Колонки являють собою акустичну систему і бувають вони різних розмірів. Від величезного музичного центру до невеликого портативного динаміка на батарейках. Цей пристрій досить простий і його можна зібрати в домашніх умовах.
Зазвичай колонки складаються з кількох динаміків, які, своєю чергою, складаються з кількох магнітів (зазвичай два). Роботу магнітів контролює підсилювач, що працює на аудіочастотах.
Колонки поділяються на два різновиди: пасивні та активні.У пасивних пристроях підсилювальний елемент не потребує додаткового живлення. Найпростіша пасивна система – звичайні навушники. Активні пристрої потребують додаткового живлення для функціонування.
Для того, щоб зібрати акустичну систему для ПК, знадобиться:
ДОВІДКА. Замість цифрового підсилювача можна використовувати і аналоговий на транзисторах, але тоді доведеться задіяти ЦАП, а підбір необхідного цифро-аналогового перетворювача досить довга річ, що вимагає спеціальних розрахунків. По суті РАМ 8403 є підсилювачем з АЦП, який полегшує складання саморобних колонок.
Також знадобляться інструменти:
Для того, щоб забезпечити найбільш якісний звук, необхідно зробити просторий і закритий корпус, щоб у ньому циркулювало повітря. Це зробить звучання глибшим і насиченим.
Для корпусу піде ДСП, ДВП чи фанера. Можна також використовувати текстоліт або OSB. Не варто вибирати надто товсті пластини, тому що це зробить конструкцію надто важкою.
Для того, щоб динаміки підійшли за розміром, потрібно правильно виміряти діаметр і коло, а потім вирізати отвори на передній панелі.
УВАГА. Слід звернути увагу на фіксацію, оскільки корпус колонок часто піддається впливу вібрацій. Крім клею краще використовувати куточки на шурупах. Так конструкція вийде надійніше і прослужить довше, а також з'явиться можливість розбирання пристрою та подальшого збирання.
На задній панелі слід врізати місця для кабелю живлення, кабелю підключення та окремий роз'єм для тумблера живлення.
Існує кілька основних варіантів створення блоку живлення у схемі. Якщо підсилювач є комплексним пристроєм з АЦП і перехідником (як, наприклад, РАМ 8403), то його можна живити від простого USB. Це полегшує взаємодію та роботу з ПК. Якщо є блок живлення окремий, то слід уважно потурбуватися вибором комплектуючих, відповідно до споживання та вихідної потужності.
УВАГА. Всі дроти та кабелі потрібно вибрати оптимальної довжини, тому що занадто довгі дроти можуть заважати та доставляти незручності. При цьому кабелі повинні без проблем діставати до всіх потрібних роз'ємів. Оптимальна довжина проводів mini Jack та USB коливається від 1 до 5 метрів.
Для складання домашньої акустичної системи служить з'єднання динаміків з підсилювачем і роз'ємом. Штекер mini - Jack має три канали (лівий, правий та загальний). Вони розділені чорними смугами на самому роз'ємі та розташовуються дзеркально від середини.
На самій платі розташовуються роз'єми для дроту (L-лівий G-Центральний R-Правий). Дотримуючись порядку, слід з'єднати проводами роз'єм mini-jack з платою підсилювача.
Потім, дотримуючись полярності, до підсилювача слід підключити динаміки. Місця для динаміків на пристрої позначаються як Rout та Lout.
ВАЖЛИВО. При підключенні динаміків слід пам'ятати про полярність
Живлення цього пристрою буде здійснюватися через USB, так як для підсилювача достатньо 5 вольт.При припаюванні кабелю живлення також слід пам'ятати про полярність. Також важливо не забути вивести через один із проводів тумблер від живлення колонки, інакше пристрій живитиметься при кожному підключенні через USB.
Після того, як всі деталі зібрані, слід скористатися термоусадкою в місцях згинів, а саме на mini Jack, тумблері живлення та проводах, які підключаються до динаміків.
Після того, як основний пристрій зібрано його, слід помістити в корпус зібраний раніше. Збирати колонки слід обережно, оскільки є ризик пошкодити дроти чи роз'єм.
УВАГА. На РАМ 8403 є ручка регулювання посилення. Її слід вивести на передню або бічну панель пристрою.
Іноді для покращення якості звуку передню панель (куди виходять динаміки) обтягують тканиною.
Якось я задумав зібрати собі якісну акустику для озвучування невеликої кімнати, а також для використання як монітори ближнього поля при роботі зі звуком на комп'ютері (хобі). Головна вимога - адекватне звучання стосовно джерела. Не щоб «низи ковбасило» чи «тарілочки дзвеніли», саме адекватне природне звучання. Отже, збираємо якісні «полочники».
Теоретично ідеальна система – односмугова. Але, як і все ідеальне, такої системи не існує у природі. Так, є дуже якісні широкосмугові динаміки у того ж «Візатону», але чомусь усі відомі виробники роблять двосмугові полички. А коли йдеться про підлоговий варіант, то і 3 смуги – не рідкість. Тут питання особливо не стояло – класичний двосмуговий варіант: НЧ та ВЧ.
Основна вимога до динаміків – оптимальне співвідношення ціна/якість. Тобто. це не повинні бути «дешевки» по 500р., але й не дивовижний «хай-енд» за $1000. До того ж, я не поспішав. Думка зібрати власними руками «полочники» прийшла досить давно, і я завчасно закинув вудку моєму хорошому знайомому, «хворому» звуком, з яким ми на цю тему давно постійно та плідно спілкуємось.
Першими з'явилися ВЧ – Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Це високоякісні 4-омні «їжали», досить популярні серед аудіофілів. Планувалися для одного комплекту, але з якихось причин не пішли і опинилися в моєму комплекті.
Другими настигли НЧ. Ними виявились дуже пристойні мідбаси з комплекту Soundstream Exact 5.3. Ось про них можна трохи почитати. Сталося так, що «піщалки» при монтажі згоріли, а самотні вуфери виявилися власними силами не потрібні. 4-омні 5,5" мідбаси, закріплені в литому кошику з алюмінію, були негайно придбані.
Тепер, коли динаміки є, можна розпочати створення акустики.
У кожного варіанта свої плюси та мінуси. По-перше, потрібно враховувати компактність самих колонок і пов'язані з цим складності в компонуванні в умовах обмеженого простору. А монтувати зовні немає сенсу. По-друге, окремі модулі як самостійні компоненти можна комбінувати надалі, а також простіше ремонтувати у разі чого. Ну і по-третє, активні стовпчики – це досить дорого. Т.к. якщо робити пристойний підсилювач (а буває і по одному в кожен корпус), то він вийде дорожче за саму акустику. До того ж, у мене вже був підсилювач. Але в будь-якому випадку я за схему – пасивна акустика + підсилювач, вона універсальніша.
З динаміками визначилися, тепер необхідно зрозуміти, який корпус для них є оптимальним. Розміри вважаються з характеристик звучання НЧ-динаміка. На сайті виробника рекомендації відсутні, т.к. динамік призначався насамперед для автозвуку. Тримати спеціальну апаратуру для цих цілей немає жодного сенсу, якщо це не ваша робота. Тому на допомогу приходить тямущий чувак зі спеціальним стендом. В результаті лабораторних випробувань отримуємо розрахунковий розмір корпусу 310 х 210 х 270 мм. У процесі вимірів також було пораховано параметри фазоінвертора.
До речі, багато виробників на своїх сайтах публікують рекомендовані розміри корпусу для динаміків. Коли така інформація є, логічно скористатися нею, але в даному випадку таких даних я не мав, тому довелося зайнятися лабораторними дослідженнями.
На мою думку, найбільш оптимальним матеріалом для корпусу є МДФ. Він акустично нейтральний, а також трохи краще за експлуатаційними характеристиками, ніж ДСП. Фанера також хороша, але знайти якісну фанеру непросто, і вона дорожча та складніша в обробці. Як вихідний матеріал для корпусу був обраний 22мм лист МДФ. В принципі стандартних 18-20мм цілком достатньо, але я вирішив зробити трохи із запасом. Жорсткість зайвої не буває.
Один із найважливіших етапів. Перш ніж їхати за МДФ, раджу визначитися з конструкцією, щоб одразу попросити продавця розпиляти лист частинами, а на нормальній точці продажів завжди є хороші верстати з точним і рівним розпилом. У домашніх умовах такий рез отримати складно.
Отже, дизайн. Колонки повинні виглядати як мінімум не гірше за «промислові», щоб не було відчуття клубу очманілих ручок. Адже ми робимо не тільки якісну, а й гарну акустику. Загалом красивих, цікавих і при цьому конструктивно нескладних акустичних систем практично немає. Прекрасну акустику робить італійська Sonus Faber, приголомшливі за красою – Magico Mini. Але всі вони зроблені із застосуванням точних верстатів, яких удома за визначенням немає. Як варіант, можна замовити корпуси гарному «червонодеревщику» з руками та ЧПУ. Така робота обійдеться в залежності від того, де і що ви замовляєте, від 10 000 грн. до 30 000 грн. разом із матеріалами. Якщо фахівець хороший, то колонки будуть виглядати не гірше, а то й краще за «магазинні». У даному випадку я вирішив, що все повністю робитиму сам. Тому дивимося на речі реально і робимо конструкцію без усяких скосів, фігурних випилювань тощо. Тобто. це буде паралелепіпед. Розрахункові розміри дають досить приємну пропорцію, а пропорція в дизайні – це вже половина справи.
У чому проектувати? Я хоч і пов'язаний з дизайном за діяльністю, але 3D-пакети знаю, м'яко кажучи, поверхово. При цьому програма має бути більшою мірою інженерною, ніж рендерною. Спеціалізовані «Кади» для цієї мети важкуваті та зайві. Вихід був досить швидко знайдений – фріварний SketchUp більш, ніж підходить для цієї мети. Він настільки простий та інтуїтивно зрозумілий, що був повністю освоєний приблизно за годину. Він може головне: швидко створювати будь-які фігури, проставляти розміри, використовувати прості текстури. Вважаю, що така програма ідеально підходить для «домашніх» цілей. У ній легко можна, наприклад, спроектувати кухню чи навіть невелику хату.
Ось конструкція корпусу:
Конструкція проста. Шість стінок, що склеюються один з одним. Спереду 2 вирізи під динаміки. Ззаду 2 вирізи: під фазоінвертор і під клемник. Прямокутником 120х80 є місце під кросовер. Всередині фазоінвертор є ще однією стінкою в ширину внутрішнього простору, прикріплену перпендикулярно під вирізом:
Виходячи з креслення, вимальовується схема розпилу листа:
Як будемо обробляти корпус? Обклеювання плівкою відразу виключилося - акустика повинна виглядати пристойно. Як варіант розглядалося фарбування. Відмовився цієї ідеї, т.к. такі колонки впишуться далеко не в кожен інтер'єр (принаймні в поточний не вписувалися). Хочеться більшої універсальності. У цьому плані натуральна шпона більше підходить. Але повністю обклеєна шпоном акустика виглядає нудно. Пошук комбінованого рішення:
Загалом варіанти - непогані на вигляд, але суто конструктивно викликають складності. В результаті було вирішено бічні стінки обробити шпоном ясеня, а решту 4 стінок обтягнути по колу шкірою, точніше якісним автомобільним шкірозамінником. Їжа красива сама по собі, а ось НЧ-динамік має на передній стороні корпусу конструктивну накладку, яка виглядатиме не дуже красиво. Тому було вирішено виготовити для нього додаткову декоративну накладку (кільце), яке притискатиме його до корпусу, а заразом додасть краси самій колонці. З конструкцією та дизайном визначилися.
Перш ніж перейти до наступного етапу, зазначу, які основні інструменти потрібні для роботи:
- Циркулярка.
- Електролобзик.
- Дриль.
- Фрезер.
- Шліф-машина.
- Прямі руки.
Без цього набору краще замовити корпуси майстру.
Отже, розпилюємо бюджет лист МДФ. Я вже писав, що краще розпилювати на спеціальних верстатах – це недорого, а виходить точно. Але т.к. я вирішив корпус робити сам від і до, то для чистоти експерименту розпилював сам ручною циркуляркою, а невеликі шматки лобзиком із напрямною. Як і передбачалося ідеального різання, не вийшло. Після різу, пари стінок (ліва-права, передня-задня і т.д.) встановлюються парою, підганяються шліф-машиною та/або електрорубанком і перевіряються на перпендикулярність косинцем. А надалі при збиранні фінально підганяються після склейки. Втрата 2-3 мм несуттєва. Але все-таки рекомендую розпилювати одразу «на базі», заощадите купу часу.
Стінки склеюються ПВА і стягуються саморізами. Спочатку склеюємо корпус без передньої стінки.
Тепер отвір для клемника, а також фаску для того, щоб його втопити. Спочатку за проектом клемник передбачалося розмістити внизу. Але в процесі стало зрозуміло, що монтувати кросовер у центрі через отвір для вуфера буде не дуже зручно, тому перемістив дірку під клемник вище, а місце під кросовер – нижче.
Перед тим, як «приробити кришку», необхідно обклеїти начинки віброізоляційним матеріалом.
Можна закрити коробку.
Тепер один із дуже відповідальних етапів – вирізання отворів під динаміки на фронтальній панелі. Я вже казав, що ідеальна акустична система – це односмугова. Чому? Тому що поширення звуку йде з одного джерела до слухача без неузгодженості за часом через різницю (мізерну) на відстані, яка є при використанні багатосмугової системи. Тому динаміки найкраще розташовувати якомога ближче один до одного. Так звукова картинка виходить «щільнішою». Розраховуємо отвори так, що відстань між краями динаміків буде приблизно 1 см. Отвори пиляються лобзиком з круговою напрямною.
Динаміки мають бути втоплені. Прикладаємо динаміки і по їхньому краю окреслюємо діаметр для зняття фаски. Глибину фаски міряємо накладкою кожного динаміка. Фаска знімалася ручним фрезером. Глибина різу виставлялася за упором. Направляючі ніякі не використовувалися, акуратно кругову знімався шар за шаром до лінії. Для «їли» додатково випиляно два «вуха» під клеми.
Після того, як фаски зняті, прикладаємо клемник і динаміки, після чого просвердлюємо тоненьким свердловиком отвори під майбутні шурупи. Без них, по-перше, може «розперти» сам МДФ при вкручуванні шурупів, по-друге, при фінальному монтажі динаміки складніше буде поставити. Дуже довго думав, як виставляти відносно один одного динаміки, прийшов до такої схеми:
Дірки від шурупів на зовнішніх поверхнях необхідно закласти перед фінальним оздобленням. Я використав епоксидку. Щоб не чекати, поки одна поверхня затвердіє, заклеював кожну поверхню скотчем і брався до наступної. Коли епоксидка висохла, пройшовся шліф-машиною.
Шпон залишився з якихось давніх часів, тож купувати не довелося. Листи були не широкі, тому підбиралася пара листів, скріплювалася скотчем і клеїлася до корпусу. Спочатку один бік, потім інший.
Шпон потрібно захистити. Я вкрив його прозорим яхтним лаком.
Тепер потрібно обтягнути корпус шкірозамінником. Варіантів, як це зробити – багато. Я вирішив зробити так. Відрізається смуга на 20 мм більше ширини корпусу і трохи довша за коло корпусу. З кожного боку підгинається на 10 мм, підгин приклеюється на «спецклеї 88». Потім цей же клей смуга клеїться по колу на корпус. Спочатку низ (частково), потім задня стінка, потім верхня, потім передня та знову нижня. На останньому етапі перед клейкою смуга підрізається за місцем та наклеюється встик. Я клеїв усі сторони відразу, тобто. не чекав, доки кожна сторона висохне. Після кожної сторони я робив невелику паузу (клей прихоплює досить швидко) і приймався за наступну.
Після того, як все просохло, обережно розрізається та заклеюється всередину шкіра на отворі фазоінвертора.
Якщо дуже хочеться, потім фазик можна якось ушляхетнити.
Потім прорізаються отвори на клемнику, «вуфері» та «пищалці». Шкіра на клемнику та ВЧ утоплюватиметься вниз, тому діаметр вирізу можна залишити менше на 5-10 мм. Шкіра на НЧ притискатиметься декоративним кільцем, тому потрібно підрізати так, щоб її не було видно.
Насамперед монтуємо кросовер. Крос - самопальний, на гарній елементній базі. Використовуються котушки з повітряним сердечником, плівкові конденсатори на пищалку та МОХ-резистори. Сам я його не паяв, а замовив тямущим хлопцям.
До речі, багато виробників грішать тим, що навіть досить недешеву акустику часом ставлять не дуже хороші кроси. В інтернеті можна на цю тему знайти багато розпорошених систем. Перед тим як монтувати крос, потрібно припаяти три пари проводочків: для клемника, НЧ та ВЧ. Виходило, що монтувати доведеться прямо на пластину з віброізоляцією. Вважав, що вона зайва і демонтував її. Тепер можна прикручувати. Як підкладку використав шматок пакувальної плівки з-під якогось девайсу.
Тепер припаюємо потрібну пару дротів до клемника і фіксуємо його на корпусі. Клемник і динаміки прикручуються декоративними чорними шурупами з головкою під «зірочку». Подібними шурупами прикручена накладка на «їжалі», тому логічно було б використовувати такі ж і для решти. Задня стінка готова.
Перед тим як монтувати динаміки, необхідно задемпфувати корпус спеціальним синтепоном. Для цього було використано «вата» фірми Visaton. Синтепон клеїться по колу по стінах.
З якого динаміка починати в принципі все одно. Я почав з пищали. Припаюємо відповідну пару дротів від кросу, вставляємо динамік і прикручуємо шурупами. Готово.
Мідбас необхідно підсунути під шкіру, а зверху придавити декоративним кільцем. Припаюємо пару проводочків, що залишилася, і монтуємо динамік.
Всі? Всі. Прикручуємо до клемника акустичний кабель і починаємо випробування.
Тест системи проводився у таких конфігураціях:
1. Ресівер Sherwood VR-758R + акустика.
2. Комп'ютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальний стерео-підсилювач + акустика.
3. Комп'ютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.
Трохи про самі конфігурації. Я особисто вважаю, що на даний момент ідеальний варіант домашнього муз-центру це: комп'ютер + USB-ЦАП + підсилювач + акустика. Звук у цифрі без спотворень знімається через USB і надходить на якісний ЦАП, з якого передається на якісний підсилювач та після акустику. У такому ланцюжку кількість спотворень мінімальна. Крім того, ви можете використовувати абсолютно різні фонограми: 44000/16, 48000/24, 96000/24 і т.д. Все обмежено можливостями драйвера та ЦАП. Ресивери у цьому плані менш гнучкий і наперед морально застарілий варіант. Розмір сучасних вінчестерів дозволяє зберігати на них майже всю медіатеку. А тенденції до підписки на Інтернет-контент можуть і цей варіант скасувати, хоча це не найближчим часом і далеко не всім підійде.
Скажу одразу, що у всіх трьох конфігураціях акустика звучала чудово. Я, щиро кажучи, навіть не очікував. Ось деякі суб'єктивні аспекти.
1. Адекватний та природний звук. Що записано, те й відтворюється. Немає перекосів у жодну сторону. Як я й хотів.
2. Велика чутливість до вихідного матеріалу. Усі огріхи звукозапису, якщо вони є, добре чути. Якісно змікшовані треки слухаються чудово.
3. Баси, що добре читаються для таких розмірів. Звичайно, органну музику на поличниках повною мірою не оціниш (її взагалі на акустиці складно оцінити), але більшість матеріалу «перетравлює» без проблем. Більшого від таких малюків чекати важко.
4. Дуже хороше опрацювання деталей. Чути кожен інструмент. Навіть при насиченій звуковій картинці та пристойній гучності звук не з'їжджає в кашу (підсилювач тут відіграє не останню роль).
5. Хочеться зробити голосніше;) Тобто. акустика не репетує, а рівно грає. Хоча тут теж мала заслуга самого підсилювача, т.к. зі збільшенням навантаження хороший підсилювач зберігає лінійність.
6. Від довгого прослуховування не болить голова. У мене особисто це часто трапляється, а тут цілий день грає і хоч би що.
7. Побоювання щодо некоректної панорами та сильної залежності звучання від положення слухача не підтвердилися. Наскільки мені відомо, автомобільна акустика має специфічне фазування звуку через особливості розташування динаміків у салоні. А саме про цей комплект я читав, що мідбаси у нього в цьому плані універсальніші. Що, власне, і підтвердилося. Можна сидіти в центрі перед колонками, можна стати поруч боком до них - відмінний звук. Залежність є, але невелика.
Що стосується самих конфігурацій, то найбільш якісного звуку вдалося досягти при другій конфігурації.
По-перше, використовувався дуже якісний ЦАП Unicorn. можна про нього почитати.
По-друге, "самопальний підсилювач" - це ноу-хау одного тямущого тольяттінського "звукаря". Ось він у гарному невеликому алюмінієвому корпусі:
А ось «розпорошений»:
Двома словами, вдалося знайти схемотехнічне рішення, у якому підсилювач при зміні гучності зберігає свої характеристики, тобто. не спотворює звучання за будь-якої (конструктивно допустимої) гучності. Дуже багато підсилювачів (навіть дуже дорогі) страждають на це. Було дивно слухати, як такий підсилювач оживляв багато акустичних систем, тобто. змушував їх звучати, так вони повинні звучати. До речі, за такою схемою перероблялися і деякі промислові підсилювачі (зокрема досить непоганий і сам по собі Xindak), і в них відкривалося «друге дихання».
Порівнювали акустику із чимось іншим, запитаєте ви? Так, наприклад з ProAC Studio 110 - це досить якісна полична акустика, ось трохи про них. Порівняли, зрозуміли, що звучать точно не гірше. У "проаків" можливо трохи менша залежність звуку від становища слухача через специфічне розміщення інвертора та "піщалки", там якось вони хитро все це розраховували. А в іншому абсолютно нітрохи не гірше, навіть мені особисто мої саморобки більше сподобалися, але це спишемо на суб'єктивізм;) Ще одягав навушники (досить непогані Koss) і порівнював по панорамі, верхам та низам. Абсолютно ідентичне звучання. Навіть у низах. Загалом, захоплення повне.
СЧ/НЧ динаміки (пара): 3000р.
ВЧ динаміки (пара): 3 000 грн.
Кросовер (пара): 3 000р.
Синтепон: 160 грн.
Термінал (клемник): 700р.
Шурупи: 80р.
Лист МДФ, 22мм: 2 750р.
Скотч: 30р.
ПВА: 120р.
Спецклей 88: 120р.
Віброізоляція: 200 грн.
Фігурне кільце-накладка: 500 грн.
Кабель: 500р.
Разом: 14 160р.
Деякі матеріали були або дісталися безоплатно, тут відповідно не враховано.
У будь-якому більш-менш складному пристрої чи закінченій функціональній системі важливо абсолютно все. Коли йдеться про музичну систему, то на кінцевий результат впливає велика кількість факторів:
Якість фонограми.
- Пристрій для відтворення фонограми.
- Цифро-аналоговий перетворювач.
- Посилювач сигналу.
- Провід.
- Динаміки, встановлені у корпусі акустичної системи.
- Правильно розраховані під динаміки та якісно зібрані корпуси.
- Схема та комплектуха для кросовера.
Це основний, але не повний перелік.
Невірно вважати, що головне - підсилювач чи головне - дроти, чи головне - динаміки. Домашня музична система – це як оркестр. І якщо в цьому оркестрі хтось буде погано, а хтось блискуче гратиме, то в цілому вийде – середньо. Або, як говорилося в дуже точному прикладі: якщо змішати діжку гівна з бочкою повидла, то вийде дві бочки гівна.
Є й інша крайність. Хороша система коштує нечуваних грошей. Значить кожен компонент має коштувати півмільйона. А фонограми мають бути виключно у Super Audio CD або на фірмових платівках. Типу закрите суспільство елітних аудіофілів. Фігня це все.
Я дійшов висновку, що зібрати власну щодо бюджетну систему, яка описується одним словом «Звучить», цілком можливо. І якщо як ЦАП чи підсилювач в силу особливостей краще використовувати реально існуючі рішення, яких зараз дуже багато. То правильно зроблена (самостійно або на замовлення) акустична система, звучатиме краще, ніж за ті ж гроші, придбана «фірмова». Наразі практично всі компоненти можна замовити в Інтернеті. Більше того, багато виробників публікують схеми корпусів для відповідних динаміків. Існує безліч програмного забезпечення для розрахунку параметрів корпусів. У мережі безліч спеціалізованих форумів, а в офлайн є люди з руками. У всьому бути фахівцем, звичайно, неможливо. Як і в будь-якій галузі, головне – знати загальні принципи.
Стаття не претендує на істину в останній інстанції, але сподіваюся, що мої думки та мій досвід комусь ще знадобиться.
Upd. У коментах багато хто запитує про підсилювач. Якщо комусь цікаво, пишіть у личку, я дам координати.
На перший погляд самостійно виготовити стовпчики досить просто. Однак це є оманою. Насамперед слід зазначити, що моделі виготовляються з різними елементами. Залежно від них параметри пристрою та якість звучання будуть різними.
До комп'ютерних колонок висуваються спеціальні вимоги. Також самостійно можна виготовити модель для машини чи студії. У цьому випадку дуже важливо дотримуватись інструкції. Насамперед для складання колонок слід розглянути стандартну схему моделі.
Схема колонки включає динаміки, накладки, дифузор і кросовер. У потужних моделей використовується спеціальний фазоінвертор. Підсилювачі можуть встановлюватися з польовими або комутуючими транзисторами. З метою покращення якості звучання застосовуються конденсатори. Вуфер підбирається із підсилювачем. Динамічна головка має кріпитися на ущільнювач.
Колонки з одним динаміком дуже поширені. Щоб зібрати модель, доведеться насамперед зайнятися корпусом. Для цього часто використовується фанера. Наприкінці роботи її доведеться обшити. Однак насамперед слід виготовити бічні стійки. Для цієї мети доведеться скористатися лобзиком. можна підібрати невелику потужність.
Внутрішня сторона фанери обов'язково прошивається віброізоляційною стрічкою. Після закріплення динаміка фіксується ущільнювач. Для цього він використовується клей. Далі залишиться лише прикріпити дифузор. Деякі для нього виготовляють окрему полицю і фіксують шурупами, що стогують. Щоб підключити динамік до штекеру, встановлюється клемник. Як увімкнути колонки? З цією метою використовується кабель від клемника, який має вести до джерела живлення.
Колонки на два динаміки можна виготовити для дому чи машини. Якщо розглядати перший варіант, дифузор буде потрібно імпульсного типу. Насамперед для складання підбирається міцна фанера. Наступним кроком вирізається нижня стійка. Моделі з ніжками трапляються дуже рідко. Для покриття шпону можна використовувати звичайний лак. Віброізоляційну стрічку на передню стійку не потрібно клеїти. Дифузор кріпиться під динаміком. Щоб зробити отвір на панелі, потрібно скористатися лобзиком. Фазоінвертор фіксується у задній стінці. Деякі виготовляють пристрої із горизонтальним розташуванням динаміків. У цьому випадку дифузор перебуватиме у верхній частині конструкції. Проводи для колонок використовуються двожильного типу.
Колонки (саморобні) з трьома динаміками зустрічаються дуже рідко. Дані пристрої найбільше підходять багатоканального типу. Для складання моделі насамперед підбираються листи фанери. Деякі також рекомендують використовувати шпони. Проте моделі із натурального дерева коштують на ринку досить дорого. Динаміки слід встановлювати у горизонтальному положенні. Також до пристрою знадобиться підсилювач.
Для фіксації використовуються металеві куточки. Для з'єднання пластин знадобляться шурупи, що стягують. У деяких випадках пластини кріпляться клеєм. Далі модель доведеться частково обтягнути шкірозамінником. Наступним етапом встановлюється клемник. З метою його фіксації на корпусі потрібно зробити окремий отвір. Також важливо відзначити з регуляторами. Мікросхеми їм застосовуються конденсаторного типу. Коли фонять колонки, потрібно міняти дифузор.
Креслення колонок для студій передбачають використання потужних динаміків. Дифузор найчастіше застосовується імпульсного типу. Багато фахівців рекомендують встановлювати два підсилювачі. Для нормальної роботи потрібен стабілітрон.
З метою самостійного складання колонок насамперед виготовляється корпус. На передній панелі для динаміків робляться круглі отвори. Також знадобиться окремий вихід для фазоінвертора. За оформленням колонки досить сильно відрізняються. Деякі вважають за краще поверхню корпусу покривати лаком. Однак є моделі, обтягнуті шкірою.
Колонки для комп'ютерів часто роблять один динамік. Для складання моделі підбираються листи шпону невеликої товщини. На передній панелі вирізається отвір динаміка. Фазоінвертор повинен розташовуватись у задній частині корпусу. Якщо розглядати моделі невеликої потужності, підсилювач можна використовувати без резистора.
Для регулювання гучності колонок застосовуються спеціальні кросовери. Дані елементи дозволяється встановлювати на фазоінвертор. Якщо розглядати пристрої з потужністю понад 100 Вт, підсилювачі можна брати тільки з резисторами. Деякі моделі підбирають імпульсні дифузори. Наприкінці роботи завжди встановлюється клемник.
Випускаються на два чи три динаміки. Для самостійного збирання моделі знадобляться листи фанери. У деяких випадках використовується шпон, покритий лаком. Щоб зафіксувати динамік, потрібно зробити отвір на панелі. Наступним кроком встановлюється фазоінвертор. Деякі модифікації виготовляються з низькочастотними осердями. Якщо розглядати колонки (саморобні) невеликої потужності, фазоінвертор дозволяється встановлювати без підсилювача.
У разі для регулювання звуком використовується багатоканальний кросовер. Деякі фахівці клемники встановлюють за фазоінвертором. Якщо розглядати колонки з потужністю понад 50 Вт, то мікросхеми застосовуються на два підсилювачі. Дифузор стандартно встановлюється імпульсного типу. Перед скріпленням корпусу важливо подбати про віброізоляційний шар. Для клемника на пластині потрібно зробити окремий отвір. Деякі вважають, що корпус обов'язково слід зачистити. Провід для колонок підійдуть двожильного типу.
Переносні стовпчики з відкритим корпусом зробити досить просто. Найчастіше вони виготовляються з одним динаміком. На задній панелі пристрою роблять отвори дрилем. Безпосередньо пластини з'єднуються шурупами, що стягують. Дифузор для таких пристроїв підходить для імпульсного типу. Фазоінвертори часто встановлюються одним підсилювачем. Якщо розглядати потужні переносні колонки, то вони застосовують резисторний кросовер. Кріпиться він за фазоінвертором. Багато фахівців рекомендують динаміки встановлювати на ущільнювачі.
Колонки (саморобні) із закритим корпусом вважаються найпоширенішими. Багато фахівців вважають, що за якістю звучання вони найкращі. Фазоінвертори для пристроїв підходять для оперативного типу. Вуфери встановлюються в отвори. З метою збирання корпусу підійдуть звичайні листи із фанери. Також важливо відзначити, що є модифікації із сердечниками. Якщо розглядати колонки великої потужності, то клемники встановлюються у нижній частині корпусу. За оформленням моделі досить сильно відрізняються.
Зібрати стовпчики на 20 В досить просто. Насамперед фахівці рекомендують заготовити шість листів шпону. Покривати лаком їх слід наприкінці роботи. Починати складання доцільніше з встановлення динаміків. Фазоінвертор використається імпульсного типу. У деяких випадках він встановлюється на підкладках. Також фахівці рекомендують підкладати ущільнювачі з гуми.
Живлення колонок забезпечується через клемник. Кріпиться він у задній панелі. Фазоінвертор може встановлюватись як з підсилювачем, так і без нього. Якщо розглядати перший варіант, то осердя підбирається фазового типу. У разі вуфер можна використовувати. Якщо розглядати колонки без підсилювача, то вони використовують кросовер. Наприкінці роботи важливо зачистити корпус та покрити його лаком.
Колонки (саморобні) на 50 Вт підійдуть для звичайних акустичних програвачів. В даному випадку корпус можна зробити із звичайної фанери. Багато фахівців також рекомендують використовувати шпон із натурального дерева. Однак важливо відзначити, що він боїться підвищеної вологості.
Після вибору матеріалу слід зайнятися динаміками. Встановлюватися вони повинні поруч із фазоінвертором. В даному випадку без підсилювача не обійтись. Багато експертів рекомендують підбирати лише низькочастотні кросовери. Якщо розглядати модифікації з регулятором, то вони використовують імпульсний дифузор. Клемник у разі встановлюється в останню чергу. Для оформлення колонок завжди можна використовувати шкірозамінник. Найпростішим варіантом вважається покриття поверхні лаком.
В даному випадку фазоінвертор береться тільки імпульсного типу. Також важливо відзначити, що підсилювач встановлюється із кросовером. Багато експертів рекомендують для збирання корпусу використовувати шпон. Вуфер доцільніше встановлювати на підкладці.
Хочу розповісти про придбані мною неодимові динамічні голівки Соні, виробництва В'єтнам. В'єтнамці взагалі молодці – роблять дуже якісні речі, завжди віддаю їм перевагу при покупках. Хто не знає, неодим – такий магніт, який відрізняється малою вагою та великою потужністю, що особливо важливо для виробників домашньої акустики. У звукових котушках неодим відповідає за передачу частотного діапазону, а отже, за чистоту звуку та його насиченість. Всі ці якості і присутні в моїх динаміках, які коштували мені всього 750 руб. - правда щодо акції, як останній товар. Заявлена пікова потужність цих 3.5 дюймових динаміків - до 200 Ватт:-) У Росії наскільки мені відомо потужність відрізняється і від Китаю і від західних виробників. Як би там не було, з підсилювачем 2 x 50 ват вони працюють ідеально.
Отже, мета була зробити для них саморобний корпус, який би забезпечував максимальну передачу басів і відрізнявся мінімальними розмірами, так що всі ці хитромудрі інтернет програми - для розрахунку корпусу динаміків мені не підійшли б.
Я спроектував корпус АС таким чином, щоб звук відбивався від стінки корпусу, а потім від магніту і виходив через великий фазоінвертор.
Хочете вірте - хочете ні, але баси вийшли досить значні за таких розмірів (в,ш,г - 115 x 115 x 130 мм.). Щоб не було непотрібного ефекту "стукання по дерев'яні" я обклеїв внутрішні стінки корпусу мінеральною ватою.
Після того, як все було зроблено, залишилося приробити новим колонкам ніжки, і так як вони саморобні, то й ніжки вирішив виготовити сам, а не купити.
Зробив у пластиліні поглиблення овальної форми, залив епоксидним клеєм і після затвердіння вирівняв напилком по висоті. Думав у кожну ніжку помістити по світлодіоду – було б дуже незвичайно, але це зайві пари проводів загалом не став.
Дані акустичні колонки виконують у мене роль комп'ютерних АС, але можна використовувати як тилові в кінотеатрі або якщо поставити разом (вони ідеально підігнані за розміром) - вийде фронтальна колонка. Це все, дивіться, що вийшло по фото. Спеціально для - Валерій К.
Обговорити статтю ПРОСТІ САМОДЕЛЬНІ АКУСТИЧНІ КОЛОНКИ
Насамперед докладного розгляду проблеми окреслимо коло завдань, знаючи кінцеву мету, буде простіше обрати потрібний напрямок. Виготовлення акустичних систем своїми руками – нечастий випадок. Практикується профі, музиканти-початківцями, коли магазинні варіанти не влаштовують. З'являється завдання вбудовування в меблі або якісного прослуховування медіа, що вже є. Це типові приклади, які вирішуються набором загальноприйнятих методів. Розглядом ми займемося. Не рекомендуємо гортати по діагоналі пристрій акустичної системи, вникайте!
Немає шансів створити акустичну систему самостійно без розуміння теорії. Любителям музики треба зазначити, що біологічний вид Homo Sapiens чує внутрішнім вухом звукові коливання частот 16-20000 Гц. Коли справа стосується класичних шедеврів, то розкид високий. Нижній край – 40 Гц, верхній – 20000 Гц (20 кГц). Фізичний зміст цього факту полягає в тому, що не всі динаміки здатні відтворити одразу повний спектр. Відносно повільні частоти краще вдаються масивним сабвуферам, а харчування на нижньому кордоні відтворюють менш габаритні гучномовці. Зрозуміло, що для більшості людей це нічого не означає. І навіть якщо частина сигналу пропаде, не буде відтворено, ніхто цього не помітить.
Вважаємо, що ті, хто поставив за мету самостійне виготовлення акустичної системи, повинні критично оцінювати звук. Корисно буде знати, що придатна стовпчик має два і більше динаміків, щоб мати можливість відобразити звучання широкої смуги з чутного спектру. А ось сабвуфер навіть у складних системах один. Це з тим, що низькі частоти змушують вібрувати оточення, проникаючи навіть крізь стіни. Стає незрозумілим, звідки саме мчать баси. Отже, і колонка НЧ одна – сабвуфер. А от щодо іншого, то людина впевнено скаже, з якого напрямку прийшов той чи інший спецефект (промінь ультразвуку блокується долонею).
У зв'язку зі сказаним проведемо поділом акустичних систем:
Важливо створити правильний корпус кожної колонки. Низькі частоти вимагатимуть наявності дерев'яного резонатора, для верхньої межі діапазону – не важливо. У першому випадку боки ящика є додатковими випромінювачами. Знайдете відео, що демонструє габаритні розміри, що відповідають довжинам хвиль низьких частот по науці, практично залишається копіювати готові конструкції, тематика позбавлена ділової літератури.
Коло завдань окреслено, читачі розуміють – саморобна акустична система будується такими елементами:
Спочатку вибираємо кількість колонок, тип, місцезнаходження. Очевидно, виготовляти більшою мірою, ніж має каналів домашній кінотеатр, нерозумний тактичний хід. Касетному магнітофону вистачить двох колонок. До домашнього кінотеатру вийде вже не менше шести корпусів (динаміків буде більше). Відповідно до потреб аксесуари вбудовуються в меблі, якість відтворення низьких частот кульгає. Тепер питання вибору динаміків: у виданні авторства Найденка, Карпова наведено номенклатуру:
Наводили базові принципи конструювання акустичних систем, пропонували електричну схему фільтра, що розсікає потік на дві частини (вище дано перелік трьох піддіапазонів), наводили назву покупних динаміків, що вирішують завдання створення двох колонок стерео. Уникаємо повторюватися, читачі можуть взяти працю погортати розділ, знайти конкретні назви.
Наступним питанням буде фільтр. Вважаємо, фірма National Semiconductor не образиться, якщо відкриємо креслення підсилювача перекладу Рідіко. Малюнок показує активний фільтр із живленням +15, -15 вольт, 5 однотипних мікросхем (операційних підсилювачів), гранична частота піддіапазонів обчислюється формулою, наведеною на зображенні (дублюємо текстом):
П - число Пі, відоме школярам (3,14); R, C – номінали резистора, ємності. На малюнку R = 24 кОм, С – замовчується.
Активний фільтр, що живиться електричним струмом
Враховуючи можливості вибраних динаміків, читач зможе підібрати параметр. Беруться властивості смуги відтворення колонки, знаходиться стик перекриття між ними, туди виноситься гранична частота. Завдяки формулі обчислюємо величину ємності. Номінал опору уникайте чіпати, причина: може (спірний факт) задавати робочу точку підсилювача, коефіцієнт передачі. На частотній характеристиці, наведеній у перекладі, яку опускаємо, межа становить 1 кГц. Давайте порахуємо ємність зазначеного випадку:
З = 1/2П Rf = 1/2 х 3,14 х 24000 х 1000 = 6,6 пФ.
Не дуже велика ємність, вибирається з умови максимально допустимої напруги. У схемі з джерелами +15 і -15 В навряд чи стоїть номінал, що перевищує сумарний рівень (30 вольт), візьміть пробивну напругу (довідник допоможе) не менше 50 вольт. Не намагайтеся поставити електролітичні конденсатори постійного струму, схема має шанси злетіти на повітря. Немає сенсу розшукувати вихідну схему чіпа LM833 через Сизифова праці. Деякі читачі знайдуть заміну мікросхемі, яка відрізняється ... сподіваємося на розуміння.
Щодо порівняно невеликої ємності конденсаторів (роздрібно та сумарно) опис фільтра каже: завдяки низькому імпедансу головок без активних компонентів номінали довелося б збільшити. Закономірно викликаючи появу спотворень, зумовлених наявністю електролітичних конденсаторів, котушок із феромагнітним сердечником. Не соромтеся рухати межу поділу діапазонів, загальна пропускна спроможність залишається незмінною.
Пасивні фільтри збере своїми руками кожен навчений пайку, курс шкільної фізики. У крайньому випадку заручіться допомогою Гоноровського, краще нікуди розписані тонкощі проходження сигналів через радіоелектронні лінії, що мають нелінійні властивості. Наведений матеріал зацікавив авторів фільтрами низької та високої частоти. Охочі поділити сигнал на три частини повинні зачитуватися працями, що розкривають базис смугових фільтрів. Максимально допустима (або пробивна) напруга вийде мізерною, номінал стане значним. Відповідно згаданим електролітичним конденсаторам ємності номіналом десятки мікрофарад (три порядку вище використовуваних активним фільтром).
Початківців турбує питання отримання напруги +15, -15 В живлення акустичних систем. Намотайте трансформатор (приклад наводився, програма ПК Trans50Hz), забезпечте двонапівперіодним випрямлячем (діодний міст), профільтруйте, насолоджуйтесь. Нарешті активний або пасивний фільтр прикупіть. Називається вказана дрібниця кросовером, уважно підбирайте динаміки, діапазони точніше співвідносите з параметрами фільтра.
Для пасивних кросоверів акустичних систем знайдете в інтернеті багато калькуляторів (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Вихідними цифрами програма розрахунку приймає вхідні опори динаміків, частоту поділу. Введіть дані, що програма-робот швидко забезпечить величинами ємностей та індуктивностей. На наведеній сторінці задавайте тип фільтра (Бесселя, Баттерворта, Лінквіца-Райлі). На наш погляд, завдання для профі. Наведений вище активний каскад утворений фільтрами Баттерворта 2-го порядку (швидкість зниження АЧХ 12 дБ на октаву). Стосується частотної (АЧХ) характеристики системи, зрозуміло лише професіоналам. Якщо ви сумніваєтеся, вибирайте золоту серединку. У прямому сенсі ставте галку на третьому гуртку (Бессель).
Довелося подивитись на Ютуб відео: юнак оголосив, що зробить акустичну систему своїми руками. Хлопець талановитий: розкурив колонки персонального комп'ютера – ну, зовсім ніякі – витяг на світ Божий підсилювач з регулятором, помістив у сірникову коробку (корпус акустичної системи). Комп'ютерні динаміки відомі поганим відтворенням низьких частот. Самі пристрої дрібні, легкі, по-друге, буржуї матеріалами економлять. Звідки в акустичній системі взятися басам. Юнак узяв… читайте далі!
Найдорожчий компонент музичного центру. Акустика класу hi-end вартістю обходить дешеву квартиру. Ремонт, складання колонок непоганий бізнес.
Підсилювач низької частоти акустичної системи збере просунутий радіоаматор, ніяких кулібіних не потрібно. З сірникової коробки стирчить ручка регулятора гучності, вхід з одного боку, вихід з іншого. Динаміки старої акустичної системи малі. Хлопець роздобув старий гучномовець не казкових розмірів, але солідний. З колонки радянських часів акустичної системи.
Щоб звук не турбував повітря їжею, розумний юнак сколотив дюймові дошки ящиком. Динамік старої акустичної системи помістив у розміри поштової коробки, змістив, як це робиться виробниками сучасних сабвуферів домашніх кінотеатрів. Зсередини колонку звукоізолятором обробляти полінувався. Бажаючий може використовувати для акустичної системи ватин, інший подібний матеріал. Невеликі динаміки поміщені всередину довгастих коробок, щойно вміщують торцем гучномовець. Гордий хлопець підключив один канал акустичної системи на два маленькі динаміки, другий - на один великий. Працює.
Юнак казковий молодець, не п'є у підворітті, уподібнюючись до однолітків, не псує у вільний час майбутніх наречених, зайнятий справою. Як казав один знайомий: «Молодому поколінню прощається нестача знання та досвіду, не надлишок нахабства, зміцненого байдужістю».
Вирішили вдосконалити методику, відверто сподіваємось, доповнення допоможе зробити акустичну систему самостійно дещо якісніше. Проблема? Поняття вигадане радіотехніками, творцями акустичних систем – частота. Вібрація Всесвіту має частоту. Говорять, навіть аурі людини притаманне. Кожна добротна колонка недарма вміщує кілька динаміків. Великі призначені для низьких частот, басів; інші – для середніх та високих. Не тільки розмір, а й пристрій у них різний. Ми вже обговорювали це питання і тих, хто цікавиться, відсилаємо до написаних оглядів, де наводиться класифікація акустичних систем, розкриваються принципи дії найбільш популярних.
Комп'ютерникам відомий системний зумер, що працює по перериванню BIOS, який здатний начебто видавати один звук, але талановиті програмісти виписували на ньому химерні мелодії, навіть зі спробою цифрового синтезу та відтворення голосу. Однак за бажання бас така пищалка видати не може.
До чого ця розмова ... Великий динамік слід було б не просто пристосувати на один із каналів, а присудити спеціалізацію басів. Як відомо, більшість сучасних композицій (Звук Навколо не беремо) розраховані на два канали (стереовідтворення). Виходить, що два однакових динаміка (маленьких) грають одні й самі ноти, сенс у цьому маленький. У той же час з цього каналу бас губиться, а високі частоти гинуть на великому динаміці. Як бути? Пропонуємо впровадити пасивні смугові фільтри, які допоможуть розбити потік на дві частини. Схему беремо іноземного видання з простої причини, що вона першою потрапила на очі. Ось посилання на вихідний веб-сайт chegdomyn.narod.ru. Радіоаматор перезняв з книги, вибачаємося автору, що не вказуємо першоджерело. Це відбувається з тієї простої причини, що він не відомий.
Отже, картинка. Впадають відразу в очі слова Woofer та Tweeter. Як не складно здогадатися, це відповідно сабвуфер для низьких частот, і динамік для високих. Охоплюється діапазон музичних творів 50-20000 Гц, причому сабвуфер припадає смуга нижніх частот. Радіоаматори можуть самі за відомими формулами прорахувати смуги пропускання, для порівняння першої октави, як відомо, становить 440 Гц. Вважаємо, що для нашого випадку такий поділ підійде. Ось тільки хотілося б знайти два великі динаміки, по одному на кожен канал. Дивимося схему…
Не зовсім музична схема. У положенні, яке займає система, йде фільтрація голосу. Діапазон 300-3000 Гц. Перемикач підписаний Narrow, перекладається як смуга. Щоб отримати Wide (широке) відтворення, опускаємо клеми. Шанувальники музики можуть викинути смуговий фільтр Narrow, любителям борознити скайп рекомендуємо уникати поспішного рішення. Схемі геть-чисто виключить петльовий ефект мікрофона, відомий повсюдно: пронизливе гудіння внаслідок перепідсилення (позитивного зворотного зв'язку). Цінний ефект навіть військовий знає складності використання гучного зв'язку. Власник ноутбука обізнаний…
Для усунення ефекту зворотного зв'язку вивчіть питання, знайдіть, на якій частоті система резонує, відріжте зайве фільтром. Дуже зручно. Щодо популярної музики мікрофон відключаємо, несемо подалі від динаміків (випадок караоке), починаємо співати. Фільтри верхніх та нижніх частот залишимо незмінними, вироби прораховані невідомими західними друзями. Ті, хто відчувають труднощі, читаючи іноземні креслення, пояснюємо, схема зображує (смуговий фільтр Narrow відкинутий):
Динаміки мають відповідати. Поради вказаного сайту. Сабвуфером піде ЧСЧ 1853, пищалкою (слово не списали) послужить РЕ 270-175. Смуги пропускання вважаєте самостійно. Велика буква Ω означає коми – нічого страшного немає, поміняйте номінал. Нагадуємо, ємності паралельно з'єднаних конденсаторів складаються як послідовно включені резистори. На випадок, якщо складно дістати відповідні номінали. Навряд чи вдасться виготовити динаміки своїми руками, набрати невеликі номінали опорів реально. Не використовуйте котушки, вирізаємо пластини ніхрому, подібних до сплавів. Після виготовлення резистор лакується, великого струму не планується, захищати елемент не слід.
Індуктивності простіше намотати самостійно. Логічно використовувати онлайн-калькулятор, задавши ємність, отримаємо параметри: кількість витків, діаметр, матеріал сердечника, товщину жили. Наведемо приклад, уникаючи бути голослівними. Відвідуємо Яндекс, набираємо щось на кшталт «онлайн-калькулятор індуктивності». Отримуємо низку відповідей видачі. Вибираємо сайт, що сподобався, починаємо думати, як намотати індуктивність акустичної системи номіналом 0,27 мГн. Нам сподобався сайт coil32.narod.ru, розпочнемо роботу.
Вихідні дані: індуктивність 0,27 мГн, діаметр каркаса 15 мм, дріт ПЕЛ 0,2, довжиною намотування 40 міліметрів.
Відразу виникає питання, бачачи калькулятор, де взяти номінальний діаметр ізольованого дроту… Попрацювали, знайшли на сайті servomotors.ru таблицю, взяту з довідника, яку наводимо в огляді, рахуйте на здоров'я. Діаметр міді становить 0,2 мм, ізольованої жили – 0,225 мм. Згодовуємо сміливо величини калькулятору, обчислюючи потрібні величини.
Вийшла двошарова котушка, числом витків 226. Довжина дроту склала 10,88 метра опором близько 6-ти Ом. Головні параметри знайдено, починаємо мотати. Саморобна акустична система виконується в корпусі ручної роботи, примостить фільтр місце знайдеться. До одного виходу підключаємо пищалку, до іншого – сабвуфер. Кілька слів щодо посилення. Можливо, каскад підсилювача не потягне чотири динаміки. Кожна схема охарактеризована якоюсь навантажувальною здатністю, вище не можна підстрибнути. Пристрій акустичної системи розрахований, враховуючи фіксований запас, щоб узгодити навантаження, часто застосовується емітерний повторювач. Каскад, який змушує схему працювати, повна віддача будь-який динамік.
Вважаємо, що допомогли читачам зрозуміти, як правильно конструювати акустичну систему. Пасивні елементи (конденсатори, резистори, котушки індуктивності) зможе дістати, виготовити кожен. Залишилося зібрати корпус акустичної системи власноруч. А за цим, віримо, справа не стане. Важливо зрозуміти, музика сформована гамою частот, що обрізаються неправильним виготовленням пристрою. Зібравшись зробити акустичну систему, подумайте над цим, пошукайте компоненти. Важливо передати пишність мелодії, буде тверда впевненість: праця не пропала даремно. Акустична система прослужить довго, радість подарує.
Віримо, виготовлення акустичних систем своїми руками читачам буде приємно. Наступний час є унікальним. Повірте, на початку ХХ століття не можна було черпати інформацію тоннами щодня. Навчання виливалося тяжкою копіткою працею. Доводилося обшаривать курні полиці бібліотек. Зрадійте інтернету. Страдіварі просочував деревину скрипок унікальним складом. Скрипалі сучасності продовжують обирати італійські екземпляри. Вдумайтесь, минуло 30 років, віз залишився позаду.
Нинішньому поколінню відомі марки клеїв, найменування матеріалів. Необхідне продається магазинами. СРСР позбавив достатку людей, забезпечивши відносною стабільністю. Сьогодні перевага описується можливістю винаходу унікальних способів заробітку. Професіонал-самоучка скрізь срубає капусти.
