Виготовити діа/фільмо/проектор своїми руками із підручних матеріалів? Легко! Сьогодні представимо ще одну саморобку. Оригінальна вона чи ні, визначте ви читачі сайту.
Хтось може сказати, що не варто витрачати час, ринок цієї техніки повний будь-яких виробів. Вони найвищою мірою якості здатні зобразити на стіні вашу подорож в екзотику, проілюструвати збільшені слайди та кадри фотоплівки.
Але ідеї саморобних проекторів витають, чекають на умільців, а ми підкажемо, як їх втілити в картон, метал і лінзи.
Але в нас живе дух давнього дитинства, який мають відчути діти та онуки. Саме для них і за їх допомогою і створюються такі приємні вироби. Рекомендуємо розглянути екземпляри на фото саморобного проектора.
А тепер міні-екскурс до історії. Наприкінці п'ятдесятих років, коли телебачення в СРСР тільки зароджувалося, у продажу були нескладні та недорогі пристрої, які називалися діапроекторами.
Найкращий із них – ФДГ-49 – багатьом навіває досі ностальгію, залишаючись найдорожчими в інтернеті.
Чому приставка «діа» тоді не пояснювали, сьогодні діапроектор називається як слайд-шоу з титрами. "Діа" - у перекладі з грецької - "рух крізь" або "від початку до кінця".
Нижче запропонуємо найбільш просунутим саморобам створити подобу ФДГ або його вдосконалення у 1970-му – вже фільмоскоп Ф-1 вартістю 6 руб. на ті часи зі своїм освітленням.
Вони призначалися для демонстрації на досить великий простір білої тканини або побіленої стіни фотоплівок, що продавалися з кадрами казок, щось завмерло, як мультфільм, з короткими текстами пояснень.
Виріб із взуттєвої коробки, лінзи або лупи великого діаметру та смартфона.
Ось способи виготовлення проектора та технологія створення:
В одній із менших за розміром частин коробки, строго по центру та діаметру збільшувального скла (не менше десятикратності) вирізається отвір. Центр визначається на перетині ліній із 4 кутів.
Лінза або лупа прикріплюються в ньому скотчем, картонними бічними накладками зовні, закріпленими клейовим пістолетом, або іншим способом на ваш вибір.
Усередині, ближче до задньої стінки, встановлюєте на картонній підставці смартфон, включає його на повну яскравість і виставляєте ракурс так, щоб картинки з нього виходили повністю і якісніше.
Потрібно, щоб у телефон було введено програму Video Rotate And Flip. Воно потрібне, оскільки картинка з телефону з вертикалі лягає на 180 градусів. І її треба перевертати.
Тривалість «сеансу» та потужне освітлення «посадять» акумулятор, тому трансляцію ведіть із підключеним до мережі та на мобільник зарядним пристроєм.
Жодних складних витрат на проектор, крім, можливо, замість лупи та недостатньої фокусності звичайної лінзи придбати лінзу Френеля. Але вона має перевагу і недолік: по краях зображення розмивається, але в центрі добре фокусується.
Яскравіша картинка на екрані буде при правильному виборі відстані від проектора до екрана: чим ближче – тим краще.
Можна після першого сеансу відразу вдосконалити проектор, змінивши смартфон на планшет, змінивши кріплення. Покращена трансляція буде лише за повної темряви у квартирі. Батьки, діти, ваші гості будуть у захваті від перегляду на великому екрані.
Це дуже важливий момент щодо створення примітивного проектора та проведення слайд-шоу. Найкращим відбивачем картинок є особливе полотно.
Але можна прикріпити на щось ватман розмірами 594 x 841 мм (формат А1). Він дешевший за полотно.
Транслятор зображення загалом за п'ять хвилин. Що потрібно для виготовлення проектора: з лампи чи кишенькового ліхтаря на батарейках та лупи для перегляду дрібних текстів. Це все. Лінза краща за радянську і не дуже опукла.
Повісьте екран, як сказано вище, із полотна або ватману. Поставте табурет за кілька метрів від екрану.
Перед ліхтариком виставляйте слайди, бажано щоб вони стояли в недорогій спеціальній підставці – в руках тримати незручно. Якість зображення покращуйте пересуванням табурету.
У ньому можете демонструвати кадри з кольорової фотоплівки, що пересувається зверху вниз гумовими роликами по краях з ручкою, що виступає, з половинки котушки для ниток.
Потрібен металевий лист тонкої сталі, оскільки річ робиться не на один сеанс.
З нього вирізуються три основні частини (дивіться на сайті):
Основний корпус. У горизонтальній частині розташуйте понижувальний трансформатор (12 в) - будь-який побутовий невеликий розмір і вмикач.
Вертикальна частина. Це стійка, на яку навішена ззаду коробочка, у якої зрізана передня та нижня частини, а верх кріпиться шарнірно на стійці.
У цій коробочці кріпиться в патроні автолампа 12 вольт на 21 свічку навпроти кадрового вікна (у Ф-1 була шестивольтування і зниження трансформатора до цієї позначки).
У цій кришці проробіть отвори для виходу тепла від лампи, але так, щоб вашим глядачам випадкове світло не заважало.
До стійки спереду кріпиться однолінзовий тубус із фокусом 62,4 мм та дволінзовим конденсором позаду кадрової рамки. Тубус можна встановити із міцної картонної трубки з прорізом для пересування лінзи.
Максимум до екрану – три метри, екран 70х100 мм.
Мультимедійний проектор дуже корисна річ. З його допомогою можна у багато разів збільшити зображення з , планшета, ноутбука або іншого гаджета, подивитися фотографії, відео, фільм або футбольний матч.
Однак вартість сучасних проекторів досить висока, щоб кожен міг дозволити собі мати такий пристрій удома. І для тих, хто не має достатньо коштів, але прагне мати цікаву та модну новинку, на допомогу приходить лайфхак – майстер-клас про те, як зробити мультимедійний проектор своїми руками. Давайте дізнаємося, як це зробити, і що для цього потрібно.
Отже, проектор може використовуватися з різними гаджетами – і від цього певною мірою залежить технологія виготовлення.
Дуже зручно те, що для виготовлення проектора використовуються прості речі, доступні для кожного:
Виконання:
Розробка повністю моя, але залишається не доведеною до досконалості та серійного випуску. Я буду радий, якщо найбільш активні мозки скористаються ідеєю.
Планувалося створити модель недорогого проектора для магазинів. Не часто у нас викладаються — тож у цій статті одна з них. Він має проектувати логотипи та назви магазинів у вечірній та нічний час.
Насамперед я розібрав наявну лупу. Там було 2 лінзи. Мені хотілося зробити дуже недорогий, але добрий проектор.
На вирізав обідки для лінз і почав досвідченим шляхом підбирати джерела світла та відстані.
Різні лампи давали результат, але я зрозумів, що для гарної та яскравої картинки нашого саморобного фотопроектора потрібен сферичний відбивач. Він буде виконувати функцію лінзи, давши нам можливість ще більше спростити конструкцію і підвищити ККД.
Лампи продаються з максимальною потужністю 75 W і коштує одна лише 1$.
Яскравість зросла у рази. Одна лінза 16 мм + вітражна плівка:
і на моє прохання мені виточили ось такий тестовий корпус з 2-х дюймової водопровідної труби:
Насічки на корпусі послужили канавками та розміткою для вкручування шурупів.
Матрицябула зроблена зі звичайного прозорого пластику на тому ж саморобному верстаті з ЧПУ.Виміри температури показали, що корпус лампи в деяких місцях розігрівається за пару хвилин до 220 градусів цельсія! Тут пластик довго не витримає, але для подальших тестів зійде.
На ринку знайшов стрижень текстоліту. Його довелося також обточити трохи і зробити заглиблення під лінзу. 
Жаль я сильно тиснув і лінза трохи відкололася згодом.
Цього разу проектор був із різьбленням та довшим корпусом, що приховує лампу.
Хрестиками (хоч це не за правилами) позначені отвори.
Лінзу я замінив більшою. Лупа була 10х50 мм. Труба так само трохи більша. Яскравість ще збільшилася.
У всіх китайських луп збільшення схоже зовсім не збігається з тим, що написано і у різних виробників з однаковою кратністю та діаметром результат збільшення різний. Це трохи ускладнило вибір оптимальних розмірів корпусу.
Матрицю для цього проектора я вирішив зробити так:
1. Роздрукувати малюнок лазерником на прозорій вініловій плівці
2. Витягти термостійкі скельця з ламп
3. Зібрати бутерброд за допомогою суперклею
Наскільки довговічним такий варіант я не знаю. Під час коротких тестів все пройшло гладко, але, напевно, потрібно ще добре підвчати як обійтися без плівки.
Крок 1
Крок 2
Крок 3
Після того як встановили матрицю, закручуємо об'єктив і налаштовуємо фокус картинки.
Це був прорив у «рукоділлі». Стаття, опублікована російською мовою, яка докладно описувала процес побудови проектора у себе вдома на базі верхівки. Хоча раніше я натикався на французький сайт AllInBox.com, але до кінця недооцінював знайдену інформацію.
Після прочитання статті російською мовою та «в'їзду» в сутність процесу було знайдено ще кілька ресурсів на тему.
Конференція iXBT.com «Проектор для домашнього кінотеатру своїми руками», на той момент один із найбільш теоретично підкованих форумів на тему. Там обговорювалася теорія, практиків були одиниці, але теоретики завзято будували свої віртуальні проектори. Це гарна школа для початківців. Щоправда, сьогодні там уже понад 130 сторінок і перечитати їх одним залпом дуже важко. Раджу взяти зошит і ручку, щоби конспектувати, т.к. матеріалу дуже багато, ідеї дуже цікаві.
Вже згадуваний французький сайт AllInBox. Найвідоміший сайт повністю присвячений проекторобудуванню. Величезна галерея готових проектів, теорія, посилання, щоденне оновлення, загалом клас.
Один із російськомовних ресурсів присвячений проекторобудуванню – сайт «Самодельний LCD проектор для домашнього кінотеатру». Відмінний російськомовний ресурс, добре описана теорія, галерея готових проектів, форум, все по темі. Респект та уважуха авторам ресурсу.
Теорія була вивчена досконально, як здавалося тоді, але сам процес виготовлення постійно відкладався, то тема була занедбана, спочатку через брак коштів, потім часу, потім інших проектів.
Спочатку зими 2006 року, після чергового падіння Осі та глобального реінсталу та чищення машини, я натрапив на папку «Кінотеатр» у своїх закладках, і знову загорівся темою. Теорія була повторена буквально за кілька днів, і почалася серйозна практика проекторобудування.
Наш проектор нічим не відрізняється від звичайного «проекційного апарату», який ми всі вивчали у школі під час уроків фізики. Проекційний апарат - оптичний пристрій, що формує оптичні зображення об'єктів на поверхні, що розсіює, служить екраном. За способом освітлення об'єкта розрізняють діаскопічний, епіскопічний та епідіаскопічний проекційні апарати. У нашому випадку (у діаскопічному) проекційному апараті (діапроектор) зображення на екрані створюється світловими променями, що проходять крізь прозорий об'єкт (у нашому випадку через LCD матрицю).
Діаскопічний проекційний апарат: 1 - джерело світла, 2 - конденсор, 3 - об'єкт (LCD панель), 4 - об'єктив, 5 - екран.
У нашому випадку «джерело світла» це освітлювальна система, що складається з металгалідної лампи, сферичного рефлектора та конденсатора. Металгалідна лампа, при своїй невеликій потужності дає дуже потужний світловий потік, плюс забезпечує температуру кольору, яку не можуть забезпечити галогенні лампи. Плюс тривалість роботи близько 10000 годин, при цьому вона не згоряє як галогенка, а просто втрачає яскравість. Сферичний відбивач що стоїть за лампою та відображає світло, що йде в протилежний бік від LCD матриці.
Сьогодні деякі ентузіасти як джерело світла використовують світлодіоди і отримують непогані результати. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm дуже гідний проект на світлодіодах.
"Конденсор" у нашому випадку це дві лінзи Френеля. Це як звичайна лінза лише пласка, за рахунок того, що її сферична поверхня знаходиться в одній площині у вигляді канавок.
"Об'єкт" у нашому випадку це матриця від звичайного LCD монітора або телевізора. Вона працює на просвіт.
«Об'єктив» – триплет. Об'єктив із двох опуклих та однієї увігнутої лінзи для виправлення аберацій (спотворення такі).
«Екран» - саморобний екран із банерної тканини.
В цілому світло від металогалогенової лампи через конденсаторну лінзу проходить через першу Френель, проходить через матрицю, отримуючи при цьому інформацію про колір кожного пікселя. Потім проходить через другу Френель, збираючись до об'єктиву. Проходить через об'єктив та формує на екрані зображення. У моєму випадку між другою Френеллю та об'єктивом стоїть дзеркало, щоб повернути світло на 90 град.
Також існують такі питання як корпус, охолодження, механізм фокусування, таймер затримки вимикання охолодження, ці та інші питання ми розглянемо під час роботи над проектом.
А взагалі місце для польоту фантазії величезне, і найголовніше — розібратися в принципі його роботи, а решта техніки. У зазначених вище джерелах можна знайти море інформації з теорії проекторобудування, а також багато практичних реалізацій проекту, можна підглянути як зроблені (встановлені, які використані) ті чи інші компоненти системи.
Величезна галерея готових проектів на сайті AllInBox http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm – і це лише за цей рік.
Спочатку потрібно визначиться із вибором комплектуючих, тобто діагональ матриці, потужність лампи, тип об'єктиву тощо. Після зважування всіх "за" і "проти", було прийнято рішення: Матриця - 15”, Лампа 250Вт, Об'єктив з Люм'єнлаба під 15” матрицю, все інше по ходу.
Для прийняття позитивного рішення щодо будівництва проектора було складено кошторис, який під час реалізації коригувався. Перед початком будівництва вона становила трохи менше ніж $400. Реально знизилася за рахунок придбання монітора. Так що говоритимемо, що проектор обійшовся в $350.
Витрати з будівництва:
|
РАЗОМ: |
1665,525 |
||
|
Найменування деталі |
Ціна, грн. |
Коментар |
|
|
Рефлектор |
миска з полірованої нержавіючої сталі |
||
|
Утримувач лампи (патрон) |
Патрон Е40 |
||
|
Конденсатор |
28 мкф 250 В |
||
|
Кабель живлення |
Від монітора 15 XEROX |
||
|
Конденсатор (оптич.) |
Кондер Ф120мм+70мм |
||
|
1 гриль під вентиль 80 мм |
|||
|
Корпус світлоблоку |
Алюміній |
||
|
УФ-ІК фільтр |
|||
|
S15 kit + доставка |
|||
|
Матриця ЖК |
|||
|
Контролер+Інвертор+БП |
|||
|
Кейстоун механізм |
2 шпильки + 48 гайок |
||
|
Об'єктив |
S15 kit + доставка |
||
|
механізм фокусування |
Меблева санлазка+Труба ПВХ+мотор |
||
|
ПВХ 4 мм 1000х3000 |
|||
|
Вентилятори |
4 вентилі Д 80 мм |
||
|
БП для вентиляторів |
БП12В + деталі на таймер |
||
|
Рамки для кріплення френелів та матриці |
Алюміній |
||
|
звичайне зі склорізання+змивка |
|||
|
Рамка для дзеркала |
Алюміній |
||
|
Банерна тканина ЕкоБанер |
|||
|
Механізм згортання екрану |
Мотор від принтера та редуктор Д219 |
||
|
Електрофурнітура |
Кнопки+Клемники+Провід |
||
|
Запобіжник на 6А |
Утримувач + запобіжник |
||
|
Болти+гайки+заклепки |
|||
|
Кабель VGA 6м. |
З'єднувач VGAtoVGA |
Після складання кошторису було розроблено 3D модель, яка підштовхнула до використання шпильок та принципу кріплення об'єктива.
Для побудови моделі також використовувався калькулятор, написаний французами і призначений для розрахунку відстаней між компонентами системи. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar
Результат обчислень показаний малюнку:
Отже, після моральної підготовки до реалізації проекту та ухвалення остаточного рішення, яке відбулося спонтанно, настав час покупок комплектуючих.
Перше, що потрібно було купити це лінзи Френеля, РК монітор і об'єктив компонент, який зробити самому неможливо, і становлять найвитратнішу статтю в проекті.
Продавців Френелей дуже небагато, я б навіть сказав мега-трохи. Найголовніший Lumenlab.com – американці, азіати – це сайт 3Dlens.com, Французи Izzotek.com, Вітчизняний piskovatsky.narod.ru – сайт Олега Пісковацького aka Paramon5. Можна звичайно ще навести приклад німців - exclusiv-online.com, там багато комплектухи для проекторів з невеликими матрицями.
Так як спочатку було прийнято рішення будувати проектор на 15” матриці та використовувати заточений об'єктив, було вирішено Френелі та об'єктив замовити на Люм'єнлабі. З оформленням замовлення ніяких проблем не було, був куплений S15 кит, який включав 2 Френелі і Тріплет. Оплата карткою Visa, доставка службою USPS (американська пошта). Доставка два тижні, і ось коробка отримана, відкриваємо, все на місці, запаковано чудово, нічого не розбилося.
Наступна покупка РК монітор. Новий монітор купувати не хотілося, щоб його курочити (витягувати матрицю), тому вибір припав на техніку Second Hand, яку можна знайти на аукціоні eBay.com. Купівля монітора відбувалася дуже довго, по-перше, через відсутність досвіду роботи на даному аукціоні, а по-друге, через те, що вибрав для себе бюджет $80 для покупки монітора. Через місяць спілкування з аукціоном, розуміння принципів його роботи, стало ясно, що за таку ціну купити нормальний 15” РК монітор не можна (був сумний досвід придбання за $30 з доставкою, нібито матриці з контролером від монітора, струму приїхала розбита матриця в тріски).
Бюджет було визначено $100 +/-$10 і все пішло на поправку. За $67+$40 (доставка) було придбано чудовий монітор Xerox. У пристойному стані, повністю робітник. Доставка зайняла 9 днів.
Під час руху у напрямку до України Френелей та Монітора, були куплені Лампа, патрон, ПРА (пускорегулююча апаратура) для лампи. Металогалогена лампа з розряду газорозрядних, в ній немає нитки розжарювання, в ній газ, закачаний у пальник, світиться при проходженні через нього дуги електричного розряду. Тому до лампи потрібен дросель або ІЗУ (блок розпалювання). Все продається в магазині, який торгує лампами та світильниками. Була куплена Китайська лампа Deluxe на 250 Вт, 5800Lm, 4800K а також дросель і ІЗУшка.
Лампа була обрана спочатку недорога для проведення експериментів та початку робіт, сьогодні її потрібно замінити на металогалогенову з керамічним пальником. У таких ламп більше світловий потік.
Як механізм кріплення рамок, для можливості їх регулювання, були обрані різьбові шпильки М6. Їх знадобилося 2 м або 4 по 0.5 м.
Далі світлоблок зібраний на пластині з алюмінію. Кронштейн для кріплення патрона має можливість регулювання позиції лампи. Сферичний відбивач куплений на барахолці, швидше за все від якогось верхівки. Він закріплений за допомогою шпильки М3 та алюмінієвих платівок.
Конденсатор (конденсаторна лінза) – взагалі окрема історія. Було багато й різних, всі лопаються через високу температуру, оскільки знаходяться дуже близько до лампи. Наразі стоїть 120мм конденсатор від кінопроектора, але й він лопнув. На зображення це мало позначається.
Все це диво світлотехніки природно відцентроване і знаходиться в мисці з нержавіючої сталі. Спочатку тільки миска була рефлектором, так роблять багато іноземців. Але миска як рефлектор м'яко кажучи, як сито як відро. Тому було встановлено нормальний сферичний рефлектор, а миска почала виконувати іншу функцію, що еволюціонувала в тепловий екран. Вона не дає теплу нагрівати стіни корпусу.
Над світлоблоком стоїть теплофільтр із К-скла. Від пропускає світло та не дає теплу пошкодити матрицю. Матриця дуже ніжна істота, вона працює за температури нижче 60 град. За більш високих температур вона нічого не показує, коричневіє і вмирає. Скло закріплене за допомогою куточків виготовлених з того ж алюмінію.
Рамки для Френелей та матриці були виготовлені з листового алюмінію завтовшки 1.5мм. Все різалося на смужки електролобзиком і збиралося на заклепках.
Матриця від РК монітора формуватиме зображення нашого проектора. Для цього потрібно витягти саме робоче скло матриці, при цьому не пошкодивши гнучкі шлейфи, що приклеєні до нього, інакше їй кришка. З усього монітора нам знадобиться "скло" з контролером, контролер монітора та блок живлення. Лампи підсвічування матриці та інвертор для їх живлення нам не знадобиться.
Розбирання монітора краще проводити в спокійній обстановці, але в чистому столі без сторонніх предметів. Всі гвинти, які будуть викручені по ходу розбирання промені складати в якусь коробку, щоб вони не потрапили на робочу поверхню столу і Ви не пошкодили робочу поверхню монітора.
Отже, беремо наш монітор, перевертаємо його і викручуємо всі гвинти, які можна викрутити. Природно після цього корпус монітора не відкриється, оскільки має замки по периметру. У нашому випадку можна діяти грубо, але все-таки краще, якщо розтин корпусу станеться більш цивілізовано.
Під задньою кришкою виявляється плата керування або контролер монітора та інвертор живлення ламп підсвічування матриць. У деяких моделях моніторів є блок живлення, а в деяких він поєднаний з інвертором. У моєму випадку блок живлення зовнішній.
Акуратно, від'єднуємо всі дроти, що з'єднують між собою плати. Краще заздалегідь записати або сфотографувати з'єднання, щоб потім не шукати, що куди підключається.
Плати кріпляться до шасі монітора, шасі нам теж не знадобиться, тому знімаємо плату контролера монітора та плату з кнопочками. Хоча деякі автори використовують повністю шасі з платами, закріплюючи його всередині корпусу.
Розкручуємо всі болтики, які можливо. У верхній частині матриці, куди приєднується шлейф, є контролер матриці, прикритий кришкою. Забираємо цю кришку. Сам контролер пригвинчений до алюмінієвого корпусу матриці, відгвинчуємо його. У деяких матрицях є ще одна плата, розташована збоку матриці, з'єднана шлейфом з основною. Якщо вона є, відкручуємо її. Шлейф природно від'єднуємо. Потім обережно відгинаємо на шлейфах контролер за межі корпусу матриці. Саме з цими шлейфами треба бути гранично акуратно, т.к. вони приклеєні до скла та плати контролера, при їх обриві, ВСІ, кінець.
Але все це багатство можна використовувати в моддингу - лампа з холодним катодом, шматок світлорозсіювального акрилу, інвертор живлення лампи. Можна зробити якусь підставку, що світиться, або просто використовувати лампу для підсвічування нутрощів корпусу.
Після вилучення підсвічування має залишитися одна рамка, в якій знаходиться робоче скло матриці. Ось це скло з прикріпленими контролерами і вноситиме у світловий потік інформацію про колір кожного пікселя (формуватиме зображення).
Матриця закріплена на рамці, та прикріплена до неї за допомогою меблевих напрямних для скла. Вони мають невеликий проміжок, що не дає їй зламатися, коли її пригвинчують. Спочатку були встановлені напрямні, а потім до неї вставлена матриця.
Контролер матриці закріплений на перпендикулярній підставці з акрилу, що кріпиться до шпильок. Воно може й краще, щоб вона кріпилася до рамки, але в моєму випадку так було простіше.
Матриця знаходиться між двома Френелями. Хоча іноді з'єднують дві Френелі разом, а матрицю мають над Френелями. Перша, так звана лампова Френель, з меншою фокусною відстанню (220мм). Лампа знаходиться практично у неї у фокусі і теоретично світло після проходження через неї йде паралельним пучком розміром з Френель.
До рамки вона прикручена за допомогою саморобних власників. Хоча можна було купити тримач для дзеркала, які використовуються для виробництва меблів.
Друга Френель, що знаходиться за матрицею, має фокусну відстань 310 мм. На рамці закріплена також як і перша. Вона знаходиться під кутом, це механічна корекція трапеції. Справа в тому, що якщо встановити проектор не рівно перпендикулярно екрану, а нижче, то геометрія зображення порушиться, виникне так звана трапеція, верхня сторона ширша ніж нижня. Встановлення другої Френелі під кутом компенсує трапецію.
Наступний компонент системи при вибраному компонуванні, це дзеркало. Рамка для дзеркала зроблена з алюмінію, елементи, що дозволяють регулювати, положення та нахил дзеркала, зроблені з 3мм акрилу. У ньому простіше фрезерувати пази. Акрил до алюмінію прикріплений за допомогою тих же заклепок.
Дзеркало було куплено у звичайній склорізці, але для подібних речей потрібно використовувати дзеркала із зовнішнім шаром, що відбиває. Після перших тестів, було прийнято рішення переробити існуюче, звичайне дзеркало в «правильне» із зовнішнім шаром, що відбиває. Для цього на ринку було куплено змивку для старої фарби «Змивка ПЛ-1». З її допомогою був змитий захисний шар на звороті скла, потім все це вимито водою з милом. Вийшло дзеркало, яке відбивало з обох боків.
У звичайному дзеркалі світло проходить через скло, відбивається від шару, що відбиває, другий раз проходить через скло, при цьому відбиваючись і від поверхні скла, тому зображення двоїться. При використанні зовнішнього шару, що відбиває двоїння немає.
Останній компонент (в описі, а не за значущістю) оптичної системи проектора – це об'єктив. Об'єктив покупний з Люм'єнЛаба, але багато хто використовує вітчизняні об'єктиви виробництва СРСР.
Об'єктив закріплений на кільці ПВХ, яке вклеєне у відрізок 100мм труби для каналізації. З двох боків труби прикріплені телескопічні напрямні (з меблевої фурнітури), які я вкоротив, т.к. великий хід не потрібен.
Напрямні пригвинчені до опор, які тримають об'єктив навпроти центру дзеркала.
Об'єктив переміщається напрямними, тим самим фокусуючи зображення на екрані. Для цього використовується двигун із редуктором. Редуктор саморобний, набраний із різних шестерень, поворотна планка з акрилу.
Дзеркало знаходиться під кутом 45 град. до потоку світла, щоб світло поверталося на 90 град.
У деяких місцях рамка дзеркала та опора об'єктива посилені шляхом створення Т-подібного профілю. Усі з'єднання – куточки, заклепки.
По діагоналі з трьох сторін встановлені розпірки, які надають шасі жорсткості.
Центрування всіх оптичних компонентів, лампи, френелів, дзеркала, об'єктиву проводили за допомогою лазерної указки. Внизу біля лампи між шпильками по діагоналі були натягнуті нитки, і вгорі вище верхньої Френелі. Лампа була виставлена в центр перетину ниток. Потім було виставлено дзеркало так, щоб при погляді в об'єктив на лампу верхня і нижня нитка зливались. Потім вказівкою світили в центр об'єктива і остаточно виставлялися всі компоненти, щоб промінь проходив крізь перетин ниток у центр лампи.
Електрична частина проектора складається із схеми включення лампи, у нашому випадку металогалагенної, та схеми включення системи охолодження матриці та лампи, у нашому випадку вентиляторів.
Схема включення лампи вказана на ІЗП:
А решта справи фантазії. Можна просто підключити вентилятори до блоку живлення монітора, можна зробити окремий блок живлення. Я вирішив зробити окремий блок живлення з таймером, який дозволяв би при відключенні ламп і матриці ще деякий час обдувати їх. Точно відміряти час немає сенсу, 10хв+/-50% вистачить цілком, тому була обрана найпростіша схема ланцюжка, що час задає.
Повну схему проектора відтворити складно, приблизно так:
Блок має власний трансформатор (чергове харчування). Причому лише трансформатор та діодне складання. Кнопка увімкнення (ON) з фіксацією. При її включенні напруга надходить на реле, яке включає лампу і матрицю, а також подає +12 на таймер запуску вентиляторів. При відключенні кнопки «ON», реле вентиляторів залишається увімкненим, оскільки його тримає напруга заряду конденсатора в базі транзистора, конденсатор повільно розряджається і приблизно через 10 хв, вентилятори вимикаються.
На шасі монітора встановлено роз'єм живлення і у вхідному ланцюзі стоїть запобіжник на 5А та вимикач
Крім кнопки ввімкнення є ще кнопка продовження на 10 хв. роботи вентиляторів, кнопки керування об'єктивом (фокусуванням), і світлова індикація роботи лампи, вентиляторів та чергового режиму.
Усі контрольні кнопки та лампи виведені на окрему панель керування.
Контролер монітора закріплений за дзеркалом на акриловій пластині та з'єднаний з контролером матриці.
Живиться від блоку живлення монітора, який потрібно також закріпити у корпусі. Найкращого місця йому не знайшлося.
Також на шасі проектора з'явився VGA роз'єм, який з'єднаний з контролером за допомогою саморобного кабелю.
ПРА для лампи перебуває унизу, т.к. дросель важить добрих 3 кіло.
У зв'язку з цим нижня алюмінієва пластина була прикручена до пластини ДСП.
Після збору шасі вся ця справа була кілька разів випробувана. Як я вже казав, було перероблено дзеркало, було кілька разів замінено конденсаторну лінзу, т.к. постійно лопалася, та був у нього з'явився корпус. Корпус із ПВХ, спіненого, товщиною 4мм. Багато хто робить з ДСП, я нічого не маю проти ДСП, але ПВХ дуже зручний у роботі матеріал. Ріжеться канцелярським ножем, клеїться дифузним клеєм, дуже легко свердлиться, гнеться загалом диво-матеріал. У рекламників було придбано цілий лист. Розкрій листа йшов без будь-яких креслень, на льоту вигадувалась конфігурація та реалізація бідного корпусу.
Корпус вийшов із 2-х частин. Перша: це права сторона, перед і верх, а друга: ліва сторона та зад.
У правій стіні було закріплено 4 вентилятори, які створюють рух повітря всередині корпусу. Так як лампа виділяє багато тепла, її потрібно ефективно охолоджувати,
було обрано наступну схему, два 80мм. вентилятора стоять навпроти матриці і втягують повітря всередину корпусу, обдаючи при цьому матрицю та Френелі. Повітря доходить до протилежної стінки корпусу, в якій вирізана щілина, крізь яку він потрапляє в нижню частину корпусу, в ламповий відсік де стоять два таких вентилятори, які витягують повітря з корпусу. Таким чином, відбувається швидкий повітрообмін, і матриця не перегрівається.
Там же можна побачити ребра жорсткості вклеєні зі зворотного боку корпусу.
Корпус прикріплений до нижньої дошки ДСП за допомогою гвинтів.
Між собою частини корпусу з'єднуються за допомогою гвинтів.
На лівій стороні встановлено панель керування. Закріплена вона за допомогою хомута із ПВХ.
Екран можна купити готовий, але можна зробити самому. Знадобиться банерна тканина, тільки матова, а не глянсова, і чорна самоклейка. Замість банерної тканини краще використовувати тентову, матеріал той-таки але щільніше, на ньому менше утворюється складок. Можна краще натягнути тканину на дерев'яну раму. Але при нестачі місця, можна зробити і екран, що згортається.
На білій банерній тканині робиться окантування з чорної самоклейки, теж матової. Чорне окантування дає суб'єктивне підвищення контрасту, виділяє чорний колір.
Я робив забираючий екран. Банер та окантовкою був закріплений на дерев'яному бруску із закругленими кутами. Кріплення – дрібні шевські гвоздики на відстані 5 см.
Ширина екрану 2300 мм. У торці вставлені відрізки шпильки М6. За допомогою алюмінієвих куточків екран прибитий до стелі. Для кріплення використовувалися анкери діам. 8мм.
На одній із сторін розмістився редуктор від двигуна Д219-П1. А як двигун був обраний 12В двигун постійного струму від принтера. Він закріплений за допомогою акрилового кільця та шпильок М3.
Потужності без проблем вистачає, щоб опускати та піднімати екран.
Ну загалом, начебто все. І насамкінець кілька фоток з результатами.
В темряві:
При ввімкненій лампі на 60Вт.
Удачі та щасливого моддингу.
Кожна з частин проекційного апарату це окрема історія з багатьма питаннями.
Багатьом подобається дивитися кіно. Благо, зараз є маса відповідної техніки: починаючи від смартфонів і планшетів і закінчуючи великими плазмовими і рідкокристалічними телевізорами. Але що робити, якщо великої плазми поряд немає, але є велика компанія людей, яка прагне перегляду чергового хорошого кіно? Правильно робити проектор. А про те, як його зробити своїми руками, можна прочитати у нашій статті.
Якщо ми робитимемо проектор для смартфона, то нам знадобляться: звичайна картонна коробка (наприклад, взуттєва), велика лінза, яку можна витягнути з лупи, невелика кількість картону, скотч і клей.
Коробка проектора перешкоджатиме попаданню світла ззовні, запобігаючи заломленню та розсіюванню зображення смартфона. Лінза у цьому проекті виконує роль об'єктива. При належному налаштуванні вона почне фокусувати світло і переносити зображення на поверхню.
Звичайно ж, такий нехитрий пристрій не вийде ідеальним, з чітким та якісним зображенням, але ви зможете вивчити примітивну будову проектора та насолодитися переглядом фільму у компанії близьких людей, а це найголовніше.
Спочатку нам потрібно забезпечити хорошу камерність зображення. За допомогою чорної фарби або паперу такого ж кольору досягаємо того, щоб внутрішня поверхня нашої коробки була матово-чорною. Тим самим ми істотно зменшимо відображення світла від стінок коробки та покращимо якість зображення.
Потім у торці коробки проектора робимо проріз, що збігається з діаметром лінзи. Це необхідно для хорошої фіксації лінзи та відсутності просвітів, тобто стороннього світла, яке однозначно заважало б нашому перегляду.
Далі переходимо до лінзи та смартфону. Тут існує як мінімум два способи, про які ми вам розповімо. Принципово вони різняться, з складу рухомих елементів. У першому варіанті ми рухатимемо лінзу для правильного фокусування та збільшення чіткості зображення. У другому варіанті з тією ж метою ми пересуватимемо смартфон.
Після монтажу всієї конструкції наші приготування практично завершені. Але варто звернути увагу на кілька нюансів:
Все, тепер весь процес збирання та підготовки проектора завершено. Залишається тільки вибрати улюблений фільм, зібратися дружною компанією та насолоджуватися кіно. Нехай кіносеанс принесе вам багато радості, а складання елементарного пристрою із взуттєвої коробки пройде швидко та якісно.
Як додаткову інформацію про складання власного проектора ми пропонуємо вам перегляд наступного відео:
Забирай собі, розкажи друзям!
Читайте також на нашому сайті:
показати ще
