Ahojte všetci. Každý, kto sa zaoberá elektronikou, by mal mať . Ak sa zdráhate spájkovať alebo ste rádioamatér začiatočník, tento článok bol napísaný špeciálne pre vás. Poďme sa hneď porozprávať o vlastnostiach napájacieho zdroja a jeho rozdielu od populárnych typov PSU na LM317 alebo LM338.
Zostavíme spínaný zdroj, ale nebudeme nič spájkovať, jednoducho kúpime od Číňanov už spájkovaný modul regulácie napätia s prúdovým obmedzením, takýto modul dokáže dodať 30 voltov 5 ampérov. Súhlaste s tým, že nie každý analógový PSU je toho schopný a aké straty vo forme tepla, pretože tranzistor alebo mikroobvod preberá nadmerné napätie. Nepíšem o konkrétnom type modulu a jeho schéme - sú ich všetky druhy.
Teraz indikácia - tu tiež nič nevymyslíme, vezmeme si hotový zobrazovací modul, ako pri module riadenia napätia.
Ako toto všetko budete napájať z 220 V siete – čítajte ďalej. Tu sú dva spôsoby.
A áno, zabudol som povedať, že na riadiaci modul môžete použiť 32 voltov bez následkov, ale lepšie ako 30 voltov 5 ampérov, musíte byť opatrní aj s prúdom, pretože riadiaci obvod toleruje 5 ampérov, ale nie viac, ale dáva všetko, čo je na transformátore a preto ľahko horí.
Samotný proces montáže je ešte zaujímavejší. Poviem vám, ako to ide s mojimi doplnkami.
To je všetko, áno, áno, nezabudol som nič doplniť, ale asi ešte potrebujeme nejakú starú budovu. Išiel som do podnikania zo sovietskeho autorádia a akékoľvek iné bude stačiť, ale chcem osobitne pochváliť puzdro z jednotky DVD počítača.
Zhromažďujeme náš budúci napájací zdroj, pred pripevnením dosky k puzdru ich musíte izolovať, dal som hrubý filmový substrát a potom je možné všetky dosky pripevniť na obojstrannú pásku.
Ale keď prišlo na premenlivé odpory na úpravu napätia a obmedzenie prúdu, uvedomil som si, že ich nemám, no, nie že by som ich nemal vôbec - nebol tam požadovaný menovitý výkon, konkrétne 10 K. sú na doske a urobil som nasledovné: našiel som dve prepálené premenné (aby mi nebolo ľúto), odstránil rúčky a napadlo ich prispájkovať k premenným, ktoré boli na doske, prečo sú - prispájkoval som ich a pocínoval skrutku.
Ale nič sa nestalo, vycentrovať sa mi podarilo, až keď som tento nezmysel urobil cez tepelné zmršťovanie. Ale pracovala, mne to vyhovuje a dokedy bude pracovať, sa dozvieme.
Ak chcete, môžete puzdro natrieť, mne sa to veľmi nepodarilo, ale je to lepšie ako kov.
Výsledkom je veľmi kompaktný, ľahký laboratórny zdroj s ochranou proti skratu, obmedzením prúdu a samozrejme reguláciou napätia. A to všetko sa robí veľmi hladko vďaka viacotáčkovým odporom, ktoré boli prispájkované z riadiacej dosky. Úprava napätia sa ukázala byť z 0,8 voltu na 20. Prúdový limit bol od 20 mA do 4 A. Veľa šťastia všetkým, bol som s vami Kalyan.Super.Bos
Diskutujte o článku DOMÁCI NAPÁJANIE NA HOTOVÝCH MODULÁCH
Mnohí už vedia, že mám slabosť pre všetky druhy zdrojov, tu je recenzia dva v jednom. Tentoraz nebude chýbať prehľad projektanta rádia, ktorý umožňuje zostaviť základ pre laboratórny zdroj a variant jeho reálnej realizácie.
Upozorňujem, fotiek a textu bude veľa, tak sa zásobte kávou :)
Na začiatok trochu vysvetlím, čo to je a prečo.
Takmer všetci rádioamatéri používajú vo svojej práci niečo ako laboratórny zdroj energie. Či už je to zložité so softvérovým ovládaním alebo veľmi jednoduché na LM317, stále robí takmer to isté, napája rôzne záťaže v procese práce s nimi.
Laboratórne napájacie zdroje sú rozdelené do troch hlavných typov.
S impulznou stabilizáciou.
s lineárnou stabilizáciou
Hybrid.
Prvý z nich obsahuje pulzne riadený zdroj napájania alebo jednoducho pulzný zdroj napájania s prevodníkom PWM buck. Pre tieto napájacie zdroje som už preskúmal niekoľko možností. , .
Výhody - vysoký výkon s malými rozmermi, výborná účinnosť.
Nevýhody - RF zvlnenie, prítomnosť kapacitných kondenzátorov na výstupe
Tie nemajú na doske žiadne PWM meniče, všetko nastavovanie prebieha lineárne, kde sa prebytočná energia odvádza jednoducho na regulačný prvok.
Výhody - Prakticky žiadne zvlnenie, nie sú potrebné výstupné kondenzátory (takmer).
Nevýhody - účinnosť, hmotnosť, veľkosť.
Tretie sú kombináciou buď prvého typu s druhým, potom je lineárny stabilizátor napájaný slave PWM buck meničom (napätie na výstupe PWM meniča je vždy udržiavané na úrovni o niečo vyššej ako výstup, resp. zvyšok je regulovaný tranzistorom pracujúcim v lineárnom režime.
Buď ide o lineárny zdroj, ale transformátor má niekoľko vinutí, ktoré sa spínajú podľa potreby, čím sa znižujú straty na regulačnom prvku.
Táto schéma má iba jedno mínus, zložitosť, je vyššia ako prvé dve možnosti.
Dnes si povieme niečo o druhom type zdroja, s regulačným prvkom pracujúcim v lineárnom režime. Ale zvážte toto napájanie pomocou príkladu dizajnéra, zdá sa mi, že by to malo byť ešte zaujímavejšie. Podľa môjho názoru je to skutočne dobrý začiatok pre začínajúceho rádioamatéra, aby si sám zostavil jeden z hlavných nástrojov.
No, alebo ako sa hovorí, správny zdroj by mal byť ťažký :)
Táto recenzia je zameraná skôr na začiatočníkov, skúsení súdruhovia v nej pravdepodobne nenájdu niečo užitočné.
Objednal som si na recenziu konštruktor, ktorý umožňuje zostaviť hlavnú časť laboratórneho zdroja.
Hlavné charakteristiky sú nasledovné (z tých, ktoré deklaruje obchod):
Vstupné napätie - 24 V AC
Výstupné napätie je nastaviteľné - 0-30 V DC.
Výstupný prúd nastaviteľný - 2mA - 3A
Zvlnenie výstupného napätia - 0,01%
Rozmery dosky s plošnými spojmi sú 80x80mm.
Trochu o balení.
Návrhár prišiel v obyčajnej plastovej taške, zabalenej v mäkkom materiáli.
Vnútri v antistatickom vrecúšku so západkou boli všetky potrebné komponenty vrátane plošného spoja. 
Vo vnútri bolo všetko kopa, ale nič nebolo poškodené, plošný spoj čiastočne chránil rádiové komponenty. 
Nebudem vypisovať všetko, čo je súčasťou súpravy, je to jednoduchšie urobiť neskôr v priebehu recenzie, môžem len povedať, že som mal všetkého dosť, dokonca aj niečo zostalo. 
Trochu o doske plošných spojov.
Kvalita je vynikajúca, obvod nie je zahrnutý, ale sú uvedené všetky hodnotenia na doske.
Doska je obojstranná, prekrytá ochrannou maskou. 
Náter dosky, cínovanie a samotná kvalita textolitu je vynikajúca.
Len na jednom mieste sa mi podarilo odtrhnúť záplatu z tesnenia a potom, keď som sa pokúsil prispájkovať nepôvodnú časť (z nejakého dôvodu to bude ďalej).
Podľa mňa najviac pre začínajúceho rádioamatéra, ťažko pokaziť. 
Pred inštaláciou som nakreslil schému tohto zdroja. 
Schéma je dosť premyslená, aj keď nie bez nedostatkov, ale v procese o nich budem hovoriť.
V diagrame je viditeľných niekoľko hlavných uzlov, oddelil som ich farbou.
Zelená - jednotka regulácie a stabilizácie napätia
Červená - prúdová nastavovacia a stabilizačná jednotka
Fialová - uzol označujúci prechod do aktuálneho stabilizačného režimu
Modrá - zdroj referenčného napätia.
Samostatne existujú:
1. Vstupný diódový mostík a filtračný kondenzátor
2. Jednotka riadenia výkonu na tranzistoroch VT1 a VT2.
3. Ochrana na tranzistore VT3, vypnutie výstupu, kým výkon operačných zosilňovačov nebude normálny
4. Stabilizátor výkonu ventilátora, postavený na čipe 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jednotka na vytvorenie záporného pólu napájacieho zdroja operačných zosilňovačov. Vzhľadom na prítomnosť tohto uzla nebude PSU fungovať jednoducho z jednosmerného prúdu, je potrebný striedavý vstup z transformátora.
6. Výstupný kondenzátor C9, VD9, výstupná ochranná dióda. 
Najprv popíšem výhody a nevýhody návrhu obvodu.
Pros -
Som rád, že existuje stabilizátor na napájanie ventilátora, ale ventilátor je potrebný na 24 voltov.
Som veľmi spokojný s prítomnosťou napájacieho zdroja so zápornou polaritou, čo výrazne zlepšuje činnosť PSU pri prúdoch a napätiach blízkych nule.
Vzhľadom na prítomnosť zdroja zápornej polarity bola do obvodu zavedená ochrana, kým nie je prítomné toto napätie, výstup zdroja sa vypne.
PSU obsahuje zdroj referenčného napätia 5,1 V, ktorý nielenže umožňuje správne regulovať výstupné napätie a prúd (pri takejto schéme sú napätie a prúd regulované od nuly po maximum lineárne, bez „hrbov“ a „poklesov“ pri extrémnych hodnotách), ale umožňuje ovládať aj externé napájanie, stačí zmeniť ovládacie napätie.
Výstupný kondenzátor je veľmi malý, čo vám umožňuje bezpečne testovať LED diódy, nedôjde k nárazovému prúdu, kým sa výstupný kondenzátor nevybije a zdroj neprejde do režimu stabilizácie prúdu.
Výstupná dióda je potrebná na ochranu zdroja pred privedením napätia s obrátenou polaritou na jeho výstup. Je pravda, že dióda je príliš slabá, je lepšie ju nahradiť inou.
Mínusy.
Súčasný snímací bočník má príliš vysoký odpor, preto pri prevádzke so zaťažovacím prúdom 3 ampéry sa na ňom generuje asi 4,5 wattu tepla. Rezistor je dimenzovaný na 5 wattov, ale zahrievanie je veľmi veľké.
Vstupný diódový mostík je tvorený 3 Amp diódami. Diódy by mali byť aspoň 5 ampérov, pretože prúd cez diódy v takomto obvode je 1,4 výstupu, v prevádzke môže byť prúd cez ne 4,2 ampérov a samotné diódy sú navrhnuté pre 3 ampéry. . Situáciu len uľahčuje fakt, že dvojice diód v mostíku fungujú striedavo, no stále to nie je úplne správne.
Veľkou nevýhodou je, že čínski inžinieri pri výbere operačných zosilňovačov zvolili operačný zosilňovač s maximálnym napätím 36 voltov, ale nemysleli si, že v obvode je zdroj záporného napätia a vstupné napätie v tomto uskutočnení bolo obmedzené na 31 voltov (36-5 = 31 ). Pri vstupe 24 voltov AC bude konštanta asi 32-33 voltov.
Tie. OU bude fungovať v extrémnom režime (36 je maximum, štandardných 30).
O kladoch a záporoch, ako aj o upgrade sa porozprávam neskôr, ale teraz prejdem k samotnej montáži.
Najprv si rozložme všetko, čo je súčasťou súpravy. To uľahčí montáž a bude jednoducho jasnejšie viditeľné, čo už bolo nainštalované a čo zostalo. 
Odporúčam začať montáž s najnižšími prvkami, pretože ak najskôr nastavíte vysoké, potom bude nepohodlné neskôr nastaviť nízke.
Je tiež lepšie začať inštaláciou tých komponentov, ktoré sú viac rovnaké.
Začnem odpormi, a to budú odpory 10 kΩ.
Rezistory sú vysoko kvalitné a majú presnosť 1%.
Pár slov o rezistoroch. Rezistory sú farebne označené. Mnohým sa to môže zdať nepohodlné. V skutočnosti je to lepšie ako alfanumerické označenie, pretože označenie je viditeľné v akejkoľvek polohe odporu.
Nebojte sa farebného označenia, v počiatočnom štádiu ho môžete použiť a časom ho bude možné určiť už bez neho.
Aby ste pochopili a pohodlne pracovali s takýmito komponentmi, stačí si zapamätať dve veci, ktoré budú užitočné pre začínajúceho rádioamatéra v živote.
1. Desať základných farieb označovania
2. Hodnotenia série, nie sú veľmi užitočné pri práci s presnými odpormi série E48 a E96, ale takéto odpory sú oveľa menej bežné.
Každý rádioamatér so skúsenosťami ich vymenuje jednoducho spamäti.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Všetky ostatné nominálne hodnoty sú vynásobením týchto hodnôt 10, 100 atď. Napríklad 22k, 360k, 39ohm.
Čo táto informácia dáva?
A dáva, že ak rezistor série E24, potom napríklad kombinácia farieb -
Modrá + zelená + žltá v ňom je nemožná.
Modrá - 6
Zelená - 5
Žltá - x10000
tie. podľa výpočtov to vychádza 650k, ale v sérii E24 taká hodnota nie je, je tam buď 620 alebo 680, čo znamená, že buď je farba rozpoznaná nesprávne, alebo je zmenená farba, alebo rezistor nie je E24 séria, ale tá druhá je zriedkavá.
Dobre, dosť teórie, poďme ďalej.
Pred montážou vytvarujem vodiče rezistora, zvyčajne pinzetou, ale niektorí ľudia na to používajú malý domáci prístroj.
Neponáhľame sa vyhadzovať odrezky záverov, stáva sa, že môžu byť užitočné pre skokanov. 
Po nastavení hlavného množstva som dosiahol jednotlivé odpory.
Tu to môže byť ťažšie, budete sa musieť častejšie zaoberať denomináciami. 
Súčiastky nespájkujem hneď, ale len hryziem a ohýbam závery a najprv ich hryziem a potom ohýbam.
To sa robí veľmi jednoducho, doska sa drží v ľavej ruke (ak ste pravák), zároveň sa stláča inštalovaný komponent.
V pravej ruke sú bočné frézy, závery hryzieme (niekedy aj niekoľko komponentov naraz), a hneď ohýbame závery bočnou hranou bočných fréz.
To všetko sa robí veľmi rýchlo, po chvíli už na automatizme. 
Tak sme sa dostali k poslednému malému odporu, hodnota požadovaného a toho, ktorý zostáva, je rovnaká, už nie je zlá :) 
Po inštalácii odporov prejdeme k diódam a zenerovým diódam.
Sú tu štyri malé diódy, sú to populárne 4148, každá je po dvoch 5,1 V zenerových diódach, takže je veľmi ťažké sa zmiasť.
Tiež tvoria závery. 
Na doske je katóda označená pásikom, ako aj na diódach a zenerových diódach. 
Doska má síce ochrannú masku, ale aj tak odporúčam ohýbať vývody, aby nepadali na susedné dráhy, na fotke je vývod diódy ohnutý od dráhy. 
Zenerove diódy na doske sú tiež označené ako značky na nich - 5V1. 
V obvode nie je príliš veľa keramických kondenzátorov, ale ich označenie môže zmiasť začínajúceho rádioamatéra. Mimochodom, poslúcha aj sériu E24.
Prvé dve číslice predstavujú hodnotu v pikofaradách.
Tretia číslica je počet núl, ktoré sa majú pridať k nominálnej hodnote
Tie. napríklad 331 = 330 pF
101 - 100 pF
104 - 100 000 pF alebo 100 nF alebo 0,1 uF
224 - 220 000 pF alebo 220 nF alebo 0,22 uF 
Bol stanovený hlavný počet pasívnych prvkov. 
Potom pristúpime k inštalácii operačných zosilňovačov.
Asi by som doporučoval do nich dokúpiť pätice, no spájkoval som ich tak ako sú.
Na doske, ako aj na samotnom mikroobvode je označený prvý výstup.
Zvyšné kolíky sa počítajú proti smeru hodinových ručičiek.
Na fotografii je miesto pre operačný zosilňovač a ako by mal byť umiestnený. 
Pre mikroobvody neohýbam všetky závery, ale iba pár, zvyčajne sú to extrémne závery diagonálne.
No radšej ich ohryzte tak, aby trčali asi 1mm nad dosku. 
Všetko, teraz môžete ísť na spájkovanie.
Používam najbežnejšiu spájkovačku s reguláciou teploty, ale úplne postačuje bežná spájkovačka s výkonom cca 25-30 wattov.
Priemer spájky 1mm s tavidlom. Konkrétne neuvádzam značku spájky, pretože na cievke je nepôvodná spájka (natívne cievky s hmotnosťou 1 kg) a jej názov bude poznať len málo ľudí. 
Ako som písal vyššie, doska je kvalitná, spájkuje sa veľmi ľahko, nepoužil som žiadne tavidlá, stačí len to, čo je v spájke, len treba nezabudnúť občas prebytočné tavidlo z hrotu striasť. 
Tu som urobil fotografiu s príkladom dobrého spájkovania a nie veľmi dobrého.
Dobrá spájka by mala vyzerať ako malá kvapôčka obklopujúca olovo.
Ale na fotografii je niekoľko miest, kde spájka zjavne nestačí. Stane sa tak na obojstrannej doske s pokovovaním (kde pájka zateká aj dovnútra otvoru), ale na jednostrannej doske sa to nedá, časom môže takéto spájkovanie „odpadnúť“. 
Závery tranzistorov musia byť tiež predlisované, treba to urobiť tak, aby sa záver nedeformoval v blízkosti základne puzdra (starší si spomenú na legendárny KT315, v ktorom sa závery radi odlamovali) .
Výkonné komponenty tvarujem trochu inak. Lisovanie sa robí tak, že súčiastka je nad doskou, v takom prípade prenesie na dosku menej tepla a nezničí ju. 
Takto vyzerajú tvarované výkonné odpory na doske.
Všetky súčiastky boli spájkované iba zospodu, spájka, ktorú vidíte na vrchnej strane dosky, prenikla cez otvor vďaka kapilárnemu efektu. Je vhodné spájkovať tak, aby pájka prenikla trochu hore, tým sa zvýši spoľahlivosť spájkovania a pri ťažkých súčiastkach ich lepšia stabilita. 
Ak som predtým tvaroval závery komponentov pinzetou, tak na diódy už budem potrebovať malé kliešte s úzkymi čeľusťami.
Závery sú vytvorené v podstate rovnakým spôsobom ako pre odpory. 
Pri inštalácii však existujú rozdiely.
Ak pri komponentoch s tenkými vývodmi nastane najskôr inštalácia, potom hryzenie, potom pre diódy platí opak. Taký záver po zahryznutí jednoducho neohnete, takže najskôr ohneme záver, potom odhryzneme prebytok. 
Pohonná jednotka je zostavená pomocou dvoch tranzistorov zapojených podľa Darlingtonovho obvodu.
Jeden z tranzistorov je namontovaný na malom chladiči, najlepšie cez teplovodivú pastu.
V súprave boli štyri skrutky M3, jedna je tu. 
Pár fotiek takmer spájkovanej dosky. Inštaláciu svorkovníc a iných komponentov nebudem popisovať, je intuitívna a je to vidieť aj z fotky.
Mimochodom, o svorkovniciach sú na doske svorkovnice na pripojenie vstupu, výstupu, napájania ventilátora. 
Dosku som ešte neumýval, aj keď to v tejto fáze robím často.
Je to spôsobené tým, že dôjde k malej časti vylepšenia. 
Po hlavnom montážnom kroku nám ostanú nasledujúce komponenty.
Výkonový tranzistor
Dva variabilné odpory
Dva konektory dosky
Dva konektory s drôtmi, mimochodom, drôty sú veľmi mäkké, ale majú malý prierez.
Tri skrutky. 
Pôvodne výrobca plánoval umiestniť variabilné odpory na samotnú dosku, ale sú umiestnené tak nevhodne, že som ich ani nespájkoval a ukázal som ich len pre príklad.
Stoja veľmi blízko a bude mimoriadne nepohodlné ich regulovať, hoci je to skutočné. 
Ale ďakujem, že ste v súprave nezabudli dať drôty s konektormi, je to oveľa pohodlnejšie.
V tejto forme môžu byť rezistory umiestnené na prednom paneli zariadenia a doska môže byť inštalovaná na vhodnom mieste.
Po ceste spájkovaný výkonný tranzistor. Ide o obyčajný bipolárny tranzistor, ale s maximálnym stratovým výkonom až 100 wattov (samozrejme pri inštalácii na radiátor).
Zostali tri skrutky, nerozumel som, kam ich dokonca použiť, ak sú v rohoch dosky, potom sú potrebné štyri, ak pripojíte výkonný tranzistor, potom sú krátke, vo všeobecnosti záhadou. 
Dosku môžete napájať z akéhokoľvek transformátora s výstupným napätím do 22 Voltov (v špecifikáciách je uvedené 24, ale prečo sa takéto napätie nedá použiť som vysvetlil vyššie).
Rozhodol som sa použiť transformátor pre zosilňovač Romantik, ktorý som mal už dlho. Prečo za a nie od, ale preto, že ešte nikde nestál :)
Tento transformátor má dve výstupné výkonové vinutia 21 V, dve pomocné vinutia 16 V a tieniace vinutie.
Napätie je udávané na vstupe 220, ale keďže teraz máme štandard 230, aj výstupné napätia budú o niečo vyššie.
Vypočítaný výkon transformátora je asi 100 wattov.
Paraleloval som výstupné výkonové vinutia, aby som získal väčší prúd. Samozrejme, bolo možné použiť usmerňovací obvod s dvoma diódami, ale s tým to nebude lepšie, tak som to nechal tak. 
Pre tých, ktorí nevedia určiť výkon transformátora, som urobil krátke video.
Prvá skúšobná prevádzka. Na tranzistor som nainštaloval malý radiátor, ale aj v tejto forme sa dosť zahrievalo, pretože PSU je lineárny.
Úprava prúdu a napätia prebieha bez problémov, všetko fungovalo hneď, takže už teraz môžem tohto dizajnéra plne odporučiť.
Prvá fotografia je stabilizácia napätia, druhá je prúd. 
Na začiatok som skontroloval, čo vyvedie transformátor po usmernení, keďže to určuje maximálne výstupné napätie.
Mám asi 25 voltov, nie veľa. Kapacita filtračného kondenzátora je 3300uF, poradil by som ju zvýšiť, ale aj v tejto podobe je zariadenie pomerne efektívne. 
Keďže pre ďalšie overenie už bolo potrebné použiť bežný radiátor, pristúpil som k montáži celej budúcej konštrukcie, keďže inštalácia radiátora závisela od zamýšľaného dizajnu.
Rozhodol som sa použiť radiátor Igloo7200, ktorý mám. Podľa výrobcu je takýto radiátor schopný odviesť až 90 wattov tepla. 
Zariadenie bude používať puzdro Z2A založené na myšlienke poľskej výroby, cena je približne 3 doláre. 
Pôvodne som sa chcel vzdialiť od kauzy, ktorá nudila mojich čitateľov, v ktorej zbieram všelijaké elektronické veci.
Aby som to urobil, vybral som si o niečo menšie puzdro a kúpil som si ventilátor so sieťkou, ale nemohol som doň vložiť všetku náplň a bolo zakúpené druhé puzdro, a teda druhý ventilátor.
V oboch prípadoch som si kúpil ventilátory Sunon, produkty tejto firmy sa mi veľmi páčia a v oboch prípadoch boli kúpené ventilátory 24 Volt. 
Takto som plánoval osadiť radiátor, dosku a transformátor. Dokonca zostalo trochu miesta na rozšírenie náplne.
Ventilátor nebolo možné dať dovnútra, a tak bolo rozhodnuté umiestniť ho vonku. 
Označíme montážne otvory, vyrežeme závity, priskrutkujeme ich na montáž. 
Keďže vybrané puzdro má vnútornú výšku 80mm a doska je tiež tohto rozmeru, upevnil som chladič tak, aby doska bola symetrická vzhľadom na chladič. 
Závery výkonného tranzistora je tiež potrebné trochu vytvarovať, aby sa nedeformovali pri stlačení tranzistora na radiátor. 
Malá odbočka.
Z nejakého dôvodu výrobca navrhol miesto na inštaláciu pomerne malého radiátora, preto sa pri inštalácii normálneho ukazuje, že regulátor výkonu ventilátora a konektor na jeho pripojenie rušia.
Musel som ich odspájkovať a miesto kde boli utesniť páskou, aby nebolo spojenie s radiátorom, keďže na ňom bolo napätie. 
Prebytočnú pásku na rubovej strane som odstrihla, inak to dopadlo akosi úplne odfláknuté, urobíme to podľa Feng Shui :) 
Takto vyzerá plošný spoj s konečne osadeným chladičom, tranzistor je osadený cez teplovodivú pastu a je lepšie použiť dobrú teplovodivú pastu, keďže tranzistor odvádza výkon porovnateľný s výkonným procesorom, t.j. približne 90 wattov.
Zároveň som hneď urobil dieru na osadenie dosky regulátora otáčok ventilátora, ktorú bolo treba nakoniec aj tak prevŕtať :) 
Na nastavenie nuly som odskrutkoval oba regulátory do krajnej ľavej polohy, odpojil záťaž a nastavil výstup na nulu. Teraz sa výstupné napätie upraví od nuly. 
Nasleduje niekoľko testov.
Skontroloval som presnosť udržiavania výstupného napätia.
Voľnobeh, napätie 10,00 V
1. Záťažový prúd 1 Amp, napätie 10,00 Voltov
2. Záťažový prúd 2 ampéry, napätie 9,99 voltov
3. Záťažový prúd 3 ampéry, napätie 9,98 voltov.
4. Záťažový prúd 3,97 A, napätie 9,97 Voltov.
Charakteristiky sú veľmi dobré, ak je to žiaduce, môžu sa ešte trochu zlepšiť zmenou bodu pripojenia odporov spätnej väzby napätia, ale pre mňa to stačí. 
Skontroloval som aj úroveň zvlnenia, test prebehol pri prúde 3 ampéry a výstupnom napätí 10 voltov 
Úroveň zvlnenia bola asi 15 mV, čo je veľmi dobré, aj keď som si myslel, že v skutočnosti zvlnenie zobrazené na snímke obrazovky s väčšou pravdepodobnosťou stúpalo z elektronickej záťaže ako zo samotného PSU. 
Potom som pristúpil k zostaveniu samotného zariadenia ako celku.
Začal som inštaláciou radiátora s napájacou doskou.
Aby som to urobil, vyznačil som miesto inštalácie ventilátora a napájacieho konektora.
Otvor bol označený nie celkom okrúhly, s malými "rezmi" v hornej a dolnej časti, sú potrebné na zvýšenie pevnosti zadného panelu po vyrezaní otvoru.
Najväčším problémom sú zvyčajne otvory zložitého tvaru, napríklad pod napájacím konektorom. 
Z veľkej kopy malých je vyrezaná veľká diera :)
Vŕtačka + vrták s priemerom 1mm niekedy robí zázraky.
Vŕtajte diery, veľa dier. Môže sa zdať, že je to dlhé a únavné. Nie, naopak, je to veľmi rýchle, kompletné navŕtanie panelu trvá asi 3 minúty. 
Potom zvyčajne vložím vrták o niečo viac, napríklad 1,2-1,3 mm a prechádzam cez neho ako fréza, ukáže sa taký rez: 
Potom vezmeme do rúk malý nôž a vyčistíme výsledné otvory, súčasne trochu narežeme plast, ak sa otvor ukázal byť trochu menší. Plast je dosť mäkký, takže sa s ním pohodlne pracuje. 
Poslednou fázou prípravy je vŕtanie montážnych otvorov, môžeme povedať, že hlavná práca na zadnom paneli je u konca. 
Nainštalujeme chladič s doskou a ventilátorom, vyskúšajte výsledok, ak je to potrebné, „dokončite ho pilníkom“. 
Takmer na začiatku som spomenul zjemnenie.
Budem na tom trochu pracovať.
Na začiatok som sa rozhodol nahradiť natívne diódy vo vstupnom diódovom mostíku Schottkyho diódami, kúpil som na to štyri kusy 31DQ06. a potom som zopakoval chybu vývojárov dosky, nákup zotrvačnými diódami na rovnaký prúd, ale musel som mať väčšiu. Ale napriek tomu bude zahrievanie diód menšie, pretože pokles na Schottkyho diódach je menší ako na konvenčných.
Po druhé, rozhodol som sa vymeniť šunt. Nebol som spokojný nielen s tým, že sa hreje ako žehlička, ale ani s tým, že na ňu padá cca 1,5 Volta, ktoré sa dá uviesť do činnosti (v zmysle záťaže). Na tento účel som vzal dva domáce odpory 0,27 Ohm 1% (to tiež zlepší stabilitu). Prečo to vývojári neurobili, nie je jasné, cena riešenia je úplne rovnaká ako vo verzii s natívnym odporom 0,47 Ohm.
No, skôr ako doplnok som sa rozhodol nahradiť natívny filtračný kondenzátor 3300uF lepším a priestrannejším Capxon 10000uF ... 
Takto vyzerá výsledný dizajn s vymenenými komponentmi a nainštalovanou doskou na reguláciu teploty ventilátora.
Ukázalo sa, že je to malá kolektívna farma a okrem toho som omylom odtrhol jednu náplasť na doske pri inštalácii výkonných odporov. Vo všeobecnosti bolo možné bezpečne použiť menej výkonné odpory, napríklad jeden 2-wattový odpor, len som to nemal k dispozícii. 
V spodnej časti pribudlo aj zopár komponentov.
3,9k rezistor, rovnobežný s krajnými kontaktmi konektora pre pripojenie odporu regulácie prúdu. Je potrebné znížiť nastavovacie napätie, pretože napätie na bočníku je teraz iné.
Pár 0,22uF kondenzátorov, jeden paralelne s výstupom z rezistora na reguláciu prúdu, aby sa znížilo rušenie, druhý je len na výstupe zdroja, nie je to naozaj potrebné, len som omylom vybral pár naraz a rozhodol sa použiť oboje. 
Celá výkonová časť je pripojená, na transformátor je inštalovaná doska s diódovým mostíkom a kondenzátorom na napájanie indikátora napätia.
Celkovo je táto doska v aktuálnej verzii voliteľná, ale nezdvihol som ruku, aby som napájal indikátor z jeho obmedzujúcich 30 voltov a rozhodol som sa použiť ďalšie 16 voltové vinutie. 
Na usporiadanie predného panela boli použité nasledujúce komponenty:
Záťažové svorky
Pár kovových rukovätí
Vypínač
Filter červeného svetla, deklarovaný ako svetelný filter pre kryty KM35
Na označenie prúdu a napätia som sa rozhodol použiť dosku, ktorá mi zostala po napísaní jednej z recenzií. Ale s malými ukazovateľmi som sa neuspokojil a preto sa kúpili väčšie čísla s výškou 14mm a vyrobil sa k nim plošný spoj.
Vo všeobecnosti je toto riešenie dočasné, ale dokonca som to chcel dočasne urobiť opatrne. 
Niekoľko fáz prípravy predného panelu.
1. Nakreslite rozloženie predného panelu v plnej veľkosti (používam obvyklé rozloženie Sprint). Výhodou použitia rovnakých krytov je, že je veľmi jednoduché pripraviť nový panel, pretože požadované rozmery sú už známe.
Výtlačok nanesieme na predný panel a v rohoch štvorcových / obdĺžnikových otvorov vyvŕtame otvory na označenie s priemerom 1 mm. S rovnakým vrtákom vyvŕtame stredy zostávajúcich otvorov.
2. Podľa vzniknutých dierok si označíme miesta rezu. Zmeňte nástroj na tenký kotúčový rezač.
3. Striháme rovné línie, vpredu jasne vo veľkosti, vzadu trochu viac, aby bol strih čo najplnší.
4. Narezané kúsky plastu vylamujeme. Zvyčajne ich nevyhadzujem, pretože sa môžu ešte hodiť. 
Podobne ako pri príprave chrbtového panelu spracujeme vzniknuté otvory nožom.
Odporúčam vŕtať otvory s veľkým priemerom, "nehryzie" plast. 
Vyskúšame, čo sme dostali, v prípade potreby to upravíme ihlovým pilníkom.
Musel som mierne rozšíriť otvor na vypínač. 
Ako som písal vyššie, pre informáciu som sa rozhodol použiť dosku, ktorá mi zostala z jednej z predchádzajúcich recenzií. Vo všeobecnosti je to veľmi zlé riešenie, ale viac ako vhodné pre dočasnú možnosť, vysvetlím neskôr.
Spájkujeme indikátory a konektory z dosky, nazývame staré indikátory a nové.
Namaľoval som si pre seba pinout oboch indikátorov, aby som sa nezmýlil.
V natívnej verzii boli použité štvormiestne ukazovatele, ja som použil trojmiestne. lebo sa už nezmestím do okna. Ale keďže štvrtá číslica je potrebná len na zobrazenie písmena A alebo U, ich strata nie je kritická.
Medzi indikátory som umiestnil LED diódu pre indikáciu režimu obmedzenia prúdu. 
Pripravím si všetko potrebné, zo starej dosky prispájkujem 50mΩ rezistor, ktorý sa bude používať ako doteraz, ako prúdovo merací bočník.
Tento skrat je problém. Faktom je, že v tejto verzii budem mať úbytok napätia na výstupe 50mV na každý 1 ampér záťažového prúdu.
Existujú dva spôsoby, ako sa tohto problému zbaviť, použite dva samostatné merače prúdu a napätia a súčasne napájajte voltmeter zo samostatného zdroja energie.
Druhým spôsobom je inštalácia bočníka na kladný pól zdroja. Obe možnosti mi ako dočasné riešenie nevyhovovali, a tak som sa rozhodol šliapnuť po krku môjmu perfekcionizmu a spraviť si zjednodušenú verziu, no zďaleka nie najlepšiu. 
Na stavbu som použil montážne stĺpiky, ktoré zostali z dosky DC-DC meniča.
S nimi som získal veľmi pohodlný dizajn, indikačná doska je pripevnená k doske ampérvoltmetra, ktorá je zase pripevnená k napájacej svorkovnici.
dopadlo to ešte lepšie ako som čakal :)
Na silovú svorkovnicu som umiestnil aj šunt na meranie prúdu. 
Výsledný dizajn predného panela. 
A potom som si spomenul, že som zabudol nainštalovať výkonnejšiu ochrannú diódu. Neskôr som to musel spájkovať. Použil som diódu, ktorá zostala po výmene diód vo vstupnom mostíku dosky.
Samozrejme k dobru by bolo potrebné pridať poistku, ale tá už v tejto verzii nie je. 
Rozhodol som sa však dať odpory na úpravu prúdu a napätia lepšie, ako navrhuje výrobca.
Natívne sú dosť kvalitné a majú plynulý chod, ale sú to obyčajné odpory a pokiaľ ide o mňa, laboratórny zdroj by mal vedieť presnejšie nastaviť výstupné napätie a prúd.
Dokonca, keď som uvažoval o objednaní dosky napájacieho zdroja, videl som ich v obchode a objednal som ich na recenziu, najmä preto, že mali rovnakú nominálnu hodnotu. 
Vo všeobecnosti na takéto účely zvyčajne používam iné odpory, kombinujú dva odpory v sebe naraz, na hrubé a hladké nastavenie, ale nedávno ich nemôžem nájsť v predaji.
Možno niekto pozná ich dovezené náprotivky? 
Rezistory sú pomerne kvalitné, uhol natočenia je 3600 stupňov, alebo jednoducho - 10 plných otáčok, čo poskytuje ladenie 3 voltov alebo 0,3 ampérov na 1 otáčku.
Pri takýchto rezistoroch je presnosť nastavenia asi 11-krát presnejšia ako pri klasických. 
Nové odpory v porovnaní s príbuznými, veľkosť je určite pôsobivá.
Po ceste som trochu skrátil vodiče k rezistorom, malo by to zlepšiť odolnosť proti hluku. 
Všetko som zabalil do kufríka, v zásade zostalo aj trochu miesta, je kam rásť :) 
Tieniace vinutie som pripojil k uzemňovaciemu vodiču konektora, prídavná napájacia doska je umiestnená priamo na svorkách transformátora, to samozrejme nie je veľmi úhľadné, ale na inú možnosť som zatiaľ neprišiel. 
Po montáži skontrolujte. Všetko sa spustilo takmer prvýkrát, omylom som si pomýlil dve číslice na indikátore a dlho som nevedel pochopiť, čo je s nastavením zlé, po prepnutí bolo všetko tak, ako má. 
Poslednou etapou je prilepenie svetelného filtra, inštalácia rukovätí a montáž tela.
Svetelný filter má po obvode stenčenie, hlavná časť je zapustená do okienka puzdra a tenšia časť je prilepená obojstrannou páskou.
Rukoväte boli pôvodne navrhnuté pre priemer hriadeľa 6,3 mm (ak sa nepletiem), nové odpory majú tenší hriadeľ, musel som na hriadeľ naniesť niekoľko vrstiev tepelne zmršťovacej.
Predný panel som sa rozhodol zatiaľ nijako nenavrhovať a má to dva dôvody:
1. Riadenie je také intuitívne, že v nápisoch zatiaľ nie je žiadny špeciálny význam.
2. Plánujem upraviť tento zdroj, takže zmeny v dizajne predného panelu sú možné. 
Pár fotiek výsledného dizajnu.
Čelný pohľad: 
Pohľad zozadu.
Pozorní čitatelia si určite všimli, že ventilátor je umiestnený tak, že vyfukuje horúci vzduch von zo skrine a nevtláča studený vzduch medzi rebrá chladiča.
Rozhodol som sa tak, pretože chladič je o niečo menší ako puzdro a aby sa dovnútra nedostal horúci vzduch, dal som ventilátor na spiatočku. To samozrejme výrazne znižuje účinnosť odvodu tepla, ale umožňuje mierne vetrať priestor vo vnútri PSU.
Okrem toho by som odporučil urobiť niekoľko otvorov zo spodnej časti spodnej polovice puzdra, ale to je skôr doplnok. 
Po všetkých úpravách som dostal prúd o niečo menší ako v pôvodnej verzii a predstavoval asi 3,35 ampérov. 
A tak sa pokúsim namaľovať klady a zápory tejto dosky.
klady
Vynikajúce spracovanie.
Takmer správne obvody zariadenia.
Kompletná sada dielov na zostavenie dosky stabilizátora napájania
Dobré pre začínajúcich rádioamatérov.
V minimálnej forme je navyše potrebný iba transformátor a radiátor, v pokročilejšej forme je potrebný aj ampérvoltmeter.
Po zložení plne funkčné, aj keď s niektorými nuansami.
Absencia kapacitných kondenzátorov na výstupe PSU je bezpečná pri kontrole LED atď.
Mínusy
Typ operačného zosilňovača je nesprávne zvolený, preto by mal byť rozsah vstupného napätia obmedzený na 22 voltov.
Nie veľmi vhodná hodnota rezistora na meranie prúdu. Funguje v normálnom tepelnom režime, ale je lepšie ho vymeniť, pretože zahrievanie je veľmi veľké a môže poškodiť okolité komponenty.
Vstupný diódový mostík funguje na maximum, je lepšie vymeniť diódy za výkonnejšie
Môj názor. Počas procesu montáže som nadobudol dojem, že obvod vyvíjali dvaja rôzni ľudia, jeden aplikoval správny princíp nastavenia, zdroj referenčného napätia, zdroj záporného napätia, ochranu. Druhý pre tento prípad nesprávne zvolil bočník, operačné zosilňovače a diódový mostík.
Zapojenie prístroja sa mi veľmi páčilo a v sekcii zdokonaľovania som chcel najskôr vymeniť operačné zosilňovače, dokonca som si kúpil mikroobvody s maximálnym prevádzkovým napätím 40 voltov, ale potom som si to rozmyslel. ale inak je riesenie celkom spravne, nastavenie plynule a linearne. Samozrejmosťou je kúrenie, bez neho nikde. Vo všeobecnosti, pokiaľ ide o mňa, pre začínajúceho rádioamatéra je to veľmi dobrý a užitočný konštruktér.
Určite sa nájdu ľudia, ktorí napíšu, že je jednoduchšie kúpiť hotové, ale myslím si, že je zaujímavejšie zostaviť si to sami (pravdepodobne je to najdôležitejšie) a užitočnejšie. Okrem toho mnohí celkom pokojne doma majú transformátor aj chladič zo starého procesora a nejakú krabicu.
Už v procese písania recenzie som mal ešte silnejší pocit, že táto recenzia bude začiatkom série recenzií venovaných lineárnemu napájaniu, existujú myšlienky na zlepšenie -
1. Preklad indikačného a riadiaceho obvodu do digitálnej verzie, prípadne s prepojením na počítač
2. Výmena operačných zosilňovačov za vysokonapäťové (ešte neviem aké)
3. Po výmene operačného zosilňovača chcem urobiť dva automatické spínacie stupne a rozšíriť rozsah výstupného napätia.
4. Zmeňte princíp merania prúdu v zobrazovacom zariadení tak, aby nedochádzalo k poklesu napätia pri záťaži.
5. Pridajte možnosť vypnúť výstupné napätie tlačidlom.
To je asi všetko. Možno si niečo zapamätám a doplním, ale viac čakám na komentáre s otázkami.
Tiež plánujem venovať niekoľko ďalších recenzií dizajnérom pre začínajúcich rádioamatérov, možno bude mať niekto návrhy na určitých dizajnérov.
Nie pre slabé povahy
Najprv som to nechcel ukázať, ale potom som sa rozhodol, že to predsa len odfotím.
Vľavo je napájací zdroj, ktorý som používal už mnoho rokov predtým.
Jedná sa o jednoduchý lineárny PSU s výstupom 1-1,2 A pri napätí až 25 voltov.
Chcel som ho teda nahradiť niečím výkonnejším a správnejším. 
Tovar bol poskytnutý na napísanie recenzie obchodom. Recenzia je zverejnená v súlade s bodom 18 Pravidiel stránky.
Plánujem kúpiť +249 Pridať k obľúbeným Páčila sa recenzia +160 +378Na podobnú vec som už pár recenzií robil (viď foto). Objednal som si tieto zariadenia nie pre seba, pre priateľov. Šikovné zariadenie na domáce nabíjanie a nielen to. Tiež som závidel a rozhodol som sa objednať už pre seba. Objednal som si nielen voltampérmeter, ale aj najlacnejší voltmeter. Rozhodol som sa zostaviť napájací zdroj pre moje domáce výrobky. Ktoré z nich umiestniť, sa rozhodlo až po kompletnom zložení produktu. Určite sa nájdu záujemcovia.
Objednané 11. novembra. Bola tam malá zľava. Aj keď cena je nízka.
Balík išiel viac ako dva mesiace. Predajca dal ľavú koľaj od Wedo Express. Ale aj tak balíček prišiel a všetko funguje. Formálne neexistujú žiadne sťažnosti.
Keďže práve toto zariadenie som sa rozhodol implantovať do svojho zdroja napájania, poviem vám o ňom trochu viac.
Zariadenie bolo dodané v štandardnom plastovom vrecku, „prebublávanom“ zvnútra. 
Tovar je momentálne nedostupný. Ale to nie je kritické. Ali má teraz veľa ponúk od predajcov s dobrým hodnotením. Navyše cena neustále klesá.
Zariadenie bolo dodatočne uzavreté v antistatickom vrecku. 
Vo vnútri skutočného zariadenia a vodičov s konektormi. 
Kľúčové konektory. Naopak, nevkladať. 
Veľkosti sú len malé. 
Pozeráme sa na to, čo je napísané na stránke predajcu. 
Môj preklad s opravami:
- Namerané napätie: 0-100V
- Napájacie napätie obvodu: 4,5-30V
- Minimálne rozlíšenie (V): 0,01V
- Spotrebný prúd: 15mA
- Meraný prúd: 0,03-10A
- Minimálne rozlíšenie (A): 0,01A
Na strane produktu je všetko rovnaké, ale veľmi stručne. 
Okamžite som to rozobral a všimol som si, že chýbajú menšie detaily. 
Ale v predchádzajúcich moduloch bolo toto miesto obsadené kondenzátorom. 
Iná však bola aj ich cena.
Všetky moduly vyzerajú ako dvojičky. K dispozícii je aj skúsenosť s pripojením. Malý konektor je určený na napájanie obvodu. Mimochodom, pri napätí pod 4V sa modrý indikátor stáva takmer neviditeľným. Preto sa riadime technickými vlastnosťami zariadenia, nedodávame menej ako 4,5V. Ak chcete toto zariadenie použiť na meranie napätia pod 4V, musíte obvod napájať zo samostatného zdroja cez „konektor s tenkými drôtmi“.
Prúdový odber zariadenia je 15mA (pri napájaní 9V "korunou").
Konektor s tromi hrubými vodičmi - merací. 
Existujú dva ovládače presnosti (IR a VR). Na fotke je všetko jasné. Rezistory sú tmavé. Neodporúčam ho preto často krútiť (zlomíte ho). Červené vodiče sú vodiče pre napätie, modré sú pre prúd, čierne sú „spoločné“ (vzájomne prepojené). Farby vodičov zodpovedajú farbe žiary indikátora, nenechajte sa zmiasť.
Čip hlavy je bez názvu. Kedysi to bolo, ale bolo zničené. 
A teraz skontrolujem presnosť odčítania pomocou príkladnej inštalácie P320. Na vstup som priviedol kalibrované napätia 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V. Spočiatku sa zariadenie pri určitých hraniciach podceňovalo o jednu desatinu voltu. Chyba je zanedbateľná. Ale upravil som sa. 
Je vidieť, že ukazuje takmer dokonale. Upravený pravý odpor (VR). Pri otáčaní trimra v smere hodinových ručičiek pridáva, pri otáčaní proti smeru hodinových ručičiek čítanie znižuje.
Teraz uvidím, ako meria aktuálnu silu. Obvod napájam z 9V (samostatne) a dodávam príkladný prúd z inštalácie P321 
Minimálna hranica, od ktorej začne správne merať prúd, je 30 mA.
Ako vidíte, prúd meria celkom presne, takže nastavovací odpor nebudem otáčať. Prístroj meria správne aj pri prúdoch väčších ako 10A, ale bočník sa začne zahrievať. S najväčšou pravdepodobnosťou je aktuálny limit z tohto dôvodu. 
Pri prúde 10A tiež neodporúčam jazdiť dlho.
Podrobnejšie výsledky kalibrácie sú zhrnuté v tabuľke. 
Nástroj sa mi páčil. Existujú však nedostatky.
1. Nápisy V a A sú maľované, takže v tme nebudú viditeľné.
2. Prístroj meria prúd iba v jednom smere.
Chcel by som upozorniť na skutočnosť, že by sa zdalo, že rovnaké zariadenia, ale od rôznych predajcov, sa môžu navzájom zásadne líšiť. Buď opatrný.
Na svojich stránkach predajcovia často zverejňujú nesprávne schémy zapojenia. V tomto prípade neexistujú žiadne sťažnosti. To je len málo z toho (schéma) zmenené na zrozumiteľnejšie oko. 
S týmto zariadením je podľa mňa všetko jasné. Teraz vám poviem o druhom zariadení, o voltmetri.
Objednal som v ten istý deň, ale od iného predajcu:
Kúpené za 1,19 USD. Aj pri dnešnom kurze - smiešne peniaze. Keďže som toto zariadenie nakoniec nenainštaloval, v krátkosti to prejdem. Pri rovnakých rozmeroch sú čísla oveľa väčšie, čo je prirodzené. 
Toto zariadenie nemá jediný ladiaci prvok. Preto ho môžete použiť len vo forme, v akej bol odoslaný. Dúfajme v čínsku dobrú vieru. Ale skontrolujem.
Inštalácia je rovnaká P320. 
Viac podrobností vo forme tabuľky. 
Tento voltmeter sa síce ukázal ako niekoľkonásobne lacnejší ako voltampérmeter, ale jeho funkčnosť mi nevyhovovala. Nemeria prúd. A napájacie napätie je kombinované s meracími obvodmi. Preto nemeria pod 2,6V.
Obe zariadenia majú presne rovnakú veľkosť. Preto je výmena jedného vo vašom domácom produkte za pár minút. 
Zdroj som sa rozhodol zostaviť na univerzálnejší voltampérmeter. Zariadenia sú lacné. Neexistuje žiadna záťaž pre rozpočet. Voltmeter je stále skladom. Hlavná vec je, že zariadenie je dobré a vždy bude existovať aplikácia. Len z obchodu a dostal chýbajúce komponenty pre napájanie.
S takouto sadou domácich zaháľam už niekoľko rokov. 
Schéma je jednoduchá, ale spoľahlivá. 
Je zbytočné kontrolovať úplnosť, uplynulo veľa času, na reklamáciu je už neskoro. Zdá sa však, že všetko je na svojom mieste. 
Trimrový odpor (kompletný) je príliš hlúpy. Nevidím zmysel používať to. Všetko ostatné sa zmestí.
Poznám všetky nevýhody lineárnych stabilizátorov. Nemám ani čas, ani chuť, ani príležitosť ohradiť niečo hodnotnejšie. Ak potrebujete výkonnejší zdroj s vysokou účinnosťou, tak nad tým popremýšľam. Dovtedy, čo sa urobilo.
Najprv som prispájkoval dosku stabilizátora.
V práci som našiel vhodný prípad.
Sekundár toroidného tranzu som pretočil na 25V. 
Vyzdvihol výkonný žiarič pre tranzistor. To všetko napchané do tela.
Ale jedným z najdôležitejších prvkov obvodu je premenlivý odpor. Vzal som si viacotáčkový typ SP5-39B. Presnosť výstupného napätia je najvyššia. 
Tu je to, čo sa stalo. 
Trochu nevzhľadné, ale hlavná úloha je splnená. Chránil som pred sebou všetky elektrické časti, chránil som sa aj pred elektrickými časťami :)
Zostáva trochu „retušovať“. Puzdro nalakujem zo spreja a zatraktívnim predný panel.
To je všetko. Veľa štastia!
Pri navrhovaní tohto zdroja bolo hlavným cieľom, aby bol čo najviac prenosný, a v prípade potreby si ho môžete vziať so sebou.
Mám aj iné svojpomocne vyrobené LBP, ale tie sú vhodné len na stacionárne použitie.
. Tentokrát som sa rozhodol použiť LM2596 namiesto bežne používaných LM317 alebo LM350, na reguláciu prúdu.
Krása tohto zariadenia je, že ho môžete pripojiť k akémukoľvek 7,5V až 28V DC zdroju. Používam napájanie notebooku 19V.. Výstupné napätie bude veľmi blízko vstupnému, asi o pol voltu menej. Dá sa použiť aj ako nenapájaný voltmeter, od 2,5V do 30V a ako ampérmeter . Batériu môžete nabíjať aj týmto zariadením, no buďte opatrní a sledujte prúd!
Teraz trochu o montáži tohto prenosného univerzálneho LBP
Krok 1: Čínske moduly a nástroje:
Nástroje:
Vŕtačka a nôž (pilník)
horúce lepidlo
spájkovačka
Vrtáky a vrtáky (6 mm, 7 mm, 10 mm)
Táto jednoduchá schéma, stojí za to ju trochu konštruktívne prerobiť.
Prvá vec, ktorú musíte urobiť, je prispájkovať viacotáčkové ladiace odpory - 2 krajné a prispájkovať vývody (alebo prispájkovať odbočky z našich potenciometrov, ktoré budú namontované na puzdre, pre jednoduchšie ovládanie)
Taktiež, ak nemáte priehľadné puzdro, je potrebné LED priviesť na predný panel puzdra.Na montáž je vhodnejšie vziať 3mm alebo 5mm LED.
Pri nabíjaní batérií sa rozsvieti zelená LED, ak je prúd menší ako 0,1 nastaveného prúdu. Tento parameter je možné nastaviť pomocou stredného viacotáčkového odporu vľavo na doske. To naozaj nie je potrebné, keďže už máte zabudovaný digitálny miliampérmeter a vidíte, akým prúdom sa batéria nabíja.
Tento obvod je navrhnutý pre "3A", ale nie viac (kritický zaťažovací prúd \u003d 3 A). Odporúčam pridať do mikroobvodu radiátor, potom môže byť prúd dodávaný až do 3 A nie na krátku dobu.
Po pridaní radiátora som kľudne napájal prístroje prúdom do 3A, radiátor sa zahrial, ale nie kriticky.
Radiátor zaistite kravatou.
Takto dopadla úprava kompaktného-prenosného univerzálneho LBP \ Power zdroja.
Prihláste sa na odber kanálov Geek:
★ Moja pridružená spoločnosť Aliexpress ★
★ Získajte 10,5% zľavu na akýkoľvek nákup na Aliexpress! ★
★ Užitočná aplikácia prehliadača pre cashback ★
Dnes vám ukážem, ako postavím jednoduchú Teslovu cievku! Možno ste takú cievku videli v nejakej kúzelníckej relácii alebo televíznom filme. Ak si odmyslíme mystickú zložku okolo Teslovej cievky, ide len o vysokonapäťový rezonančný transformátor, ktorý funguje bez jadra. Aby sme sa teda zo skoku teoreticky nenudili, prejdime k praxi.
Optické snímače odtlačkov prstov sa bežne používajú v bezpečnostných systémoch. Tieto snímače obsahujú DSP čip, ktorý spracováva obraz a vykonáva potrebné výpočty na nájdenie zhody medzi zaznamenanými a živými údajmi. Lacné snímače odtlačkov prstov umožňujú zaznamenať až 162 rôznych odtlačkov prstov!
Navrhujem variant zariadenia, ktoré pri zamrznutí automaticky reštartuje počítač.
Jeho základom je známa doska Arduino s minimálnym počtom externých elektronických komponentov. Tranzistor pripojíme k doske podľa obrázku nižšie. Tranzistorový kolektor namiesto tlačidla "Reset" počítača pripojíme k základnej doske, ku kontaktu, ktorýNIE pripojený na GND
V tomto videu vám poviem, ako vyrobiť lacnú IR stanicu (spodný ohrev) s reguláciou tepla pre BHA prebalovanie, odspájkovanie a tesnenie častí. Ukážem jeho schopnosti a vykonám testy. Áno, áno, bežný keramický ohrievač vyžaruje IR spektrum
