим більше котушка, тим глибше пошук, але велика котушка погано бачить дрібні деталі. Маленька котушка добре бачить дрібні деталі, але не велика глибина. Я відразу намотав собі три котушки 23см(25 витків), 15см(17 витків) та 10см(13-15 витків). Якщо потрібно накопати металобрухт, то ставимо велику, якщо на пляжі дріб'язок шукати, то котушку менше, ну самі розберетеся.

Котушку мотаємо на будь-що відповідного діаметра і щільно обмотуємо ізолентою, щоб витки були щільно один біля одного.

Котушка повинна бути якомога рівною. Динамік узяв перший-ліпший.

Тепер все підключаємо та пробуємо схему на працездатність.

Після подачі харчування потрібно почекати 15-20 секунд поки схема прогріється. Ставимо котушку подалі від будь-якого металу, найкраще підвісити у повітрі. Після цього починаємо крутити змінний резистор 100К поки не з'являться клацання. Як тільки клацання з'явилися крутим у зворотний бік, як тільки клацання пропадуть досить. Після цього, також налаштовуємо резистор 10К.

На рахунок мікросхеми К157УД2. Крім того, що я виколупав, я ще один попросив у сусіда і дві купив на радіо ринку. Вставив куплені мікросхеми, увімкнув прилад, а він відмовився працювати. Довго ламав голову, поки просто не поставив іншу мікросхему (ту, що випаяв). І все одразу запрацювало. Так що ось для чого потрібна перехідна панелька, щоб підібрати живу мікросхему і не мучаться з випоюванням і впаюванням.

Покупні мікросхеми

Вітаю всіх шанувальників металопошуку. У цій статті хочу поділитися своїм досвідом складання чудового пінпоінтера Малюк FM2V2, який має високу стабільність роботи та здатний відрізнити кольоровий метал від чорного. Такий прилад стане незамінним помічником для любителів побродити з металодетектором у пошуках скарбів, а також гарною розвагою для ваших дітей.
Перед тим, як приступити до складання піппоінтера, хочу зазначити, що дана конструкція виконана із застосуванням мікроконтролера серії. PIC. Якщо ви відчуваєте труднощі з програмуванням pic-контролерів, раджу для початку освоїти цю навичку або звернутися до того, хто вже у темі. У будь-якому випадку гра коштує свічок, так як саморобка показує високі результати стабільності і стане справжнім помічником, що полегшує працю копача. На малюнку №1 наведено електричну схему цього чудо-приладу.

Малюнок №1 - електрична схема пінпоінтера

Загалом схему можна поділити на кілька блоків, а саме:

• блок перетворювача напруги, виконаного на лінійному стабілізаторі LM317L. Такий підхід дозволив підвищити стабільність приладу в широкому діапазоні напруги живлення, навіть при зниженні останнього до рівня 5V.
• блок звукової індикації про наявність поблизу котушки металевого предмета, який виконаний за допомогою транзистора Т2 і динаміка SP1.
• блок світлової індикації як доповнення до звуку. Блок виконаний на світлодіодах Led1 та Led2. Led1 сигналізує про наявність поблизу котушки кольорового металу, Led2 – чорного.
• блок генератора на транзисторах Т1 та Т3. Подібне схемне рішення забезпечує автоматичне підстроювання резонансної частоти під параметри датчика та високу термостабільність.
• центральний блок управління, основою якого є мікроконтролер PIC12F675 чи PIC12F629. Прошивки для кожного типу контролера йдуть окремо і відрізняються лише тим, що PIC12F675 додано режим звукової індикації при розряді батареї нижче 5,5В. В іншому всі функції ідентичні і можна брати той контролер, який простіше дістати за місцем.

Нижче наведено список радіоелементів, що використовуються у схемі.

• R1, R6, R7, R11 - 10кОм
• R2 - 51 Ом
• R3 - 100 Ом
• R4 - 560 Ом
• R5, R9, R12 - 1 ком
• R8 - 220 ком
• R10 - 220 Ом
• R13 - 3 ком
• D1-1N4007
• LED1 - зелений (кольоровий метал)
• LED2 – червоний (чорний метал)
• С1 - 33 нФ (обов'язково плівковий)
• С2 – 1000 мкФ на 16В
• С3 – 10 мкФ на 6,3 В
• С4, С5 – 15 пФ
• С6 - 100 нФ
• Т1, Т3 – ВС557
• Т2, Т4 – ВС547
• VR1 - LM317L
• SP1 - бузер без внутрішнього генератора (підійде з материнської плати ПК)
• Cr1 – термостабільний кварцовий резонатор на 20 МГц
• But1 – тактова кнопка без фіксації
• IC1 - PIC12F675 або PIC12F629 (для кожного із зазначених мікроконтролерів йде своя окрема прошивка.)

Так як цей пристрій спочатку замислювався як піпоінтер, були визначені такі вимоги: компактний розмір плати та пошукової котушки, монолітний циліндричний корпус. Для корпусу ідеально підійшла водопровідна труба ПХВ, діаметром 25мм. Звідси визначились вимоги до друкованої плати. Її ширина повинна перевищувати внутрішнього діаметра труби, а висота запаяних елементів має перешкоджати платі вільно заходити всередину корпусу. Домогтися компактних розмірів вдалося частковим застосуванням SMD-елементів. У результаті витрачена плата виглядає наступним чином (фото №2).

Фото №2 - зовнішній вигляд друкованої плати

Плата розроблена таким чином, що SMD-елементивстановлюються з боку доріжок, а вивідні елементи – з протилежного боку. На фото №3 показано плату із запаяними SMD-елементами. Усі вони мають розмір 1206 .

Фото №3 - плата пінпоінтера із запаяними SMD-елементами

Для мікроконтролера краще використовувати панельку DIP8щоб завжди мати можливість витягти його і перепрошити, якщо щось піде не так. Також повторюся, що конденсатор З 1на 33 нФкраще використовувати плівковий, це забезпечить додаткову стабільність частоти генератора за зміни температури навколишнього середовища. До інших елементів особливих вимог немає. На фото №4 наведено вигляд плати з протилежної щодо доріжок сторони.

Фото №4 - плата з боку монтажу вивідних елементів

Отже, із платою розібралися, але цього замало. Попереду ще кілька етапів перед отриманням готового пінпоінтера. Одним із цих етапів є виготовлення датчика (котушки). Це досить копітке заняття, яке потребує деякої підготовки та попередніх розрахунків.
Для початку, визначимося з діаметром дроту, який є в наявності і діаметром самої котушки. У моєму випадку знайшовся емальований мідний провід, діаметром 0,4мм. Що ж до діаметра котушки, необхідно враховувати такі правила: що більше діаметр, тим чутливіший прилад, тобто. він здатний більш далекому відстані виявити металевий предмет і навпаки із зменшенням діаметра падає чутливість. Так як у моїх планах було використання корпусу 25мм, вирішено було мотати котушку на оправі, діаметром 20ммщоб мати можливість сховати її всередину корпусу. Для оправки ідеально підійшла водопровідна труба 20ммі пара кришок від баклажок з водою, відстань між якими 10мм. (Фото №5).

Фото №5 - Оправка для намотування котушки (d=20мм)

Коли технічна частина готова, постає питання, скільки ж витків намотувати? Відповісти на це запитання допоможе програма Coil32. Завантажуємо програму по , запускаємо та виконуємо ряд дій, наведених нижче.
Для початку розпаковуємо архів із програмою та запускаємо файл Coli32.exe. Після цього з'являється основне вікно, показане на скріншоті №6

Скріншот №6 - програма Coil32 після запуску

У вихідному стані у програмі відсутні плагіни для необхідних нам розрахунків. Отже, їх потрібно скачати. Зробити це дозволяє сама програма. Для цього необхідно зайти в меню Plugins" і у списку вибрати " Перевірити оновлення", як показано на скріншоті вище. Після чого відкриється відповідне вікно, показане на скріншоті №7.

Скріншот №7 - Менеджер плагінів

Встановлюємо всі плагіни, які пропонує програма за допомогою кнопок " завантажитиі закриваємо менеджер. Програма попросить перезапуститися, погоджуємося і після перезапуску знову заходимо в меню. PluginsТепер тут з'явився цілий список додаткових калькуляторів, з якого нам буде потрібно всього один з назвою. Multi loop(скриншот №8)

Скриншот №8 - вибір необхідного плагіна для розрахунку котушки пінпоінтера

У вікні заповнюємо комірки необхідними параметрами, а саме:

• Індуктивність – 1500 мкГн (котушка L1 на схемі)
• Внутрішній діаметр D – 20мм (як обговорювалося вище, я роблю маленьку котушку)
• Діаметр дроту d - 0,4мм (у мене був тільки такий)

Після чого, натискаємо кнопку обчислити і отримуємо результат, показаний на скріншоті №9:

Скріншот №9 - результат розрахунку параметрів котушки для пінпоінтера

Як видно зі скріншоту, необхідно мотати 249 витків дротом 0,4ммна 20-тиміліметровій оправі, щоб отримати заповітні 1500мкГнякі вимагає від нас схема. Сперечатись не будемо - мотатимемо...
Щоб якось полегшити процес намотування, мною було зібрано шедевр інженерної думки з дитячого столика, дрібних лещат та іншого підручного мотлоху. Результат показано на фото №10.

Фото №10 - підготовка до намотування котушки

Відразу зауважу, що котушка мотається у навал. Намагатися укладати витки немає сенсу, але все ж таки провід краще розподіляти рівномірно по всій площі намотування. Для зручності рахунку витків краще поставити на обмежувальному кінці якусь мітку - так простіше відстежувати кожен пройдений оборот. Під час намотування краще відключити мобільний телефон і закритися в окремій кімнаті, щоб ніхто не зміг збити з рахунку. Після того, як роботу зроблено, необхідно акуратно зняти котушку з каркаса і стягнути її нитками по всьому периметру, як показано на фото №11.

Фото №11 - Свіжоспечена котушка для пінпоінтера

Щоб додати міцності котушці та підготувати її до екранування – обмотуємо її звичайним канцелярським скотчем, як показано на фото №12

Фото №12 - підготовка до екранування

Так як пінпоінтер працює за принципом вимірювання частоти коливального контуру, звідси випливають високі вимоги до стабільності частоти та захисту від впливу перешкод. Якщо стабільність частоти забезпечує схема генератора, то захист від перешкод забезпечить екранування котушки.
Для екранування можна використовувати звичайну харчову фольгу, яка є практично у кожного на кухні або щось подібне. Обмотуємо фольгою котушку, залишаючи невеликий порожній сектор у районі її висновків. Це потрібно для того, щоб не отримати короткозамкнутий виток, через який взагалі не проходитиме сигнал. Зверху фольги додатково намотується зачищений мідний провід, який надалі підпаюватиметься до загального мінусу на платі. Нижче наведено фото №13, на якому можна побачити процес екранування.

Фото №13 - котушка екранована

Щоб вся ця справа трималася і не розвалювалася, потрібно зміцнити котушку ще одним шаром скотчу або ізоленти. І тільки після цього можна розслабитись і вважати котушку повністю готовою. Результат моїх старань показано на фото №14.

Фото №14 - повністю готова котушка

Більшість роботи зроблено. Спаюємо все в єдине ціле і перевіряємо роботу пінпоінтера на столі. Для живлення найкраще підходить батарейка KRONA" зі спеціальним холдером під неї. У мене пінпоінтер заробив з першого разу і ніяких труднощів я не виявив. Навіть із плескатою під майбутній корпус котушкою працює стабільно (фото №15)

Фото №15 - Пінпоінтер готовий до приміщення в корпус

Схема досить простого аналогового пінпоінтера, для людей, які займаються пошуком монет, але не можуть собі дозволити купити професійний піноінтер. Цей зразок я збирав особисто та підтверджую його повну працездатність. я розвів спеціально для нього друковану плату, яку можна знайти в кінці статті. За характеристиками пінпоінтер досить непоганий, для вказівки знахідки саме те.

Схема пінпоінтера MINIMAX-PP-2

за схемою я думаю питань не виникне, на друкованій платі підписані всі елементи, зверніть увагу на деякі деталі на платі не сходяться зі схемою, тому що я розводив її під те, що було в місцевому радіомагазині!!!
Всі конденсатори, які застосовуються в генераторі, обов'язково повинні бути плівкові з робочою напругою не нижче 100 вольт.
Щодо контурної котушки L1, я намотав її на відрізку феритового стрижня, діаметром 10 мм. з магнітної антени старого радіоприймача. Довжина стрижня 10 см. Котушку я мотав у 4 шари, емальованим дротом діаметром 0,35 мм. кількість витків 450. після намотування я просочив котушку цапонлаком і зверху обтиснув термозбіжною трубкою.
За друкованою платою, вона одностороння із застосуванням як дип так і смд компонентів, буззер не просто динамік, а динамік з генератором!

Та й наостанок, кілька фотографій зібраної плати.

Скоро викладу невелике відео з роботою даного пінпоінтера
Завантажити схему та файл друкованої плати

Вступ

Давно мучився з уточненням знахідки в землі, тому що на моєму металодетекторі велика котушка, і знаходячи дрібний предмет витрачав багато часу на його виявлення. Такі знахідки як ґудзички, дрібні хрестики та монетки-лусочки мають малий розмір, часом щоб зловити доводилося просіювати не один десяток жменей землі. А якщо виїхав на коп у нічний час – ситуація ще більше ускладнюється. Хто займається копом старовини, чудово зрозуміє мене. Для скорочення часу виявлення вже знайденого предмета копачами використовуються додаткові прилади - точкові металошукачі (пінпоітери). Назва походить від буржуазного слово - поінт-точка. Коли Великий СРСР зазнавав свого краху, нашому вітчизняному виробнику було вже не до розробок точкових металошукачів, хоча промислові металдетектори вітчизняного виробництва на той час уже були.

Що собою являє піпоінтер. Той же металошукач але з вузьконаправленою котушкою намотаною на стрижні.

Наявні у продажу пінпоінтери стоять чимало.

Пінпоінтер Minelab PRO-FIND 25 - 6500p

Пінпоінтер Garrett Pro Pointer - 6200p

Також на сайті Аліекспрес є китайська під'їбка під Garrett за 2000р. Судячи з відгуків, народ незадоволений.

Схема дуже проста, всього 3 транзистори, найголовніше, що не вимагає ніяких налаштувань і починає працювати відразу після складання. Живленням служить 2 елементи АА 1.5, в моєму випадку - li-ion акумулятор 3,7в. Печатка.

На схемі наведено ряд транзисторів для генератора, що задає, особисто мною були використані кт3107 і кт3102, вони є майже у всіх радіомагазинах, знайти їх не важко. Конденсатори рекомендуються плівкові, я не став експериментувати та поставив як рекомендовано автором. С1 та С3 2 послідовних по 1n 100 і більше вольт. Якщо взяти з вольтажом нижче - можливий пробій, тому що напруга на них може наростати близько до 100 вольтів. Діоди можна ставити будь-які, планові червоні скляні можна насмоктати зі старих плат. Полевик, особисто я ставив bs108, показав кращі результати ніж 2n7000 (люблять на форумі). Можна поекспериментувати та підібрати ще кращий, важливо щоб напруга відкриття гейту була 0,8-1,5 в)

Котушка

Котушка мотається на феритовому стрижні, довжиною 5-6 см, діаметром 8-10мм, 500-600 витків дротом 0,4ммНаприкінці стрижня бажано сконцентрувати більше витків, від чуйка буде вище. Я брав ферит від антени провідністю 800, можливо, ферит з більшою провідністю покаже кращі результати. За планом частота на котушці має бути в межах 15кГц, заміряю мультиком у мене вийшло 14.5кГц. Частота зростає при зменшенні кількості витків на котушці, так само зі зменшенням номіналу c1 і с3. Не рекомендується збільшувати частоту, зменшуючи кількість витків, чуйка від цього буде гіршою. Після закінчення намотування я залив котушку епоксидкою, під вакуумом у корпусі від 10 кубового шприца, що дозволить працювати в несприятливих погодних умовах.

Індикація

Як індикацію автором запропоновано використовувати активний буззер, елемент, який ви не раз зустрічали на старих материнках, або електронних будильниках. Активний буззер відрізняється від пасивного тим, що вже містить у собі генератор звукової частоти і при підключенні живлення, дотримуючись полярності, починає їсти. Пасивний просто клацає, як звичайний динамік. Якщо вам попався пасивний буззер, можна зібрати схему нижче, і буде вам активний =)

Так само як індикатор можна використовувати світлодіод, вібромоторчик від мобілки 1.5в або невідому хуергу.

налаштування

Після збору має запрацювати відразу, налаштування здійснюється змінним (можна регулювати чуйку) або підстроювальним резистором, встановлюючи поріг спрацьовування польовика (максимальну чуйку без догляду. На С4 має бути не менше 50в. При добре зібраному і налаштованому приладі чуйка бути близько 5 см на монету 5 копійок СРСР.Якщо чуйка нижче, перевірити вашу котушку, повинна бути якісно намотана 500-600 витків.С1 С3 - плівкові, з вольтажом не менше 100 ст. Частини на котушці близько 15 кГц.

Особливості схеми.

При включенні йде у перешкоди, після піднесення та різкого віднесення від металевого предмета, стабілізується. (Причина у моєму випадку, надто близьке розташування елементів зокрема невідомої хуерги до котушки.)

Після прогріву 10сек можна виставити чуйку вище, якщо виставити раніше - піде в перешкоди. (У моєму випадку причина можлива та сама)

Нестабільна робота – падає чуйка (проблеми у учасників форуму, де цей прилад обговорюється)

Частота та паяння нормальні, але чуйка низька – можливі проблеми з польовиком. Параметри відкриття 0,8-1,5 ст.

Котушка дуже слабо і тонко пищить.

На морозі чуйка трохи падає, але при використанні змінного резистора легко підганяється.

У польових умовах прилад чудово показав себе. Стабільне виявлення луски – 3см, монета 5-6 см, хрестик 6см. При копі в нічний час просто незамінний, дуже економить час вичеплення знахідки. Наприкінці, як і належить, відео випробування)